Как проверить вакуумный усилитель тормозов

В автомобилях старого поколения приходилось отжимать педаль, прилагая усилие в 80 килограммов. С появлением вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) педаль тормоза стало легко нажиматься без больших усилий. Если же на педаль приходится сильно жать, это значит, что ВУТ вышел из строя.

Устройство вакуумного усилителя тормозов

Сначала я расскажу, как устроен вакуумный усилитель тормозов. Расположен он под капотом и соединен с главным тормозным цилиндром (ГТЦ), объединяясь с ним в единый блок. Корпус ВУ состоит из 2-х частей: вакуумной и атмосферной. Атмосферная расположена ближе к педали, а вакуумная расположена со стороны цилиндра.

Вакуумная часть соединяется с впускным коллектором обратным клапаном. Коллектор является источником разряжения. В дизельных двигателях для постоянной работы ВУТ часто применяется вакуумный электрический насос. Благодаря обратному клапану при остановке двигателя происходит разъединение коллектора с вакуумным усилителем. ВУТ работает лишь с включенным двигателем. Если ВУТ выйдет из строя, то произойдет аналогичное разъединение.

В исходном положении следящий клапан служит для соединения атмосферной камеры с вакуумной и с атмосферой, если активируется педаль тормоза. В свою очередь педаль связана с толкателем. С его помощью перемещается следящий клапан. Шток главного тормозного цилиндра соединяется со стороны вакуумной камеры с диафрагмой. Толкатель увеличивает давление тормозной жидкости благодаря поршню к тормозным цилиндрам.

С помощью возвратной пружины диафрагма возвращается в свое исходное положение, когда заканчивается процесс торможения. Конструкция усилителя может быть оснащена электромагнитным приводом штока. Если на авто установлена система ESP, то на ней установлен активный усилитель тормозов, предотвращающий опрокидывание.

В общем, работа ВУ осуществляется за счет разности давления, которое образуется в обеих камерах. Благодаря этой разнице двигается толкатель, заставляя двигаться шток поршня ГТЦ. Таким образом, устройство ВУТ не представляет ничего сложного, поэтому с проверкой вакуумного усилителя тормозов сможет справиться даже начинающий автолюбитель.

Признаки неисправности

Важно отметить, что неисправность ВУТ не выводит из строя тормозную систему, она продолжает функционировать, но при этом автомобилем тяжелее управлять и водителю приходится прилагать больше усилий при торможении.

Среди возможных неполадок вакуумного усилителя тормозов можно выделить следующие:

• Разрыв или разгерметизация шланга, соединяющего ВУТ с коллектором двигателя. При этом можно услышать характерное шипение. В этом случае следует проверить качество затяжки хомутов и целостность шланга, на нем не должно быть трещин и разрывов.
• Возможны поломки внутри ВУ. Может выйти из строя клапан. Со временем он твердеет, а из-за износа резины, может разорваться упругая перегородка. Возможен разрыв диафрагмы.

Существует несколько способов, как проверить вакуумный усилитель тормозов. Если троит двигатель, то прежде чем бежать за новыми свечами, надо провести диагностику ВУ. Разгерметизация приводит к тому, что воздух попадает во впускной коллектор, это создает проблемы с воздушно-топливной смесью, так как она резко обедняется.

Второй способ диагностики заключается в том, что надо сделать до шести cкачков педалью тормоза, когда мотор находится в неработающем состоянии. Затем педаль следует зафиксировать на середине хода и завести мотор. Если педаль провалится во время запуска, то усилитель исправен. Если же она останется неподвижной, то необходимо либо заменить ВУТ, либо сделать его ремонт. При визуальном осмотре корпуса ВУТ надо особое внимание уделить наличию потеков на нем. Если они есть, то надо искать причину их появления.

Периодически надо проводить регулировку ВУТ. Она состоит в настройке педали тормоза: ее свободного хода. Для этого настраивается длина штока. Регулировка длины штока приводит к появлению определенного зазора, определяющего степень давления на тормозной цилиндр. Выступ или зазор выставляется с помощью болта, который должен выступать над поверхностью вакуумного усилителя на 7,1 мм. Если показатель завышен, то у педали будет больший ход, если занижен – автомобиль будет произвольно притормаживать, что будет напоминать движение на ручном тормозе.

Правильная настройка момента срабатывания вакуумного и атмосферного клапанов осуществляется с помощью регулировочного винта. Благодаря ему педаль тормоза возвращается в первоначальное положение. Если винт перетянуть, то педаль будет медленно возвращаться, если он будет слишком ослаблен, то педаль окажется без действия ВУТ. Чтобы затормозить, придется приложить большое усилие.

