Замена поршневой и обкатка

Прежде всего обозначим повод для замены поршня: не стоит при любых проблемах со скутером, будь то вялый набор скорости, плохой завод и т.д. сразу затевать замену поршня с цилиндром, процедура эта не простая и недешевая. Причин для замены поршня может быть две - это износ цилиндра и поршня и как следствие плохая компрессия либо задир цилиндра по причине попадания чужеродных предметов, поломки колец и т.д. Плохую компрессию можно определить компрессометром, если компрессия меньше 7 - стоит задуматься о замене поршневой, ели под рукой нет компрессометра, то можно проверить следующим способом: если ваш скутер плохо заводится и вы грешите на компрессию - налейте немного моторного масла в свечное отверстие - если после этого аппарат будет заводится лучше - дело в компрессии, но обращаю ваше внимание что бывает, что причиной плохой компрессии может быть не только поршень но и прорыв прокладки или кривая поверхность головки! Еще один способ проверить износ цилиндра - замерить зазор между концами компрессионного (верхнего) кольца вставленного в цилиндр, если зазор больше 0,5 мм - требуется ремонт цилиндра.

Итак выяснилось - проблема с износом цилиндро-поршневой группы, что делать? Можно купить ЦПГ в сборе, это дорого, но вам не придется искать токаря и в принципе можно заменить все детали самому. С другой стороны если ваш цилиндр родной - то есть японский по качеству наверняка лучше чем тот который вы сможете купить (наверняка китайский) - хотя встречаются и вполне качественные китайские экземпляры, с японией тягаться им слабо. Так вот старый цилиндр можно расточить под ремонтный поршень. Процедура такая - цилиндр относится к токарю, он определяет под какой ремонтный размер можно расточить цилиндр, всего их 4: +0.25, +0.50, +0.75, +1.00 - это столько прибавляется к диаметру поршня в милимметрах (соответственно стачивается у цилиндра). Так же желательно учитывать поправку на тепловое расширение поршня - хотя бы 0.1 мм - на компрессию это не повлияет, зато снизит вероятность клина. Оценив диаметр расточки - покупаете соответствующий ремонтный поршень и вместе с цилиндром отдаете на расточку.

Теперь о процедурах снятия и установки подробно:

Правило №1: Соблюдение чистоты - золотое правило, которое нужно соблюдать всегда. Возможно это не столь важно при движении, но при ремонте его нужно соблюдать ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Перед тем как произвести дамонтаж двигателя, постарайтесь заехать на мойку и попросите сбить всю грязь аппаратом высокого давления и помыть мотор специальным средством для мойки двигателя. Внимание: нельзя мыть горячий мотор, следует отключить аккумулятор, после мойки обязательно высушите мотор и продуйте соединения проводов сжатым воздухом.

Правило №2: Следить что сняли и как это стояло. Если есть цифровой фотик то можно переодически снимать разбираемые узлы.

Для начала нам нужно снять мотор (на некоторых моделях мотороллеров например Honda Dio выпуска до 1994 г. можно поменять поршневую не снимая весь мотор.

1. Откручиваем и снимаем все, что этому мешает: тросик заднего тормоза, тросик газа, электрошашки, шланги карбюратора и подачи масла, амортизатор ….

2. Как правило, мотор крепится к раме одним болтом. Выкручиваем его и выкатываем агрегат из под мотороллера

3. Снимаем воздушный фильтр, глушитель, кожухи генератора и цилиндра. С помощью щетки и компрессора удаляем всю пыль с цилиндра, если требуется то придется повторить мойку цилиндра. Все должно быть идеально чисто.

4. Выкручиваем свечу и откручиваем гайки (болты) крепления головки цилиндра. Перед откручиванием гаек на головке, нужно тщательно помыть места соединения цилиндра и картера и цилиндра и головки, т.к. даже если двигатель был вымыт, куча песка всё равно осталась под рёбрами, и при снятии цилиндра запросто может попасть в кривошипную камеру.

5. Снимаем головку и цилиндр (если не идет, то можно подцепить его монтировкой). Так же, если старые прокладки цилиндра прикипели и отодрались кусками, нужно:

- ОБЯЗАТЕЛЬНО !!АККУРАТНО и ТЩАТЕЛЬНО!! удалить остатки прокладок с цилиндра и картера. Так, чтобы поверхность была ровная.

- если нет возможности купить прокладки, вырезать их ТОЛЬКО из поронита ТОЙ ЖЕ ТОЛЩИНЫ и бензомаслостойкого.

Если повредили алюминиевую прокладку между головкой и цилиндром, её можно вырезать из стенок нескольких банок из под колы (краску и лак желательно удалить).

6. Обязательно проложите чистую ткань между шатуном и стенками картера во избежании попадения посторонних предметов в картер, что может привести к поломке коленчатого вала и поршневой группы.

