Подготовка к покраске крыла Citroen - видео, инструкция

В видео и статье вы узнаете, как готовить к покраске крылья для Citroen Xantia. Крылья, как оказалось, не первой свежести и нуждаются в тщательной подготовке. Будем избавляться от мелких царапин и прочих неприятностей.

Не нужно думать, что если вы зашпаклюете царапины, то их не будет видно. Краска потом покажет все недостатки.

Часть 1

1. Протрите крыло и обезжирьте поверхность

Используйте именно обезжириватель, а не растворитель. Вроде бы ничего не делали, а обезжириваем – зачем? А затем, чтобы если на нём осталось масло (а оно наверняка осталось), то оно исчезло. Масло не должно втираться в риски и устраивать сюрпризы после покраски.

На нашем крыле также была надпись «Ксантия» — это очень неприятная штука. Написано слово фломастером каким-то. Если не удалить её полностью, то она потом обязательно проявится. Стирать подобные надписи следует полностью.

Конечно, вмятины можно отстучать, но есть более интересный способ. Называется он «метод обратного молотка, но без молотка». Такой способ хорошо использовать если у вас растянут метал. С помощью напильника металл выбивается, напильник стягивает это место за счёт рисок. В итоге металл сразу встаёт как надо.

Поставьте с другой стороны вмятины молоток и ударяйте по месту вмятины напильником с другой стороны. Металл притянется к молотку. Плоскость выровняется. Чтобы проверить ровность поверхности используйте шкурку и потрите плоскость.

После выравнивания заметили, что шпаклёвка, наложенная ранее, треснула. Её лучше убирать до основания, до металла.

3. Загрунтуйте зачищенные месте

Обратите внимание, что если вы зачищаете детали до металла, то открываете большой простор для развития ржавчины. Именно поэтому нужно незамедлительно нанести реактивный грунт на открытый металл. Реактивный грунт разбавляется с отвердителем. Обычно в пропорции 1:1. Наносить грунт следует кисточкой, так как действует он локально. Наносите обильно, не жалейте. Подтёков не бойтесь – потом зачистите. Делается это для консервации.

Когда вы зачищаете плоскость болгаркой встречается большая ошибка – начинают сильно стачивать и нагревают металл. Счищайте по чуть-чуть.

Возьмите шкурку Р240 и зашкурьте всё крыло. Далее следует перегрунтовать его полностью. Можно шкурить насухую.

Часть 2

1. Зашпаклюйте ямки и сколы

После затирания крыла вы можете увидеть блестящие места. Это ямки, шкурка там просто не достала. Некоторые неглубокие ямки могут скрыться и грунтом, но лучше всего всё-таки пройтись шпаклёвкой. Мелкие царапины тоже лучше зашпаклевать.

Шпаклёвку вымешивайте максимально качественно и не забывайте, что её нужно использовать примерно за 5 минут. Сначала намажьте с горочкой, хорошо продавливая сильно. Шпатель следует держать под тупым углом. Не следует сразу всё поправлять – шпаклёвка засохнет. Покрывайте сразу все косяки, исправите потом.

Далее подсушите крыло.

Если же у вас серьёзный скол с острыми краями, то нужно их максимально размыть, чтобы просадки не было.

2. Зашкурьте поверхность крыла

Можно использовать машинку, но довести всё-таки стоит руками 240-й шкуркой. А потом можно и 320-й.

Лишний раз обезжирить точно не повредит. Можно использовать брызгалку – так будет проще: брызнул, вытер.

Грунтуется всё обычным пистолетом низкого давления. Насадка 1,7.

5. Дайте грунту просесть 2-3 дня.

Материалы: http://autoremka.ru/kuzov/podgotovka-k-pokraske-kryla-citroen.html

Ремонт и покраска крыла автомобиля - считается локальным ремонтом кузова автомобиля (машины). Пошаговый, иллюстрированный урок ремонта и покраски крыла машины. Автор: Илья (streetruffian33)

Ремонтируемый автомобиль ВАЗ-2112, а точнее левое переднее крыло. Налицо, видимые повреждения кузова - глубокая царапина на водительской двери, большая вмятина (бывает больше) на задней пассажирской, вмятина на крыле, а про остальные можно забыть, клиента они не интересуют.

