Снятие впускного коллектора с дизеля CRDI

Для снятия впускного коллектора придётся слить охлаждающую жидкость (можно частично, так, чтобы уровень её был ниже коллектора). Подробнее описано в статье снятие головки блока цилиндров с двигателя CRDI.

Для начала нужно снять верхнюю пластиковую крышку. Затем открутить топливные трубки от топливной магистрали и отключить два разъёма. Подробнее описано в статье снятие форсунок Common Rail.

Снимем верхний патрубок охлаждающей жидкости с впускного коллектора.

Открутим верхнее крепление генератора (один винт вкручен в генератор, два другие в металлическую деталь на двигателе) и снимем его. После этого можно будет открутить топливную магистраль и убрать её в сторону или снять, отключив топливную пластиковую трубку, идущую от ТНВД.

Теперь можно открутить металлическую деталь, на которую крепился генератор и верхние винты крепления впускного коллектора. Если смотреть на двигатель, стоя перед машиной, то правое верхнее и левое нижнее крепления — гайки.

Для откручивания нижней левой гайки, возможно, придётся немного подвинуть генератор и открутить место крепления патрубка охлаждающей жидкости от впускного коллектора. Так же с нижней части коллектора слева нужно снять ещё один патрубок.

С правой стороны на впускном коллекторе расположена дроссельная заслонка. Её можно открутить и снять, можно и не откручивать, а просто ослабить хомут и скинуть патрубок подачи воздуха.

Остаётся изловчиться и открутить винты, что находятся в нижней части коллектора. Это не так, просто, но вполне реально. Здесь сложно дать дельный совет. Тут нужно подбирать разные варианты головок, удлинителей и шарниров.

На фотографии выше слева снизу видна часть гайки. После откручивания всего крепежа коллектор можно снимать со шпилек и вытаскивать, только осторожно, слева снизу в него вкручен датчик температуры охлаждающей жидкости.

Впускной коллектор снят:

Автомобили, на которых применяется такой же двигатель (1.5 CRDI D3EA, 3 цилиндра) и тот же впускной коллектор (28310-27500):

Автомобили, на которых применяется аналогичный двигатель (2.0 CRDI D4EA, 4 цилиндра):

Поделитесь статьёй с друзьями в социальных сетях! Буду Вам очень признателен.

Материалы: http://ru.full-repair.com/technics-repair/auto/remove-intake-manifold-from-crdi-engine/

Audi Skoda Seat

Версия PDA

Текстовая версия

40 000 фото!

Скидки на запчасти

559 вопросов

VAG Diagnostic

Engines

Cooling System

Injector, carburetor

Ignition System

Fuel System

Exhaust System

Brake System

Steering

Suspension

Transmission

Service

Service manuals

Как выбирать авто?

Разборки / Parts

ELSA, ETKA

History of VW

Useful links

Двигатель BKD устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2) 2005 - 2010

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 - 2009

Skoda Superb Combi 2 / Шкода Суперб Комби 2 (3T5) 2010 - 2015

SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1) 2004 - 2015

SEAT Altea XL / Сеат Алтеа XL (5P5) 2007 - 2015

Чистил клапан EGR на 2.0 TDI BKD.

Заодно как смог - почистил впускной коллектор.

Причина - загорелся чек, 16785 - EGR System: Insufficient Flow показания расходомера на ХХ - 400-425 вместо 250.

После очистки заслонки и впускного - та же картина, судя по состоянию этих деталей и информации из сообщений - ставлю в очередь на очистку радиатор системы ОГ.

Для очистки применял очиститель карбюратора (пофиг какой, я брал ABRO -самый дешевый), отмывает неплохо + палочку ковырялочку из расплющенного электрода +пружину большого диаметра для очистки впускного коллектора (подвернулась под руку). Хочу еще опробовать очиститель для стеклокерамических плит (стоит 70-100р) - уже использовал для очистки колесных дисков от нагара и грязи - смывает все на раз, я был в шоке. (работать ТОЛЬКО в печатках на открытом воздухе), я себе кожу рук им по незнанию сжег, думал она типа фейри.

Проблема возникшая при снятии/установке впускного коллектора и заслонки ( на двигателе BKD - он спереди):

доступ к центральному верхнему болту, крепящему впускной коллектор - через внутренности коллектора, а они забиты сажей по самое не балуйся, его даже не видно.

Все остальное - дело техники, все остальное достаточно легко откручивается и снимается.

После окончательной сборки возникла проблема - машина упрямо не заводилась. Ошибок - нет, перепроверял все датчики, пока не посадил аккумулятор,

после этого решили пробовать завести с буксира - результат - завелась практически сразу. Заглушил сразу и попробовал завести (на уже подсевшем аккум-ре) - завелясь моментально с полоборота. Что за проблема была - так и не понял.

В дополнение ко всему- выкладываю Фотоотчет что было до и что стало после

Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.

