Койловеры что это такое? Делаем спортивную подвеску – своими руками, Автоблог

Не успели мы разобраться с таким понятием как даунпайп, как наши народные тюнеры нашли новую «волну», ликуйте «занижальщики» наших ПРИОР – встречайте койловеры. Веяние пошло как обычно с запада, можно подобрать практически под любой автомобиль (ВАЗ тут не исключение). При их помощи можно как поднять так и экстремально занизить подвеску, в общем просто речение для тюнинга – что самое прикольное, что сегодня можно кататься с одними настройками, а завтра с другими. Как обычно простыми словами расскажу и покажу на видео в конце …

Сoil over (Койловеры) – дословный перевод «виток – coil и выше — over» (то есть — виток вверх) – это обычная автомобильная стойка (то есть амортизатор + пружина), только с возможностью перемещения пружины по высоте. Зачастую корпус койловера сделан в виде винта, по которой передвигается специальная муфта (упор), она может либо поднять пружину, либо ее опустить – соответственно подвеска либо поднимается, либо опускается.

Если сказать простыми словами — то это винтовой корпус, по которому ходит упор пружины. Нужно для точной и тонкой регулировки подвески, зачастую применяется в спортивных соревнованиях или скажем при «дрифте».

Чем отличаются от обычных стоек

Как вы понимаете обычная стойка – пружина и амортизатор внутри, изначально — не регулируемая подвеска. То есть нижний упор в стойке жестко держит пружину, также нижнее крепление (которое крепится к подвеске), абсолютно не регулируемая конструкция. Все что вы можете сделать своими руками, для тюнинга такой неразъемной подвески – это подрезать витки на пружине, из-за чего шток амортизатора утопится вниз и машина станет ниже. Чем собственно и занимаются сотни народных тюнеров, наверное, все видели опущенные машины.

Но такой тюнинг намного ухудшает сцепление с дорогой, кто бы что не говорил, ведь вы намного ухудшаете характеристики подвески, стойки банально под это не рассчитаны!

НО что делать если руки до подвески чешутся? Спокойно вам стоит присмотреться к койловерам.

Койловер – это полностью регулируемая стойка (она не литая, а регулируемая), то есть вам не нужно резать витки на пружине амортизатора. Нужно только открутить нижний упор и по резьбе, которая находится на корпусе переместить его ниже, тем самым пружина переместиться вниз, что опустит ваш автомобиль, без каких-либо «варварских вмешательств», я имею в виду подрезку пружины.

Однако койловер, дает возможности не только для вертикальной регулировки, но и для горизонтальной! То есть здесь можно задать угол колеса – пресловутый «развал», многие сейчас скажут – «да зачем так парится, у рядовых иномарок развала нет» – ребята некоторым спортивным авто, нужен развал – потому как нужен определенный угол колеса до дороги, ведь это выдаст нужные скоростные или дрифтовые характеристики.

Устройство койловера

Основа это все же обычная стока амортизатора, только с улучшенными характеристиками – все же она должна работать в различных диапазонах, от самых жестких (сжатие), до свободных (увеличение).

На его корпус, нарезается резьба, либо одевается чехол с винтовой резьбой. Снизу как в принципе на обычный винт, накручивается упор (или дублирующая муфта) она как становится понятно, может ходить вверх и вниз по резьбе.

Пружина устанавливается между верхним упором и нижним (изменяемым).

В верхней части такой стойки есть крепление, в обычное «гнездо» стойки на кузове. Нижняя часть крепления также одевается (накручивается на резьбу), может ходить вверх и вниз.

Устройство по сути очень простое.

Разновидности койловеров

НА данный момент, существуют все два основных вида:

• Позволяет установить корпус с резьбой на вашу штатную стойку, то есть по сути это просто необходимый комплект для модернизации. Минусом такой системы является то что штатная стойка может не справится с возросшей на нее нагрузкой, и быстро выйдет из строя. Также при слишком сильном сжатии она практически вообще перестает работать, что сказывается на управляемости машины.

• Это готовый койловер в сборе – просто снимаем старые стойки и устанавливаем новые. Плюс здесь в том, что стойка уже рассчитана на разные варианты нагрузки, срок ее службы намного увеличен.

