Магнитола на Приору: советы, установка, настройка

Вступление

Лада Приора – усовершенствованный прототип известной всем «десятки». Современный дизайн и новые детали комплектации сделали этот бюджетный отечественный автомобиль достаточно популярным среди автолюбителей. Но, несмотря на это, каждый владелец Приоры стремится усовершенствовать свою машину на собственный вкус, сделать более комфортной и стильной. Часто любители чистой и качественной акустики меняют штатный аудиопроигрыватель на более современный вариант. Установка магнитолы на Ладу Приора имеет некоторые особенности, ознакомится с которыми можно в данной статье.

Современные автомобильные проигрыватели достаточно функциональны и разнообразны не только во внешнем дизайне, но и в комплектации, способе установки и подключения. При выборе автопроигрывателя в Приору следует учитывать все особенности ее размеров, возможности подсоединения разъёмов и качество деталей.

Особенности монтажа магнитолы на Лада Приора

Как правило, установка магнитолы на Приору подразумевает несколько типов аудиопроигрывателей:

2 DIN медиапроигрыватель на LADA Priora

Данные обозначения означают габариты отверстия для установки магнитолы, которые соответствуют размерам 180х50х160 мм для 1 DIN и 180х100х160 мм для 2 DIN. При желании установить более современный вариант магнитолы 2 ДИН, автовладельцу придется провести процедуру распиливания перегородок передней консоли автомобиля, чтобы расширить отверстие под проигрыватель. В некоторых случаях для подгонки размеров возникает необходимость выпилить или приобрести соответствующую переходную рамку для консоли, что намного сложнее чем монтаж 1 ДИН.

Если все же принято решение об установке системы стандарта 2 DIN, то работы по ее монтажу лучше всего доверить опытному специалисту, иначе есть риск испортить как саму консоль, так и обшивку салона автомобиля.

Следует также отметить, что магнитолы стандарта 2 ДИН обладают обширным набором функций:

• длительный срок эксплуатации благодаря ударостойкому корпусу;
• спаренные усилители в несколько раз повышают прием сигнала;
• возможность переключения частоты радиосигнала всеми пассажирами автомобиля благодаря системе Music Zone;
• функция всторенного радионавигатора;
• встроенный разъем USB дает возможность подключить внешние устройства для просмотра и воспроизведения файлов;
• наличие усилителя низких частот музыки для более качественного звучания.

Встроенный USB порт и выводы для усилителя

Установка магнитолы в Лада Приора своими руками

В первом случае рассматривается установка аудиопроигрывателя типа 1 DIN, которая не предусматривает изменения формы и параметров пластиковой основы консоли. Перед монтажом следует обесточить автомобиль, вытянув минусовую клемму аккумулятора.

Процесс установки штатного аудиопроигрывателя рекомендуется разделить на несколько этапов в следующей последовательности:

1. 1. Подготовка отверстия для установки. Для этого следует демонтировать пластиковую крышку, прикрывающую предусмотренную изготовителем нишу для установки аудиопроигрывателя;
2. 2. Определение разъёмов для подключения. В отверстии для установки аудиопроигрывателя находятся несколько гнезд: для силовых соединений серого цвета и для динамиков коричневого цвета;
3. 3. Подсоединение проигрывателя к автомобильным разъёмам. При соответствии разъёмов аудиопроигрывателя и машины по стандарту ISO, необходимо произвести подключение по схеме или через переходник;
4. 4. Установка магнитолы в штатное отверстие. Снять магнитную рамку и установить корпус в штатное отверстие консоли автомобиля. При правильной фиксации произойдет небольшой щелчок;
5. 5. Активация проигрывателя нажатием кнопки «Reset».

Установка аудиопроигрывателя типа 2 ДИН является более трудоемкой из-за формирования соответствующего размера отверстия в консоли Приоры. Процесс монтажа аналогичен системе установки 1 DIN, подключение выполняется по тому же принципу.

Прошивка штатной магнитолы Лада Приора

Современные технологии стремительно идут вперед, совершенствуя также и автомобильные гаджеты. Прошивка штатной магнитолы Лада Приоры позволяет автолюбителям пополнить возможности проигрывателя, добавив дополнительные функции, которыми не обладает стандартное программное обеспечение. Обновленный интерфейс магнитолы можно дополнить удобной сенсорной клавиатурой, свежими программами и новыми версиями плееров с возможностью воспроизведения всех аудио- и видео- форматов.

Комлпект магнитолы от Priora 2

Прошивка системы аудиопроигрывателя ВАЗ 2170 осуществляется при помощи SD-карты объёмом не менее 4 ГБ, отформатированной в системе FAT.

Прошивка магнитолы Лада 2170 достаточно проста:

1. 1. Необходимо найти в сети подходящую программу и сохранить на свой ПК. Как правило, такими программами делятся автолюбители на тематических форумах;
2. 2. Записать скачанные файлы на карту памяти;
3. 3. Вставить SD-карту с необходимой информацией в предусмотренный слот на магнитоле;
4. 4. Перезапустить проигрыватель нажатием кнопки «Reset», после чего автоматически запустится программа обновления. Таким образом прошивка проходит до конца, о чем свидетельствует шкала на мониторе магнитолы;
5. 5. Когда прошивка закончена, следует достать карту памяти и перезагрузить проигрыватель, после чего можно пользоваться обновленным интерфейсом.

При выборе программы, с помощью которой будет осуществляться прошивка штатной магнитолы Лада Приора, следует обратить особое внимание на ее описание. Различные варианты для обновления могут включать в себя излишние и ненужные функции, которые в последствии станут перегружать память устройства и приведут к замедлению его работы.

Также следует подобрать программу по расширению дисплея устройства, иначе прошивка будет требовать постоянной калибровки экрана. Наиболее оптимальным решением в вопросе обновить ПО магнитолы станет обращение к опытным специалистам, предоставляющим данную услугу. Это поможет избежать некоторых непредвиденных сложностей, когда устанавливается неподходящая прошивка.