Первое, что над нужно сделать, когда машина заходит в бокс - это хорошенько её помыть, причем колёсные ниши тоже, а главное тщательность на данном этапе, поможет с эконимить силы, время и нервы.

После мойки обязатьно вытереть машину насухо, так как капельки воды, оставят белёсые разводы, которые уберутся только полировкой. На самом деле, это произойдёт, если накрыть машину полиэтиленом. А его-то мы и используем для маскировки . немного забегая вперёд .

Немного отвлечёмся, пусть пока остатки влаги в скрытых полостях испарятся, а поговорим пока про материаллы и инструменты, которые нам пригодятся в дальнейшем, заодно распишим план действий.

Не в каждой мастерской его можно найти споттер! Заменить можно обратным молотком, или способом классической рихтовки (с помощью молотков и бит). Работа с абразивами, будет проводится с шагом, кратным 60. То есть 60-120-180-240-320.

Заставляем себя работать по-науке, отрабатываем до автоматизма . пригодится находить хитрости. По-этому, любая работа с поверхностью, начинается с обезжиривания. В моём случае это Sikkens M600.

Оборудование и инструмент необходимый для кузовного ремонта крыла и двери машины.

• Круги зачистные
• Обезжириватель
• Шпатлёвка
• Грунтовка

Рихтовка двери

Для начала, нужно провести частичную разборку (снять обивку дверей, снять дверные ручки, резиновые уплотнения, замочную личину, освободить одну сторону переднего бампера). Это важная часть так как в дальнейшем будут использованы оборудования требующих технике противопажарной безопасности, а так же для предотвращения повреждения хороших деталей.

Теперь берём угловую шлифмашинку с абразивным зачистным кругом Р60.

Мы будем проходить вмятину на пассажирской двери, с небольшим заходом на 3-5 см. от неровностей (зона деффекта).

Так как споттер работает на принципе контактной сварки, зачищаем место контакта "массы".

Включаем Чудо-аппарат и привариваем специальную шайбу. К ней будет крепиться масса. Меняем наконечник и работаем.

Рихтовка крыла

Колесо автомобиля было предварительно снято, и с крыла демонтирован подкрылок. Здесь будет использована классичекая рихтовка с использованием молотка и битков.

Все поверхности кузова (крыло и дверь) отрихтованы, но шпатлевать рано! Сначало надо на зачищенных элементах авто сбить риску от круга Р60, кругами для эксцентриковой шлифмашинки градацией Р120. Может возникнуть вопрос: "Почему нельзя, ведь шпатлёвка всё укроет?!". Да, укроет, но со временем она может дать просадку. Возникает это явление из-за пузырьков воздуха, находяшийся в грубине рисок. Так как метал и шпатлёвка имеют разные физические свойства, то рано или позно, шпатлёвка провалится в риски, и они станут видимыми! Для снижения риска проявления царапин, лучше использовать абразив Р150 (для шпатлёвки).

Тоже самое делаем на крыле. После нам надо сменить круг на градацию Р180 и сгладить контуры, сбивая риску. Кстати не забываем о собственном здоровье. Работаем в "наморднике" (респираторе), лучше всего подходят пылезащитные полумаски фирмы 3М. На руках желательно тоже иметь защиту. Я например использую комбинированные перчатки (синтетика+замша) хорошо в них работать с поверхностями, замша не зарапает её, удаляя пыль, заодно имеет хорошее сцепление (ничего не вылетит и рук. Ненадо забывать, что при работе с шлифмашинками, выделяется огромное колличество пыли и абразива во взвесе с воздухом. Поэтому лучше работать с пылесосом. В моём случае, пылесос имеет автоматическую систему включения, именно во время работы, что даёт экономию электроэнергии! Конечно есть и режим обычной работы, хорошо когда используются шлифки (рубанки) с пылеотводом.