7.Снимаем стопор поршневого пальца и выдавливаем палец. Палец в поршне сидит очень плотно, придётся прилично надавить. Пока вы выталкиваете палец, следите, чтоб на шатун не было боковой нагрузки. Может погнуться. Лучше делать эту операцию, уперев поршень боком в какой-либо предмет (например, в стенку через кусок деревянного бруса) - это разгрузит шатун и позволит его случайно не сломать и не погнуть. В этом случае, кстати, можно будет на палец не давить, а осторожно выбить его молотком через подходящую по диаметру оправку.

Снимаем поршень. Вытаскиваем сепаратор (подшипник). Удаляем старую прокладку.

Сборка осуществляется в обратном порядке.

1.Устанавливаем сепаратор, смазываем его маслом (лучше всего использовать для этого медицинский шприц. Масло то же самое которое вы заливаете в бачок)

2. Внимание новый поршень, цилиндр, поршневой палец… перед установкой следует промыть в бензине и продуть сжатым воздухом для снятия консерванта.

3. Установите кольца. Делайте это очень аккуратно т.к. кольца легко сломать. Верхнее удобнее надевать через верх, нижнее через низ. Не забудте под нижнее кольцо проложить кольцевую пружинку (распорное кольцо). Надеваете центральную часть кольца на поршень, потом по очереди надеваете оба конца. Затем разводите концы ногтями больших пальцев и опускаете кольцо до канавки. Внутри канавок стоят стопора-штифты, которые должны попадать в прорезь кольца.

Следите за этим при установке колец, и тем более при сборке поршневой. Кольцо в канавке должно болтаться свободно, полностью в неё помещаясь. Если ходит туго или вообще не лезет, то либо поставили вверх ногами (кольца устанавливаются надписью вверх:

либо перепутали верхнее с нижним, либо у вас появилась неожиданная проблема:

Неожиданная проблема – изменение стандартов.

Скутеры часто имеют возраст лет по десять и более, а кольца поршневые производят в наше время. Встречаются кольца разных размеров, одно как положено 1.3, а другое толщиной 1.5мм вместо нужных 1.3. Как оказалось, проблема вполне решаема, однако только если других вариантов нет, подгонка размера штука тонкая и может выйти боком. Берёте ровную поверхность(стекло или очень ровный стол), кладёте на него шкурку и начинаете стачивать кольцо до необходимой толщины.

Удобнее (и правильнее) стачивать кольцо не на шкурке, а на корундовом бруске. Причем стачивать надо только одну сторону - ту, которая пойдет вниз.

Кольцо твёрдое до черезвычайности и стачивается очень тяжело. Доводится, прокатывая в канавке поршня и прорабатывая те места, где заедало.

4. Устанавливаем стопор.

5. Одеваем поршень на шатун и вставляем поршневой палец, устанавливаем второй стопор.

Теперь немного об установке стопора пальца: часто бывают случаи выпадения стопорного кольца пальца с дальнейшим задиром цилиндра (это в лучшем случае), чтобы этого избежать - убедитесь что стопор полностью стоит в канавке как на следующем фото:

Установку стопора удобнее осуществлять с помощью тонкогубцев:

На следующем рисунке показана неправильная установка стопора, если хотя бы кончик его не сядет в канавку - не сомневайтесь - рано или поздно палец его вытолкнет полностью.

ОЧЕНЬ ВАЖНО: при установка поршня следите за тем, чтобы метка на верхней стороне поршня (стрелка, "EX", …) была направлена в стороны выпуска, т.е. в сторону глушителя.

6. Смазываем стенки цилиндра маслом. Оденьте новую прокладку цилиндра. Замки колец сопоставьте со стопорами. Сожмите кольца и аккуратно одевайте цилиндр. Не следует прикладывать усилие при установки цилиндра, поршень должен входить плотно, с небольшим сопротивлением (если это не так, то проверьте правильность установки колец.

7. Установите головку цилиндра через прокладку и закрутите "от руки" гайки. Затяжку следут проводить крест на крест с помощью динамометрического ключа усилием равным 10 Nm. Не пренебрегайте указанным моментом затяжки гаек. лучше одолжите у знакомого ключ. Ибо перетянутые или затянутые неравномерно гайки могут запросто привести к клину!

8. Ставим свечу, кожухи, глушитель, фильтр и устанавливаем мотор на место, соединяем все шланги, электрошашки, тросики…. Обязательно обслужите воздушный фильтр.

9. Все. Заводим и приступаем к обкатке.

1. Во время обкатки нужно использовать только качественное масло желательно синтетическое. До обкатки ни в коем случае не следует добавлять в масло присадки!

2. Заправляйте мотороллер бензином только с тем октановым числом который рекомендует производитель (для большинства тюнинговых поршневых 95)

3. Не смотря на то, что большинство мотороллеров имеет раздельную систему смазку, обязательно залейте масло в бензобак в отношении 1/40 - 1/50 (то есть на бак объемом 4 л. около 100 грамм масла) ВНИМАНИЕ!! МАСЛО В МАСЛОБАКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАКИМ ЖЕ КАК РАЗМЕШАННОЕ В БЕНЗИНЕ!!

