Диагностика силовой электрики двигателя

Для начала давайте разберемся, для чего нужна диагностика силовой электрики двигателя. Казалось бы, что там нечему ломаться. Однако в современном автомобиле, силовая электрика является одним из основных элементов электропроводки.

Для поиска неисправностей в силовой проводке автомобиля, воспользуемся ампервольтметром или, проще говоря "тестером".

Особое внимание нужно уделить, прежде всего, генератору, стартеру, аккумулятору, катушке зажигания и проводам между ними.

Начнем непосредственно с аккумулятора.

Во первых аккумулятор всегда должен быть чистым, без грязи и пятен масла. Причем речь идет не только о верхней части аккумулятора и контактах, но и о боковых его стенках. Грязь способствует утечкам электричества.

На аккумуляторе не должно быть трещин, сколов и деформаций корпуса. Подтеки электролита на аккумуляторе говорят о том, что уровень электролита слишком высокий, либо это может быть признаком кипения электролита в аккумуляторе, что тоже очень опасно. Электролит может закипеть при неисправном регуляторе напряжения или при сульфитации пластин аккумулятора.

Плохая работа аккумуляторной батареи или ее быстрый разряд не всегда кроются в самой батарее, т.к. очень часто утечкам электричества способствуют многие факторы, такие как плохая изоляция электрической цепи, подключение слишком большого количества потребителей (больше предусмотренного производителем), плохая работа генератора и недостаточное натяжение его ремня.

Зимой, а особенно в сильные морозы, внимательней следите за состоянием аккумулятора, прогревайте его перед пуском кратковременным включением дальнего света.

За зарядку аккумулятора, отвечает генератор. Неисправность этого элемента силовой электрики автомобиля, может послужить причиной многих проблем возникающих с автомобилем.

Диагностика генератора достаточно проста, и не требует особых знаний.

Если при пуске двигателя, контрольная лампа заряда аккумулятора светит тускло либо не горит вообще, в первую очередь, нужно проверить натяжение ремня генератора. Если ремень натянут нормально, то в качестве возможных неисправностей можно предположить повреждение регулятора напряжения, выпрямителя или статора. Так же нужно проверить все контакты на генераторе, при необходимости подтянуть и очистить от окислов. Все эти неисправности генератора требуют обязательного ремонта.

В отличие от генератора, стартер является одним из самых главных потребителей электричества в автомобиле, и его поломка лишает возможности завести автомобиль без посторонней помощи.

Какие бывают неисправности стартера и как их распознать?

Если при включении зажигания ничего не происходит (стартер и двигатель не крутятся, звуков и щелчков не слышно), причина может скрываться в неисправной контактной группе замка зажигания, плохом контакте клеммы на аккумуляторе либо неисправностью втягивающего реле стартера.

Если есть щелчки но стартер не крутится , значит проблема в якоре или щетках стартера. В любом случае стартер придется снять для более детальной диагностики.

В случае если стартер крутится, но двигатель нет, либо если стратер работает с сильным шумом то неисправность, скорее всего в соединении маховика с шестерней или в неправильном положении стартера (случается при разбалтывании креплений). Ремонтируется тоже лишь со снятием с машины.

Не последней важности элементом, в электрике автомобиля, являются катушки зажигания (в зависимости от типа двигателя и производителя их может быть разное количество).

Проверяются катушки наличием искры на их выходе. Проверять надо, на специальном стенде, либо тестером при работающем двигателе. Как правило, катушки зажигания не ремонтируются, а заменяются.

На машинах с распределителем зажигания нужно следить за крышкой "трамблера". Если на крышке есть трещины или сколы, машина наверняка будет "троить" и ухудшиться запуск двигателя. При неисправности обязательно загляните внутрь крышки распределителя, там не должно быть влаги и окисла.

И в заключение несколько общих вопросов.

Все работы по диагностике и ремонту силовой электрики двигателя по возможности проводятся при снятой плюсовой клемме аккумулятора. Проводка под капотом всегда должна быть хорошо изолирована. В местах соединений с "массой" не должно быть ржавчины и масла, резьбовые контакты должны быть хорошо затянуты. После зимних "соляных ванн", раз в год желательно проводить полную комплексную диагностику силовой электрики на предмет неисправности агрегатов и проводки.

Материалы: http://www.avtobukvar.ru/viewpages/ekspluatatsiya_i_remont/diagnostika_silovoy_elektriki_dvigatelya.html

Возникновение неисправностей в конструкции электродвигателей чаще всего происходят вследствие длительного эксплуатирования без ремонта и тех осмотров и проявляются в изменениях характеристик электродвигателя (изменяется частота вращения и вращающийся момент, изменчивость этих характеристик). Также причины неисправностей делят на механические, электрические и магнитные:

• Механические причины – выход из строя подшипников, бандажей, деформация коллектора или колец, а также деформация или полная поломка вала, выход из строя щеткодержателей, неуравновешенность частей вращения и многое другое.
• Электрические причины – пробои изоляции в обмотке, их обрывы, плохие контакты в местах соединения двух проводов, обгорание в области коллекторных пластин и (или) контактных колец и др.
• Магнитные причины – ослабления прессовок подшипников, возникновение токов КЗ между ними и др.