Следующим этапом будет шпатлевание. Так как клиент решил экономить, мы выбрали, в качестве материаллов DYNA.

Набираем необходимое колличество шптлёвки. Кладём отвердитель (пропорции 100:3).

Самое главное, чтобы шпатлёвка не наносилась на ЛКМ.

Самое главное, чтобы шпатлёвка не наносилась на ЛКМ, иначе может возникнуть оконтуривание со временем. Вот из-за чего мы сглаживали края и выходили за пределы на 3-5 см. Так у нас остаётся запас ровной поверхности, зачищеноой до металла. Нам не нужно с первого слоя "увалить с горкой" поверхность. Так нельзя. Поэтому берём столько, сколько необходимо. Перемешиваем шпателем клуговыми движениями в одну сторону! Нельзя мешать, то в одну, то вдругую. Так как можно намешать с воздухом, появятся проблемы с нанесением, да и потом могут возникнуть проблемы. А теперь самое главное, чтобы избавиться от остатков воздуха в шпатлёвке, рубящими движениями под углом шпателя, к поверхности, на которой размешивается шпатлёвка, перемещаемся, от начало замеса к концу. Повторять операции быстро и до однородности шпатлёвки. Всё это похоже на замес цементного раствора!

Всё, ждём на 30 минут, это если вы с отвердителем нормально замешали. Ведь надо учитывать ещё и климатические условия (влажность, температура)!

Теперь работаем только кругами Р180 и/или по плоскости шлифком Р180. Это делаеться для того чтобы не наделать "волн", то есть для сохранения геометрии детали. Если необходимо то повторяем операции со шпатлеванием. Шпатлевание одной детали может до трёх-четерых раз.

Когда закончим, то понижаем риску абразивом Р240, с небольшим выходом за пределы ремонтной зоны. Пришло время наносить грунт. Для того, что бы не возникало проблем в дальнейшем, берём круг для шлифмашинки с градацией Р320-400, и мягкую поролоновую подложку. Проходим участки за пределами ремонтной зоны, это даст нам более плавный переход. Самое главное не шлифовать метал и шпатлёвку!

Удаляем пыль обдувочным пистолетом и предварительно обезжириваем. Далее заклеиваем (маскируем)! Скотчем нужно заклеивать, заходя во внутреннюю область ремонта, в области абразива Р320-400.

Ещё раз обезжириваем! Обезжиривать нужно двумя салфетками, одна влажная, вторая сухая. Влажной наносим обезжириватель на поверхность, сухой стираем следы "жирных пальцев" . Итак грунтуем, я использовал грунт DYNA Acrylic Filler 4+1. При грунтовании не следует наносить грунт на границы скотча, нето останется полоса которую сложно убрать и если профукать момент, то беда придёт во время покраски! Всё должно происходить внутри!

Ждём пока высохнет грунт.

Теперь пришло время подготовить поверхность под покраску. Снимаем всю маскировку, лепим скотч на конец бампера и на порог, он поможет защитить детали от шлифовки.

Берём шлифок с абразивом Р400

. это для работы по плоскости. И начинаем работать по поверхности начиная с границ.

Большое внимание следует уделить "звёздочкам", то есть по мере шлифования грунта, остаются кратеры с глянцевым дном. Это шагрень! Их нужно удалить равномерным шлифованием. Можно пользоваться проявками, но я привык без них.

После того, как закончим с плоскостями, переходим к более сложным формам кузова. Для этого можно использовать шлифмашинку, можно ручное шлифование, с помощью мягких шлифков. Лучше пройти машинкой ещё раз по всем плоскостям и границам. Эксценриково-вращательное движение в паре с мягкой подложкой, дают гарантию от паразитных рисок, оставленных ручным шлифованием.

А сейчас будет работа по мокрому! Готовим "прыскалку" и абразив.