4. Не следует открывать газ больше, чем на 2/3

5. Разгоняйтесь плавно, без резких ускорений и рывков

6. Не нагружайте мотороллер (не сажайте второго пассажира, преодолевайте подъемы с уменьшением газа…)

7. Во время движения не отпускайте резко ручку газа (закрытия газа уменьшает и подачу масла в картер в то время как обороты двигателя еще не упали, что вызывает масленое голодание мотора)

8. Не глушите мотороллер сразу после остановки. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах 1-3 минуты.

9. Продолжительность обкатки 400 - 500 км (при замене колец 150 - 200 км)

10. Не разгоняйтесь больше 40 км/час

11. Не поддавайтесь соблазну нарушить вышеуказанные правила, и если вы проехали эти 400-500 км, это не значит что можно на радостях отжигать по полной. Плавно, повторяю ПЛАВНО увеличивайте нагрузку ещё в течении пары сотен км, и только потом можете отжигать.

Первый запуск. Производите его на улице.

1. Запустите мотор на 5 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут

2. Запустите мотор на 10 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут

3. Запустите мотор на 20 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-15 минут

4. Запустите мотор на 30 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-20 минут

5. Теперь можно приступать к обкатке в движении.

Если поршневая явно плохого качества, можно дополнительно к вышесказанному сделать так: залить полный бак бензина с маслом (кол-во масла зависит от самого масла 1 к 50 будет в самый раз при условии, что маслонасос работает), далее ставим скутер на подножку, заводим, и пусть работает до тех пор, пока не кончится бензин! Свечу после этого лучше выбросить, так что ставьте что ни будь дешевое.

После завершения обкатки следует проверить состояние свечи (очистить ее от масленого нагара или заменить на новую).

Проверяйте состояние колец каждые 5000 - 10000 километров.

Кстати, раз уж мы сняли поршень и удалили кольца - не мешало бы отполировать купол поршня, сначала шкуркой-нулевкой, а потом войлочным кругом с пастой ГОИ. Это улучшит работу двигателя и уменьшит осаждение нагара на поршне. И не забудьте после чистки и полировки тщательно промыть поршень в солярке или бензине от остатков нагара и абразива.

Если вы надеваете новые кольца, то они должны быть соответствующего ремонтного размера. Ремонтных размеров обычно четыре, с шагом 0.25 мм. Если у меня родной диаметр поршня 39мм, то ремонтные размеры будут 39.25, 39.50, 39.75, 40.00. Диаметр поршня легко меряется штангенциркулем.

На самом деле мерить надо диаметр цилиндра, нутромером, причем в месте наибольшего износа - то есть чуть выше выпускных окон. Но нутромер - прибор экзотический даже для автосервиса.

Нижнее кольцо немножко толще верхнего. Не перепутайте. Кольца в сечении имеют трапециевидную форму (левая половина рисунка). Соответственно при установке ставятся скосом наверх. Скос вполне можно определить на глаз, но обычно с верхней стороны выгравирована буква.

На Ямахах и Сузуках встречаются поршни с кольцами ОДИНАКОВОЙ толщины и при этом кольца плоские, а не трапециевидные. Иногда верхнее кольцо хромируется (снаружи его поверхность светлее).

Надеваем кольца. Верхнее я надевал через верх, нижнее через низ. Не забудьте под нижнее кольцо проложить кольцевую пружинку. Надеваете центральную часть кольца на поршень, потом по очереди надеваете оба конца. Затем разводите концы ногтями больших пальцев и опускаете кольцо до канавки.

Внутри канавок стоят стопора-штифты, которые должны попадать в прорезь кольца (правая половина рисунка). Следите за этим при устаноке колец, и тем более при сборке поршневой.

Кольцо в канавке должно болтаться свободно, полностью в неё помещаясь. Если ходит туго или вообще не лезет, то либо поставили вверх ногами, либо перепутали верхнее с нижним, либо от нагара канавку плохо вычистили, либо у вас появилась неожиданная проблема.

Неожиданная проблема – изменение стандартов.

Мокики часто имеют возраст лет по десять и более, а кольца поршневые производят в наше время. В купленом мной наборе из пары колец верхнее встало на ура, а нижнее оказалось толщиной 1.5мм вместо нужных 1.3. Как оказалось, проблема вполне решаема. Берёте ровную поверхность(стекло или очень ровный стол), кладёте на него шкурку и начинаете стачивать кольцо до необходимой толщины. Зерно шкурки не помню, но ощутимо крупнее нулёвки. Стачивание слоя 0.2 мм плюс пару раз сбегать на рынок за шкуркой заняло у меня суммарно 4 часа.

Удобнее (и правильнее) стачивать кольцо не на шкурке, а на корундовом бруске. Причем стачивать надо только одну сторону - ту, которая пойдет вниз.