Самая распространенная поломка в асинхронных электродвигателях считаются всевозможные повреждения обмоток. Межфазные короткие замыкания, витковые замыкания, замыкания обмотки на корпус происходят вследствие износа изоляции, обрывы в витках обмотки возникают в местах распаек или из-за механического повреждения обмотки малого сечения.

Если к вопросу ремонта электродвигателя подойти серьезно, то он, безусловно, проработает потом весьма долго. Производить диагностику и ремонт необходимо во время плановых и внеплановых техосмотров. Мы осуществляем ремонт электродвигателей. Если поломка произошла в г. Саратове, то обращайтесь именно к нам. Мы квалифицированные электрики и не первый год предоставляем помощь по ремонту электромоторов.

Внешним признаком короткого замыкания в витках обмотки может быть:

• Нехарактерное «гудение» электродвигателя во время работы.
• Различие величин тока в цепях фаз.
• Перегрев (иногда появления дыма в катушке обмоток).
• Затрудненный пуск двигателя.

Витковое замыкание (КЗ в одной из фаз) может обнаружиться по сильному перегреву отдельной катушки или катушечной группы, или по возрастающему значению тока в деформированной обмотке при соединению обмоток по типу «звездочки». Во время соединения обмоток «треугольником» амперметр, подключенный к цепи поврежденной фазы, регистрирует меньший ток, в сравнении с прибором, подключенным в цепи 2-х др. фаз. Определять дефектную фазу необходимо только при пониженном напряжении.

Витковое замыкание в обмотке ротора можно обнаружить тем же путем, используя амперметр. Обмотка ротора сильно перегревается, а величина тока в фазах непостоянна, также больше обычного нагревается обмотка статора. В случае запуска и работе с подключенным резистором в роторную цепь, оботка ротора начинает дымить, возникает характерный запах, плавящегося лака.

В случаях, когда в электродвигателях с фазным ротором трудно диагностировать место замыкания используют индуктивный метод. Он заключается в том, что обмотку статора включают в сеть с напряжением и замеряют индуктивное напряжение между кольцами ротора. Именно их не одинаковая величина между этими кольцами и говорит нам о наличии неисправности в обмотке электродвигателя. Так, например, в случае, когда при повороте заторможенного ротора возникает неравенство напряжений, то замыкание обмотки случилось в статоре, а в случаях, когда напряжение не изменяется, замыкание случилось в роторе. Места витковых замыканий, после того как электродвигатель разобран, можно определить измерив резистивное сопротивление катушек или методом амперметра – вольтметра. Замыкание обмотки статора на корпус и меж фазное КЗ, можно диагностировать используя мегомметр. Место замыкания на корпус определяется при осмотре электродвигателя, либо применив один из спец. методов.

Если в месте замыкания имеются только незначительные повреждения изоляции, а проводник не задет, то можно временно восстановить изоляцию использую специальные прокладки пропитанные лаком. В случае, когда, имеются повреждения проводников, или изоляция имеет значительные повреждения, необходим более глубокий ремонт, который мы можем осуществить, это может быть замена отдельной катушки или ее перемотка.

Обрывы в обмотке электродвигателя можно обнаружить, используя мегомметр. Но, до того как начать поиск обрыва и плохих контактов в обмотке, нудно удостовериться в отсутствие данных повреждений вне обмоток электродвигателя. В случае наличия обрывов, мегомметр зафиксирует бесконечно большое электро-сопротивление.

Наиболее частые места возникновения обрывов в проволочных обмотках располагаются не в меж катушечных соединениях, а в стержневой обмотке – в пайках (хомутиках). В короткозамкнутой обмотке роторов асинхронных электродвигателей обрывы или плохой контакт возникают в местах не достаточно надежной пайки или местах сварки. Обрывы в короткозамкнутых обмотках возникают в пазовых частях из-за механических деформаций. В роторах асинхронных электродвигателей алюминиевой обмоткой выполненной по технологии литья, повреждения могут вызываться из-за дефектов при ее изготовлении.

Для начала приступаем к разборке двигателя. Тут может быть несколько способов, можно приступить к разборке с обеих сторон, если вам ничего не мешает, можно развернуть в сторону, все решает место установки. В некоторых случаях требуется отсоединение питающего кабеля. При отключении питающего кабеля необходимо пометить расположение каждой фазы. В первую очередь отсоединяем (стягиваем) полумуфту съемником, специально предназначенным для этих операций. Далее удаляются (если они имеются) потеки и вытекшая смазка. Это необходимо убрать до начала разборки, иначе есть риск того, что все это попадет на обмотки статора. Когда все отчищено, приступаем к снятию крышки, которая крепится болтами (их может быть 3,4,5 и более). После того как болты свинчены, легкими ударами молотка скидываем крышку, с одной стороны, делать все необходимо аккуратно, бывают случае, когда откалываются «ушки» на крышках. Скинув крышку, необходимо удостовериться, что ротор необходимо вытаскивать наружу, или можно осуществить ремонт на месте.