Теперь нам нужно подготовить поверхность (дверь и крыло) под переход по базе и лаку. Берём абразив Р1000, в моём случае это 3M Trizact 1000. Им понижаем риску, оставленную Р400 и матируем старое ЛК покрытие, до уровня стоек и нижней линии стёкол. Остальное матируем под лак, стойки дверей, по верхнюю линию стёкол. Для этого используем Р2000.

Берём салфетку или мягкое полотенце и вытираем пыль, одновременно обдувочным пистолетом убираем пыль. Обезжириваем и начинаем заклеивать автомобиль под покраску. Используем поролоновые валики и скотч.

На колёса одеваем большие мусорные пакеты, очень хороший вариант! Теперь приступаем к полной маскировке плёнкой. Так как клиент, не особо тратится на уход своего авто, то принимаем решение, что будем маскировать не плёнкой 3M, а дешевым укрывным пакетом. Сначала раскрываем по всей длине, потом разворачиваем одну сторону, далее вторую.

Важно плотно окутать автомобиль, чтоб не оставались дряблые места и висячие концы. Не то проблемы возникнут во время покраски, такие, как - плёнку закидывает от потока воздуха на свеже выкрашенную деталь!

Теперь увлажняем поверхность камеры водой, своего рода защита от пыли!

Все поверхности вытираем насухо от капелек воды, если попали, и обезжириваем! Пришло время покраски. Тщательно перемешиваем готовый микс, так как тяжелые частицы (пигмент), имеют склонность оседать на дно, особенно металлики и перламутры. Если этого не сделать, то ненадо потом "кривить" на колориста.

Заряжаем покрасочный пистолет и идём, с липкой салфеткой в руках, протирать поверхности от пыли.

Всё, красим! Главное на заходить базой выше ребра, который находится под ручками дверей. Низ проходим плотнее и плавно, остатками доходим до ребра. Это даст нам переход по базе! Крыло - начинаем сначала, от фары плотнее, и плавно растягиваем до середины арки.

Ждём 10-15 минут, для того, чтобы база подсохла. Берём липкую салфетку и аккуратно снимаем опыл (оверспрей, сухую базу, . как угодно). Проходим вторым слоем, таким же "макаром"!

Опять ждём 10-15 минут. Повторяем операцию с липкой салфеткой. Проверяем поверхности, есть ли непрокрас! У новичков бывают и подтёки по базе. Есть секрет как их убрать. Главное не паниковать. Ждём когда база подсохнет. Берём абразив Р2000, мочим его водой, намыливаем руку хозяйственным мылом и смазываем абразивную бумагу. Шлифуем аккуратно подтёк. Потом аккуратно, влажной салфеткой, смываем разводы, сушим струёв воздуха из пистолета, и протираем липкой салфеткой. Сверху проходим базой и вуа-ля! )))

Хватит отвлекаться . Если всё прокрашено, то теперь, нам последним слоем, нужно разложить зерно (металлик). Ести он явно просматриваемый, на тех местах где мы не красили, а там где красили мы, поверхность темнее, это означает, что мы утопили металличекую пудру. Значит нам надо её поднять. Делаем давление побольше, факел пошире, и увеличиваем растояние до детали, и лёгкими движениями, напыляем полусухую базу. Если эффект обратный, значит мы пересушили базу, надо дать по влажнее, то есть металлическая пудра, будет тонуть в цветном пигменте и биндере, становясь чище и темнее.

Ждём 15-20 минут, протираем липкой салфеткой окрашенные поверхности.

Готовим лак. В моём случае это лак DYNA Clear HS.

Лачим! Лаком проходим все детали и доходим до середины дверных стоек, остальное, выше, пустим под переход.

После нанесения первого слоя лака, ждём 15 минут. Далее наносим второй, но не заходим выше середины стоек! Ждём ещё 15 минут. Сливаем остатки лака из бачка пистолета, наливаем 30-40 грамм жидкости для перехода по лаку в бачёк, в моём примере Sikkens SRA, взбалтывая пистолет, чтобы этот растворитель смешался с остатками лака на стенках. Перекрываем матовую часть стоек, то есть от середины к верху, аккуратно, не перекрывая маскировку, нето останется граница! Моем пистолет!