Советы по установке магнитолы в Лада Приора

Во избежание непредвиденных трудностей в процессе установки магнитолы в Лада Приора, рекомендуется воспользоваться советами опытных автолюбителей:

1. 1. Перед установкой магнитолы необходимо хорошо изучить схему подсоединения медиаустройств. При неправильном подключении разъёмов проигрывателя велика вероятность выхода из строя некоторых систем автомобиля;
2. 2. Существует много моделей магнитол от разных производителей. В некоторых из них сделаны индивидуальные разъёмы с дополнительным переходником в комплекте для стандарта ISO. Этот факт следует учитывать при выборе аудиоустройства для Лада Приора, так как одним из вариантов подсоединения в данной ситуации станет обрезание проводов и прямая спайка их с проводкой машины;
3. 3. При прямом подсоединении штатной магнитолы можно использовать специальные клеммы;
4. 4. Схема подключения аудиопроигрывателя по ISO останется такой же при замене магнитолы на новую.

Не следует для прямого соединения проводов использовать скручивание и оборачивание изолентой. Такой вид изоляции опасен при эксплуатации машины в зимний период, так как при низкой температуре лента на клейкой основе деформируется и разрушается, что приведет к замыканию проводов автомобиля.

РЕКОМЕНДУЕМ:

• Веста
• Приора
• Гранта
• Калина
• Ларгус
• 2110
• 2114
• 2109
• 2108
• 2107
• 2106
• Нива

Наш сайт создан для тех, кто в выборе автомобиля отдает предпочтение отечественным машинам и самостоятельно выполняет их ремонт. Портал рассказывает о самых распространенных недочетах в работе автомобилей ВАЗ, учит разбираться в двигателе, ликвидировать неисправности в различных узлах и деталях. Все сведения размещены по тематическим разделам и это делает пользование сайтом удобным и эффективным.

На сайте представлены схемы, фотографии и видеоматериалы, которые наглядно демонстрируют и причину поломки, и способы ее устранения.

Материалы: http://vashalada.ru/mashiny/lada-priora/magnitola-na-lada-priora.html

Главное меню

Данная комплектация поставляется без встроенной магнитолы и акустики, но с аудиоподготовкой (с проложенными проводами до колонок). К выведенным стандартными разъемами ISO можно подключить большинство магнитол, продающихся в магазинах. На месте магнитолы установлен бокс-заглушка.

Сразу хочу сказать, что изначально хотелось приобрести головное устройство (магнитолу) без дисков, но с обязательной поддержкой USB и SD носителей. Век CD/DVD уже прошел, и мне не хотелось переплачивать за дополнительную начинку, которая толком работать не будет. Поиски в интернете показали, что большинство производителей настойчиво продолжают выпускать дисковые устройства, хоть и с поддержкой карт и USB. Среди бездисковых доминируют предложения в основном китайских производителей и их совсем немного. Сравнив несколько устройств, остановил свой выбор на бюджетном Hyundai H-CCR8086. Штатные установочные места рассчитаны на 13 сантиметровые динамики. Времени на доработку установочных мест под больший диаметр не было, больших музыкальных запросов тоже – выбор пал на коаксиальные трехполостные колонки Pioneer TS-1339R, которые и были приобретены в количестве 2-х пар. Комплектация завершилась покупкой внутренней антенны Hyundai H-CA3200 и запасных пистонов для обшивки дверей.

Заранее подготовил инструмент: плоскую отвертку, обмотанную изолентой для снятия обшивки, крестовую отвертку PH2, головку TORX T15, нож, утконосы и бокорезы.

Вначале решил установить колонки – задние потом передние. Места для задних колонок закрыты декоративными крышками-сетками.

Держатся они на защелках и снимаются очень просто — достаточно их немного поддеть плоской отверткой.

Под заглушкой нашлись провода для подключения колонки.

Для соблюдения полярности подключения разъемы сделаны разной ширины и соответствуют размерам контактов на колонке. В комплекте с акустикой идет специальный крепёж.

Одеваю металлические проушины на полку в соответствии с расположением крепежных отверстий и наживляю их сразу саморезом, чтобы при установке колонки на свое посадочное место они не прилипли к магниту. Провода нужно подсоединить к колонке.

Вставляю колонку на свое посадочное место, отгибая саморезы в стороны, затем прикручиваю.

Одеть декоративную крышку можно после проверки работоспособности всей системы. Работы по установке колонки на противоположной стороне проводятся аналогичным образом. Приступаю к демонтажу обшивки двери.

Крестовой отверткой выкручиваю саморез в нише рукоятки открывания двери.

Вынимаю резиновый коврик в нише закрывающей ручки.

Откручиваю два самореза головкой torx.

Панель управления стеклоподъемниками снимается после отжима защелок. Затем отсоединяю разъем с проводами.

Откручиваю колпачок штырька блокировки замка. Штырек утапливаю вниз. Декоративный пластмассовый ободок тоже лучше снять – это сделать легко, поддев его отверткой через внутренне отверстие.

Комплектация «люкс» оснащается плафонами освещения внизу двери, которые тоже нужно снять, отщелкнув защелку со стороны петель двери и откинув плафон вниз.

Отсоединяю разъем питания плафона.

Перехожу к самому интересному – снятию обшивки. После проделанных операций она держится на пластиковых пистонах. Нужно приложить определенное усилие, чтобы их отщелкнуть. В данный момент пригодится плоская отвертка, обмотанная изолентой, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие. Начинать лучше с нижних углов, затем двигаться вверх. В конце отвожу рукоятку открывания двери и слегка подаю обшивку вверх, чтобы преодолеть штырь блокировки замка. На приведенном фото видны места расположения пистонов – именно там и нужно прилагать усилия отверткой, чтобы без повреждений снять обшивку.

Нашел провода для подключения колонки в районе установочного места.

Примерка колонки на свое посадочное место показала – отверстие в двери немного меньше диаметра колонки. Втулок подходящего размера, чтобы закрепить колонку на небольшом расстоянии (порядка 3-5 мм) от двери, у меня не оказалось под рукой. Что-ж, буду крепить колонку как получится. Постепенная поочередная затяжка саморезов позволила довольно ровно и прочно зафиксировать колонку в установочном месте. Немного деформированы крепежные ушки колонки – последствие принятого решения.