Кольцо твёрдое до чрезвычайности и стачивается очень тяжело. Доводил его, прокатывая в канавке поршня и прорабатывая те места, где заедало. На момент написания статьи мокик прошёл уже три сотни с новыми кольцами.

Перед сборкой поршневой потренируйтесь на снятом поршне вставлять поршень в цилиндр и вставлять стопорные колечки, удерживающие палец в поршне.

Перед вставкой поршня в цилиндр смажьте всё моторным маслом, совместите разрезы колец со стопорами в канавках поршня, сожмите кольца двумя пальцами(они полностью исчезают в канавках поршня) и вставляйте поршень в цилиндр. Поршень войдёт только идеально по оси цилиндра, при малейшем перекосе будет заклиниваться. Соответственно если не лезет, то его нужно слегка покачивать, ловя ось. Поршень в цилиндр должен входить с лёгким усилием где-то в пол килограмма. Не давите, иначе либо кольца сломаете, либо цилиндр обдерёте.

Если кольца новые – обкатайте двигатель. Приятно покататься.

Внимание: В данном параграфе речь идет только о двухтактном двигателе и в процессе которого в определенный момент износ достигает такой степени, что большая часть газов при сгорании начинает поступать по зазору между поршнем и цилиндром в кривошипную камеру. В этом случае становится ясно, что мощность двигателя не соответствует максимальной, также усложняется запуск и растет расход топлива. Следовательно, необходимо ремонтировать двигатель, что требует снятия головки цилиндров, самих цилиндров и поршня.

Когда все необходимые детали сняты, можно сосредоточиться на их проверке. Конечно, лучше всего было бы отправить цилиндр, поршень и головку цилиндров в мастерскую на обслуживание. В мастерской есть все необходимые измерительные приборы и можно быстро определить, надо ли растачивать цилиндр, заменять поршень или выправлять головку цилиндров. Расточка цилиндра означает, что изношенный цилиндр растачивается до большего размера, при этом диаметр возрастает, т.е. поршень и поршневые кольца тоже необходимо заменять. На некоторых моделях скутеров цилиндр нельзя растачивать кроме того, обычно изготовители скутеров сообщают точное сечение или расстояние от верхней или нижней кромки поршня, в котором необходимо производить измерение. После выполнения обмеров диаметр поршня вычитается из диаметра цилиндра, если в результате расчета получена разница, превышающая сообщенный производителем скутера максимальный зазор, то расточка цилиндра и приобретение поршня большего размера необходимо. Данная операция производится в мастерской. Если максимальный зазор не известен, то максимальным пределом можно считать 0,2 мм. Если нет желания растачивать изношенный цилиндр или заменять его новым, то можно выполнить хоть какой-нибудь ремонт путем замены поршневых колец на новые. Но это только временное решение, и его эффект зависит, в основном, от степени изношенности цилиндра, но если нет возможности растачивать цилиндр - или, как вариант, приобретать новый поршень, то одна замена поршневых колец более приемлема, для восстановления компрессии двигателя, чем бездействие.

До снятия поршневых колец поршень необходимо тщательно очистить. На головке поршня, как и на самом цилиндре, обычно помечена размерная группа, что служит важной информацией при приобретении новых поршневых колец. Снятие поршневых колец производится, когда под каждое кольцо по очереди просовывается три или четыре тонких металлических пластинки. При равномерном расположении вокруг поршня такие прокладки удержат поршневое кольцо снаружи канавки поршня, и кольцо можно будет легко снять с поршня. После снятия поршневых колец прочищаются кольцевые канавки на поршне, проще всего это делать обломками сломанных поршневых колец (для этого существует свой специнструмент, но только в мастерских, и вряд ли найдется у владельца скутера). При этом вопрос стоит только об очистке или удалении нагара и прочей грязи. Нельзя царапать металл поршня, чтобы канавки колец не расширялись и не углублялись. До установки новых колец необходимо еще раз проверить зазоры в замках колец, если от производителя известны подобные сведения. Под зазорами в замках подразумевается щель в кольце при нахождении его в цилиндре. Оптимальность зазора важна потому, что поршневое кольцо расширяется или удлиняется при нагревании, что свойственно металлу. Если в поршневом кольце не было бы достаточного зазора, то концы колец попадали бы друг на друга при расширении колец. С другой стороны, этот зазор не может быть слишком большим, поскольку тогда возрастет утечка газов по зазору между поршнем и стенкой цилиндра.

Для измерения зазора поршневое кольцо вставляется в нижнюю часть цилиндра, где износ меньше. Воспользуйтесь головкой поршня при проталкивании поршневого кольца в цилиндр так, чтобы кольцо встало перпендикулярно оси. После этого зазор можно измерять при помощи щупа. Стык поршневых колец можно слегка подшлифовать, если зазор слишком мал. После замера зазоров в стыке поршневых колец они устанавливаются на поршень так же осторожно, как и при снятии. Кольца необходимо устанавливать на поршень правильной стороной, об этом указано на упаковке с поршневыми кольцами. Необходимо отметить, что в случае, если цилиндр настолько изношен, что на верхней кромке образовалась явная выемка, необходимо на верхней кромке верхнего поршневого кольца сделать фаску тонким напильником до начала монтажа, чтобы кольцо не повредить в этом месте. Подобные поршневые кольца с фаской также можно достать готовые, тогда не надо снимать фаски. Следовательно, не нужно делать этого в случае, когда приобретался новый цилиндр либо цилиндр расточен, поскольку кольцевых выемок от износа на верхней кромке цилиндров, естественно, нет.