Вот, что из этого вышло!

Ждём 12-16 часов! Теперь можно приступать к полировке, сборке и сдаче автомобиля клиенту. Для начала уберём пылинки и разравняем шагрень. Нужна "пшиколка" и абразивный круг 3M Trizact P3000. Будем работать машинкой.

Увлажняем ремонтируемые поверхности и абразив. Шлифуем детали. Для контроля используем ракель. Просто удаляем влагу с поверхности и ищем дефекты. Главное не "переборщить".

Так как этот абразивный материал имеет мягкую структуру, то он не будет срезать шагрень, а просто "облизывать", удаляя с поверхности пыль, оверспрей, опыл и т.д.

Когда закончим со шлифованием, то нам потребуются три салфетки для полирования, желательно разных цветов (чтобы не путать политуры), .

. два полировальных круга и две пасты

Берём одну салфетку и протираем все шлифованные поверхности, удаляя разводы.

Теперь одеваем на полировальную машинку машинку, грубый полировальник, в моём случае, это G-mop, белого цвета. Берём высокоабразивную пасту, 3M Perfect-it III 09374, с белым колпачком, выдавливаем на ладонь руки, небольшую порцию, и небольшими участками наносим на поверхность .

. потом размазываем по поверхности рукой пасту, а остатки вытираем об полировальник .

. сполировываем до блеска. Смотрим и проверяем! Поверхность должна быть глянцевой, без матовых включений, и на ней, не должны присутствовать риски от абразива Р3000. Если поверхность не удовлетворяет требованиям, повторить операцию с высокоабразивной пастой.

Теперь берём вторую салфетку, и удаляем разводы и остатки полироли.

Повторяем операцию на всех деталях автомобиля!

Переходим к финишной полировальной пасте. В моём случае, это 3M Perfect-it III 09376, с голубым колпачком. На машинку одеваем мягкий полировальник, он чёрного цвета, и проделываем операции, аналогичные с предыдущей пастой. Далее берём третью салфетку, убираем разводы и остатки полироли, заодно, протираем весь автомобиль, как снаружи, так и изнутри, уделяя особое внимание водительскому месту!

Материалы: http://www.unrealtech.ru/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0

Здравствуйте! Сегодня мы покажем как можно сделать крыло, которое находится в плачевном состоянии. Кроме повреждений ЛКМ на крыле много очагов коррозии и нарушена геометрия

Первоначально мы удалили всё старое ЛКМ так как оно было не заводское и сильно повреждено различными сколами и царапинами.

Затем нанесли эпоксидный грунт для антикоррозионной защиты, поверх грунта нанесли шпаклёвку со стекловолоконым наполнителем, для выравнивания поверхности и создания базы для последующих слоёв шпаклёвки и восстановления формы крыла.

Если кто не смотрел последнюю часть подготовки двери можно посмотреть тут:

Comments 73

Полезное видео.Есть моменты где можно изъять как желательно делать, а есть моменты как не надо делать.Молодцы

Какой эпоксидник пользуете уважаемый?уж больно быстро сохнут даже эти тонюсенькие 20микрон. Мы Standox EP-Grundierfuller работаем и сушить его приходится немало

Посоветую RM EUROXY CP

У меня была проблема с этим грунтом: дал тонкий полупрозрачный слой, подождал час и покрыл жидкой шпатлевкой.При шлифовке жидкой ЭП-грунт срывало с метала.

С сиккенсом ЕР-2 всё ок.

Думаю проблема в нарушении технологии грунты такого класса не создают подобных проблем. Мало того согласно NLC сиккенс перед нанесением полиэфирных шпаклёвок необходимо шлифовать в случае с применением R_M этого делать не нужно.

Нарушить можно только пропорцию при разбавлении, что исключаю.

Ну да ладно.А про то, что сиккенс нужно шлифовать не знал, часто общаюсь с технологом, тоже ничего не говорил, да и техничке ничего про это не помню.