Одеваю обшивку на место. Чуть не забыл пропустить провод питания плафона в его отверстие. Пристукиваю кулаком места расположения пистонов. Устанавливаю панель управления стеклоподъемниками и плафон освещения. Закручиваю все саморезы на место. С пассажирской дверью проводятся аналогичные действия.

Колонки установлены – пора переходить к магнитоле. Вынимаю декоративный ящик-заглушку. Он держится четырьмя защелками – их можно освободить плоской отверткой или просто потянуть с усилием ящик руками на себя.

Сзади в ящик воткнуты заводские разъемы стандарта ИСО. Вытаскиваю их, ящик в сторону.

Если прямо сейчас подключить головное устройство (магнитолу) – все должно заработать. Удерживаю себя от такого порыва – разбираюсь с серым разъемом. Там находятся питающие провода. Питание к магнитоле подается постоянно, даже когда зажигание выключено. Это меня не устраивает – я не хочу, чтобы магнитола сажала аккумулятор на стоянке. В паспорте к магнитоле выясняю, что у нее два провода питания – силовой от аккумулятора (включен постоянно) и питание после включения зажигания. После подачи второго – магнитола может быть включена и начинает потреблять дежурный ток. В штатном разъеме оба контакта соединены вместе – магнитола всегда будет потреблять ток, пусть небольшой, порядка нескольких десятков миллиампер, но все равно неприятно. Ко всему прочему не задействован контакт подачи питания на внешние устройства – активная антенна в нашем случае. Требуется доработка питающего разъема.

Цвета в вышеприведенной таблице могут отличаться от тех, что использованы в заводской колодке или колодке к другой магнитоле — таблица отсканирована из инструкции к Hyundai H-CCR8086.

Постоянное питание должно быть в 4-м контакте, разрываемое питание должно быть в 7-м контакте.

Отключаю минусовую клемму аккумулятора во избежание непредвиденных ситуаций. Контакт управления питанием антенны (контакт 5) переставляю из разъема, который шел в комплекте с магнитолой. Контакт питания 4 вынимаю — он подключен перемычкой с контакта питания 7. Штатный контакт питания 7 (тут должно быть зажигание по паспорту магнитолы) переставляю в контакт 4. Перемычку, идущую от питающего провода, отрезаю под корень – она пригодится для подключения зажигания в контакт 7. Осталось найти +12, которые появляются после включения зажигания. Все что нужно нашлось рядом в разъеме кнопки включения обогрева заднего стекла – центральный желтый провод. Кнопка снимается легко – ее достаточно поддеть снизу плоской отверткой.

Тяну оттуда провод и подключаю его к контакту 7. Проверяю цепи и тщательно изолирую соединения.

Пора ставить антенну. Снимаю обшивку правой стойки – она крепится на пистонах-защелках.

Между торпедо и стойкой достаточно места, чтобы пропустить провод, идущий к антенне.

Протягиваю антенный кабель под бардачком в отсек магнитолы. Питание антенны подключаю к контакту 5 питающего разъема.

Собираю антенну – все готово к проведению испытаний.

Подключаю магнитолу и убеждаюсь, что все работает.

Креплю антенну по инструкции. Важно выдержать отступ от стойки, необходимый для установки обшивки. Провод заземления креплю под саморез солнцезащитного козырька, пропустив его под обивкой потолка.

Антенна установлена. Обшивку стойки на место.

Осталось установить монтажный кожух в отсек магнитолы.

Вставляю кожух, отгибаю крепежные язычки. Подключаю все разъемы к магнитоле.

Вставляю магнитолу в кожух и проталкиваю её до щелчка. Работа выполнена.

Небольшой отзыв о магнитоле Hyundai H-CCR8086 и колонках Pioneer TS-1339R.

Колонки удивили своим звучанием. Конечно, басов недостаточно, что и глупо было ожидать от 13 см, но вполне неплохо, учитывая цену акустики. У магнитолы нашлись минусы – съедание первой секунды песни, отсутствие поддержки русскоязычных тегов, слишком яркая подсветка левого блока кнопок. Последний недостаток можно исправить, закрасив светодиоды подсветки черным маркером. Плюсы – неплохое звучание, очень быстрая работа с SD карточкой и USB, удобное управление и съемная панелька.Антенна Hyundai H-CA3200 обладает неплохой чувствительностью. В целом удовлетворен установленным комплектом. Стоимость оборудования составила 4600 рублей.

P.S. После года эксплуатации комплекта, о котором шла речь выше, были выявлены существенные недостатки, о которых вы сможете прочитать в ПРОДОЛЖЕНИИ.

Красный провод (АСС), желтый — постоянный. Из рассказа получается разрывается желтый провод и подключается к сети после включения зажигания. Цвета проводов не перепутаны. всё наоборт должно быть

Ничего не перепутано. Желтый в рассказе фигурирует в кнопке обогрева заднего стекла. Он запитывается после включения зажигания. Делаем от него ответвление и заводим на 7-й контакт, который предварительно нужно отсоединить от 4-го (на колодке с завода контакты 4 и 7 соединены вместе). Цвета могут не совпадать — важны номера контактов. Таблица контактов взята из инструкции к Hyundai H-CCR8086.

Я как понял Желтый это постоянный(настройки,радио и тд.) и мы рвем этой цепью, тогда как есть красный провод ААС, предназначенный для этой цели. Если я что то недопонимаю, поправьте пожалуйста.

А цвета действительно разные и отличаются, у меня Pioneer 4200SD.

Если речь идет о заводской колодке, то там вообще идет один провод (розовый по моему) в контакт 7 и от него перемычка на 4-й. Вы будете подключать Pioneer 4200SD в штатное гнездо? Если да, то делайте по инструкции выше. Цвета не имеют никакого значения — важно не перепутать номера контактов.