Как правило, электродвигатель, мощностью до 17квт. ротор можно вытаскивать, а свыше 17квт можно ремонтировать на месте. Когда ротор необходимо изымать, то необходимо вал ротора, по обе стороны надеть на подходящие трубы и опять же аккуратно извлечь его из статора, при этом нельзя задеть обмотку. Следующее, что необходимо сделать, это удалить остатки масла из подшипников и вымыть от нее обмотки статора, для этого применяют авиационный керосин. После всего этого необходимо просушить обмотку, для ускорения процесса можно воспользоваться лампочкой, время от времени измеряя сопротивление обмотки. После чего диагностируем обмотку, и в зависимости от степени деформации изоляции и самих проводников выбираем метод ремонта.

При небольших повреждениях изоляции, когда токо несущие проводники не затронуты, можно воспользоваться для временного восстановления специальной «тканью» пропитанной лаком. «Ткань» необходимо лаком приклеить на поврежденное место. Необходимо повториться что данный ремонт временный, для экстренной эксплуатации мотора.

При значительных повреждениях, как изоляции, так и проводников обмотки необходимо произвести перемотку поврежденных обмоток статора или ротора (в зависимости от того, где именно имеется повреждения). Для этого необходимо выяснить какая обмотка повреждена, далее с необходимо аккуратно удалить обмотку, посчитав при этом количество витков. Далее слесарь по ремонту электрооборудования приступает к намотке новой обмотке, поочередно наматывая виток за витком нового проводника. Операция намотки новой «проволоки» и является самой трудоемкой операцией во всем ремонте электрических двигателей, она требует предельной концентрации и опыта от того кто ее осуществляет. После того как обмотка или изоляций будет отремонтирована, начинаем собирать все в обратном порядке.

Материалы: http://www.compnast.ru/raboty_po_elektrike/remont_elektriki/remont_eldvigateley/

В предыдущей статье Я рассказывал о том, как проверить, найти и устранить неисправности в коллекторных электродвигателях, которые отличаются тем, что у них есть щеточно-коллекторный узел. Сейчас Я расскажу как проверить, найти неисправность и отремонтировать асинхронный электродвигатель, который является самым надежным и простым в изготовлении из всех типов моторов. Они реже встречается в быту (в компрессоре холодильника или в стиральной машине), но за то часто в гараже или мастерской: в станках, компрессорах и т. п.

Починить или проверить своими руками асинхронный электродвигатель будет не тяжело большинству людей. Наиболее частой поломкой у асинхронных двигателей является износ подшипников, реже обрыв или отсыревание обмоток.

Большинство неисправностей можно выявить при внешнем осмотре.

Рекомендую периодически, что бы продлить срок службы- проверять у электродвигателей: состояние подшипников, чистить его внутри от мусора и пыли, и особенно вентиляционные отверстия.

Перед подключением или если долго не использовался мотор, необходимо у него проверить сопротивление изоляции мегомметром. Или если нет знакомого электрика с мегомметром, тогда не помешает в профилактических целях его разобрать и посушить обмотки статора несколько суток.

Прежде чем приступать к ремонту электродвигателя, необходимо проверить наличие напряжения и исправность магнитных пускателей, теплового реле, кабелей подключения и конденсатора, при его наличии в схеме.

Полноценный осмотр можно провести только после разборки электродвигателя, но сразу не спешите разбирать.

Все работы выполняются только после отключения электропитания, проверки его отсутствия на электродвигателе и принятия мер по предотвращению его самопроизвольного или ошибочного включения. Если устройство включается в розетку, тогда просто достаточно достать вилку из нее.

Если в схеме есть конденсаторы, тогда их выводы необходимо разрядить.

Проверьте перед началом разборки:

1. Люфт в подшипниках. Как проверить и заменить подшипники читайте в этой статье.
2. Проверьте покрытие краски на корпусе. Выгоревшая или отлущиваяся местами краска свидетельствует о нагревании двигателя в этих местах. Особенно обратите внимание на места расположения подшипников.
3. Проверьте лапы крепления электродвигателя и вал вместе его соединения с механизмом. Трещины или отломанные лапы необходимо приварить.

После разборки по этой инструкции необходимо проверить:

1. Смазку в подшипниках. Или заменить их при износе.
2. Отсутствие касаний при вращении ротора в статоре. Если есть потертости, значит изношены подшипники. Если сильно стерт ротор или есть значительные сколы (чаще всего в районе крыльчатки), его необходимо будет заменить, потому что будет нарушена балансировка вала.
3. Осматриваем короткозамкнутый ротор на отсутствие повреждений, как правило это оплавления или почернения в местах расположения стержней, соединенных с контактными кольцами. Поврежденный ротор ремонту не подлежит и его необходимо заменить.
4. Далее необходимо осмотреть обмотки статора электродвигателя в первую очередь на целостность, т. е. не должно быть оторванных или торчащих проводов. Затем внимательно смотрим и ищем места почернения проводов. Исправные провода темно-красного цвета. Если же выгорает электроизоляционный лак, то провода в этих местах чернеют.

