Задиры из-за прижогов на поршневых кольцах

Вопрос: Мотор разобрали. Оказалось, что поршни задраны. Почему такое могло произойти?

Ответ: Вообще-то причин тому множество. Например, такие повреждения могли случиться из-за недостаточного зазора.

Общая информация:

Зазор между поршнем и цилиндром, при эксплуатации, может недопустимо уменьшится (почти до полного исчезновения) при неправильном монтаже движущихся деталей, при перекосе гильз цилиндров или же - при перегреве. Кроме того, температура поршня во время работы, значительно выше температуры цилиндра, поэтому поршень расширяется сильнее, чем смежный цилиндр. Кроме того, алюминий, по сравнению с серым чугуном имеет удвоенное тепловое расширение, что тоже необходимо учесть. При уменьшающемся зазоре между поршнем и цилиндром сначала возникает полусухое трение, потому что масляная пленка со стенки цилиндра вытесняется расширяющимся поршнем. Поэтому несущие поверхности на юбке поршня сначала стираются до блеска. Из-за полусухого трения, и нагрева от него, температура деталей становится еще выше. Поршень оказывает все большее давление на стенку цилиндра. Масляная пленка исчезает полностью, и поршень начинает работать без смазки. В результате появляются первые задиры с гладкой темной поверхностью. В общем можно указать следующие характерные признаки задиров из-за недостаточного зазора: за участками с зеркальным блеском следуют гладкие темные задиры. Задиры имеются как на нагруженной стороне, так и на ненагруженной стороне поршня.

Еще одна причина появления задиров - работа мотора без смазки.

Задиры от работы без масла могут возникнуть и при достаточном зазоре между цилиндром и поршнем. При этом, часто, масляная пленка нарушается, из-за высокой температуры или из-за смывания топливом, лишь в отдельных местах. Появившееся сухое трение поверхностей поршня, поршневых колец и рабочей поверхности цилиндра очень быстро может привести к сильным задирам. Те же явления будут и при недостатке масла, когда вообще нет пленки смазки между поршнем и цилиндром.

Можно привести следующие обобщенные признаки заедания от работы без смазки:

1. При полностью разрушенной масляной пленке возникают узкие ограниченные задиры, в основном на юбке поршня. Их поверхность стерта и имеет темный цвет. В начальной стадии на противоположной стороне поршня задиров нет. (рис.1а)
2. При нехватке масла, признаки подобны вышеописанным, за исключением цвета поверхности. Поверхность задиров почти металлически чиста, без темного цвета. Поскольку нехватка масла затрагивает весь цилиндр, в начальной стадии часто наблюдаются задиры, как на нагруженной стороне, так и на ненагруженной стороне. (рис.1б)

Также причиной появления задиров может стать перегрев поршней.

В этом случае масляная пленка разрушается из-за очень высокой температуры. Сначала появляется полусухое трение и отдельные места истирания. В дальнейшем, поршень в цилиндре работает полностью "всухую", из-за дополнительного нагрева в местах истирания. Задиры имеют темный цвет и сильный износ. (Рис. 1) В зависимости от причин задиры начинаются или на направляющей поверхности поршня или на головке поршня.

Оставить комментарий:

Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, якщо новий поршень+палець+шатун (разом) легший від трьох інших старих на 4 грами, його можна ставити? Машина субару аутбек 2.0 Д. Дякую.

№2. температурный режим.

№3. Качество поршня.

№4. Наличие смазки.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста причину задира 2 и 4 поршня на атмосферной субару,EJ201.? Масло норма, замена 5000, спокойная езда. Спасибо.

Обслуживание двигателей и топливной аппаратуры

Разработка сайта — web-студия «Ковш»

Онлайн: Зарегистрированных: 1, Гостей: 43

Материалы: http://kovsh.com/library/ice/cylinder-piston_group/pistons/okazalos_chto_porshni_zadrany

После разборки двигателя тщательно промываем детали в керосине, очищаем от нагара и смолистых отложений и проверяем их техническое состояние. Поршневые кольца и пальцы, юбки, кольцевые канавки и бобышки поршней не должны иметь трещин, сколов, задиров и прижогов. На зеркале цилиндров, коренных и шатунных шейках коленчатого вала не допускаются трещины. Поврежденные детали подлежат обязательной замене. Задиры на шейках коленчатого вала устраняем шлифовкой, а на зеркале цилиндров — хонингованием (на СТО). Износ деталей, не имеющих заметных дефектов, определяем при помощи измерительного инструмента.