Насчет того, что мы разрываем контакт для постоянного питания — перечитайте еще раз инструкцию: «Контакт питания 4 вынимаю — он подключен перемычкой с контакта питания 7. Штатный контакт питания 7 (тут должно быть зажигание по паспорту магнитолы) переставляю в контакт 4. Перемычку, идущую от питающего провода, отрезаю под корень – она пригодится для подключения зажигания в контакт 7.»

Обратите внимание: 4 — постоянное питание (настройки, радио), 7-зажигание (основное). Все было бы проще, если бы завод делал перемычку с четвертого на седьмой, а не наоборот. Тогда бы не пришлось переставлять контакты в колодке.

Заранее прошу прощения, образование Гуманитарное!

Мне уже самому смешно, но всё же)

7 контакт — ААС. Мы его переставляем в 4 контакт. Получается мы его не разрываем, ААС оказывается в 4.

А с 7 контакт удлиняем и сцепляем с зажиганием) Где ошибка?

Смотрите — постоянное питание приходило на 7-й контакт. Как оно было постоянным, так оно и осталось, независимо от того, куда вы его переставили, в 4-й или в какой то другой. От этого постоянного шла перемычка, которую мы отрезали и завели на нее питание после включения зажигания и затем вставили в 7-й контакт.

Постоянное питание должно быть в 4-м контакте, разрываемое питание должно быть в 7-м контакте. Как то так.

По таблице в тексте, предложенной вами, постоянное приходило на 4-й контакт. А на 7-й зажигание. Табличка может неправильная?

С самой сутью процесса разобрался, спасибо)

Табличка правильная. Зажигание — это и есть разрываемое питание.

Заходите, будем рады!

А что если штатные провода не подходят к моей магнитоле?

Как я понимаю их нужно соединить и изолировать, да?

Пожалуйста кто сможет сфоткайте или схему скиньте!

Я добавил изображение ISO разъемов на магнитоле после таблицы с назначением контактов. Можно отрезать разъемы в машине и сделать соединение пользуясь этими рисунками. Но лучше оставить штатную проводку нетронутой и купить ISO-коннектор универсальный Male 2×8 IC-UNM2x8 (поищите эти слова в Яндексе) в автомагазине или магазине бытовой техники, где продаются автомагнитолы. Стоит он около 30 рублей. К нему подключите свою магнитолу, а он соединиться с автомобильной проводкой.

Если нужна фотография заводского разъема, то я могу её сделать.

Слушай а с чем соединять оранжевый провод от ISO-коннектор универсальный Male 2×8 IC-UNM2x8

И какое его предназначение??

Спасибо за внимание)

Скорее всего это габариты для управления подсветкой на магнитоле. Можно его вообще не подключать — поддержка этой функции есть не на всех магнитолах.

Извини я наверное задолбал тебя.

Я купил коннекторы которые ты мне посоветовал но там провода совсем другого цвета и я не пойму что делать как соединять.

Можешь скинуть фотографию распиновки штатных проводов, пожалуйста.

И еще с чем ты соединил розовый провод(на фотографии)?

samuray, спасибо вам огромное на днях куплю и поставлю:)

наконец то будет музыка.

недавно купил приору,с рук..так вот,там кнопка включения обогрева заднего стекла полностью вырубает магнитолу от питания…мне как бы это совсем не нужно.главное чтобы работал обогрев,но он не работает. может он неправильно соединил провода?вскрывать не пробовал,так как не очень разбираюсь((может что нибудь подскажете…спасибо!)

Тут сложно что-то конкретное посоветовать. Обмотайте плоскую отвертку изолентой, чтобы не повредить пластик на консоли. Снимите кнопку обогрева — ее можно поддеть снизу по центру отверткой и вытащить на себя. Возможно провод обогрева остался в жгуте, который подходит к кнопке. Его нужно подключить на место. Какой провод и куда — не подскажу. Нужно смотреть электросхемы.

Спасибо Вам огромное то что нужно….. а то у нас 400 руб за 1 дверь (установка колонки) берут ОФОНАРЕЛИ совсем

Скажите, а если разрываемое питание /разъём 7/ запитать не от зажигания, а от кнопки стеклоподъемника, например? Для того что бы магнитола отключалась после постановки на охрану, а не после выключения зажигания. А то у меня доводчик мастерприоры приказал долго жить /кстати работал три года…. с горем пополам/, а заменить нечем. Получится такая авантюра?

Глупость написал стеклоподъемник тоже отключается же после выключения зажигания. Откуда нибудь где пропадает питание после постановки на охрану. Откуда? Посоветуйте.

Затрудняюсь подсказать. У меня стоит внешняя сигнализация. Я использую один из её каналов для управления релюшкой, которая выключает магнитолу и другие устройства при постановке на охрану.

Материалы: http://enginestart.info/install-audio-priora/

1. Штатное аудиоустройство Лады Приора

По многочисленным просьбам, спешу рассказать о штатном приоровском магнитофоне.

Да-да, вы не ослышались, такой существует.

Сразу скажу, что это 1Din'овый аппарат с фальшпанелью имеет следующие характеристики: читает CD/MP3, оснащен USB, двухканальным выходом, имеет встроенный BlueTooth и оснащен ЖК-дисплеем.

Кстати, один из плюсов данного устройства — это то, что он неплохо вписался в общий интерьер автомобиля.

Сперва пробежимся по быстрым кнопкам:

ST — переключение стерео/моно.

BAND — переключение диапазонов.

AF — включение/выключение режима приема альтернативных частот при приеме RDS-станций.

TA — включение режима ожидания дорожной информации.

PTY — выбор типа программы при приеме RDS-станций.

SCN — сканирование при воспроизведении.

RPT — повтор песни/диска (папки)

MODE — переключение режимов.

AS/PS — автосканирование и запоминание запомненных станций, выбора треков.

SCAN — сканирование станций.

DISP — варианты отображения информации на дисплее.

EQ — переключение предустановок эквалайзера.

Ну а че, радио как радио.

Диапазоны FM1-FM3, ORT и MW1-MW2.