почитай, мало того не все жидкие можно наносить на эп.

Обычно жидкую беру Дюпонт.

не скажу техничку нужно, кар систем например пишет что не рекомендует или проверять нужно… я в шоке был

почитай, мало того не все жидкие можно наносить на эп.

Если честно, последний раз жидкой пользовался года два назад ).

Про РМ-овский эпоксидный слышал, что в борьбе за экологию, с него убрали какие-то вредные компоненты, от чего пострадали антикоррозийные свойства.Помню еще старой системы ихний эпоксидник, бежевого цвета, с ним проблем никогда не было.

во во тот вообще был супер… мы искали тогда аналоги так вообще ничего и близко не было на тот момент.

Желаю удачи тому кто после вас будет делать, зачем на нормальный грунт 2к наносить грунт 1к и тем более из баллончика? Потом это будет рвать просто ужас.

Так кислотные это и есть антикоррозионый и есть))

А перевести можно? Т.е. сначала кислотный а антикоррозионный это какой? И что такое щавеля?

Здравствуйте! мне покрасили водительскую дверь, цвет отличается, чем можно исправить? цвет "снежная королева" серебро

спасибо！ думал отполеровать.

спасибо！ думал отполеровать.

даже скорее всего перекрасить и соседние детали. иди к тому кто красил предьявляй

поезд ушел, 3года прошло. заметил поздно где то через месяц когда помыл авто.идти ему что то предъявлять он гаражный моляр смысл воздух сотрясать, где доки. сам лох.

Здравствуйте! мне покрасили водительскую дверь, цвет отличается, чем можно исправить? цвет "снежная королева" серебро

Можно, цвет простой…маляра смени только, скажи темнее или светлее стала дверь?

чуть темнее, когда солнечный день видно капец, на мытой видно, а когда грязная нормально. сейчас уже поздно поезд ушел, сразу когда забирал врлде ниче была, день пасмурный был.потом грязи подбило ездил не обращал внимания, когда первый раз помыл заметил. уже три года прошло, сам лоханулся.

Афигителна, курасива, но, за такую работу канделябром по голове. Любое закрывание очага корозии его только провоцирует, это я как рихтовщик с 35 летним стажем говорю. Ржавый грибок не закрывать надо, а менять, или хотя бы пластины изнутри заваривать. У нас такое вылезет максимум через 3 месяца, и так, что после нужно менять все крыло, так что, зря хвастаетесь.

А зачистка металла ничего не даёт?))) Или вы сразу варите? ))) Нам уже говорили про капот, что через месяц сядет, давайте теперь через 3 месяца смотреть или ржа не полезет…)))

Зачистка ничего не дает, кроме возможности красиво залепить, что бы сразу нашелся лох.

Т.е. если появилась ржавчина снимаем деталь и на помойку?))) А на заводах когда на листе пятно тоже в брак?

Никто про помойку сразу не говорил. Разговор ныл про ржавый грибок, там где краска вспучилась. Вот это место или вырезать и вварить от другого крыла, или изготовить из жести, или хотя бы пластинки изнутри наложить при помощи сварки. На заводе пятно на голом металле (на заводе в России), а вот когда уже под грунтовкой, это совсем другое дело.

Никто про помойку сразу не говорил. Разговор ныл про ржавый грибок, там где краска вспучилась. Вот это место или вырезать и вварить от другого крыла, или изготовить из жести, или хотя бы пластинки изнутри наложить при помощи сварки. На заводе пятно на голом металле (на заводе в России), а вот когда уже под грунтовкой, это совсем другое дело.

А если под вспученной краской отсутствует сквозная коррозия и нет глубоких пор, металл толстый и удалось избавится от следов коррозии грубой шлифовкой бесследно, это место все равно нужно вырезать и варить? У меня шпатля на дырах больше 3х месяцев ходит, при работе с ортофосфорной кислотой и двойным грунтование фосфатирующим грунтом.

Уже перечислил способы борьбы с коррозией. Все другие чуть чуть удлиняют время.