Если производитель скутеров сообщил зазоры в канавке поршневых колец, т.е. вертикальные зазоры между кольцами и канавками в поршне, их нужно проверить щупом-измерителем после установки поршневых колец. Слишком большой зазор является индикатором несоответствующего, или слишком узкого поршневого кольца, или износа канавки кольца в поршне выше предельно допустимой нормы. На некоторых скутерах пробой уплотнения головки цилиндров является вполне обычным явлением и достаточно досадным с точки зрения снижения мощности двигателя. Обычно данный эффект возникает от слишком малой, слишком сильной или неравномерной затяжки головки, но также причиной может служить перекос привалочной поверхности как головки, так и самого цилиндра. Если появились подтеки масла, проверьте, нет ли перекоса привалочных поверхностей при помоши прямой линейки и измерительных щупов. Относительно небольшие неровности - предельным можно считать размер в 0,05 мм -можно исправить самостоятельно при помощи мелкой шлифовальной шкурки (номер 400) путем шлифовки поверхностей, но более значительные искривления требует обработки на станках в специализированной ремонтной мастерской. В данной связи необходимо упомянуть, что на многих моделях скутеров вообще нет подобного уплотнения, производители полагаются на плотное прилегание металлических поверхностей головки цилиндров и самого цилиндра. Все же проблема при подобной конструкции возникла, поэтому изготовители скутеров стали добавлять в список запасных частей уплотнение головки, которое стоит устанавливать при случае, когда понадобиться снимать крышку. До сборки двигателя еще полезно проверить зазор между поршневым пальцем и бобышками поршня путем установки пальца на место и контроля его люфта в вертикальном направлении. Если выявится большой люфт, то в шатуне необходимо менять игольчатый подшипник или втулку (в зависимости от модели). Игольчатый подшипник можно заменить самостоятельно, но если в верхней головке шатуна установлена только бронзовая втулка, то эту сложную работу рекомендуется выполнять в специализированных мастерских по ремонту. Работа касается не только замены втулки, новую втулку после установки необходимо точно подогнать к поршневому пальцу.

Следующей по очередности является установка деталей на свои места или сборка двигателя. Без лишних слов ясно, что перед установкой на свое место каждая деталь должна быть идеально чистой. Первым устанавливается поршень на шатун, что выполняется в точности в обратном демонтажу порядке. На днище поршня часто нанесена стрелка, буквы "ЕХ° или слово "Front", и эту сторону необходимо направить вперед или в направлении выпускного окна. Если пометки отсутствуют, то правильное положение поршня контролируется путем установки его в цилиндр и визуальной проверки, при каком положении замки поршневых колец не попадают в окна цилиндра.

Если поршень заменялся, то установка поршневого пальца в поршень проходит довольно тяжело, что естественно, усложнит монтаж. Нельзя производить установку поршневого пальца путем постукивания по нему, поскольку результатом может быть изгиб шатуна или иные тяжелые и дорогостоящие последствия. Если поршневой палец входит слишком туго, и нет подходящего приспособления для запрессовки, следует опустить поршень на какое-то время в кипящую воду. Тогда поршень расширяется, и палец легче запрессовывается в отверстие. Когда поршневой палец наконец будет установлен на место, не забудьте установить на место стопорное кольцо. Стопорное кольцо необходимо устанавливать так, чтобы его стык не попал в место углубления поршня.

Перед установкой цилиндра на место необходимо убедиться, что поршневые кольца находятся в правильном положении. Установочные штифты обязательно должны встать в месте разъема поршневых колец двухтактном двигателе в цилиндре много окон и замки поршневых колес не должны находиться напротив них. Поэтому в канавках колец на поршне установлены небольшие штифты, которые фиксируют поршневые кольца в определенном положении, предотвращая их проворачивание. Убедитесь, что замки поршневых колец находятся в соответствующем положении, затем смажьте как сам поршень, так и поршневые кольца моторным маслом. Затем установите новую, чистую, прокладку цилиндра. Смажьте цилиндр моторным маслом и установите его на свое место таким образом, чтобы головка поршня (верхняя часть поршневых колец) оказалась в цилиндре. После этого большим и указательным пальцами одной руки вдавите поршневые кольца в свои канавки и опустите цилиндр вниз. Не рекомендуется прилагать большие усилия при выполнении данной работы, поскольку поршневые кольца легко могут поломаться. Если установка не получается после нескольких попыток, то следует проверить, не провернулись ли поршневые кольца. Цилиндр может и не встать на место, если направляющий штифт в канавке кольца не приходится на место стыка поршневого кольца.