Присутствует авто и ручная настройка, автосканирование с запоминанием, обзор запомненных станций, а также выбор режимов стерео/моно.

Также присутствует режим приема RDS-станций, поиск и ожидание приема дорожной информации, поиск станций по типу передаваемых программ, а также поиск альтернативных частот.

Что мы имеем: читает Audio, MP3 и WMA CD(R, RW)…

Все как обычно: переключение между треками, перемотка, повтор трека/диска, шафл, переход на 10 треков вперед/назад и сканирование диска.

Также есть возможность выбора трека по номеру или же по имени файла (только для MP3, вроде) + выбор папки на MP3 диске.

Вход для флэшки выведен у нас бардачок.

Версия USB 1.1 и 2.0.

Файловые системы FAT12, FAT16 и FAT 32.

Макс объем флэшки равен 120 гб.

Функции прослушивания аналогичные с проигрывателем CD.

Дальше стоит рассказать про предустановки эквалайзера.

Их у нас всего 4.

И, как правило, такими предустановки никто не пользуется… так что тут, это явно лишнее.

Следующим этапом моего рассказа, будет блок быстрых настроек, покопаться в которых можно нажав центральный тумблер один раз.

Настройками, как нам видно, нас тоже не побаловали.

Дали всего лишь возможность поиздеваться над регулировками тембра низких и высоких частот, а также переносом звука слева на право и с переда на зад.

Если мы зажмем центральный тумблер на подольше, то попадем в блок настроек, которые, как правило, выставляются один раз.

INVOL — установка начального уровня громкости.

ADJ — установка текущего времени.

BEEP — вкл/выкл режима звукового подтверждения нажатия кнопок.

TAVOL — установка уровня громкости при приеме дорожной информации.

BTVOL — регулировка громкости в режиме Блютуза.

EON — включение режима приема RDS-станций с расширенным сервисным обслуживанием.

LOUD — включение тонкомпенсации.

LOC — включение режима местного/дальнего приема.

Далее расскажу про BlueTooth.

Вещь полезная, я вам скажу, только вот, напрягает одно, если ты едешь в машине не один и тебе поступает входящий звонок, содержание которого ты хотел бы оставить при себе, то приходится сбрасывать, ибо все пассажиры смогут послушать собеседника, т.к. он вещает через все колонки авто.

Телефон, кстати, достаточно один раз законнектить с устройством и после он сам будет соединяться, если конечно на телефоне активирован режим Блютуз.

После поднятия трубки вашим собеседником, мы видим следующую надпись

И на экране начинает отображаться время разговора.

Закончить разговор можно клавишей с трубкой (та, что справа внизу)

Когда нам поступает входящий вызов, то мы слышим во всех колонках музыку звонка вашего телефона, а на экране такая надпись

через несколько секунд меняется на номер звонящего

Все бы ничего, но номер целиком не помещается на экране, а движется бегущей строкой — это достаточно неудобно, если ты в этот момент находишься в трудной дорожной обстановке…

Ну и далее мы можем пропустить звонок нажав кнопку "трубка" справа снизу или же ответить нажав кнопку "трубка" слева снизу

Кстати, по средствам того же Блютуз, можно слушать музыку с телефона.

На этом, пожалуй, все, хотя надо бы показать два тюльпана на выход, расположенных в том же бардачке.

Итак, сделаем кое-какие выводы. Из плюсов стоит отметить следующее:

· достаточно неплохо вписывается в интерьер автомобиля.

· не нужно таскать панельку с собой.

· хорошая эргономика, для управления не требуется тянуться к нему, рука свободно находит все кнопки.

· ЖК-дисплей отображает информацию, четко, без искажений, все прекрасно видно при любом освещении.

· цена, с данным аудиосутройством + 4 колонки и антенна

автомобиль становится дороже на 6000 р. (заявлено АвтоВАЗом)

· нередкое зависание, при прослушивании флэшки, на которой куча разной информации.

· непонятная антенна: в городе ловит хуже, чем за городом.

· очень ограниченный функционал, малое количество настроек.

· после разговора через Блютуз, при прослушивании USB, например, не часто, но все же, начинает играть радио.

· для постройки хорошего автозвука, ИМХО, все же не годится. Хоть на форумах народ и писал, что подключают усилители и сабы.

Людям, которые просто слушают в машине радио или песни из 70-80х — однозначно маст хэв.

Так же подойдет на первое время тем, кто, как например я, ограничен в финансовом плане при покупке автомобиля, но желает чтоб музыка все же была =) А в будущем собирается ставить более уважаемые аудиоустройства. =)

Кстати, есть замечательный файл пдф, в котором пошагово рассказывается и показывается как создавалось штатное ГУ Приоры…

Очень интересно и рекомендую просмотреть, что на самом деле хотели сделать и почему им не дали этого сделать.

вот ссылка на скачивание: zalil.ru/29840566

2. Правильное подключение магнитолы в Лада Приора

Как известно, многие Приороводы после установки магнитолы у кого с завода есть аудиоподготовка сталкивались с непонятной разрядкой АКБ после установки головного устройства — пиявка в данном случае ) головное устройство, с завода схема собрана на разъёме питания ISO странным образом, первое — это стоит перемычка с красного(сигнал на включение магнитолы от замка зажигания слаботочный +12v) провода на жёлтый(силовое питание от АКБ) и нет вывода для подключения антенны или усилителя это синий провод, там его вообще нет pin пустой.

Что тут поделать будем доводить до ума схему, делать типа положения ACC.

Для этого я прикупил в магазине разъёмы ISO для того чтобы минимально резать заводскую проводку и тем более нет в фишке провода для активной антенны или усилителя. Вот такой наборчик обошелся в 75 рублей.

Рассмотрим назначение проводов на головных устройствах

Черный провод — масса

Желтый провод — силовое питание магнитолы и питание памяти, +12 вольт, от АКБ

Красный провод — сигнал на включение магнитолы, слаботочные +12 вольт (логическая ’1′)

Синий провод — включение антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл.