Технология ремонта

Для ремонта ВУТ понадобится стандартный набор инструментов: плоская отвертка, ключ с головкой на 17, удлинитель.

Сначала снимаются набивка и накладка лобового стекла в тормозном отсеке. Трубки, которые соединяются с ГТЦ, отсоединять не стоит, чтобы исключить попадания воздуха в гидросистему. Затем, воспользовавшись ключом на 17, надо отсоединить главный тормозной цилиндр. Снимать его надо наклоняя вперед так, чтобы не перегнулись тормозные трубки. При этом надо обязательно отсоединить шланг от усилителя.

После демонтажа ГТЦ переходим в салон. С обеих сторон от педали тормоза находим четыре гайки и откручиваем их. С помощью плоской отвертки вытаскиваем скобу, которая фиксирует педаль. Затем надо надавить отверткой на шток с той стороны, с какой он снимается. Теперь можно беспрепятственно извлечь ВУТ.

Далее осматриваем извлеченную деталь. Если это возможно, ремонтируем самостоятельно, иначе относим на ремонт к мастеру. Чаще всего ВУТ меняется на новый.

Видео «Замена вакуумного усилителя тормозов»

На записи показан процесс замены вакуумного усилителя тормозов.

Рекомендуем ознакомиться

• 13 971
• Дмитрий Фещук

Один комментарий на “ Проверяем и ремонтируем вакуумный усилитель тормозов ”

Перед установкой нового вакуумника стоит визуально проверить исправность главного тормозного цилиндра. Нередко его разгерметизация является причиной выхода из строя усилителя.

Материалы: http://mineavto.ru/remont/tormoznaya-sistema/proverka-vakuumnyj-usilitel-tormozov-472.html

На сегодняшний день вакуумный усилитель тормозов является одной из самых важных деталей в автомобиле. Он очень удобен для тормозов, поскольку экономит силы водителю и облегчает работу системы тормозов автомобиля. Рассмотрим его более подробно и разберем замену усилителя на примере ВАЗ 2110.

Современный автомобиль нельзя представить без вакуумного усилителя тормозов.

Данный механизм состоит из следующих деталей:

• Корпус;
• Диафрагма;
• Клапан;
• Толкатель для тормозной педали;
• Шток, принадлежащий гидроцилиндру тормоза;
• Пружина возврата.

По форме является округлым, с герметичным корпусом, находится перед педалью тормоза в моторном отсеке. Кронштейн крепится к кузову четырьмя гайками, сам кронштейн с усилителем соединен двумя гайками.

Как работает вакуумный усилитель тормозов

Его принцип действия основан на разности давлений в камерах вакуумной и атмосферной. В начальном положении давление одинаково в обеих частях и равно давлению источника разряжения.

Здесь вы можете узнать о новом варианте легендарного Гелендвагена, преобразить который взялись мастера из Майбах.

Хотите купить новый автомобиль от проверенного производителя? Обратите внимание на Мазда СХ 5 2017 года.

Нажав на педаль тормоза, вы активизируете передачу усилия в другой клапан через толкатель. Затем клапан перекрывает канал между вакуумной и атмосферной камерой. После этого клапан продолжает движение, и соединяются атмосфера и атмосферная камера. Разряжение снижается, вследствие чего разница давлений действует на диафрагму и перемещает через преодоление усилия пружины шток поршня тормозного цилиндра.

Когда торможение оканчивается, атмосферная камера воссоединяется с вакуумной камерой, давление в них выравнивается, а диафрагма возвращается в начальное положение. Эта конструкция исключительно эффективна, поскольку дает возможность не прилагать гигантских усилий для торможения, а получить значительный результат при маленьком нажатии. Именно поэтому современные усилители проектируются со значительным сроком службы, что обеспечивает высокую степень безопасности водителя и пассажиров.

Когда менять усилитель тормозов и сколько это будет стоить

Как и любой узел машины, усилитель нуждается со временем в замене. Причиной выхода его из строя служит разгерметизация шланга, который стыкует усилитель и впускной коллектор двигателя.