Может выгореть как часть обмотки и возникнет межвитковое замыкание (на картинке слева), так и вся обмотка (на правой картинке). Несмотря на то, что в первом случае двигатель будет работать и перегреваться, все равно необходимо в любом случае перемотать заново обмотки.

Если при внешнем осмотре ничего не выявлено, тогда необходимо продолжить проверку при помощи электротехнический измерений.

Как прозвонить электродвигатель мультиметром

Самым распространенным в домашнем хозяйстве электроизмерительным прибором является мультиметр. При его помощи можно прозвонить на целостность обмотки и на отсутствия пробоя на корпус.

В двигателях на 220 Вольт. Необходимо прозвонить пусковую и рабочую обмотки. При чем у пусковой сопротивление будет 1.5 раза больше, чем у рабочей. У некоторых электромоторов пусковая и рабочая обмотка будет иметь общий третий вывод. Подробнее об этом читайте здесь.

Например, у мотора от старой стиральной машины есть три вывода. Самое большое сопротивление будет между двумя точками, включающей в себя 2 обмотки, например 50 Ом. Если взять оставшейся третий конец, то это и будет общий конец. Если замерить между ним и 2 концом пусковой обмотки- получите величину около 30-35 Ом, а если между ним и 2 концом рабочей- около 15 Ом.

В двигателях на 380 Вольт, подключенных по схеме звезда или треугольник необходимо будет разобрать схему и прозвонить отдельно каждую из трех обмоток. У них сопротивление должно быть одинаковым от 2 до 15 Ом с отклонениями не более 5 процентов.

Обязательно необходимо прозвонить все обмотки между собой и на корпус. Если сопротивление не велико до бесконечности, значит есть пробой обмоток между собой или на корпус. Такие двигатели необходимо сдать в перемотку обмоток.

Как проверить сопротивление изоляции обмоток электродвигателя

К сожалению, мультиметром не проверить величину сопротивления изоляции обмоток электромотора для этого необходим мегомметр на 1000 Вольт с отдельным источником питания. Прибор дорогой, но он есть у каждого электрика на работе, которому приходится подключать или ремонтировать электродвигатели.

При измерении один провод от мегомметра присоединяют к корпусу в неокрашенном месте, а второй по очереди к каждому выводу обмотки. После этого измерьте сопротивление изоляции между всеми обмотками. При величине менее 0.5 Мегома- двигатель необходимо просушить.

Будьте внимательны, во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к измерительным зажимам во время проведения измерений.

Все измерения проводятся только на обесточенном оборудовании и по продолжительности не менее 2-3 минут.

Как найти межвитковое замыкание

Наиболее сложным является поиск межвиткового замыкания, при котором замыкается между собой лишь часть витков одной обмотки. Не всегда выявляется при внешнем осмотре, поэтому для этих целей применяется для двигателей на 380 Вольт- измеритель индуктивности. У всех трех обмоток должно быть одинаковое значение. При межвитковом замыкании у поврежденной обмотки индуктивность будет минимальной.

Когда Я был на практике 16 лет назад на заводе, электрики для поиска межвитковых замыканий у асинхронного мотора мощностью 10 Киловатт использовали шарик из подшипника диаметром около 10 миллиметров. Они вынимали ротор и подключали 3 фазы через 3 понижающих трансформатора на обмотки статора. Если все в порядке шарик движется по кругу статора, а при наличии межвиткового замыкания он примагничивается к месту его возникновения. Проверка должна быть кратковременной и будьте аккуратны шарик может вылететь!

Я уже давно работаю электриком и проверяю на межвитковое замыкание, если только двигатель на 380 В начинает сильно греться после 15-30 минут работы. Но перед разборкой, на включенном моторе проверяю величину потребляемого им тока на всех трех фазах. Она должна быть одинаковой с небольшой поправкой на погрешности измерений.

Из многолетней практики хочу сказать, что у асинхронных двигателях летят чаще всего подшипники, которые были сделаны еще при советском союзе, а новые изнашиваются в разы быстрее.

Так же часто горят обмотки, главным образом и-за снижения сопротивления изоляции или ее устаревания.

А больше там и ломатьься то нечему.

Здравствуйте! Подскажите, а как можно устранить межвитковое замыкание без перемотки? Узнавал цены у нас в Самаре на перемотку, дешевле купить другой стартер.

Если межвитковое замыкание небольшое по площади, тогда можно попытаться развести проводники и залить электроизоляционным лаком.

Как вариант, нагреть в духовке статор до 110 градусов и опустить горячим в пропиточный лак.

В любом случае никакой гарантии- проще перемотать одну секцию в статоре.

Здравствуйте! А как просушить электродвигатель?

Добрый вечер! Сушат по разному. На электроплитке и в духовке при температуре до 150 градусов. Но Я сушил при помощи лампочки накаливания от 200 до 500 Ватт в зависимости от диаметра статора, куда Я ее клал на сутки.