Зачистка ничего не дает, кроме возможности красиво залепить, что бы сразу нашелся лох.

А на вашем стареньком FIAT все детали новые и на Ниве тоже?))))

Все старые, но все очаги коррозии на них заменены.

Афигителна, курасива, но, за такую работу канделябром по голове. Любое закрывание очага корозии его только провоцирует, это я как рихтовщик с 35 летним стажем говорю. Ржавый грибок не закрывать надо, а менять, или хотя бы пластины изнутри заваривать. У нас такое вылезет максимум через 3 месяца, и так, что после нужно менять все крыло, так что, зря хвастаетесь.

А понятно!))) как всегда видео мы не смотрим, а только фоточки… ну ну…))))

А чего смотреть на видео, если ничего не варили. Зачистка даже содой, или силикатом алюминия (в пескоструйке) продлит красоту еще на три месяца (в нашем климате), но не больше, а дальше, кирдык.

Вы ни в коем случае не смотрите а то вдруг всё увидите, разговор не о чём…

Скажем так, я больше 20 лет профессионально занимался реставрацией антикварных машин, поэтому, немножко знаю о чем говорю.

Наш разговор как глухого со слепым, я вам говорю что всё сделано и вы можете проверить, а вы мне говорите что у вас практика 20 лет… Какая разница какая у вас практика вы смотрите на забор и читаете что на нём написано так же смотрите и на фото, я показываю не фото я показываю видео, фото чтобы не цеплялись… за оформление, оно не о чей, вырванное из контекста… вам лень посмотреть так для чего нужен разговор?

В общем, просмотрел видео, и лучше промолчу, что бы на пустом месте не наживать врага.

Безусловно у вас лучше мы специально так плохо сделали чтобы ваши работы выглядели намного выгодней чем наше рукожопство…)))

А я своими работами и не хвастаюсь. просто мнение высказываю, основанное на многолетнем опыте.

В общем, просмотрел видео, и лучше промолчу, что бы на пустом месте не наживать врага.

Ну раз вы реставратор с таким опытом то должны знать сто сварка металла автоматически приводит к образованию межмолекулярной ржавчины которую можно победить только гальванической обработкой и то не факт, вы же сварив ваш кузов не только не обработали его ничем кроме как нанесли на него антикоррозионный грунт который в открытом выде находился кучу времени как выговорите в плохом климате так и не наносили на него акрил чтобы он действительно работал… мы же вырезав в металле ржавчину по просту её удалили так что в данном случае голый металл намного дольше будет служить чем ваши латочки на одну дырочку…

Вот и я о том. Удачи вам и всего хорошего…)

Наш разговор как глухого со слепым, я вам говорю что всё сделано и вы можете проверить, а вы мне говорите что у вас практика 20 лет… Какая разница какая у вас практика вы смотрите на забор и читаете что на нём написано так же смотрите и на фото, я показываю не фото я показываю видео, фото чтобы не цеплялись… за оформление, оно не о чей, вырванное из контекста… вам лень посмотреть так для чего нужен разговор?

Кстати, практики у меня 35 лет, 20 лет занимался реставрацией.

Давайте закончим разговор…

Ага, всего хорошего.

Наш разговор как глухого со слепым, я вам говорю что всё сделано и вы можете проверить, а вы мне говорите что у вас практика 20 лет… Какая разница какая у вас практика вы смотрите на забор и читаете что на нём написано так же смотрите и на фото, я показываю не фото я показываю видео, фото чтобы не цеплялись… за оформление, оно не о чей, вырванное из контекста… вам лень посмотреть так для чего нужен разговор?

Правильно человек говорит в вашем случае кто временный не качественный ремонт ржа вылезет за одну весну а потом что опять ремонт?

Вы посмотрите сначала потом говорите про качество в каком месте не качественно? Вот просто по минутам!

Скажем так, я больше 20 лет профессионально занимался реставрацией антикварных машин, поэтому, немножко знаю о чем говорю.