Когда поршневые кольца окажутся внутри цилиндра, опустите цилиндр до упора в картер. Если производитель указывает определенные моменты затяжки и есть в наличии динамометрический ключ, то необходимо следовать указаниям относительно момента затяжки. Прокладка головки, установленная между головкой цилиндров и цилиндром, обычно изготавливается из асбеста или меди. Асбестовое уплотнение при демонтаже головки цилиндров лучше всего заменять на новое. Медное уплотнение, напротив, можно использовать многократно, но это не просто, поскольку для достижения герметичного соединения необходимо чем-нибудь размягчить медь. Установите на место прокладку головки цилиндров, а головку на цилиндр, и заверните болты или гайки головки, не прикладывая большого усилия. После этого постепенно заверните каждую гайку крест--накрест, чтобы достичь по возможности равномерного затягивания. Если производитель скутера указывает моменты затяжки, то необходимо их соблюдать. Если цилиндр расточен или заменен на новый, необходимо произвести обкатку, при которой детали прирабатываются друг к другу, и за счет этого срок службы двигателя вырастает. При обкатке необходимо избегать больших перегрузок двигателя и значительных ускорений. Однако обкатка не подразумевает езды на холостых оборотах, а также на "полном газу", а означает езду без перегрузок на переменных режимах и на переменных скоростях. Подходящий для этого пробег составляет примерно 1000 км, после этого скутер можно снова использовать как обычно.

Дата добавления: 2016-07-18 ; просмотров: 2176 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Материалы: http://poznayka.org/s39006t1.html

от Понедельник, 24 Января 2011. Опубликовано в Ремонт двухтактного скутера Просмотров 11889

Двигатель заглох и больше не запускается? И коленвал не проворачивается даже кикстартером?

Двигатель заглох и больше не запускается? И коленвал не проворачивается даже кикстартером? Отремонтировать его - полдела: нужно найти и устранить причину поломки, дабы история не повторилась. Чтобы разобраться, что случилось, зачастую достаточно осмотреть детали разобранного мотора, в первую очередь - поршень. Словом, "вскрытие покажет".

НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ, НО!

На днище поршня всегда есть отложения, и чем больший пробег, тем их слой толще, а цвет сочнее. В зависимости от применяемого масла цвет нагара может меняться от бежевого до черного. Его состав - зола сгоревшего масла, топливных присадок и сажа. Днище поршня нужно регулярно, хотя бы раз в сезон, чистить, ведь слой отложений ухудшает отвод тепла, увеличивает степень сжатия (вызывает детонацию), а его раскаленные частицы могут стать причиной калильного зажигания. Полезно отполировать наружную поверхность днища - в зеркало нагару труднее вцепиться.

Смолистые отложения на боковой поверхности поршня состоят из продуктов окисления самого масла и следов газов, прорывающихся из камеры сгорания. Их количество зависит от качества применяемого масла, его моющих свойств и состояния колец. В идеале отложений не должно быть вообще.

Вы увидели, что задиры равномерно распределены по всей поверхности юбки поршня? Значит, залили в мотор масло низкого качества или оно не подается вовсе. Еще один признак того, что масло никуда не годится, - густой нагар в коренных и шатунном подшипниках.

Если смазки в движке недостаточно, то со стороны впускного окна она еще хоть как-то, но смазывает поршень - тогда задиры возникают главным образом со стороны выпуска. В этом случае характерно выглядит "холодильник" поршня: на его поверхности, ближе к впуску, коричневая глянцевая пленка остается, а со стороны выпуска "холодильник" матовый. Значит, масло сюда не доходит.

ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ И.

. перегревается поршень. И, как все физические тела, расширяется, а "надувшись", выдавливает смазку из зазора между собою и цилиндром. В конце концов, его заклинивает в цилиндре. Это - последствия. Но почему мотор перегревается, а? Давайте смотреть.

Смазки было слишком мало - и вот результат

Прогар произошел из-за того, что перегревалось днище поршня

Если днище поршня черного цвета и без признаков ненормального сгорания, а задиры не только на юбке поршня, но и на кольцах, то сразу оцените, в порядке ли система охлаждения мотора.

Но зачастую причина термотрагедии не в ней. Загляните в поршень изнутри: на его днище также увидите нагар. У деталей, установленных не очень давно, в этом месте обычно лишь темное пятно. На поработавших подольше поршнях или если они часто подвергались перегревам, здесь накапливается толстый слой нагара. Он, считайте, -теплоизолятор, а значит, бензовоздушной смеси, циркулирующей в кривошипной камере, никак не удастся нормально охлаждать поршень. У форсированных двигателей, которые часто работают с полной нагрузкой, такая термоизоляция может стать причиной прогара поршня. Обычно он прогорает на участке напротив свечи или возле штифта верхнего поршневого кольца.