Как узнать, мощность двигателя, если шилдика нет (отломан), только место осталось.

3 фазы, звездой. Мало-оборотистый (рёбра редкие)

Двигатель-то от чего? Есть нюансы. Автомобильный?

Вообще — либо по силе тока, либо по скорости вращения вала.

Первый способ — включить двигатель, просуммировать силу тока на всех обмотках, умножить на значение напряжения в сети. Второй — измерить тахометром скорость вращения вала, определить тяговое усилие, необходимое для такой скорости. В итоге перемножьте эти два значение на диаметр вала и увеличьте в 6 раз. Способ приблизительный, но если нужен порядок, поможет.

Включить двигатель в сеть и токовыми клещами измерить величины токов по фазам. А потом полученные данные умножить на фазное напряжение.

И исчо потом на 1,73

Добрый день электрики ! Помогите с советом.Под клеммной крышкой двигателя торчат 4 провода. На табличке двигателя только цифры (39207). Модель двигателя примерно ? Как проверить,что рабочий ? Как подключить к 220 ?

Это однофазный двигатель. Там выходит два провода от рабочей обмотки, а два от пусковой. Те у которых сопротивление МЕНЬШЕ — это РАБОЧАЯ обмотка. А с бОльшим сопротивлением — это выводы ПУСКОВОЙ обмотки. Рабочая обмотка включается непосредственно в сеть, а пусковая через конденсатор, емкость которого выбирается 10% мощности двигателя, а напряжение не менее 500 вольт.

Помогите разобраться! Замкнул напольный вентилятора Vitek, перегорели провода при входе в эл. двигатель. На статоре 8 обмоток. На вид все одинаковые. Двигатель однофазный, асинхронный 3-х, скоростной. Регулировка скоростей путем коммутации обмоток. Марка двигателя нигде не указана. На этикетке вентилятора есть артикул AMS-1668LC, который ничего не дал. В общем, в результате имею: из разных катушек статора выходят 7 (семь) концов обмоточного провода. Из блока кнопок выходит 4-х жильный цветной кабель. Схема блока кнопок, которую удалось вызвонить и кусков вентилятора на фото. Но какой конец куда должен идти – непонятно? Помогите, пожалуйста, со схемой двигателя. Какое должно быть сопротивление у провода который идёт на первую скорость, на вторую и на третью. http://content.foto.mail.ru/mail/proxorov2010/_answers/i-6.jpg (схема)

Ооо! Лучше выбросить это вентилятор !!

А, че перемотать слабО?

Подскажитье почему электродвигатели делают из чугуна и алюминия? какая разница в этом? Почему нельзя их сделать из стали например?

Потому что сталь подвержена активному процессу окисления, в отличие от чугуна и алюминия. По цене-качеству это оптимальный вариант.

У меня был витканул движок АВЕ-071 на стиралке. Притом витканул лишь сверху. Видать влага попала и прошило изоляцию, плюс поперегорали три витка. Благо что витки удалось восстановить спайкой. Затем я взяла лак для ногтей и хорошенько залила место спайки. Он-то тоже изолирующий. И так несколько раз по мере высыхания. Собрала двигатель, включила — всё о»» кей! Работает уже 4 года без нареканий. Так что и лак для ногтей годится когда под рукой ничего нет!

Также ремонтировала я непролаченный двигатеь типа АОЛБ-22/4 250Вт однофазник — так в нем была просаженна на корпус одна из секций рабочей обмотки. Мотор уже был перемотанный притом по-паскудному. А прогатил на корпус из-за того, что обмотка частично была проложена мимо изолировочной вставки отчего перетерлась и закорпусила. Так вот то что мотор был не лаченный, я сама спокойно нашла проблемную секцию и заменила ее. Мотать пришлось немного всего 56 витков 0,65 провода. Сейчас не корпусит, работает отменно. Лачить не хочу, так как работает в сухом месте (наждак дома). Если опять сгорит или витканет — нет проблем заменить ту или иную дефектную обмотку.

Можно ли использовать туже обмотку в асинхронных электро двигателях если изоляция потемнела

Михаил, здравствуйте. Желательно проверить ее на предмет пробоя изоляции мегометром с напряжением на 500 вольт. Если изоляция не пробита, то попробовать дать поработать в холостую какое-то время, если двигатель не перегреется, то значит, что межвиткового замыкания нет (с вероятностью 99%) и тогда можно пользоваться, если же двигатель будет очень сильно греться, значит межвитковое замыкание, тогда надо обмотку перематывать.

Доброго дня!Пожалуйста подскажите, на асинхронном 3ф двигателе 7.5 кВт должен ли вал быть замкнут на корпус,проверял тестером на звонок, обмотки не замкнуты,сопротивление на них одинаковое,0.7?