Судя по вашем комментариям, то если прилетел камень, а через некоторое время начинает его пучить, то нужно вырезать кусок? извините что за бред? для этого и созданы травящие и эпоксидные грунты

Через 2 года нива насквозь ржавая о чём он говорит о какой замене — новый кузов?!

Если человек занимается реставрацией старых авто как он пишет, там то и металла чаще живого нет))

А наш автопром уже давно известно гниет изнутри

Судя по вашем комментариям, то если прилетел камень, а через некоторое время начинает его пучить, то нужно вырезать кусок? извините что за бред? для этого и созданы травящие и эпоксидные грунты

Все травящие и эпоксидные грунты прекрасно работают там где голый металл. Где вспучилось, как мертвому припарка. Или заменить всю деталь, или кусок, или изготовить из жести и вварить. Еще способ приостановить, наложить пластинки изнутри, пока не дойдут до того же состояния, ржавчина наружу не полезет. Так что, зря ты о бреде.

Про пластинки изнутри, если не трудно,

поделитесь, пожалуйста, опытом.

Впервые слышу, в чём суть?

Суть — на место очага коррозии не важно сквозной или нет изнутри приварить пластину)))

А электрохимический аспект прилагаемых усилий ?

Как далёкая ойкумена.

Суть — на место очага коррозии не важно сквозной или нет изнутри приварить пластину)))

Зачем пластину, эпоксидная смола со стеклотканью работает много лет проверенно

Про пластинки изнутри, если не трудно,

поделитесь, пожалуйста, опытом.

Впервые слышу, в чём суть?

А ссуть они в песок. На кораблях, кот. плавают в морской воде, изнутри прилепляют пластины из более мягкого металла. Пока ржавчина не сожрет эти пластины, за корпус не возьмется. И если на очаге коррозии (мы не говорим и сквозных дырах) приварить полоску жести помягче, после, пока полоска не проржавеет до степени очага, ржавчина развиваться не будет, даже если оставить голый металл.

Превратное представлене процессов протектторной защиты стальных конструкций в электролитических агрессивных средах. Опыта, кроме предположений, не наблюдается.

Ты вот сейчас о своем опыте, или о моем?

А понятно!))) как всегда видео мы не смотрим, а только фоточки… ну ну…))))

А ещё раз повторю, здесь не Ютуб.

Что опять не так? Текст есть, фото есть, видео есть, может спеть и сплясать?

Как видите, запись висит. Было бы не так, не висела бы. Но, ради всего, не заставляйте вы людей смотреть видео. Сколько ж раз надо сказать, что не у всех интернет тянет видео.

За это вам большое спасибо на самом деле только видеть как тут человек шпаклюет ни одно фото не передаст… это же искусство…

А ещё раз повторю, здесь не Ютуб.

Вот конкретный пример оценки по фото о чем они говорят да нихрена и не о чём… а было бы только видеонарод не хочет не смотрит а захочет то хоть чему то научится… а так только как на заборе надпись хрен читает… уж извините…

Бесполезно с вами…

Ещё раз спасибо…

Афигителна, курасива, но, за такую работу канделябром по голове. Любое закрывание очага корозии его только провоцирует, это я как рихтовщик с 35 летним стажем говорю. Ржавый грибок не закрывать надо, а менять, или хотя бы пластины изнутри заваривать. У нас такое вылезет максимум через 3 месяца, и так, что после нужно менять все крыло, так что, зря хвастаетесь.

ржавчина это оксид железа, соединение кислорода и железа. нет кислорода — нет ржавчины. ну понятно что всю коррозию нужно максимально вычестить

Ну, тогда расскажи как. Там где вспучилось, там этот оксид железа ушел внутрь этого самого железа, т. е., между молекулами этого самого железа есть молекулы оксида железа, и как их выковырять?

Сколько такая работа за крыло стоит?)))

У нас бы на вряд ли такое делали))

Walcom SLIM 1.7 Duxon

каким пистолетом жидкую шпатлю наносите? дюза и фирма жидкой шпакли

Материалы: http://www.drive2.com/c/465692378582220827/