Замена сцепления, диска, корзины, выжимного своими руками

Любой автомобиль с механической коробкой передач нуждается в регулярной замене сцепления. Замена сцепления своими руками не вызывает особых трудностей, если есть необходимое оборудование, и вы знаете порядок действий. Пробег диска составляет 70–150 тысяч километров и зависит от условий эксплуатации автомобиля. Другие детали сцепления меняют по мере необходимости. Прочитав статью, вы узнаете, как поменять сцепление, не обращаясь в автосервис.

Оборудование и инструменты, необходимые для работы

Оправка для центровки сцепления

Для работы вам потребуются:

• яма, эстакада, подъемник или домкрат;
• набор рожковых и торцовых ключей;
• монтировка;
• лебедка;
• первичный вал коробки передач (МКПП) или специальная оправка, соответствующая типу КПП;
• тормозная жидкость (для автомобилей с гидравлическим сцеплением);
• удлинитель с лампой-переноской;
• помощник.

Замена сцепления

Полная замена комплекта сцепления подразумевает следующий порядок операций:

• снятие и установку МКПП;
• замену:
• диска;
• корзины;
• главного и рабочего цилиндров (если есть);
• тросика;
• выжимного подшипника.

Снятие и установка коробки

Технологии снятия и установки МКПП на автомобилях с задним и передним приводом отличаются. На заднеприводных машинах необходимо отсоединить муфту, соединяющую МКПП с карданным валом. На переднеприводных потребуется снять приводные валы, вставить на их место заглушки. После этого отсоединить тросики или кулисы устройства выбора передач, открутить гайки крепления, затем вытащить первичный вал коробки из подшипника в маховике двигателя.

Обязательно проверьте состояние сальника устройства выбора передач. Об износе сальника говорят масляные пятна в районе штока.

При установке необходимо проворачивать вал коробки, чтобы он попал в шлицы маховика. Снимая или устанавливая МКПП на автомобилях с полным приводом или большим объемом двигателя, используйте лебедку. После установки МКПП на автомобиль, необходимо отрегулировать длину штока, который выжимает вилку.

Замена диска и корзины

Замена диска сцепления проводится так. Открутите болты крепления корзины, затем снимите все детали с маховика. На маховике или поверхности ведомого диска не должно быть следов масла. Если следы есть, необходимо проверить состояние сальника коробки передач, в противном случае утечка масла будет продолжаться, из-за чего снизится ресурс диска. Капельки масла, попадая на поверхность накладки или ведомого диска повреждают их. Если состояние сальника неудовлетворительно, поменяйте его. Если поверхность ведомого диска покрыта глубокими царапинами или трещинами, поменяйте корзину.

Протрите тряпкой, затем обезжирьте бензином поверхность маховика и ведомого диска корзины. Вставьте диск в корзину, затем наденьте обе детали на первичный вал МКПП или оправку, после чего вставляйте в отверстие маховика. Когда оправка дойдет до упора, подведите по ней детали к маховику и прикрутите корзину штатными болтами. Несколько раз вытащите, затем вставьте обратно оправку, чтобы убедиться, что диск установлен ровно. Если все нормально, вставьте оправку и затяните болты с усилием 2,5–3,5 кгс-м. Более точно усилие указано в инструкции по ремонту вашей машины. На этом замена диска сцепления завершена. Замена корзины сцепления производится аналогично. Максимальный пробег корзины составляет 150–250 тысяч километров и зависит от многих факторов.

Помните, замена диска сцепления – ответственная операция, поэтому не выполняйте ее в спешке или состоянии алкогольного опьянения.

Вибрация после замены сцепления появляется из-за неправильной центровки диска или слабой затяжки корзины. Если такое произошло, необходимо снять и заново установить диск и корзину.

Замена цилиндров

• Замена главного цилиндра сцепления необходима, если установка новых уплотнительных колец не улучшила работу системы.
• Замена рабочего цилиндра сцепления необходима, если тормозная жидкость продолжает сочиться даже после установки новых манжет.

б — толкатель рабочего цилиндра

Чтобы снять рабочий цилиндр, снимите пружину, которая возвращает вилку после отпускания педали. Затем открутите 2 гайки, которые крепят рабочий цилиндр к корпусу коробки передач. Держа рабочий цилиндр на весу, открутите подходящий к нему резиновый шланг.

Чтобы избежать утечки тормозной жидкости, сразу же прикрутите к шлангу новый рабочий цилиндр. Чтобы снять главный цилиндр, выкачайте всю жидкость из бачка. Выкрутите штуцер с медной трубкой, который входит в цилиндр и закройте резиновой заглушкой, чтобы избежать вытекания тормозной жидкости. Подвиньте трубку в сторону, чтобы не мешала, затем открутите две гайки, крепящие главный цилиндр к кузову машины. Потяните на себя и расшплинтуйте шарнир, к которому подключена педаль. Вытащите штифт и отсоедините цилиндр от педали. Главный и рабочий цилиндр устанавливайте в обратном порядке. Не забудьте отрегулировать длину штока, который выжимает вилку сцепления.