Насколько максимально можно занизить автомобиль?

Знаю, этот вопрос сейчас повис у многих читателей, ликуйте ребята:

Средние показатели занижения от 20 до 35 мм, очень неплохо, теперь не нужно срезать витки, занизить свой авто возможно просто открутив нижний упор. В пересчете на клиренс это может выдать просто ошеломительные показатели. Колебания могут составить от 20 до 100 мм. Хотя при обрезке пружин многие добиваются занижения в 30 – 50 мм.

Если ваша машина «прокачена» и вам нужно выступать на каких-либо шоу, например дрифт или других спортивных мероприятиях. Буквально за пару часов машина опускается до нужного клиренса. После шоу, ее можно поднять до нормального «вменяемого» размера и прекрасно передвигаться по городу.

Плюсы и минусы койловеров

• Быстрая установка, не требуется никаких специальных знаний, ставятся также как обычные стойки.
• Изменяемость клиренса, в больших пределах. Можно как занизить автомобиль, так его и слегка приподнять (до 20 — 30 мм), актуально для районов с плохими дорогами.
• Быстрое изменение клиренса.
• Не нужно обрезать пружины.
• Настройка подвески под себя, выбирается нужная жесткость или комфортность, а также угол колес.
• Увеличенный срок службы. Если сильно не мучать то прослужат прилично, ведь конструкция там усилена.
• Возможность купить комплект для модернизации существующих стоек.
• Существуют практически для всех типов авто.

• Стоимость в два – три раза выше, чем хорошие амортизаторы именитых производителей.
• Нужно уметь настраивать, обязательно соблюдать синхронизацию всех колес (параметры должны быть одинаковы), иначе наоборот ухудшите ездовые характеристики.
• При установке на старые стойки, те могут долго не проходить.
• Зачастую требуется регулировка развала, со штатными стоками этого делать не нужно.

Как видите есть как минусы так и плюсы, скажем так для тех кто готовился обрезать пружины это реально спасение, ведь зачастую «народные тюнеры» на лето ставят одни стойки и короткие пружины – тем самым занижая авто, а зимой ездят совершенно на других. Таким образом, койловеры, заменят эти два комплекта, вы можете зимой даже прибавить клиренс ведь часты снежные заносы, а летом по хорошим дорогам можно и немного снизиться и по «дрифтовать»!

Можно ли сделать своими руками

Если честно — то сделать можно все, но подумайте как вы это будете производить в своем гараже. Если не хотите тратить много денег на новые койловеры, купите просто комплект для модернизации старой подвески, то есть просто кожух с резьбой на ваш авто. Таким образом, и денег кучу сэкономите, да и безопасность выше будет. Своими руками, могут и развалиться по дороге – так что думать, конечно же вам. Лично я бы не рисковал.

Сейчас небольшое видео, смотрим.

НА этом заканчиваю свою статью, читайте наш АВТОБЛОГ.

Источники: http://avto-blogger.ru/tyuning/kojlovery-chto-eto-takoe.html

Взять трубу из нержавейки с внутренним диаметром на 2 мм больше диаметра стойки и нарезать на ней резьбу. В данном случае использовались следующие размеры:

• длинна - 125 мм.
• внутренний диаметр трубы - 48 мм (диаметр стойки 46 мм).
• толщина стенки - 5 мм.
• резьба М58 с шагом 2,3 мм.

Привариваем трубу с резьбой к стойке. Варил точками, с перерывами, чтобы стойка успевала остыть.

Можно обойтись без сварочного аппарата, для этого трубу делаем закрытой (как стакан), оставляя отверстие под шток. В этом случае при регулировке клиренса придется придерживать стакан ключом, для этого делаем на нем две небольшие проточки, как на гайках. Выполняем сборку, используя для койловеров штатные пружины подвески.

Осталось только покрасить. В результате самодельные винтовые стойки позволят быстро менять дорожный просвет в зависимости от необходимости (например, зимой поднять автомобиль повыше, а летом занизить). И цена такой доработки подвески всего несколько тысяч рублей, которые уйдут токарю.