Диаметр юбки поршня измеряем микрометром с ценой деления 0,01 мм в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.

Внутренний диаметр цилиндра измеряем нутромером с ценой деления 0,01 мм.

Измерения проводим в четырех поясах (на расстоянии 5, 15, 50 и 90 мм от плоскости разъема блока и головки блока цилиндров) и в двух направлениях — вдоль оси коленчатого вала и перпендикулярно оси.

Монтажный зазор между поршнем и зеркалом цилиндра (разность между измеренными диаметрами цилиндра и поршня) должен составлять 0,05-0,07 мм. Если максимальное значение зазора больше 0,15 мм (предельная величина износа), цилиндры следует расточить и отхонинговать под ремонтные размеры поршней.

Зазор по высоте между поршневой канавкой и поршневым кольцом проверяем, вставив кольцо в соответствующую канавку и вводя плоский щуп между торцом кольца и поверхностью канавки.

Предельная величина зазора для каждого из колец составляет 0,15 мм.

Зазор в замке поршневого кольца измеряем плоским щупом, установив кольцо в тот цилиндр, в котором оно работало, на расстоянии 20-30 мм от нижнего края цилиндра. Величина зазора для каждого из колец составляет 0,25-0,40 мм.

Коренные и шатунные шейки коленчатого вала измеряем микрометром. Если износ или овальность шеек больше 0,03 мм, следует прошлифовать шейки до ближайшего ремонтного размера.

После шлифовки шеек коленчатого вала необходимо промыть масляные каналы в шатунных шейках вала, а для этого.

. удалить заглушки масляных каналов.

Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек рекомендуем провести на СТО.

Промываем и очищаем от нагара масляные каналы блока цилиндров двигателя, удаляем остатки старых прокладок и герметика и продуваем блок сжатым воздухом.

Собираем двигатель в обратной последовательности. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников номинального или ремонтного размера в постели блока цилиндров: в первую, вторую, четвертую и пятую - вкладыши с проточками на внутренних поверхностях.

. а в третью постель - вкладыш без проточки.

Смазываем рабочие поверхности вкладышей моторным маслом и укладываем коленчатый вал в постели блока цилиндров.

Вставляем в проточки пятой постели упорные полукольца, смазанные моторным маслом: с передней стороны - сталеалюминиевое, с задней - металлокерамическое (желтого цвета).

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на этих поверхностях выполнены канавки для подвода смазки) должны быть обращены к поверхностям коленчатого вала. Крышки коренных подшипников не взаимозаменяемы, так как обрабатываются заодно с постелями блока цилиндров двигателя. Маркировка крышек, соответствующая номерам коренных подшипников, нанесена на наружные поверхности крышек, как показано на рис. 4.

Рис. 4. Метки на крышках коренных подшипников коленчатого вала.

Устанавливаем нижние вкладыши (все - без проточек) в крышки коренных подшипников и смазываем их моторным маслом. Устанавливаем крышки коренных подшипников на свои места в соответствии с метками. При этом замки верхнего и нижнего вкладышей должны находиться с одной (правой) стороны блока цилиндров (глядя по ходу автомобиля). Затягиваем гайки крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. «Приложения» ).

Поршни подбираются к цилиндрам по классам.

Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквой, выбит на нижней привалочной плоскости блока цилиндров.

Класс диаметра юбки поршня (буква) и категория диаметра отверстия под поршневой палец (цифра) выбить) на днище поршня.

При этом буквенные обозначения на поршне и цилиндре должны совпадать.

Все поршни, устанавливаемые на двигатель, должны быть одной весовой группы (разница по массе поршней не должна превышать 5 г).

Поршневой палец, правильно подобранный по диаметру к поршню (по категории> и смазанный моторным маслом, должен входить в бобышки поршня под усилием большого пальца руки и не выпадать из бобышек в вертикальном положении.

При сборке шатуна с поршнем нагреваем верхнюю головку шатуна при температуре 240 °С в течение 15 мин. Нагретый шатун зажимаем в тиски, надеваем поршень на шатун, обеспечив совпадение отверстия в верхней головке шатуна и отверстий в бобышках поршня.

Надетый на оправку поршневой палец быстро вводим в отверстия верхней головки шатуна и бобышек поршня.

Операции по запрессовке поршневого пальца следует производить максимально быстро, так как после остывания шатуна изменить положение пальца в его головке уже не удастся.