Установив новые цилиндры, залейте новую тормозную жидкость в бачок и обязательно прокачайте сцепление. Для этого наденьте на клапан резиновую трубку и опустите ее в прозрачную емкость, налейте в нее тормозную жидкость, затем попросите его 4 раза плавно нажать/отпустить педаль. После этого попросите нажать педаль еще раз и не отпускать без вашей команды. Когда помощник нажмет педаль в пятый раз, открутите клапан, чтобы спустить жидкость. Затем закрутите клапан, после чего попросите помощника отпустить педаль. Прокачивать сцепление необходимо до тех пор, пока не убедитесь, что жидкость выходит без воздуха. Вовремя доливайте тормозную жидкость в бачок, чтобы цилиндр не подсосал воздуха. Если уровень тормозной жидкости упадет слишком сильно, потребуется повторная прокачка.

Замена тросика

Тросик пришел на замену гидравлическому сцеплению. Более высокая надежность, нетребовательность в обслуживании и небольшая цена сделали трос очень востребованным. Трос необходимо менять, если пробег превысил 150 тысяч километров или прошло больше 10 лет с предыдущей замены. Замена троса сцепления не вызывает затруднений даже у неопытного водителя. Освободите вилку от возвратной пружины, затем снимите тросик. После этого расшплинтуйте соединение и снимите трос с педали. Вытащите штифт, затем извлеките старый тросик через салон. Таким же образом установите новый трос. На этом замена троса сцепления завершена. Тросик необходимо менять, если на нем обнаружены даже небольшие повреждения. Если этого не сделать, трос порвется во время движения, что сделает невозможным переключение передач.

Замена выжимного подшипника

Пробег выжимного подшипника не должен превышать 150 тысяч километров. Кроме того, замена выжимного подшипника потребуется, если передачи начали включаться нечетко или появился шум при нажатии на педаль сцепления. Подробно процедура замены выжимного подшипника описана в статье замена выжимного подшипника.

Вывод

Если есть подходящее оборудование, инструменты и вы умеете аккуратно работать, то самостоятельная замена сцепления не вызывает затруднений. Теперь вы знаете, что такое замена сцепления, каков порядок действий и сможете провести эту операцию на своем автомобиле самостоятельно.

Источники: http://autolirika.ru/remont/kak-samostoyatelno-pomenyat-sceplenie.html

Сцепление – это один из узлов автомобиля, исправность которого напрямую зависит от водителя. Ведь именно от того, как эксплуатируется сцепление, зависит срок его службы и вероятность возникновения текущих неисправностей. Наиболее частыми из них являются: выход из строя ведущего (или ведомого) диска сцепления, шлицов ступицы и пружин демпферов, изнашивание функциональной накладки и другие. Во избежание всех этих неисправностей специалисты рекомендуют проводить диагностику диска сцепления через каждые 80 000 км пробега, если типичные признаки неисправностей сцепления не начинают наблюдаться раньше.

Признаки могут быть следующее:

• сцепление не выключается, происходит пробуксовка;
• педаль не возвращается в исходное положение;
• имеет место пробуксовка сцепления;
• при включении сцепления ощущается вибрация.

Однако если вы стали наблюдать что-либо из вышеперечисленного, не нужно сразу менять старый диск на новый, первым делом необходимо провести его диагностику, сделать которую можно на сервисе или самостоятельно — одним их двух способов.

Способ 1. При помощи измерительного калибра проверьте толщину диска сцепления, демонтаж сцепления для этого не требуется, вам понадобится лишь калибр и подъемник. При помощи последнего делаем возможным доступ к диагностируемому узлу, а калибром, присоединив его к рабочему цилиндру, измеряем толщину сцепления.

Способ 2. При включенной четвертой или пятой передаче запустите двигатель и начните газовать на сцеплении. Если при этом двигатель не заглох, значит, ведомый диск сцепления следует заменить.

Сразу отмечу, что поменять диск сцепления на переднеприводном автомобиле является более сложной, чем на «классике». Хотя разные марки и модели авто имеют свои нюансы монтажа и демонтажа.

При замене сцепления очень важно еще менять любую деталь, которая вызывает подозрение своим внешним видом (резинотехнические изделия меняются по умолчанию). Кроме того при замене сцепления рекомендую обновить (поменять) выжимной подшипник.