Есть несколько способов проверить усилитель на наличие неисправностей:

1. Пуск двигателя, через несколько минут выключаем его. Некоторое число раз жмем на педаль тормоза с обычным усилием. При исправном усилителе педаль выжмется до упора. Второе и последующее нажатие снизят ход педали. Если разницы не чувствуется, то тогда прибор не обеспечивает дополнительное усиление в главном тормозном усилителе.
2. При выключенном двигателе жмем на педаль несколько раз подряд. Заводим двигатель, исправный усилитель дает возможность педали немного опуститься за счет того, что шток тянет толкатель за собой. В ином случае усилитель неисправен и требуется его замена.
3. Мотор работает, жмем на педаль тормоза, удерживая ее, глушим машину. Если усилитель неисправен, то диафрагма, за счет отсутствия герметичности, будет поднимать педаль, давя на толкатель, что также свидетельствует о неисправности вакуумника.

Теперь скажем немного о цене вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110. Так как данная модель весьма популярна, то стоимость может разниться от 1000 до 3000 рублей, средняя цена будет в районе 1500 рублей.

Можно отыскать и подержанные варианты, но они недолговечны и их придется чаще менять, что будет стоить дороже, чем купить новый усилитель.

Лучше всего вакуумные усилители приобретать в магазинах запасных частей, поскольку вы получите гарантию надежности детали и сможете рассмотреть ее во всех подробностях, а также подобрать ту, которая вам подходит по всем необходимым параметрам. Если же вы делаете заказ в интернет-магазинах, то придется столкнуться с некоторым сроком ожидания доставки. Также стоит подготовиться к тому, что можно нарваться на некачественный товар и появится повод для разбирательства, дабы избежать этого, вам нужно заказывать деталь только у проверенных поставщиков.

Как заменить усилитель на ВАЗ 2110 самостоятельно

Если у вас уже имеется в наличии новый усилитель и вы умеете разбирать узлы автомобиля ВАЗ 2110, то у вас есть возможности для самостоятельной замены вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110. Рассмотрим, как это сделать без трудностей и чтобы все работало как прежде.

Начинается все со снятия вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110. Для этого выкручиваем все винты, отстегиваем ремень, который крепит расширительный бачок охлаждающей системы, вынимаем его из местоположения, слегка приподняв его. Кладем его аккуратно и фиксируем, затем вынимается левая часть материала шумоизоляции и отложим его в сторону. Процесс повторяется также и с правой частью.

После проделанной процедуры отсоединяется колодка с проводами от крышки бачка тормозного назначения, отсоединяем шланг от обратного клапана усилителя тормозов вакуумного действия, откручиваем две гайки крепления основного тормозного цилиндра к тормозному усилителю, затем аккуратно данный цилиндр отводим в сторону.

Перебираемся в салон, выкручиваем четыре гайки, крепящие кронштейн усилителя к кузову, а также отсоединяем проводные колодки от выключателя стоп-сигнала. Когда все проделано, можно переместиться повторно под капот автомобиля и вытащить вакуумный усилитель с кронштейном.

Кладем или зажимаем усилитель в тисках, плоскогубцами вытащите маленький металлический стопор, затем выбейте шток, надавив на него с любой стороны.

В конце выкрутите две гайки, которые скрепляют вакуумник и кронштейн, вынимайте их, процесс снятия данного механизма завершен. Установка производится в обратном порядке, в точности до каждого момента, например, не нужно надевать шумоизоляционный материал сразу, а проверьте сначала его работу, только в случае отсутствия неисправностей завершайте установку всех компонентов.

Подробную видео-инструкцию снятия вакуумника на ВАЗ 2110 вы найдете здесь:

Вакуумный усилитель – это неотъемлемая часть современного автомобиля. Он позволяет водителю тратить меньше сил на торможение и улучшает ходовые качества автомобиля. Ремонт данного узла кажется весьма сложным, но при должном умении и наличии опыта ремонтных работ, а также точном следовании инструкциям, вы сможете самостоятельно заменить вакуумник, не прибегая к услугам мастеров. Однако не всем данная процедура под силу, поскольку процесс замены усилителя предполагает не только разборку, но и сборку, которая также должна вестись по всем правилам. Если чувствуется неуверенность в собственных силах или замена усилителя для вас сложна, то стоит обратиться к специалистам. Также помните, что при малейших неисправностях данная деталь нуждается в ремонте, ибо без должной качественной работы тормозов ваш автомобиль находится в потенциальной опасности, а вместе с ним и ваша жизнь.

