В процессе езды автомобиль испытывает серьезные нагрузки. Самое большое давление приходится на опорные подшипники ВАЗ 2110 и передние стойки. Чтобы сохранить ходовую часть ВАЗ 2110, необходимо своевременно выполнять замену опорных подшипников. В результате капитальный ремонт этого узла отодвинется на неопределенный срок.
Когда выходит из строя подвеска автомобиля, то последствия могут быть непредсказуемыми. Неисправная ходовая часть приводит к потере управляемости транспортным средством, следовательно, возникает угроза жизни и здоровью водителя и пассажиров.
Если в подвеске ВАЗ 2110 появился очень неприятный стук, особенно в момент проезда по неровной дороге, значит, необходима замена вышедшего из строя опорного подшипника. Эта работа не очень сложная, правда, она вызывает много хлопот, но ее можно выполнить своими руками, не прибегая к помощи профессионалов. Современные ВАЗ 2110 оборудуются следующими видами стоек:
Если установлена система первого типа, опорные подшипники верхней стойки расположены в самом корпусе, поэтому, чтобы выполнить замену, потребуется разборка всей конструкции. На стойках последних моделей установка опорных подшипников делается отдельно и независимо от опоры. В этом случае стойка не требует разборки. Для замены опорного подшипника ВАЗ 2110 необходимо иметь:
- пружинную стяжку;
- приспособление для откручивания гаек, крепящих стойку;
- устройство для съема рулевого наконечника.
- гаечные ключи;
- домкрат;
- молоток;
- монтировку.
Замена вышедшего из строя опорного подшипника
Прежде всего необходимо снять рулевую тягу, для этого ее нужно удалить с поворотного кулака. С этой целью необходимо отсоединить переднее колесо. Машина ставится на домкрат, для надежной фиксации под нее нужно установить дополнительную подставку. Автомобиль должен иметь жесткую фиксацию, для этого применяется заводская подставка.
Запрещается использовать только домкрат. Руль автомобиля нужно вывернуть в сторону, которая противоположна освобождаемой рулевой тяге. Фиксирующий шплинт вытаскивается плоскогубцами, откручивается и вместе с наконечником снимается гайка, держащая поворотный кулак.
На следующем этапе накидным гаечным ключом откручивается гайка, удерживающая шаровую опору, но не до конца. Между наружным наконечником и его поворотным кулаком вставляется монтировка, сильными ударами молотка непосредственно по краю кулака удаляется шаровая опора. Чтобы палец вывести из отверстия, откручивается и снимается фиксирующая гайка.
Гаечными ключами ослабляется стяжной болт клеммного соединения, расположенного на внешнем наконечнике. Отверткой разжимается паз, в котором это соединение находится. Придерживая гаечным ключом специальную регулировочную тягу, снимается наружный наконечник. Чтобы его отсоединить, необходимо придать ему вращение по часовой стрелке.
Устройство подшипника: 1 — наружный корпус; 2 — болт крепления опоры; 3 — прокладка; 4 — опорный подшипник; 5 — внутренний корпус
Освобождается шаровая опора, для чего откручиваются два болта, фиксирующие ее и поворотный кулак. Освобожденный рычаг подвески вместе с его шаровой опорой отводится монтировкой в сторону. Откручивается гайка подшипника, расположенного в передней ступице. Чтобы чехол не повредился, под него нужно подложить ветошь.
Вместе со стойкой уводится в сторону поворотный кулак. Хвостовик удаляется из тела ступицы. Привод нужно закрепить на растяжке. Откручиваются болты, держащие направляющие колодок, вместе с установленным поворотным кулаком. В полном сборе удаляется направляющая от тормозного диска.
Скобы и тормозные колодки не разбираются. Направляющую нужно привязать к отверстиям, которые имеются в колесной арке. Не разрешается привязывать направляющую к тормозному шлангу, так как он может сильно натянуться и порваться.
Откручиваются направляющие штифты, удаляется тормозной диск. Иногда он не поддается ручному снятию. Тогда диск можно снять с посадочного места ударами молотка. Затем убирается щит, закрывающий поворотный кулак и тормозной диск. С этой целью откручиваются все болты крепления. Ослабляется гайка, держащая шток стойки. Чтобы гайка не проворачивалась, ее придерживают шестигранным ключом.
Откручиваются гайки, крепящие опору стойки с кузовом. Стойка и ее поворотный кулак снимаются совместно. На пружину устанавливаются две стяжки. Они должны находиться в направлении, противоположном друг другу, и зацеплять несколько витков пружины. Таким образом, после вращения винтов стяжки сжимают пружину.
Когда сжатие пружины произошло и она перестала оказывать воздействие на опорную поверхность, полностью откручивается гайка штока. Удаляется ограничитель хода, предусмотренный для опорного подшипника ВАЗ 2110. После этого снимается сам подшипник. Проводится его замена. Затем выполняется сборка узла в последовательности, описанной выше, но в обратном порядке.
Полезные советы
Надо сказать, что замена опорного подшипника на ВАЗ 2110 при возникновении стука может требоваться не всегда. Имеется возможность «реанимации» детали. В большинстве случаев стук издает не подшипник, стучит его демпферная резинка.
Если подшипнику придать вертикальное движение, становится заметным большой зазор, это значит, что у подшипника появился свободный ход. В таком случае замена не потребуется. Нужно удалить все шпильки, снять крышку, закрывающую подшипник.
Замена опорного подшипника всегда требует довольно больших денежных затрат. Ориентировочно, подшипник стоит 500 р. и работа по его замене на станции ТО 1000 р.
Чтобы убрать люфт, демпферная резинка снабжается шайбой толщиной 4 мм. В результате люфт исчезает, подшипник начинает вновь нормально функционировать. Причем значительно повышается срок его эксплуатации.
Для большей надежности его можно прихватить в нескольких местах сварочным швом. Подшипник, у которого на корпусе имеется пробитая ямочка, рассчитан на более длительный срок службы.