С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Материалы: http://vwts.ru/articles/exhaust/bkd_ochistka_vpusknogo_kollektora_egr.html

Скачан был мануал по сьёму коллектора

Времени ушло 3 часа, на неспешный разбор и очистку с отмывкой

Итоги: После промывки вернулась заводская резвость и пропало клевание (турбояма), по расходу отпишусь позднее, выводы для себя сделал- раз в полгода проверять и чистить клапан EGR, и осматривать состояние впускного коллектора.

Потрачено было 2 баллона с очистителем карбюратора и 2л бензина.

прокладки между коллектором и головкой блока пришлось менять или старые остались годные ?

прокладки между коллектором и головкой блока пришлось менять или старые остались годные ?

купленная про запас прокладка впускного не пригодилась, старые как видно на фото практически новые

есть сила затягивания гаек. додерживалось ? или "на глазок" ?

есть сила затягивания гаек. додерживалось ? или "на глазок" ?

19Нм это 2кг, так что на глазок, от центра к краям

при таком состоянии клапана

какой у тебя пробег .

при таком состоянии клапана

73 320км солярка только брендовая shell wog okko, у многих соклубников похожий нагар и на 30т и на 50т, у одного на 80т вполне чисто, только маслянная плёнка с небольшим налётом сажи, закономерности особой нет, лотерея в общем.

73 320км солярка только брендовая shell wog okko, у многих соклубников похожий нагар и на 30т и на 50т, у одного на 80т вполне чисто, только маслянная плёнка с небольшим налётом сажи, закономерности особой нет, лотерея в общем.

сообщение Арика натолкнуло на мысль поковыряться с дизельным 1.5 DCI рено отца.

его машина только 1.5 года на нашей Родине и за 1.5 года приемистость конячки существенно пропала. конечно же диагностика дизеля и его систем показала отличный результат на рено станции. т.е причин "увядания" кормильца никто не видел.

а то на форуме дизелисты вообще почти ни на что не жалуются! прямо обидно

Возникает резонный вопрос. Если клапан EGR засоряется за 20-30 тыс. км., то почему в сервисной книжке корейцы не указали регулярную чистку этого клапана на равне с заменой жидкостей и масла? Кто-то может объяснить этот маразм? Тем более что в нете на всех автофорумах полно инфы про чистку или заглушку этого клапана. Почему корейцы не уделили ему внимания?

Во-первых он засырается намного быстрее. вот брательник на акценте чистил, а через 150 км разобрал посмотреть

Провел пальцем 3см (а 4 дня назад здесь было чисто )

во-вторых в регламенте есть:

Система випуску відпрацьованих газів - на каждом ТО "инспекция". если при инспекции наблюсти такую картину как на фото сверху - ИМХО чистка обязательна. Другое дело что мастера у нас не очень любят грязную работу.

Система випуску відпрацьованих газів - на каждом ТО "инспекция". если при инспекции наблюсти такую картину как на фото сверху - ИМХО чистка обязательна. Другое дело что мастера у нас не очень любят грязную работу.

У меня в сервисной этого пункта нет. Кстати, а клапан у нас получается вообще простецкий - обычная вертушка, типа как на бытовой кухонной вентиляции. Приводится в действие исключительно давлением картерных газов. На холостых он должен быть закрыт, т.к. давление маленькое, а открывается при разгонах и движении на высоких оборотах. Получается, если он засран и периодически зависает в приоткрытом состоянии, то при запуске мотора часть картерных газов попадает во впускной коллектор и цилиндры, создавая не очень насыщенную кислородом топливо-воздушную смесь. Тогда это может объяснить падение оборотов после запуска, которое описано форумчанами в другой теме. Теперь возникает вопрос, почему это происходит только в жару. Возможно, при жаре эта налипшая гадость более липучая и усложняет свободное вращение клапана.

У меня в сервисной этого пункта нет. Кстати, а клапан у нас получается вообще простецкий - обычная вертушка, типа как на бытовой кухонной вентиляции. Приводится в действие исключительно давлением картерных газов. На холостых он должен быть закрыт, т.к. давление маленькое, а открывается при разгонах и движении на высоких оборотах. Получается, если он засран и периодически зависает в приоткрытом состоянии, то при запуске мотора часть картерных газов попадает во впускной коллектор и цилиндры, создавая не очень насыщенную кислородом топливо-воздушную смесь. Тогда это может объяснить падение оборотов после запуска, которое описано форумчанами в другой теме. Теперь возникает вопрос, почему это происходит только в жару. Возможно, при жаре эта налипшая гадость более липучая и усложняет свободное вращение клапана.

Возникает резонный вопрос. Если клапан EGR засоряется за 20-30 тыс. км., то почему в сервисной книжке корейцы не указали регулярную чистку этого клапана на равне с заменой жидкостей и масла? Кто-то может объяснить этот маразм? Тем более что в нете на всех автофорумах полно инфы про чистку или заглушку этого клапана. Почему корейцы не уделили ему внимания?

И еще, Володя, Помоему ты путаешь картерные газы с выхлопными.

Материалы: http://soul-club.in.ua/topic/3147-chistka-klapana-egr-i-vpusknogo-kollektora-na-dizel/