Популярные кроссоверы

Выбираем кроссовер

Новости

Популярное видео

Материалы: http://procrossover.ru/avtolyubitelyu/remont/zamenit-vakuumnyjj-usilitel.html

Сегодня продукция автомобильной промышленности является высокотехнологичной и скоростной. Поэтому для лучшего торможения на всех современных авто как Российского, так и импортного производства используют вакуумный усилитель тормозов. Объясняется стремительная продуктивность и производительность тем, что улучшенная тормозная система упрощает управление транспортным средством, давая незначительным нажатием на педаль остановить транспорт. Без этого узла одной физической силой развивать всю мощность для хорошего торможения непросто, потому что через какое-то время появится усталость. Таким образом, ВУТ предназначен для минимизации усилий вовремя надавливания на педаль тормоза при любых видах торможения.

Вакуумный усилитель тормозов

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов основан на воздействии внешнего атмосферного давления на разряженную область. Хоть стандартной схемы устройства и конструкции усилителей нет, но принцип работы остается неизменным. Есть масса конструктивных решений и модификаций, отличных друг от друга деталями, а также конфигурацией. Так, в ряде транспортных средств может крепиться дополнительный вакуумный электромотор, отвечающий за слаженную работу узла при различных условиях функционирования двигателя. Если говорить о дизельных силовых агрегатах, то в них приспособление идет в обязательном порядке.

Этот узел состоит из пяти неизменных составляющих:

• разделительная диафрагма из пластичного материала;
• пружина возврата;
• толкатель педального узла;
• шток;
• клапанный механизм.

На первый взгляд, вакуумник в моторном отсеке незаметен, так как он располагается в монолитном блоке с НТЦ между механизмом педали и главным цилиндром тормоза. Он представляет собой камеру, разграниченную перегородкой диафрагменного типа. Разделенные полости герметичны и равны.

Одна сторона полости соединена с атмосферой, а другая с патрубком выпускного коллектора мотора, где во время работы возникает низкое давление, нежели в атмосфере.

Атмосферная часть расположена ближе к педали, а вакуумная размещается возле цилиндра. В задней атмосферном отсеке на корпусе имеется обратный клапан, который задерживает разрежение во всасывающей трубе двигателя и препятствует попаданию бензиновой смеси в узел. Степень разрежения в этой камере регулируется именно клапанным следящим механизмом. А в передней полости обратный клапан держит постоянное напряжение. Так, на перегородку с двух сторон давит одинаковое по значению давление. Сам клапан перемещается посредством толкателя, соединенного с педалью тормоза. Возвратная пружина отвечает за возвращение в исходное состояние диафрагмы после торможения. Когда машина требует наличия системы экстренного торможения, то на шток матируется специальный электромагнитный привод.

Устройство вакуумного усилителя тормозов не отличается сложностью, что дает возможность проводить ремонтные работы собственноручно.

Работа устройства осуществляется за счет разности давления, образующегося в вакуумном и атмосферном отсеке. Из-за этого перепада приводится в действие толкатель, который и двигает шток поршня ГТЦ. Рассмотрим подробно, как работает вакуумный усилитель тормозов. Изначально, давление в обеих камерах одинаково.

Устройство ВУТ в разрезе

Передача усилия к толкателю и последующим элементам происходит, когда водитель воздействует на педаль тормоза. После того как усилие доходит до клапана, он закрывает проход между обоими отсеками. Потом клапан опять соединяет обе камеры и уже в атмосферном отсеке происходит понижение давления. Возникшая разница отражается на перегородке, отчего она выгибается и ведет к движению штока поршня в ГТЦ. Когда автомобиль заканчивает торможение давление в обоих отсеках выравнивается, а эластичная перегородка принимает начальное положение.

Выход ВУТ из строя является серьёзной проблемой, способной привести к фатальным последствиям. Чтобы этого избежать, нужно внимательно следить за тормозной системой. Малейшее отклонение в работе обязывает провести диагностику. Регулировка вакуумного усилителя тормозов занятие несложное, исправить некоторые отклонения возможно самостоятельно.

Составляющие вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов способен как частично не создавать вакуум, так и полностью. Основной причиной этому может быть обрыв или разгерметизация соединительных трубок моторного коллектора и усилителя. Кроме того неполадки могут быть вызваны и из-за нарушения целостности или потери эластичности диафрагмы. Если в механизме случился сбой, это заметит даже новичок. Перечислим основные признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов:

• при давлении на педаль тормоза нужно приложить усилия, чего быть не должно;
• посторонние шумы в системе. Звуки появляются из-за разгерметизации и разрыва шланг;
• ВУТ втягивает воздух;
• имеются подтеки на «вакуумнике»;
• износ сальников, разрыв диафрагмы или резины на клапанах;
• на холостых оборотах мотор ведет себя ровно и ритмично как часы, это объясняется тем, что при разгерметизации втягивается лишний воздух и смешивается с топливной смесью.