ДЕТОНАЦИЯ

Вот что это: смесь от искры воспламеняется, а затем в камере сгорания происходит "взрыв". До слуха водителя из верхней части цилиндра доносится его "эхо" - как звонкий стук. Температура в камере сгорания резко повышается, и все детали двигателя работают с ударными нагрузками.

Результат - мотор быстро перегревается, происходит разрушение перегородок между кольцами. Чаще всего эта трагедия случается, когда при малых оборотах двигателя, работающего под нагрузкой, водитель резко дает газу. Но иногда детонация проявляется и на больших оборотах. Ее трудно услышать и вовремя сбросить газ.

Этот характерный цвет днища поршня - следствие детонации

Оплавленный и заклинивший поршень

Чаще всего детонацию провоцирует низкооктановый бензин. Но могут быть и другие провокаторы: вы могли неверно установить угол опережения зажигания, случился перегрев двигателя, рабочая смесь переобеднена, на поршне скопилось слишком много нагара, а он вызвал увеличение степени сжатия. Поврежденный детонацией поршень обязательно носит следы перегрева, обязательный признак - желтовато-оранжевые пятна на днище поршня.

КАЛИЛЬНОЕ ЗАЖИГАНИЕ РЕДЬКИ НЕ СЛАЩЕ

Эта неприятность вызывает те же повреждения поршня, что и при детонации, однако природа ее иная. Калильное зажигание - воспламенение рабочей смеси, возникающее вследствие перегрева электродов свечи (значит, свечу подобрали неверно -она у вас слишком "горячая"), или в камере сгорания тлеют частицы нагара и др. Кусочек прокладки головки цилиндра, самовольно вылезший в камеру сгорания, также способен вызвать калильное зажигание. Самовоспламенение смеси может происходить, если вы залили или некачественное масло, или не соответствующее сфере применения двигателя.

Старайтесь заливать в мотоцикл соответствующее -мотоциклетное, в снегоход - снегоходное, а маслу для лодочных двигателей место в лодочном баке. Двигатель при калильном зажигании издает примерно такой же стук, как и при детонации, они отличаются лишь чуть - даже специалист не всегда распознает их звуковые нюансы.

Но есть другой, не слуховой признак "калилки": вы отключили зажигание, а двигатель продолжает работать. Самый распространенный и эффективный способ: включите передачу, нажмите на рычаг тормоза и отпустите сцепление.

Все три операции проделайте предельно быстро! И немедленно отправьте мотор в ремонт! Днище поршня такого двигателя обычно обильно покрыто лохмотьями нагара. Края его чешуек отстали от металла и побелели.

МЕТАЛЛ УСТАЛ

Начал разрушаться поршень? За этим стоит вот что. Явление, называемое усталостью металла, характерно для поршней спортивных двигателей, работающих при запредельных нагрузках. От усталости, в первую очередь, ломаются межколечные перегородки. Когда поршневая группа износилась и образовался чрезмерный зазор между поршнем и цилиндром, - может обломиться край юбки поршня. Если же нечто подобное произошло с совсем новыми, только что купленными деталями, а движок вы вовсе не "насиловали", значит, продавцы вам всучили некондицию.

КУСКИ МЕТАЛЛА В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ

Довольно редкое явление, и все же. Мусор появляется после того, как развалится "паленая" запчасть, или же вы были небрежны при предыдущем ремонте мотора. Возможно и другое. Подкузьмил неисправный воздушный фильтр, во впускной тракт снегохода засосало снег. Рассыпались игольчатый или шариковый подшипники кривошипно-шатунного механизма. Разрушились кольца. Выпал штифт, фиксирующий поршневое кольцо или стопорное кольцо поршневого пальца. А коль так, то повреждается днище поршня, образуются задиры на его боковых поверхностях и рабочей поверхности цилиндра, чаще всего, в зоне продувочных окон. Если цилиндр уцелел, - повезло, обойдетесь заменой поршня. Но, может быть, придется менять головку цилиндра.

КАК ВЫБРАТЬ МАСЛО ДЛЯ ДВУХТАКТНИКА?

Двухтактный двигатель очень чувствителен к качеству масла. При "правильной" смазке мотор работает мягко, без звона, нет избытка дыма в выхлопе. Масло должно соответствовать назначению двигателя, его рабочему объему. Если существуют специальные требования изготовителя мотора (читайте и исполняйте инструкцию!), учтите и их.

Задиры в цилиндре снегохода возникли из-за разрушения масляной пленки после того, как во впускной канал попал снег. То, что минеральные масла - прошлый век, доказывать излишне. Так что сразу перейдём к "синтетике". Ее основные разновидности: ПАО (полиальфаолефины) и эстеры (эфирные масла). Последние, в свою очередь, делятся на две категории - масла на растительной основе и полностью синтетические.

