Устранение скрипа сзади на Гранте

Почти каждый обладатель новенькой переднеприводной Лады, независимо от модели, на первых сотнях пробега сталкивается с проблемой. Что-то начинает жутко скрипеть, когда работает подвеска. Звук исходит где-то снаружи сзади. Скрип похож на трение резины друг об друга, ну или что-то около того.

А звук такой громкий и мерзкий, что сразу подкрадываются такие мысли, что мол машина "…авно", и типа первые километры пробега, а уже вся подвеска скрипит…

Так вот — Вы не исключение. Это проявляется наверно у 90% новых владельцев Лады.

Это косяк завода, на который они не обращают внимание уже долгое время.

Но не паникуйте раньше времени. Устранение этого недуга не займёт много времени.

Причина такого противного скрипа на самом деле очень проста.

По бокам задней балки проходит трос ручного тормоза. Если быть точнее, Правая его часть и соответственно левая. Если заглянуть между задним колесом и аркой трос прекрасно видно. Также Вы увидите подковообраный кронштейник, через который продет трос. В этом месте на трос надета резиновая трубка, которая призвана защитить трос от перетирания в этом месте (По мнению "АвтоВаза").

Но на самом деле все не так гладко, как это кажется производителю. Расскажу поподробней, чтобы разобраться "кто виноват", и "что с этим делать".

Во время движения балка задней подвески интенсивно движется, и имеет внушительный ход. Когда рычаг балки уходит вверх, трос ручного тормоза немного движется назад, и перемещается в том самом кронштейне. И соответственно при движении рычага балки вниз, трос опять перемещается в кронштейне, только в другую сторону. Получается что во время движения трос постоянно "играет" взад — вперёд.

А скрипит как раз эта самая резиновая трубка на тросе, трущаяся об железный кронштейн.

Многие забивают на этот скрип, типа сам пройдет. В принципе через какое-то время так и происходит. Скрип исчезает. Но мало кто задумывается, что исчезает он лишь тогда, когда протирается эта самая резиновая трубка и защитный пластиковый слой троса до его металлической оплетки. Далее метал по металу не скрипит. НО, туда постоянно попадает вода, трос начинает ржаветь, и со временем он заклинивает. Ведь никто не задумывается, почему клинит трос или одна его половинка? Его тупо меняют, и все начинается по новой.

Ну наверно хватит теории, перейдем к устранению этого дефекта.

Очень многие, кто знает причину скрипа, но не знают как его устранить просто подгибают этот кронштейн. То есть просто снизу подбивают его молотком, тем самым зажимая сильнее трос. Скрип уходит, но ровно на 1 -2 недели. Потом скрип возвращается. Плюс трос быстрее протирается до металлической оплетке.

Это все не правильно, и так делать не нужно!

Это все не правильно, и так делать не нужно!

На самом деле этот дефект очень просто устранить:

Необходимо вытащить рукой трос из кронштейна, и пропустить его под ним. Затем взять пластиковую стяжку (хомут) и закрепить ей трос за кронштейн. Проблемы исчезнут на долго и больше не будут Вас доставать. Так кстати поступает огромное количество людей, которые "вооружены" этим способом. А также этот способ на заметку берут многие сервисмэны и автослесаря. Минутное дело…

Но меня такой способ не устроил. Как говориться "Мы не ищем легких путей". Я просто привык делать всё грамотно с умом. Да и кронштейн этот ведь не просто так там находится, и должен выполнять определенные функции подвеса троса.

Я сделал следующим образом. Так как у меня на работе есть доступ к токарному станку, я выточил из полипропиленовой 16мм. водопроводной трубы две втулочки. Внутренний диаметр трубки как раз совпадал с диаметром троса. Наружный диаметр я сточил до минимального, а именно толщина стенки получилась 1,5 мм. Далее втулку разрезал вдоль, и одел на трос. Кронштейн пришлось немного разогнуть, чтобы в него поместился трос с втулкой. Сел на место довольно плотно. Материал трубы очень прочный и скользкий. поэтому трос просто скользит в этой втулке. Таким образом трос не скрипит и не протирается.