Берём и вынимаем из чёрного разъёма два pin с проводками, соответственно с красным и синим проводками.

В этом нам поможет булавка.

Далее нам нужно взять два диода и впаять их в эти провода, диоды берём 1N4007,МОЖНО ВЗЯТЬ ЛЮБЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ, но купить 1N4007 не представляется СЛОЖНОСТЬЮ .

Впаивать будем вот по такой схемке.

Я решил это сделать так.

Далее, впаиваем второй диод в красный провод, изолируем тоже.

Теперь будем делать монтаж этой простой схемки.

Снимаем консоль и добираемся до серого штекера вытянув его и находим красный сдвоенный провод, второй это перемычка. Вынимаем его при помощи булавки подогнув фиксаторы с двух сторон и изолируем.

Вставляем pin красного провода туда откуда вынули заводской, а рядом вставляем pin синего провода тем самым сделав выход на активную антенну или усилитель.

Теперь настало время подключить красный провод, его ведём к штекеру кнопки обогрева заднего стекла, чуть размотав косичку проводов находим провод жёлтый с синей полоской и к нему припаиваем наш красный и изолируем.

К синему можно подключить антенну или усилитель, а можно не подключать просто заизолировать, всё готово собираем авто и подключаем магнитолу и пробуем.

Алгоритм работы такой:

1. Включить зажигание (на красном проводе появляется +12 через диод замка зажигания)

2. Включить магнитолу(на синем появляется +12,через диод на красный, теперь зажигание не важно, на красном будет +12 пока не выключить магнитолу)

3. Выключить зажигание, магнитола продолжает работать (на красном +12 от синего провода)

Вот так работает собираем схемку и не волнуемся, что магнитола посадит АКБ. Настройки остаются все на месте, так как на жёлтом проводе висит как положено +12 вольт.

Часто спрашивают меня, что всё собрали по схеме, но не работает (при выключении зажигания головное устройство выключается) ошибка кроется в том, что провод, предназначенный для управления либо активной антенной, либо усилителем рассоединён (он по цвету бывает, как синим под циферкой 2 или синий/белый, следим за тем чтобы всё было подключено я про провод управления.

3. Доработка штатной магнитолы Priora

От старого хозяина досталась 1-din магнитолка с откидывающейся панелькой. Самая дешевенькая Mystery, читает только usb-флешки, да и те через раз. Едешь едешь так, слушаешь музыку с флешки, а она вдруг раз и отключилась, радио заиграло. А потом магнитолка и вовсе перезагружаться стала. Тыркался я с ней с месяц, пока мне не надоело это действо. Да и опасно это, постоянно отвлекаться от дороги на долбаную балалайку. В общем, пора менять.

Заодно решил немного преобразить вид центральной консоли. Очень уж не нравилась мне эта крышечка от ящичка с надписью "OPEL", как будто на бабушкином комоде.

Задумал я вкрячить в приорика 2-din магнитофон.

34:395

• купить дорогую новую 2din-магнитолу от известного бренда автозвука
• найти штатное 2-din ГУ, которое идёт с завода, по меньшей цене

Но под 2-din надо ещё центральную консоль с соответствующим вырезом. Опять варианта два: 1) купить готовую приоровскую 2-din панель; 2) срезать в имеющейся панельке лишние детали (но тогда под новую магнитолу всё равно нужна будет переходная рамка). В этот момент как раз подвернулась штатная рамка нужного размера с рук. Стоимость этой рамки в итоге для меня стала 0 руб, т.к. моя старая 1-din рамка через месяц ушла за те же деньги. Серебристый цвет консоли, на мой взгляд, выбивался из общей цветовой гаммы торпедо, и я перекрасил её в чёрный матовый цвет.

Осталось только выбрать магнитофон.

2-din магнитолу очень долго искал, выбирал. Ну никак мне не нравились варианты до 7 т.р. А те, что нравились, стоили порядка 10 тыр (это было ещё до взлёта басурманской валюты). Решил взять штатный магнитофон по следующим причинам:

• они могут всё, что мне нужно (DVD-фильмы я в машине не смотрю и клипами не наслаждаюсь)
• с имеющейся акустикой разницу по звуку в сравнении с дорогими ГУ я не почувствую (позже, быть может, когда буду менять всю акустику, и новую голову куплю)
• большие цветные дисплеи, да ещё и сенсорные, мне ни к чему — в Приоре магнитола располагается слишком низко, чтобы на неё можно было отвлекаться, слишком уж это небезопасно
• очень понравилась эргономичность, расположение кнопок лично для меня — идеальное (в дорогих ГУ без сенсорных дисплеев наблюдается засилье всевозможных кнопок, разбросанных по всей лицевой части)

штатная магнитола Урал

Решил и начал искать. Оказалось, они выпускались в двух вариантах. Мне, в принципе, нравились оба. Стоимость с новья — 6 тыр. Что-то жаба задушила. Начал искать с рук. Было несколько вариантов. В итоге, через 2 недели поисков, купил желанный аппарат за полцены, и то в другом городе (друг помог купить, а позже привёз). На самом деле, производитель магнитол — наш российский завод Урал, а её полное название Ural Lada Priora 2170-7900010 (ACR-225SA).

НО… купить лишь полдела. Нужно её ещё правильно подключить. А дело вот в чём…

Когда только начинались холода, оставил я своего лихого помощника стоять возле дома на 2 недели. После прихожу, пытаюсь завести, а аккума хватило лишь на пару оборотов стартера, и сразу защелкала панель приборов. Всё, думаю, аккумыч в ноль. Это совсем "не есть хорошо" для них. Стал искать в сети причины подобного. Искал долго, проверял на своей лошадке и выяснил следующее.