Теперь о самом порядке работы. Итак, чтобы заменить сцепление нужно:

• установить «перед» автомобиля на треноги;
• снять передние колеса;
• отсоединить трос сцепления от КПП и снять его с кронштейна;
• отсоединить трос спидометра от КПП;
• отвернуть болты крепежа шаровых опор с поворотными кулаками;
• ослабить заднее крепление левого продольного рычага;
• отсоединить от левого кронштейна растяжки болты крепления и развернуть рычаг на 90 градусов;
• отсоединить «массу», если она крепится на КПП;
• отвернуть нижний кожух защиты маховика;
• отвернуть левую опору мотора от кузова;
• открутить заднюю опору двигателя, а также хомут привода переключения передач;
• снять привод переключения передач;
• Окрутить крепление КПП к двигателю;
• снять КПП с двигателя, оставить ее висеть на проводах;
• отвернуть корзину сцепления;
• поменять выжимной подшипник;
• поменять ведомый диск сцепления, используя специальную оправку для центрирования диска сцепления;
• провести сборку всего в обратном порядке.

Как видите, диагностика и установка диска сцепления под силу каждому, поэтому проводите обе эти процедуры своевременно, и тогда езда на вашем железном друге будет приносить вам только комфорт и удовольствие.

Источники: http://autoepoch.ru/remont-i-obsluzhivanie-avto/zamena-diska-scepleniya.html

Силовая установка автомобиля снабжает передачу крутящего момента на трансмиссию, соответствующего тем либо иным оборотам коленчатого вала. КПП же изменяет крутящий момент в громадную либо меньшую сторону методом трансформации передаточных чисел собственных шестерен. Но для введения в зацепление требуемых шестеренок, коробка должна быть отсоединена от силовой установки, другими словами, для зацепления первичный вал коробки не должен принимать от маховика вращение.

Дабы краткосрочно отключать КПП от силовой установки, между ними в конструкцию авто включено сцепление.

В задачу данного элемента конструкции входит временное отключение коробки передач от силового агрегата, для введения определенных шестеренок в зацепление, в то время, когда производиться переключение передач. Кроме этого сцепление снабжает плавное начало передачи вращения при начале перемещения с места.

За базу действия сцепления забрана сила трения между различными по структуре материалами. У машин употребляется трение между нажимным элементами – диском и металлическими маховиком, и фрикционами, каковые выполнены в виде накладок на ведомом диске.

• 1 Конструкция и принцип работы сцепления
• 2 Показатели неисправности сцепления
• 3 Замена сцепления

• 3.0.1 Видео:Лада Калина — замена сцепления

Конструктивно сцепление автомобиля складывается из двух дисков – ведомого и ведущего, и привода.

Ведущий диск складывается из кожуха диска – корзины, которой он жестко прикреплен к маховику. В этого кожуха размещен нажимной диск, что собственной поверхностью прижимается к фрикционным накладкам ведомого диска. В корзины данный диск может перемещаться.

В конструкцию ведущего диска входят кроме этого пружины, коими поджимается нажимной диск к фрикционным накладкам.

Для того, дабы нажимной диск переместить в корзины, тем самым убрать прижимание его к ведомому диску, необходимо преодолеть упрочнение пружин. У грузовых авто для этого употребляются рычаги. У легковых же авто конструкция пара другая, потому, что употребляется пружина диафрагменного типа. Сделана она в виде усеченного конуса с усеченной вершиной. Пружина наружной кромкой прикреплена к нажимному диску, а сам конус пара выступает из кожуха. Ближе к центру у этого конуса кожный покров лепестки, каковые и делают роль рычагов для выжима.

При вдавливании этих лепестков вовнутрь, конус изгибается и отводит нажимной диск вовнутрь корзины.

Ведомый диск сделан в виде железного диска, на что с двух сторон приклеены либо приклепаны фрикционы (накладки). По центру у него расположена ступичная втулка со шлицами, причем соединена она с стальной часть подвижно через фрикционные шайбы и демпферные пружинки. Данной шлицевой ступицей он надевается на первичный вал коробки.При начале поджимания ведомого диска нажимным к маховику, в то время, когда осуществляется начало подключения мотора к коробке, эти пружины сжимаются, снабжая плавность включения.

Фрикционные же пружины необходимы в конструкции диска для гашения крутильных колебаний.

Привод сцепления — это совокупность рычагов, выжимной выключения подшипник и вилка сцепления.

Трудится это все так. При отпущенной педали сцепления пружина диафрагменного типа, потому, что на нее ничего не воздействует, прижимает нажимным диском ведомый к маховику – вращение передается неизменно.

При выжимании педали, упрочнение водителя передается при помощи совокупности рычагов на вилку. Вилка начинает давить на выжимной подшипник, размещенный на первичном валу КПП. Подшипник перемещается по валу и жмет на диафрагменную пружину, та уходит вглубь кожуха и поджимает нажимной диск, он отходит, перестает прижимать ведомый передача и диск вращения заканчивается, другими словами двигатель отсоединяется от коробки передач.