Самостоятельно сделать койловеры:

Как Вы занизили свой автомобиль ?

Комментарии

мне кажется это может привести с плохим результатам!

имхо домики выход из положения гораздо лучше чем такая доработка!

Есть регулируемая подвеска GT-Pro и она не такая уж дорогая, сам езжу на такой правда на нерегулируемой.

Пожалуйста, соблюдайте простые правила:

1. Не оскорбляйте чужое достоинство;

2. Не употребляйте ненормативную лексику, проще говоря мат;

3. Реклама запрещена;

4. Не добавлять комментарии бессодержательного характера (флуд)

Копирование материала разрешается только с указанием ссылки на источник.

Источники: http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-kapota/1306-how-make-coilovery-my-self-vaz.html

Привет всем, засела как то в голове мысль по поводу регулируемой подвески а потом к ней присоединилась жаба. Вообщем было решено кого нибудь озадачить а этот кто то токарь, сделав набросок поехал на поиски подходящего амортизатора им оказалась пассатовская стойка а именно диаметр длинна она короче гольфовской ну и выступ ближе к верху, для внутренней гильзы использовал буровую штангу, наружьняя труба толстостенная, гайки решил сделать из гаек так как проще и не надо сбивать руки при регулировке слетающим ключом, собрав всё это в кучу пошёл радовать токаря.Поначалу хотел забубенить из нержавейки но когда девушка довольно таки приятным голосом озвучила цену нержавейки я стал её тихо ненавидеть и побрёл искать другие железяки. Но раз нет нержавейки доварю ухо для крепления к балке и заварю центральную гайку и завороню всё это чёбы не ржавело, теперь на очереди перед.Завтра поеду искать пружины наименьшего диаметра и по ним делать тарелку.

Comments 129

Отличная затея получилось, доводи до ума и выкладывай.

одного не пойму, как она будет работать в нижнем положении, это равносильно спиленные пружины, шток то остался таким же.машина будет прыгать или я чего то не понимаю

амортизатор брался короче на 7 см регулируется по высоте полностью с пружиной и амортом пружина жёсткость отдельно

а нету подробнее где то статьи или схемы работы винтов?))

одного не пойму, как она будет работать в нижнем положении, это равносильно спиленные пружины, шток то остался таким же.машина будет прыгать или я чего то не понимаю

Пружины подбирать по нижней точке? Иначе при сдвигании нижней опорной чашки вниз шток будет бить об низ амортика и сломает поршень

Сколько же эта конструкция весит?

• Editing history

пружины будешь выбирать просто по размеру? остальные параметры не волнуют? )

как не волнуют всё волнует

пружины будешь выбирать просто по размеру? остальные параметры не волнуют? )

+1. При пробое шток поршнем ударит об дно амортизатора и сломает поршень. Это не койловер. Должна быть пневматическая регулировка жесткости амортика и ход поршня не должен доставать ни дна ни верхней точки

Как это не верхней точки? А как пружина в напряге будет тогда?

Я не давно на своего форя взял уставшие койлы с целью востановления. Разобрал для диагностики дефектов, но в связи с тяжелым положением и дифецитом в регионе, с запчастями оказалось туго. Решил подобным путем выйти из положения, купить катриджи в стойки и выточить новую трубу с винтовой частью. Все остальное уже имеется.

На территории РФ встречались фирмы по производству пружин. Удачи в пректе

а что с штоком? пружины выпадать не будут? или на родных будет?

это пока просто заготовки под койлы, найду пружины наименьшего диаметра и по ним буду делатьчашки

ты не понял. на родном штоке пружина выпадать будет когда машину поддамкрачиваеш

почему она будет выпадать

мне сложно объяснить, потом поймеш. на каких пружинах будеш собирать? сток или от койловеров?

смотря что найду хотелось бы от койлов, нет буду искать наиболее меньшего диаметра

причем здесь меньше диаметр? короче собереш и увидиш. если пружины сток, то ты просто тратиш время напрасно, плюс получаеш при занижении риск убить аморт на первой яме.