Сделанные мной сегодня фотографии:

Сделано это было в первых числах декабря. Скрип появился через неделю после покупки на пробеге 250 км. Я поездил с этим скрипом 3 дня, и меня накрыло…Когда устанавливал втулки заметил, что штатная резиновая трубка на тросе уже почти протерлась. И это при пробеге в 300 км…

После этой доработки я начисто забыл о этой проблеме! А фотографии расположенные выше, я сделал сегодня. На них прекрасно видно, что за два месяца эксплуатации втулку не протирает и не рвет.

Так что решения я Вам рассказал, какое выбрать — дело Ваше

Спасибо за внимание. )

Удачи всем и Добра!

PS: В данном посте присутствуют фото, взятые из интернета. Заранее несу извинения если использовал чью-то фотографию без его ведома.

FakeHeader

Comments 31

Здорова как он ходит чехол троса? Там ведь потёртости только под креплением, если бы ходил вперёд назад то были бы другие потертости

я вообще вытащил и оставил висеть, так как машине пол года нету а трос протер до голого метала все.

На четырех Калинах делал так, как на фото написано, что делать не надо. Эффективность 100%. Ничего не прилипает и не скрипит и вообще так, как и задумано инженерами. А мучиться и изобретать велосипед, нет уж, делайте так себе, и другим такой гемор, советовать не рекомендую. 2 удара молотком и скрипа нет.

Смотрите не переборщите с молотком! А то трос очень быстро придётся менять.

Если бы я делал так один раз… Да и конструкций предусмотрено именно так. Скольжения быть не должно. 8 лет эксплуатации доказали что я прав.

дельно! толково и грамотно обЪяснено, но! Гранта и Калина1,есть одна и таже база.

спросите или посмотрите сами на лк1. они и не слышали про такую беду. ВОПРОС, — ПОЧЕМУ?

у гранта, лк2 изменения в подвеске (грудусы, касторы и прочее), ПОЭТОМУ балка стала "гулять" иначе.

А АВТОтаз не учёл крепления троса ручника и новые обстоятельства поведения. В итоге У МЕНЯ вердикт — ИЗМЕНИТЬ УГОЛ КРЕПЛЕНИЯ САМОЙ ПРОУШИНЫ. как? ОТРУБИЛ И ПЕРЕВАРИЛ, нафиг))

На К-1 не было проблем с тросом 10 лет.

дельно! толково и грамотно обЪяснено, но! Гранта и Калина1,есть одна и таже база.

спросите или посмотрите сами на лк1. они и не слышали про такую беду. ВОПРОС, — ПОЧЕМУ?

у гранта, лк2 изменения в подвеске (грудусы, касторы и прочее), ПОЭТОМУ балка стала "гулять" иначе.

А АВТОтаз не учёл крепления троса ручника и новые обстоятельства поведения. В итоге У МЕНЯ вердикт — ИЗМЕНИТЬ УГОЛ КРЕПЛЕНИЯ САМОЙ ПРОУШИНЫ. как? ОТРУБИЛ И ПЕРЕВАРИЛ, нафиг))

На К1 все то же самое.

стяжки не надо наверное затягивать?

Да. Сильно их затягивать не нужно. Главное стяжки использовать помощнее.

что бы получается трос ходил немного?

Я думаю двумя стяжками на одну сторону ограничусь)

Кстати дилер тоже тупо подогнул промоушену))

Трос по днищу не трет после установки втулок? У меня скрипит, и за 1000 км протер до металла и слева, и справа — причем в двух местах с каждой стороны :-(

• Editing history

Нет, трос нигде не трёт и не докучает скрипами. Втулки до сих пор как новые и не протёрлись. С момента их установки прошло уже пол года)

Mihailich наверно имел в виду протирание антикора и краски на днище, в том месте где трос переходит с днища на балку.

Грамотные советы, а главное всё по делу и без воды! Этот скрип у меня появился после 9000 км пробега. Заезжал на ТО спрашивал у сервис менов, сказали типа опрники скрепят (меня ещё это удивило, как так! и как такое возможно) Теперь буду устранять скрип выше указанным способом. Главное вовремя прочитал твою статью, а то уже собирался делать так, как делать нельзя, а именно стучать молотком и мазать литолом))))

Спасибо! Я очень рад, что моя статья помогает соклубникам.

Вам спс все грамотна и толково разъяснено. На К-2 тросы лопнули проверял на 13392 км.

Оказывается все так просто, а я думал, что дело в подвеске. Проверил, действительно — это трос. Спасибо за совет!