При выключенном зажигании в авто некоторые потребители продолжают расходовать небольшой ток, так называемый "ток утечки". Оно и понятно, должна же, например, та же сигнализация тратить энергию (но т.к. сиги у меня нет, то этот вариант сразу отметается). Штатный иммобилайзер берет совсем немного. В общем, в норме без лишних потребителей (комплектация с завода) ток утечки не должен превышать 100мА. Это так заявлено, а в идеале, по опыту других владельцев, должно быть меньше 60мА. Давайте считать: аккумыч у меня 60Ah, нормальный ток утечки за сутки израсходует 0.06мАh * 24часа = 1.44А, получается аккумыч должен начать терять напряжение через 60 / 1.44 = 41.6 сутки. С учётом того, что поездки у меня были короткие и аккум полностью заряжаться не успевал, ну месяц точно он должен держать заряд в режиме стоянки. Замерял мультиметром ток утечки на минусовом и плюсовом контактах батареи —

Короче, перетыкая всевозможные предохранители и подключая потребители по очереди, выявил виновника "торжества" — магнитофон. Со снятой панелькой, собака жрёт не так много, но всё же жрёт. А т.к. я вообще не люблю проводить какие-то манипуляции, когда сажусь/выхожу из машины (сел и поехал, приехал и ушёл), то панельку я не снимал никогда.

"Но так быть не должно, неужели производители магнитол этого не учли?" — подумал я. Как бы не так. Всё учли, в умной технике всё по-умному. Почти во всех магнитолах предусмотрен контакт, при подаче на который управляющего сигнала магнитола работает, а при отсутствии сигнала — не работает. Откуда же взять этот "управляющий сигнал"? Всё просто — с замка зажигания, положение ключа ACC. Но почему же не работает в моём суперВАЗе? А потому что на наших машинах нет такого положения ключа. А управляющий сигнал в штатной аудиоподготовке наглухо прикручен к проводу питания напрямую от аккума. То есть магнитофон работает всегда, независимо от положения ключа зажигания. И как же быть счастливым владельцам нашего автопрома? Правильно, колхозить.

Нашёл на форуме вариант применения простенькой схемки (т.н. "диодной развязки") для искусственного "внедрения" в русавтомобиль положения ключа ACC. Помимо исключения тока утечки магнитолы, эта схемка решает ещё и такой вопрос: продолжение работы магнитолы при вытаскивании ключа зажигания, пока сам вручную не выключишь её. Это нужно, чтобы ты забрал ключи из машины и ушёл по делам, а пассажиры в ожидании могли наслаждаться музыкой. Попробовал диодную развязку по схеме Романа Торопова (есть такой мегамозг на сайте приороводов) на старой однодиновой магнитоле Mystery — всё работает как надо: запускается только при включенном зажигании, выключается вручную на самой магнитоле.

схема для нештатных магнитол

Далее самое интересное.

Поставил штатную приоровскую двухдиновую магнитолу Урал и проверенную диодную развязку. Подключены контакты 4,5,7,8 разъёма ISO штатной аудио подготовки. 7-ой контакт (управляющий сигнал ACC) через диодную развязку. Провода все те же. Однако, магнитола полностью не выключается: остаётся слабая подсветка и продолжает подаваться слабый сигнал на антенну (на ней приглушённо светит лампочка состояния). Мало того, она ещё и включается без зажигания.

Пробовал отключать провод с диодом от антенного выхода (5-ый разъём ISO) — всё равно включается без зажигания.

Что с этой магнитолой не так? Какого х… она продолжает питать антенну после выключения? А самое главное: ОТКУДА она берёт управляющий сигнал на включение, если я отключил и зажигание, и антенну?.

распиновка штатных ISO-разъемов

Пару дней я по-всякому крутил её в руках, проверял схему, наконец разобрал эту магнитолу, прозвонил входы и выходы и… Eureka. Абсолютно ясно стало вот что: как нет положения ключа АСС в нашем тазике, так и нет его в штатной магнитоле. Она просто его НЕ ЗНАЕТ. Поэтому то и контакты 4 и 7 в штатной аудиоподготовке связаны между собой.

Более того, из-за "незнания" сигнала АСС она находится в режиме ожидания ПОСТОЯННО. Она никогда полностью не выключается: всегда остаётся еле-еле видимая подсветка и постоянно питаются все выходы ISO (в том числе и антенный/Remote).

НО есть кое-какой плюс в этой магнитоле — её память энергонезависима. А посему я решил проблему утечки тока кардинально, полностью отрубая её от питания (4-ый контакт) через реле. А вот уже реле включается через диодную развязку, чтобы магнитола могла работать без ключа зажигания. Управляющим сигналом в моей схеме стал сигнал, подающийся на USB-выход магнитолы, т.к. он пропадает при нажатии кнопки ON/OFF на магнитоле.

Принципиальная схема подключения магнитолы

В принципе, к штатной проводке добавляются всего 2 релюшки. Внешне это выглядит так…

4. Перепрошивка магнитолы Приоры

стало надоедать родное и мрачное родное меню. Захотелось чего ни будь нового. решил поискать в интернете и нашёл статью как прошить ГУ калины 2. но так как они одинаковые решил попробовать и я. Честно сказать, мне понравилась прошивка. мне очень не нравилось качество звука родных колонок. уже хотел покупать новые колонки и усилитель. после прошивки звук стал намного лучше я бы сказал что стало лучше на все 100. ушёл фон когда звук был на минимуме и хрип на максимуме. появился очень хороший эквалайзер с богатой настройкой и выбором скинов плеера. теперь только думаю об установки сабвуфера.

Заменен NK.bin на файл для аппарата приоры

Добавлена удобная экранная клавиатура, которая может быть вызвана из некоторых программ.

Возможность настроить 3G модем. Создать подключение можно прямо из меню, минуя рабочий стол и проводник.

Добавлена возможность пользоваться интернетом, используя браузер Opera.

Добавлена возможность настроить GPS ресивер.

В альтернативном меню нет:

Камера заднего вида.,

Как вернуться к штатном меню магнитолы приоры

Нажать в альтернативном меню на иконку "Медиа".

Перезагрузить магнитолу, предварительно извлечь SD карту.

В штатной оболочке ничего не меняется, все остается как прежде. А чтобы добавить альтернативное меню следует установить прошивку:

Потребуется SD карта до 4Гб отформатированная в FAT. В последующем можно будет использовать карту в формате exFAT.