Николай, здравствуйте. Проблема в том, что вал вращается в подшипниках, которые находятся в крышках двигателя, а подшипники металлические. Да и никто не ставил никогда задачу изолировать вал от корпуса. Так что это нормально. Главное, чтобы обмотки не прозванивались между собой и корпусом. Так что, пробуйте запускать. Но при мощности 7,5 кВт, лучше конечно же его включать в сеть 380 на три фазы.

Доброго дня! Попытался самостоятельно проверить работоспособность асинхронного трёхфазного двигателя 4А132М6УЗ с помощью проверки «на звонок» мультиметром,обнаружил, что вал «звенит» в паре с корпусом..Все три обмотки не замкнуты не на корпус, не на ротор, ни между собой, сопротивление на концах одинаковое, 0.7 Жив ли мой двигатель? Спасибо заранее

если проверка моторов производиться с помощью скрепления с ним такого же мотора по характеристикам (параметрам). то как будет вести себя проверяемый мотор в отличии от того который подает нагрузку? температура… трение..торможение…и что там еще…какие способы бывают..способ датчик частоты вращения…способ обратного включения…вообщем что знаетет расскажите а?((

Александр, здравствуйте. А что это за такая проверка и что с помощью нее можно выявить?

Ребята помогите разобраться, купил станок с фуганком двигатель не знаю какой прежний хозяиън тоже ничего не знал торчат четыре провода как их подсоединить

Вам в этом случае лучше обратиться к местному электрику, желательно грамотному. Могу лишь предположить, что у вас однофазный двигатель. Следовательно, вам надо почитать статью http://jelektro.ru/vse-o-elektromontazhe/podkljuchenie-jelektrodvigatelja-220v.html и, соответственно, комментарии. Если останутся какие-то вопросы, пишите.

Доброе время суток не могу разобраться с генератором 220В три обмотки 1-ая диодный мост, вторая конденсатор,третья розетка 220В

Алекс, здравствуйте. Чтобы генератор начал выдавать напряжение, его надо возбудить, то есть должна быть еще одна обмотка возбуждения, на которую должно подаваться напряжение, если этого нет, то вращения ротора и его магнитное поле очень слабо, чтобы давать напряжение.

Извиняюсь не добавил нет выхода 220В на первой обмотки 9-7В,на второй 2-6В, на третьей 2-4В,обмотки на корпус незвониться меж обмоток тоже не звониться почему не выдаёт 220В БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН ПОМОГИТЕ

Мне может кто-то подсказать?

эл.двигатель насоса подключается к 220вольт через конденсатор, но мне не понятна схема. Сначала думал треугольник, потом рассмотрел, там не 3 провода выходят, а 4. Разобрал мотор и нашёл соединения в нём. Там 6 концов, три из них соединены в один. Сделал вывод, что это звезда. Разъединил, прозвонил обмотки, сопротивление разное. 10,13,16 Ом. Это уже говорит о неисправности?

Вообще схема для меня не знакома. Грубо говоря на среднюю точку подаётся НОЛЬ, на другие концы двух обмоток фаза и от этой же фазы через конденсатор на другой конец третей обмотки. Может обмотки как-то иначе намотаны из-за такой схемы включения?

Михаил, здравствуйте. Вы зря рассоединили эти обмотки. Соединяйте на место и запускайте через конденсатор. Когда двигатель однофазный, в нем есть обмотка, напряжение и сдвиг фазы на которой делает конденсатор. Она, естественно отличается по количеству витков и геометрическому положению относительно рабочей и сдвинута на угол 90°. А то, что вы получили разное сопротивление, то вовсе не факт, что вы нашли симметричные точки соединения, а просто с одной стороны осталась бОльшая часть обмотки, с другой — меньшая.

Не запускается. Гудит и греется. Конечно гудят любые Эл. Машины, но не так.))) Конденсатор пробовали менять. Здесь схему нарисованную можно показать?

Кстати, вероятность есть что обмотка соединенная с конденсатором имела с ним плохой контакт и была сделана скруткой, а не клеммником или пайкой. Место скрутки грелось из-за плохого контакта. Насколько я помню, если в АД включить не все обмотки, он горит. У нас так из-за обрыва одной фазы большие двигатели горели. На старом оборудовании, где не было контроля фаз.

Если в АД включить не все обмотки то он будет работать, греться он будет в случае если одна обмотка не справляется с нагрузкой, на которую рассчитан АД или если она будет короткозамкнутой. Представьте три веревки, каждая выдерживает 100 кг. Вам надо поднять 300, две веревки не задействованы, одна веревка может быть и выдержит вес в 300 кг, но не долго, волокна начнут рваться. А теперь представьте, что вы поднимаете груз 100 кг на этих трех веревках, даже если две оборвутся, третья выдержит. Так же и с АД. Схему здесь не получится приложить. Либо на файлообменник выкладывать, либо мне на почту. Я вам сейчас напишу письмо с моей почты.

В моей специальности мы только учили ад, стд, схемы звезда, треугольник. В общих чертах. Никаких углубленных познаний, а расчёты только линейных цепей постоянного тока. Углы тоже расчитывали, но только для определения реактивных составляющих при использовании индуктивности и емкости.