Сразу предостережем: не советуем масла на растительной основе использовать в повседневной эксплуатации. Полностью синтетическими они называются не по праву. Растительное сырье - это та же минеральная основа со всеми присущими ей недостатками: она вызывает обильное нагарообразование, а при хранении - расслоение смеси с бензином. Вот на спортивных мотоциклах применение "растительной минералки" вполне оправдано.

Нагар в их движках не имеет значения: редкий гоночный мотор "живет" дольше двух гонок без разборки, чистки и замены деталей.

© 02.05.2006 Игорь Балашов, тренер по мотокроссу команды "Вертикаль", Дмитрий Рудаков (Борода), специалист по обслуживанию мототехники. Источник: Журнал МОТО

ВНИМАНИЕ! Чтобы заказать необходимые запчасти или тюнинг для Вашего скутера, отправьте на мейл Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript письмо со списком необходимых деталей, либо оставьте сообщение в комментариях под статьей, либо сообщение на нашем форуме в разделе Покупка запчастей. Я в самое кратчайшее время свяжусь с Вами и расскажу все подробности. В сообщении обязательно укажите название модели, объем двигателя и год выпуска скутера, чтобы избежать ошибок при подборе деталей.

Мы привозим из Германии и США любые оригинальные и неоригинальные детали и аксессуары для европейских скутеров Aprilia, Gilera, Piaggio и Vespa, тюнинг и экипировку, резину и многое другое из более чем 30 каталогов. Для уточнения деталей заказа можно позвонить по тел. в Петербурге +7 (921) 309 00 99, Александр.

Материалы: http://www.gilerarunner.ru/index.php/repair/item/cylinder

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Зарегистрирован: 07 ноя 2016, 23:00

Откуда: Севастополь, Украина. Киев

Прошу дать совет:

- как правильно выпрессовать поршневой палец (жесткая посадка палец-шатун, как ВАЗ-классика) не повредив шатун и поршень?

Заранее спасибо, Руслан.

Зарегистрирован: 26 окт 2016, 15:07

Откуда: г.Донецк-13й район

Зарегистрирован: 01 июн 2004, 20:45

1) сесть на стул ,

2) положить на колени толстенное одеяло, ну в крайнем случае много-много всякой ветоши - это чтобы коленки не повредились сильно .

3) взять сборку шатун-поршень левой рукой за нижнюю головку шатуна, а поршнем положить на одеяло ,

4) вставить в палец ступенчатую оправку, у которой больший диаметр несколько меньше диаметра пальца ,

5) взять в правую руку кувалдочку и точными ударами по оправке потихоньку выбить палец .

персонал Моторного центра

Зарегистрирован: 07 ноя 2016, 23:00

Откуда: Севастополь, Украина. Киев

Одеяло шерстяное подойдет?

Зарегистрирован: 06 апр 2013, 12:47

Откуда: РБ Минск

палец поршневой между средним и безымянным пальцами руки вылазит.

другим не советую.

Зарегистрирован: 27 апр 2013, 21:21

Зарегистрирован: 01 июн 2004, 20:45

персонал Моторного центра

Зарегистрирован: 22 ноя 2013, 20:59

Зарегистрирован: 06 июл 2010, 08:31

Зарегистрирован: 26 окт 2016, 15:07

Откуда: г.Донецк-13й район

А в чём разница с молотком? Меня как то смущает битьё шатуном в бобышку. Принципиально одно и тоже с прессом, но недостаток усилия компенсируется динамикой молотка. Как то я не люблю стучать по поршню

Зарегистрирован: 06 апр 2013, 12:47

Откуда: РБ Минск

А в чём разница с молотком? Меня как то смущает битьё шатуном в бобышку. Принципиально одно и тоже с прессом, но недостаток усилия компенсируется динамикой молотка. Как то я не люблю стучать по поршню

а когда топливно-воздушная смесь сгорает, в цилиндре,

она тоже по поршню стучит.

и иногда гораздо сильнее.

Зарегистрирован: 06 апр 2013, 12:47

Откуда: РБ Минск

А прессом можно только дрова колоть .

очень удобно между прочим.

Зарегистрирован: 26 окт 2016, 15:07

Откуда: г.Донецк-13й район

А в чём разница с молотком? Меня как то смущает битьё шатуном в бобышку. Принципиально одно и тоже с прессом, но недостаток усилия компенсируется динамикой молотка. Как то я не люблю стучать по поршню

а когда топливно-воздушная смесь сгорает, в цилиндре,

она тоже по поршню стучит.

и иногда гораздо сильнее.

Хотелось бы ответа по существу. Встречаются такие поршни, что по ним ни то что бить. дышать страшно. Бобышки и днище утолщение а юбка как фольга. С процессами сгорания я немного знаком.

Зарегистрирован: 27 дек 2005, 03:29

per aspera ad astra

Зарегистрирован: 27 апр 2013, 21:21

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5

Вы не можете отвечать на сообщения

Вы не можете редактировать свои сообщения

Вы не можете удалять свои сообщения

Вы не можете добавлять вложения

Материалы: http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?p=92421