Материалы: http://www.drive2.com/l/3008550/

А способ заключается в следующем. Берете молоток и наносите по паре ударов, средней силы, по нижней и верхней части проушины,т.е зажимаете в ней намертво оплетку троса. И все дела. После этого, оплетка закреплена и не елозит по кузову. Делов на пару минут.

вытащить трос из проушины и ВСЁЁЁЁ!

Какие молотки. Какие трубки.

вытащить трос из проушины и ВСЁЁЁЁ!

Раньше и мазал Литолом регулярно, и молотками колотил. Потом просто выдернули и забыл. Никакая эффективность у ручника не упала, на третьем щелчке держит мертво.

А висящий трос не в проушине, по моему мнению, колхоз, создающий предпосылки зацепить чего-нибудь им или говно всякое собирать, при езде по бездорожью.

ничего не цепляет и ничего не собирает.

для бездорожья я бы купил Ниву.

я ж не маразмат!

дрочи дальше свою ручку)))

Я видел, ничего на этот трос не налипает, ни глина, ни снег, просто выдернул из проушин и забыл про проблему, правда пришлось днище протёртое подмазать мастикой битумной.

для бездорожья я бы купил Ниву.

А я бы лучше цепи купил, мокрого бездорожья думаю не много будет при эксплуатации Гранты, а вот жертвовать ради чуть повышенной проходимости комфортом и багажником я не готов. Даже Шнива по сравнению с Грантой редкое у@#$ще.

Я вас не понимаю.

Я вас не понимаю.

Я например не то, чтобы, но однажды ливень тропический застал на рыбалке, да ещё позвонили и по делам вызвали, пришлось по мокрой глине выбираться, да и вообще-мало ли куда нас судьба забросит. Так вот я тогда полные диски глины насобирал, но на тросики ручника попали лишь брызги из луж, ехал я по колее и по ямам, когда удалось на прямом участке разогнаться, чтобы уже не стрять в лужах-вообще пёр не разбирая дороги и ничего я на тросики эти не нацеплял и они ни за что не цеплялись.

Да и честно сказать ума не приложу как они за что-то могут зацепится, если они не свисают лианами, а висят на уровне крюков, лично у меня так.

Вдруг чего там придумали )

Но пока ни каких скрипов не слышно, без ямы на снегу лезть под машину не охота, а яма в гараже - надо ниву выгонять, снег отгребать.

На той же ниве снизу до металла много чего протёрлось - машина 1984 г.в. ничего не проржавело внизу (у нас соль на дороги не сыпят). ИМХО если он трёт без звучно, то я вообще заморачиваться бы не стал.

Я свой способ некому не навязываю ,просто делюсь опытом.Но если присмотреться под следующим хомутом крепления рубашки троса к кузову тоже есть потертости и на баке с правой стороны если трос не закрепить он так и будет гулять в кронштейнах которые на кузове (или нужно не пользоваться ручником).Вынув троса из проушин устраняется только скрип,я же предлагаю устранить скрип и предотвратить натирание кузова.

Жена сказала ковыряйся в машине сколько хочешь только в " танки" не играй.

Поршня бы тоже полез перебирать, но т.к. у меня норма, то только из-за того, чтобы не втыковые поставить. Может к концу ресурса ремня ГРМ так и сделаю.

Ну тогда ты меня понял.

Перебрал всю машину до ручника только дошел.Не знал я про эту детскую болезнь калины.

Пора уже АВТОВАЗу делать задние дисковые тормоза и гидро-ручник, на дворе как никак 21 век.

Извините за оффтоп, но это ПЯТЬ! :)))

. и обогрев лба не у всех есть, и мультимедия китайская не у всех стоит.. и даже кондиционер немного лет назад был роскошь . Я про то что АВТОВАЗУ пора уже начинать действовать - сменить поколение ручника и решить проблему опускания стекол до конца - для начала. Это трудно разве делать ? Или очередное жлобство ?

Или опять ждать 2020г пока все это появится на Ладе Весте ?

или где оно там бренчать должно?

Не бренчит, а трет. Где трос выходит из-под днища в арку, вот в том месте он и трет днище.