Снятый неисправный усилитель

Для тех, кто задается вопросом, как проверить вакуумный усилитель тормозов мы привели несколько вариантов начальной проверки системы. Работоспособность ВУТ проверяется следующими способами:

1. Давится педаль тормоза, и запускается двигатель. Происходит сильное продавливание педали, если она не вернулась в прежнее положение, значит, в узле точно имеются проблемы.
2. Запускается двигатель, проходит несколько минут, его глушат. Затем несколько раз, не напрягаясь, надавливают на педаль тормоза. Если все в порядке, то после первого натиска, педаль выжимается, как требуется, до упора. Это говорит о том, что возникший вакуум притянул перегородку, и шток начал толкать, как положено поршень ГТЦ. Но если во время второго нажатия на педаль, ход будет уменьшаться, то, значит, разряжению браться неоткуда. Когда после первого нажатия дальнейшие действия не ощущаются, значит, система неисправна.
3. Этим способом проверки можно выявить утечки воздуха в системе. При запущенном двигателе давится педаль и задерживается. Не отпуская тормоз, глушится мотор, в таком положении педаль следует подержать секунд тридцать. Если происходит движение педали, значит, где-то нарушена герметичность. В камере начнет возрастать давление и диафрагма, под натиском возвратной пружины будет воздействовать на толкатель. Когда во время такой проверки педаль остается не измена, значит, ВУТ работает исправно.
4. Также подсос воздуха можно проверить аналогичным способом: при неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль до упора, а затем, удерживая педаль запустить двигатель. Посредством перепадов температур в камерах педаль должна, чуть опустится вперед. Когда этого не случилось, значит, нужно переходить к проверке самих шлангов на целостность. В том случае, если после устранения «подсосов воздуха» система продолжила «троить», то усилитель пора заменить на новый.

Если после первичной проверки были замечены неполадки, то нужно переходить к более длительному по времени процессу – осмотру на целостность деталей.

1. Откройте капот машины, и включите мотор на две минуты.
2. После заглушите, подождите полминуты.
3. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, при этом должно быть слышно, как в систему поступает воздух.
4. Заодно обратите внимание на обратный клапан ВУТ. Для этого из резинового уплотнителя фланца достаньте проверяемую деталь.
5. На небольшой штуцер наденьте соответствующую резиновую грушу, можно взять от ареометра.
6. Далее, сдавите ее, когда клапан в порядке, резиновая груша не разожмется. Если это произошло, то следует заменить сам клапан и осуществить проверку вакуумного усилителя тормозов вновь. Если ничего не изменилось и проблемы также ощутимы, то дело в самой системе, которую проще поменять, чем самостоятельно отремонтировать. Без соответствующих знаний и инструментов самостоятельный ремонт невозможен.

Если у вас есть измерители, то можно провести проверку на герметичности под нагрузкой. Для этого запустите двигатель, а после нажмите педаль тормоза под усилием 20 кГс. Задержите педаль пока разрежение в ВУТ не достигнет точки В = 66.7 кПа (500 мм рт. ст.). После заглушите мотор и проверьте выдачу вакуумметра, — скорость снижения разряжения не должна превосходить 3.3 кПа за 15 с. Когда ваши показания отличаются, нужен ремонт или замена усилителя.

Проверка на герметичность

А также можно проверять систему измерителем и без нагрузки. Для этого заводите мотор, педаль тормоза в это время не выжимаете, и ждете пока глубина разряжения не будет равняться А = 66.7 кПа (500 мм рт. ст.). После глушите двигатель, сверяйте данные вакуумметра. Его скорость снижения глубины разряжения должна быть не выше 3.3 кПа за 15 секунд. В случае обнаружения несоответствия ищите и исправляете причину нарушения герметичности.

После проверки на герметичность стоит осуществлять регулировку свободного хода педали тормоза. Регулировка длины штока приводит к возникновению зазора, определяющего степень давления на тормозной цилиндр. Важно правильно отрегулировать длину штока и поставить подходящий зазор. При неработающем моторе свободный ход педали должен быть равен от 5-14 мм. Этот зазор контролируется болтом, находящимся над плоскостью ВУТ. Когда зазор мал, то происходит заедание рабочего цилиндра, а это приводит к ускоренному износу колодок и повышенному потреблению топлива. А также машина начнет произвольно притормаживать, и напоминать езду на ручном тормозе. Напротив, превышенный допустимой нормы зазор свидетельствует о нарушении герметичности в узле и ход у педали станет увеличенным.