Михаил, здравствуйте. Судя по нарисованной вами схеме, двигатель не простой ???? По моему разумению, у него две обмотки рабочие и одна пусковая, у той, что сопротивление больше, та пусковая, а вот две другие должны работать либо одна, либо вторая. Попробуйте позапускать их по очереди и скажите, что получилось.

Зравствуйте! Хозяин двигателя сказал, что он работает несколько минут и отключается. Там термопредохранитель в обмотку спрятан. Двигатель работает и без конденсатора. Только вращается в другую сторону. С конденсатгром строго по направлению крыльчатки. Буду дома, проэспериментирую. Спасибо.

Я пошалил с обмотками. То есть включал каждую отдельно.

На 1 и 2 обмотках задержка старта, а после старта нормальное вращение, только не в ту сторону. С конденсатором на третьей обмотке стартует сразу в нужном направлении.

У меня пол часа мотор работал,нагрелся на ХХ до 60 град. градусов. Под нагрузкой негде проверить. Мне бы проверить, нет ли где КЗ между витками. А с шариком от поддшипника в моём случае не получится?

вряд ли межвитковое есть, то оно действительно минута-две и перегревается. Первые две обмотки, когда вы их объединяете создают примерно то же, что и межвитковое. Попробуйте уменьшить емкость конденсатора, если нагрев останется прежним, то может быть и такое, что двигатель повторно-кратковременный, а не постоянно рабочий. Ну и для успокоения, запустите на одной, потом на второй рабочей обмотке, а потом на двух сразу, эффект ощутите ????

Я токи замерил. Естественно на ХХ.

Обмотка которая 10 Ом потребляет 2 А.

Обмотка 16 Ом которая через ёмкость, 1,9 А

По отдельности на каждой из рабочих обмоток включал только кратковременно. Но ток на этих обмотках при отдельном включении 3.7 А, 3.6 А.

Мне не понятно почему сопротивление рабочих обмоток разное, соответственно ток разный.

Это двигатель центробежного поливочного насоса, думаю он должен долго-играющим быть. Ёмкостей пока нет в запасе. Да и не пойму что изменилось, если два насоса покупали разом. Оба работали одинаково, но один просто начал греться. Я так вообще подозревал плохой контакт одной из обмоток. Лак потемневший на одном из концов

Если честно, я вообще не пойму, для чего однофазному двигателю две рабочих обмотки. Обычно это делается для двух скоростей. Да и пусковая должна быть выведена отдельно, ну или край, объединена с концом или началом одной из обмоток,но никак не по центру, между двумя. Попробуйте их последовательно включить, То есть фазу подать на одну обмотку, ноль на вторую обмотку (рабочие) и объединить пусковую с фазой или нулем через конденсатор. А если есть донор, так вообще, сделайте на нем замеры и посмотрите схему включения.

Новый эксперимент. Включение на рабочей обмотке 10 Ом и пусковой. Нагрев до 55-60 градусов за 8 минут. Выключил сам. Остыл мотор в течении 7 часов. Включил на обмотке 13 ом и пусковой, чеез 4 минуты защитное отключение двигателя. Обрыв термопредохранителя. Измерение температуры на корпусе не даёт достоверных данных.

Включение по предложенной схеме не помогло ничем. Двигатель не запускается, не гудит. Даже никаких импульсов. А если эти обмотки намотаны параллельно, то включение по вашей схеме приводит к взаимной компенсации ЭМИ?

Хочу обратиться к перемотчикам.

Обратитесь. Просто вы мне нарисовали схему с двумя параллельными обмотками, для однофазного двигателя это не вариант, только если не используется несколько скоростей. Поэтому я и предложил вам вариант последовательного соединения обмоток. Если бы это приводило к компенсации то двигатель гудел бы, работа все равно совершалась бы, а конденсаторная обмотка не давала бы симметрии, следовательно это еще больше вызывало бы гудение и попытки двигателя крутиться в сторону более сильного вектора магнитного поля. Параллелить обмотки тоже бесполезно и бессмысленно, ибо если по любой из них идет нагрев, то вдвоем они нагреют двигатель гораздо быстрее.

Я вам на электронную почту кидал рисунок, где первая схема включения похожа на мою, но я не понимаю зачем оно так сделано. А вот по поводу нагрева на двух обмотках я предполагаю будет меньше, так как уменьшается нагрузка. Вы сами про верёвки писали и токи я мерил. Я думаю просто намотан он так, чтобы увеличить мощность.

В любом случае, спасибо.