Конструкция сцепления наподобие и несложна, но все же оно может выйти из строя. Самыми распространенными проблемами со сцеплением, каковые смогут привести в потребности его замены и разборки, являются:

• Пробуксовка. Появляется эта неприятность при неправильно отрегулированном сцеплении, в то время, когда вольный движение фактически отсутствует и подшипник поджимает диафрагменную пружину. В этом случае кроме того при всецело отпущенной педали сцепление остается мало выжатым и происходит проскальзывание дисков между собой. Если не устранить эту проблему, это может привести к тому, что железная часть ведомого диска из-за большой температуры может покоробиться, накладки скоро износятся и подгорят, вероятно их разрушение, и появление небольших трещин на маховике;
• Сцепление «ведет». Также неприятность появляется при неправильной регулировке. Но сводится она к весьма громадному свободному ходу. В этом случае сцепление полностью не отжимает нажимной диск, вращение передается кроме того при полном выжиме педали. Это очень сильно отражается на дисках, они смогут покоробиться либо потрескаться, и может вывести из строя коробку передач;

Ветхий диск сцепления, который нуждается в замене

Потом для примера заберём обстановку с возникновением рывков при начале перемещения на автомобиле ВАЗ-2108. Это показывает на вероятное разрушение накладок ведомого диска и потребуется замена и разборка сцепления.

Для исполнения работ пригодиться:

1. Смотровая яма;
2. Комплекты ключей;
3. Правка, сделанная из ветхого приводного вала;
4. Новые элементы сцепления;

Чтобы добраться до сцепления, на данном авто необходимо будет снимать коробку передач. Снимается она вниз, исходя из этого и пригодится яма.

По окончании постановки авто на яму, возможно приступать к разборке. Необходимо будет отсоединить от картера сцепления троса, от коробки передач – тягу рычага КПП. Снимается с авто и стартер, с коробки сливается масло.

После этого откручиваются и снимаются приводные валы, наряду с этим хотя бы с одной стороны необходимо засунуть ветхий внутренний ШРУС на место вытянутого, дабы не случилось смещения шестерен в коробке.

Потом откручивается все крепление картера сцепления к двигателю. Дабы возможно было снять КПП, с левой стороны автомобиля снимаются нижние рычаги подвески.

Видео:Лада Калина — замена сцепления

Двигатель необходимо будет вывесить, потому, что нужно будет откручивать заднюю и левую его опоры.

Затем поддерживая коробку, между силовой установкой и картером сцепления загоняется отвертка и медлено ею КПП вместе с картером сцепления снимается со шпилек.

Сняв КПП, возьмём доступ к сцеплению. Перед снятием корзины на место первичного вала КПП вставляется заблаговременно подготовленная правка.

Потом откручиваются болты крепления корзины сцепления и ведущий диск снимается с авто. Затем возможно снять и ведомый диск. Сняв их, не следует забывать и о выжимном подшипнике, что был снят вместе с КПП.

После этого производиться визуальная оценка состояния элементов сцепления. При обнаружении хоть мельчайших повреждений конструкции частей сцепления в обязательном порядке производиться замена сцепления авто.

Установка нового сцепления производится в обратной последовательности. Принципиально важно не забыть применять правку, в противном случае отцентрировать положение ведомого диска без нее будет нереально и в будущем это выльется в неприятности с установкой коробки передач на место.

Установив сцепление, приступают к сборке авто обратно.

В обязательном порядке к прочтению:

Замена сцепления на Ваз 2110-12 собственными руками

Статьи как раз той тематики,которой Вы интересуетесь:

В помощь автолюбителю В любом автомобиле главным узлом есть силовая установка – она снабжает преобразование энергию сгорания горючего в механическую энергию – вращение коленчатого…

Собственными руками Комфортабельность в салоне автомобиля обеспечивается многими системами и механизмами, среди которых и кондиционирования и система вентиляции. Сейчас наличие кондиционера…

Наличие в автомобиле механической коробки передач призывает водителя мочь пользоваться ей на самых различных условиях и дорожных покрытиях. Исходя из этого в случае если дорога сухая и шофер приближается к…

Собственными руками Кузов автомобиля все время находится под действием окружающей среды, которая частенько действует на него очень плохо. Влага, наличие химических реагентов на дорожных полотнах…

Собственными руками Мечта многих автомобилистов — видеть собственный авто неизменно чистым и ухоженным. К счастью, благодаря современным способам полировки это вероятно. И в случае если раньше на прилавках магазинов…

Источники: http://iru-cis.ru/kak-zamenit-sceplenie-avtomobilja-svoimi-rukami/