Ты уже наученный. Я теперь тоже=)

Да пойдет. И не бери сильно близко к сердцу. Пройдет время ты будешь проще относиться ко всем косячкам в машине. В новой машине есть единственный минус - уж очень близко к сердцу воспринимаются ее малейшие косяки и коцки.

P.S. Есть еще какие-то заводские дефекты?:)

об этом история умалчивает)))

а если серьезно, то почитайте недельку форум - тут все расписано "от. и до. "

P.S. Есть еще какие-то заводские дефекты?:)

P.S. Есть еще какие-то заводские дефекты?:)

Сам можешь трос выдернуть, дилеры послать могут.

Аналогичное крепление было на 3-х прошлых восьмёрках и тринашке.

Материалы: http://www.lada-granta.net/archive/index.php?t-4521-p-2.html

В Ладе Калине, как и в других автомобилях, много деталей, которые со временем или теряют свои свойства, или выходят из строя. Пачкаются фильтры, стираются тормозные колодки, увеличивается время срабатывания приборов. Настройка их не всегда требует вмешательства СТО, часть проблем владелец в состоянии решить сам, например, отрегулировать ручной тормоз. Нередко требуется его регулировка: ручник хотят подтянуть или ослабить.

Ручной тормоз состоит из пары тросов и настроечной колодки, которая находится на уровне заднего сидения под днищем автомобиля. Для регулировки лучше использовать яму, но можно воспользоваться эстакадой.

Проверка работоспособности ручника решается просто. Заехав на уклон от 20 и более градусов, пробуют затянуть его. Нормальным считается, когда 2–4 щелчков достаточно для удержания машины на месте. Если число доходит до 6–8, значит, тросики тормоза растянулись, меньше 4 — возможно, механизм стоит ослабить.

Ручник непосредственно управляет колодками задних тормозов. Если они стёрты, то даже при нормальной регулировке удержать автомобиль на месте не получится.

Менять или регулировать — решить можете только вы сами. Но замена обойдётся в какую-то сумму, тогда как самому настроить ручной тормоз достаточно просто и быстро.

Так как работать придётся под автомобилем — понадобиться смотровая яма или эстакада. Предпочтительнее работать на яме.

• ключ на 13, 2 штуки;
• ключ на 10, 1 штука (лучше накидной);
• удлинитель для ключа;
• баллончик с WD-40.

Запасные детали при регулировке пока не нужны.

1. Так как система ручника находится под днищем, для защиты от грязи и пыли она закрывается наружным кожухом. Но его крепления — 4 гайки — будут прикипевшими. Для того чтобы их открутить, смачивают каждую WD-40 и ждут пару минут. Гайки откручивают ключом на 10.

Колодка может быть перекошена, и для одного колеса понадобится меньше щелчков — это не критично.

Шпильки, на которых крепится кожух, достаточно слабые, поэтому, затягивая гайки, особых усилий не прикладывают.

Видео по подтяжке

Если для полной блокировки достаточно менее 4 щелчков, это значит, что тросики ручного тормоза перетянуты. В таком случае нужно их немного отпустить. Регулируется это так же, как и при натяжении, за исключением того, что гайку придётся крутить в другую сторону, поэтому останавливаться на этом вопросе нет смысла. Также, возможно, сначала нужно будет работать с внешней, а не внутренней.

Система тормоза с колодкой была разработана ещё до «Калины» и по-прежнему используется на всех новых моделях «АвтоВАЗ», поэтому никакой разницы в регулировке между версиями кузова машины нет. Аналогично не отличаются работы на Калина-1 и Калина-2.

Обычно лёгкого подкручивания внутренней гайки на колодке хватает надолго, но если вы выставили 4 щелчка, а потом, проверив, убедились, что этого по-прежнему мало — стоит подумать о замене тормозных колодок. Такая замена — операция чуть более сложная, поэтому неуверенным в себе новичкам-автолюбителям следует обратиться в СТО. Для более опытных замена труда также не составит.

Ручной тормоз на автомобиле — рычаг справа от водителя, которым на длительной стоянке дополнительно фиксируют автомобиль. Со временем он ослабляется, и для прочной фиксации надо его сильнее затягивать. В то же время отрегулировать его самостоятельно может даже начинающий автолюбитель.

Материалы: http://autozam.ru/remont-i-obsluzhivanie/proveryaem-i-reguliruem-ruchnik-na-kaline.html