Михаил, здравствуйте. Да, я видел картинку, но когда вечером отвечаю на вопросы из головы вылетает, что на почте лежит письмо. Я посмотрел, картинка эта взята из этого источника http://servomotors.ru/documentation/electromotor/book216/book216p22.html но конкретно по первой картинки особо ничего не написано. Это толкает на мысль, что либо автор сам не понимает этой картинки, либо про нее рассказывается где-то ниже или выше в документе. Причем, если остальные картинки я понимаю, хотя у меня возникает вопрос, для чего рабочая обмотка в ОДНОФАЗНОМ двигателе делится на две, то первый рисунок мне вообще непонятен. А сами рисунки, по ощущениям взяты от коллекторных двигателей, где обмотка действительно делится на две части. Мне кажется ваше предположение по поводу нагрева на двух обмотках неверно, если они параллельны и не дополняют друг друга, но даже в этом случае, если говорить о режиме ХХ, то нагрев любой из обмоток приводит к нагреву, это значит, что работа вместе приведет к нагреву быстрее. Тут более понятным будет другой пример. Есть два провода в кабеле (скажем из 10 жил). Пропуская ток по любой из жил вы получаете нагрев жилы и всего кабеля в целом. То есть, нагрузив одну жилу, вы получаете нагрев, затем вторую, снова нагрев, затем обе и нагрев станет в два раза больше, а если вы загрузите остальные 8 жил (как бы создадите нагрузку на двигатель, то есть, выйдете из режима ХХ и войдете в режим нагрузки), то кабель начнет греться еще сильнее.

Здравствуйте! Подскажите статор -24 паза, 6 катушек по 2 секции, диаметр провода 0,56, 72 витка в секции, шаг 10-12, сколько оборотов этот двигатель? (1500 или 3000)

Валентина, здравствуйте. Не подскажу. Для этого придется лезть в учебники по электрическим машинам и вспоминать теорию, а мне если честно не хочется. Задайте вопрос на форумах по обмоткам (не на этом сайте) или скачайте любой учебник для средне-специального учебного заведения в названии которого есть «Электрические машины», там будет раздел по асинхронным двигателям и достаточное количество теории, чтобы узнать ответ на ваш вопрос.

Имеется асинхронный двигатель 2,2 КВт. Стоит в редукторе для бурения. Проблема — не развивает нужного усилия при нагрузке, в холостую крутит нормально. Сопротивление обмоток постоянному току 2,8 Ом. Между собой и на корпус сопротивление изоляции проверены мегаомметром на 500В. Норма. Подсоединяли треугольником через частотный преобразователь на 220 и звездой на 380 результат один. Подгорание всех обмоток статора маловероятно. В чем может быть проблема? Состояние редуктора отличное, ничего не заедает. Может быть проблема в роторе? Может ли быть заводской брак мотора? Перепутаны начало/конец обмотки? принципиально ли это при подключение на звезду? заранее спасибо!

Роман, здравствуйте. Дело в том, что у асинхронных двигателей невысокий пусковой момент, наибольший рабочий момент развивается на штатных оборотах (при условии, что он запустился без нагрузки и потом его начинают нагружать). В вашем варианте, особенно, если использовать частотный преобразователь, лучше использовать синхронные двигатели. Так что брак вряд ли, скорее просто малый пусковой момент и увеличить его можно только треугольником (но при этом напряжение должно быть соответствующее). Если и при треугольнике рабочий момент слабый, то уже ничего не изменить, либо брать двигатель больше по мощности (причем на авось, не факт, что двигатель бОльшей мощности будет развивать нужный момент), либо синхронный двигатель.

Здравствуйте, а ноль с корпусом должен прозваниваться ?

Александр, здравствуйте. По факту ноль и земля — это одно и то же. Другими словами они выходят из одной точки (нулевая точка трансформатора) и идут к вам разными путями: один по земле, другой по проводу. Так что, да, должны. Другой вопрос, если вы делаете замер на отключенном устройстве, например электрической плите, которая НЕ ПОДКЛЮЧЕНА В СЕТЬ, тогда ни ноль, ни фаза не должны прозваниваться с корпусом. То есть ноль и земля могут и должны прозваниваться в розетке, но не на приборе.

Добрый день. В Однофазном двигателе с пусковой обмоткой тоже можно проверить статор шариком?

Дим, здравствуйте. Нет, в однофазном вы не проверите, даже с пусковой. Да и речь идет о двигателях большой мощности. Скажем так, катните по неровной грунтовой дороге маленькое колесико (от роликового конька) и от белаза — какое дальше прокатится? Точно так же с двигателями — двигатели малой мощности не создадут достаточного магнитного поля, чтобы раскрутить шарик, а уж однофазные тем более.

Спасибо за ответ. Конкретизирую вопрос.Мотор точило УХЛ4 (советских времён) 500вт.Стало греться,обмотки проверил тестером,мегометром.сопр.раб.6,8ом пуск.18ом. Заводских параметров у меня нет.Проверял Ножовочным полотном при напряж.120в- Одинаково прилипает возле каждого керна.Кнопка пусковую обм.отключает.

Ну название двигателя в данном случае вряд ли что даст. Судя по симптомам это межвитковое (если ничего не менялось, все работало, но вдруг, ни с того, ни с сего двигатель начал греться). Однофазные сложно проверить домашними способами, так что либо менять двигатель, либо относить на перемотку.

добавлю полное название ИЭ9701УХЛ4 510вт. 2600об/м

Материалы: http://jelektro.ru/remont-elektriki/proverka-remont-asinhronnogo-dvigatelja.html