Гидравлическое давление тоже можно проверить измерителями. Когда двигатель не заведен, глубина разряжения будет равняться 0 мм рт. ст. А если вы будете выжимать педаль, с силой 20 кГс, то давление должно подняться до 1177 кПа (12 кГс/см2). Теперь заводим мотор и ждем, пока глубина разряжения снизится до 66.7 кПа (500 мм рт. ст.), далее смотрим на параметры манометра. Его нормальное значение должно быть 6867 кПа (70 кГс/см2).

Регулировка простого хода

Если измерительных приборов под рукой нет, то проверка проводится так:

1. Просмотрите детали привода и регулятора на состояние, никаких зазоров и подтеков масла на них быть не должно.
2. Нажмите на тормоз и проверьте, насколько выдвигается поршень регулятора. Норма на 1.7–2.3 мм. Если ход завышен или, наоборот, отсутствует, значит, проблемы в регуляторе есть.
3. Проверьте контрольную заглушку, она должна быть утоплена в зазоре корпуса до упора и на ней не должно быть никаких потеков тормозной жидкости. Если все иначе, значит, нарушена герметичность уплотнительных манжет. В такой ситуации требуется полная замена регулятора.

Осуществлять диагностику и регулировку рычага следует часто. Когда проблема очевидна, регулировка производится так:

1. Машину ставят на ровном месте.
2. Контргайку болта ослабляют, прокручивая его, на 3 оборота и заворачивая до соединения с хвостом поршня регулятора.
3. Подкручивают сам болт на соответствующее вашей марки число граней.
4. Далее, затягивают гайку и смотрят, как ходит поршень, его норма – 1.7–2.3 мм.
5. После проводится полная проверка на ходу в сухую погоду. Во время движения нужно притормозить до блокировки колес. Если регулировка привода произведена, верно, то должно произойти опережение блокировки передних колес относительно задних. Если все иначе, то болт перетянули. Его нужно ослабить на 1–2 грани и далее вновь провести проверку в динамике.

Замена вакуумного усилителя тормозов

Когда после диагностики вы обнаружили, что усилителю нужен ремонт, и вы четко, знаете, его строение, а также всю механику работы с ним, то можно приступать к снятию устройства:

1. Сначала нужно обзавестись ремкомплектом.
2. Ознакомится с мануалом вашего авто, чтобы точно знать конструкцию ВУТ.
3. Если в моторном отсеке имеется обивка, и пластиковая накладка, предохраняющая вакуумник, то снимаем их.
4. Под рулевым валом разъединяем тягу привода усилителя от тормозной педали.
5. Ключом на 17 откручиваем устройство от тормозного цилиндра. Далее, от штуцера убираем трубку, чтобы не получилось изгибов шланг, слегка наклоняем вперед тормозной цилиндр.
6. Убираем провод стоп-сигнала, а потом ключом на 13 снимаем болты, чтобы высвободить ВУТ. Для успешного снятия, палец соединяющий усилитель и педаль вытаскиваем. После чего устраняем две гайки на креплении кронштейна.
7. Теперь приступаем к ремонту вакуумника.

Стоит понимать, если вы неспособны самостоятельно провести ремонт лучше доверить это дело опытному механику или просто заменить, на новое устройство.

Установленный новый ВУТ

Процесс замены вакуумника несложен. Демонтаж проходит так же как и при снятии системы на ремонт:

1. Сначала отсоединяем шток от тормозной педали. То есть снимаем стопорную пластинку пальца, зацепив ее чем-нибудь острым. Теперь достаем палец и переходим под капот.
2. Отсоединяем все от уровня датчика тормозной жидкости все провода колодки.
3. Разъединяем усилитель от цилиндра.
4. Откручиваем гайки кронштейна и снимаем усилитель прямо с ним. Если гайки снять сложно, можно применить жидкость WD-40.
5. Разъединяем, откручивая две гайки.
6. Теперь крепим новый усилитель к кронштейну и производим сборку в обратном порядке.

Материалы: http://ktonaavto.ru/remont-i-obsluzhivanie/tormoznaya-sistema/ustrojstvo-i-princip-raboty-vakuumnogo-usilitelya-tormozov-i-kak-ego-proverit.html