Вот теперь я не пойму почему на стоковой пружине я убью аморт по высоте я меняю высоту аморт вместе с пружиной, отдельно меняю жёсткость пружины, меньший диаметр пружин, так как задние колёса J9 +развал -4.5 что не так то

на сколько короче патрон и шток? ну если ты поставиш на зад от 124го мерса пружины, то может результат и будет.

пасатовская стойка короче моей на 7 см, А у 124 какой диаметр не в курсе, меньше 10см?

меньше и жестче, плюс они длинные и можно обрезать

Я про мериновские и думал просто у наших торговальщиков спрашиуать по телефону не вариант надо брать штангель и на поиски, спасибо за инфу

если не ошибаюсь передние около 55 внутренний диаметр, плюс 25 на витки, ну до 90 мм точно. задние пружины почти такие же, чуть помягче, но тоже длинные

СПАСИБО поеду брать сразу и на перед

На гайку надо цепь а снаружи мотор от дворников — получится электроподвеска.

пришли чертежи я забубеню и тебе пришлю поставиш

а ведь я могу и поставить

пришли чертежи я забубеню и тебе пришлю поставиш

люблю сурово протюненые девайсы

пришли чертежи я забубеню и тебе пришлю поставиш

Если развивать тему привода, то тут или так, или как я видел комплект электроудлинняемых проставок наверх. (стоил 15000 до подораж)

• Editing history

найди ссылку может и вправду ты серьёзен, а такого не видел правда

ссылка была на sti-club щас надо в другом месте… по поводу мотора — мне еще надо посмотреть если у меня там место за колесом под мотор или сбоку.

поищи будь ласка

• Editing history

поищи будь ласка

повторяю, там проставки наверх электро, а не то что я предлогаю (мой вариант запарнее)

пришли чертежи я забубеню и тебе пришлю поставиш

Тут вариант с цепью — единственный если некуда регулируемые проставки засунуть

Ненадо заваривать просто крась из балона каждый раз когда регулируешь. это три секунды, или поливай преобразователем — помогает

Спасибо за совет

лучше всего преобразователь ранвей или хайгир, если нету — то грунт кистотный (его по металлу лучше всего — просто припылить) потом немного обычного грунта и краску.

если возьмешь алкидную — ей пофиг на что ложиться, если акриловая — то важно чтоб грунт был.

если хочется просто герметизировать резьбу можно просто промазывать каждый раз герметиком для сварных швов.

• Editing history

зад то фигня. с передом бы что придумать.

Уже придумал надо подходящий амортизатор и материал найти

Как ты реализуешь охлаждение амортизатора? Сейчас у тебя "эффект термоса".

а как оно реализовано на заводских койлах

:))))) охлаждение:)))) все, пошел примотаю по радиатору к каждой стойке! :))))) умора.

Это опечатка … ты хотел написать: У моря?

ну пусть будет "у моря".

Как ты реализуешь охлаждение амортизатора? Сейчас у тебя "эффект термоса".

)))) зимой кофем не забывай обливать )))) работать будут бодрее и ям меньше будет ))))

Ездил на Джетте, хотел так же делать ))) ( жаба она такая !) … Про гайки я согласен с большинством — намного удобнее под велосипедный ключ.

Это ты для какой машины?

Я на гольфик тож так думаю сделать… Сложно ли ? Черкани в лс подробности плз

Привет у токаря уточню размер резьбы и с чертежами всё выложу.

Ох и намучаешься ты с гайками… соболезную…

И с мелкой резьбой

Ох и намучаешься ты с гайками… соболезную…

чёт рано ты за упокой, по чейному опыту судите по месту можно сделать спец ключ с любым изгибом и наклоном так что не парюсь +процедура то не ежедневная

ключ то можно изготовить любой, только шаг у гайки большой… а места будет мало при -40.

резьба на гайке мелкая, шаг не будет большим

Люди говорят по своему опыту что гайки вполне достаточно и одной, без затягивания контра гайкой, говорят и так не откручиваеться, но в твоем случае гайки немного тонковаты, по этому лучше обе закрутить.

хотелось бы посмотреть на полный результат. так скажем всборе всю стойку ну и на машине . поскольку заинтересовала данная вещь . молодец!