1. Скопировать прошивку (пароль на архив: clublada) на SD карту (до 4Гб в FAT).

2. Скопировать файлы из папки "FirmWare" в корень карты памяти.

3. Извлечь флешку из USB порта.

4. Вставить SD карту в магнитолу.

5. Перезагрузить ГУ долгим (около 15с.) нажатием на кнопку громкости.

6. Произойдет перепрошивка (пробегут 4 статус бара) и магнитола сама перегрузится в рабочий стол.

7. Не перезагружая магнитолу нажимаем на кнопку "Recalibrate" и калибруем экран. В конце во время обратного отсчета нажимаем на экран.

8. Перезагружаем магнитолу со вставленной картой памяти. Загрузится новое меню.

Если не работают железные кнопки на магнитолле altmenu не пугайтесь, всё будет работать, когда вернётесь в родную оболочку. в altmenu работает только громкость и кнопка mute.

5. Установка магнитолы в Приору с новой панелью

Нашлось время поставить магнитолу, всю обкатку ездил в тишине, слушал мотор…

Но результатом остался совсем недоволен, сейчас объясню в чем дело.

В обновленной Приоре в комплектации норма штатная магнитола не установлена (а как выяснилось позже, и аудиоподготовка включает в себя только провода), вместо нее идет кармашек, довольно удобный кстати, но он имеет форму трапеции.

Так выглядит штатная магнитола в обновленной Приоре

Такой кармашек достался мне и все счастливым обладателем обновленной Приоры с комплектацией норма

Для начала, чтобы совсем не скучать решил поставить простой однодиновый мафон. Чуть позже поставлю хорошую 2 din.

Сразу скажу что однодиновая магнитола встает туда без проблем, НО, в итоге вы получите ужасные зазоры.

Такие зазоры будут если вставлять мафон в карман

Некоторые умельцы ставят магнитолу в карман, вырезая или паяют отверстие под размер своей системы, кто-то шпаклюет зазоры, кто-то плавит остатки кармана, потом опять же красит.

Зазоров в таком случае, конечно, не видно, но все равно, вид какой-то колхозный получается…

Было принято решение врезать магнитолу в нижнею заглушку (все равно без дела, а карман то пригодится;

В общем перейдем к делу.

Разбираем центральную консоль. Тут ничего сложного. Начинаем с бороды возле коробки. Снимаем резинку. Там два самореза. Аккуратно снимаем кожух кулисы. Там еще три самореза. Далее аккуратно пытаемся вытащить все это дело (из-за формы подстаканника это получается довольно проблематично).

Когда сняли нижнею часть, под центральной консолью еще два самореза, выкручиваем.

Аккуратно плоской отверткой отщелкиваем заглушку и панельку с кнопками. Там еще по 2 самореза. Отсоединяем жгуты. Все. Дальше консоль снимается без проблем.

На картинке отметил все места где прячутся саморезы

Дальше внутри откручиваем еще 4 самореза которые держат "посадное место" штатной магнитолы. Эта панелька нам не понадобится, можно выкидывать.

Дальше, берем напильник, лобзик, паяльник, кому что нравится и удаляем лишнее с самой консоли (место, где стояла заглушка)

В процессе понял, что нет всех инструментов, пришлось ехать в магазин с разобранной бородой.

Вариант с мафоном в бардачке

Все недостающие купил, продолжаем…Лично я делал не торопясь. Сначала крупные части срезал маленькой ножовкой по металлу, потом аккуратно паяльником и ножом.

Но честно скажу, что это процедура долгая и нудная. Наверное, быстрее напильником. В какой то момент реально хотел взять болгарку.

Прикручиваем карман и блок управления печкой.

Вид с лицевой стороны

Сразу проклеил уплотнителем, чтобы не было скрипов. Вставил все на место, подключил. Это стоило того.

Теперь ничего не стучит, скрипит, карман на месте, магнитола встала, как влитая, как будто с завода так шла. Результатом остался доволен.

Если магнитола не короткая, как была у меня, а полноценный 1 din, придется еще немного "подправить" посадочное место в консоли, так не влезет.

6. Провод Remote штатной магнитолы Приора

На штатной Приоровской магнитоле в бардачек выведены два тюльпана линейного выхода, НО нет синего проводка управления усилителем.

Посмотрев распиновку контактов майфуна решил приконектиться к проводу управления активной Антенной. Подобрал похожую ответную клемму, вставил её в колодку. при первой пробной попытку подключения усилка все заработало должным образом. Усилок включался и выключался вместе с магнитолой. Собственно, что нам и требовалось.

Магнитола вот такого типа.

Контакт 5 в колодке А

https://www.drive2.ru/l/288230376151819411/, https://www.drive2.ru/l/2835796/, https://www.drive2.ru/l/6566545/, https://www.drive2.ru/l/3029944/, https://www.drive2.ru/l/3161645/, https://www.drive2.ru/l/3946942/

Установка усилителей в багажник Лады Приора

Долго думал, как закрепить усилители в авто. Система поканальная + саб. Много читал бортовые журналы, кто к спинкам

Оставьте свой комментарий

Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

• Комментарии не найдены

Закрепленные

Понравившиеся

меню раздела лады приоры

Лада Приора - новости

LADA PRIORA 1,8 – флагманская модель Лады АВТОВАЗ, с повышенными характеристиками мощности и динамики. Главное достои.

Появилась большая проблема. Во время движения температура охлаждающей жидкости двигателя приоры начала расти до 105-1.

• помпа двигателя

• подсветка
• панель приборов

• генератор
• БАТЭ 90А
• АТЭ-1

• грм

• шумоизоляция

• радиатор печки
• моторедуктор печки
• резистор печки

• ремонт ГБЦ
• прокладка ГБЦ

в стоке блок цилиндров двигателя лада приора имеет характеристики: Высота: 197,1 мм Тип: 16 кл. Объем: 1,6 л. Диаметр.

Материалы: http://spike.su/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-Remote.html