Очень интересно что выйдет. На какие параметры регулировки закладываешь? Относительно стока +/-

Около -40мм относительно стока

По опыту эксплуатации железяк, советую всё смазывать когда собираешь(я думаю сам знаешь что прикипает) ну и велосипедным ключом удобнее регулировать из ям и т.д. без снятия тапок)

а чем рожковый ключ неудобен, смажется нигролом он водой не так вымывается

обычно места мало остаётся, между колесом и подкрылком, тут конечно у разных машин может по разному, но чаще всего приходиться сто раз его переставлять что бы выкрутить(ход ключа маленький выходит)

Надеюсь не сумбурно обьяснил

надеюсь сильно материть себя за гайки не буду

Я хоть толком и не понял как это будет работать (по итоговому результату пойму точно) но автору одназначный респект! Сам часто обращаюсь к токорям и понимаю какого это человеку обьяснить как это изготовить а потом еще необидев ответить на вопрос "А зачем это нужно, там же инженеры все уже просчитали?!"

вопросов у токаря не было они ко мне привыкли я их часто обзадачиваю

Робота интересная но гайка из гайки это уже слишком))))

объясни пожалуйста почему

Потому что это издевательство над гайками. Я буду жаловаться в фонд защиты гаек)))))

я перед этим звонил в союз по защите болтов дали добро, согласись крутить гаечным ключом лучше чем велосипедным

ДА? не ну я же не знал что у тебя лицензия есть) Тогда вопросов нет.

тебе ннадо могу посодействовать

Ооо нас уже больше))

приятно осознавать что есть родственная душа

Хорошую работенку проделал, малодцом. Так держать дальше!

Плавали как говориться, знаем. Но вот ход этой стойки наверное меньше чем оригинал?

В результате тебе нужно увеличивать жесткость пружин чтоб не выбивало ее а это уже другие расходы!

а я разве сказал что с расходами покончено, изготовление железок даром а про остальное я не говорил

пружины сток буш использовать или менять?

пока в раздумьях, найти бы от койлов

Прочитал три страницы интернета, тему понял. Работа, супер, автору зачёт и уважение. Хороший замут!

с технической стороны есть, чему порадоваться…ну а антикоррозийные работы…покрась, парни ранее правильно советуют

наверное так и сделаю, скорее всего

удачи в делах…голова есть у тебя видно по блогу)))

Спасибо, на плечах и в правду что то телепается

Сейчас буду гуглить, что такое койловер!

Воронение хорошо только для оружия, которое регулярно масляной тряпкой чистят. Оно имеет пористую структуру и не держит влагу и соль. Зачисть и покрой грунтом, а потом антигравием в несколько слоев. А резьбу разве что оцинковать и смазывать регулярно.

• Editing history

А мне очень понравился стиль изложения. Ну и сама конструкция, естественно.)

Положу в закладки, на всякий случай.

интересно что получится!

респект! люблю когда руки не из ж… растут, все можно сделать самому

я не понял как она работать будет обьясни?

верхняя резьба регулировка жёсткости пружины нижняя высота стойки.

спасибо теперь понял) хорошая работа)

ща сопроматчики набегут… за работу молодец!

Ахахах точно подметил)))

Буровая сталь это тема. Не страшно за то место где "приварю ухо для крепления к балке"?

Страшно на наших 9-ках ездить, у них уши задних стоек обрывает часто. Там и прихвачено совсем чуть чуть, но ведь выпускает завод. Тут человек сам делает, если он додумался изготовить стойку, то уж на это у него ума точно хватит!

Буровая сталь это тема. Не страшно за то место где "приварю ухо для крепления к балке"?

где будет ухо там прост толстостенная труба, свариваемо

• Editing history

На НКМЗ делаешь?

Я из Караганды, делал на шахте

Я вижу что с Караганды, я тоже))) поэтому и спрашиваю про завод НКМЗ, ну по крайней мере он так раньше назывался)))

где будет ухо там прост толстостенная труба, свариваемо

крепление на стойке снизу, то которое крепится болтом за балку, оно и отлетает иногда)

Смотря как варить

так на заводе варят так) Я за ту стойку говорю которую на вазы ставят с завода)

Источники: http://www.drive2.com/c/1711859/