Смазываем моторным маслом кольцевые канавки на поршне и устанавливаем поршневые кольца. При этом.

. проточка («скребок») нижнего компрессионного кольца должна быть обращена вниз.

. а фаски на наружной поверхности маслосъемного кольца должны быть обращены вверх.

Если на кольце вблизи замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», устанавливаем кольцо на поршень меткой вверх.

Установленные на поршень кольца должны проворачиваться в своих канавках свободно, без заклинивания.

Располагаем поршневые кольца на поршне так, чтобы замки колец находились под углом 120° по окружности друг относительно друга.

Укладываем новые вкладыши шатунных подшипников номинального или ремонтного размеров в нижние головки и крышки шатунов и смазываем вкладыши моторным маслом. Смазываем также зеркала цилиндров, поршни и поршневые кольца. Обжимаем поршневые кольца на поршне оправкой для установки поршня с кольцами в цилиндр и вводим нижнюю головку шатуна и юбку поршня в цилиндр. Поршень в цилиндре располагаем так, .

. чтобы метка «П» вблизи бобышки была направлена вперед.

Упираясь в днище поршня рукояткой молотка, проталкиваем поршень в глубь цилиндра.

Устанавливаем крышку с вкладышем на болты соответствующего шатуна.

На боковых поверхностях шатуна и крышки нанесены метки, которые должны совпадать и располагаться с одной стороны.

Затягиваем гайки болтов крепления крышки шатуна равномерно предписанным моментом (см. «Приложения» ). Аналогично устанавливаем поршни с шатунами других цилиндров.

Дальнейшую сборку двигателя выполняем в последовательности, обратной сборке, заменяя уплот-нительные прокладки и сальники новыми.

Материалы: http://ij-2126.narod.ru/vaz/vaz_p25_2.htm

Смотрю, тут возникла интересная тема- доработка поршней сверлением отверстий в юбках.

Для чего? В теории, для улучшения смазки стенок цилиндров, дабы не возникало задиров на юбках поршней.

На эту тему в интернете куча демагогий, смешных и не очень. Объединяет их всех одно- странное понимание причин возникновения этих самых задиров (натиров, проплешин и т.д.).

У кого масло не правильное, не рекомендованное производителем, у кого низкий уровень, грязное масло, мелькали такие фразы "на холостых исправный масляный насос давит хорошее качественное масло…" а в рабочем режиме насос наверное находит где-то не качественное и начинает давить его.

По поводу "качества масла" можно спорить долго и нудно, но все же, есть еще много узлов, смазываемых тем же самым маслом, что и стенки цилиндров, если бы смазка была такая плохая, в первую очередь дали бы о себе знать вкладыши, как минимум.

Уровень масла тоже интересная причина, как оказалось, есть каста людей (такие в основном обитают на форумах и строчат в каких-нибудь ответах Мэйл Ру), которые считают, что на стенку цилиндра масло рызбрызгивает коленвал, купающийся в поддоне… Загуглите на досуге тему "как смазывается стенка цилиндра", вам понравится.

Единственный бесспорный ответ "общий перегрев" мелькает где-то на последних местах и по минимуму комментируется. Ну тут ясно: перегрел движку- получишь достаточно проблем помимо каких-то там задиров на юбках.

Почему-то банальный износ цилиндров и севшие или потерявшие упругость кольца кольца почти никто не рассматривает. Что странно, ведь при правильной геометрии цпг касаться стенок цилиндра должны только кольца.

Заморочившись данным вопросом, я решила проверить лично состояние 3-х разных поршней из своей маленькой коллекции.

Поршни ваз 09, мотор 21083 95-го года. Сам двигатель масло не особо жрал, но компрессия была не в идеале. Вскрытие и промеры показали износ более допустимого, был расточен в первый ремонт. Поршни класса А. Мной эксплуатировался где-то 1.5 или 2 года до капиталки. Заливалась п-синь Shell.

Поршни ауди 80 3А. Номинал, оригинал. До меня никто туда не лазил 27 лет, все в заводском исполнение. Под конец своей жизни употреблял до литра масла на тысячу на меняных поршневых кольцах . Компрессия хз. Износ не мерился, но ступенька на границе хода колец явно намекает на капремонт. Поршни в цилиндрах ходуном. Кормился, как и ВАЗ, п-синью Shell.

Поршни ауди 80 6А. Как работал- неизвестно, мной не эксплуатировался. Кольца меняные были кем-то и когда-то, компрессия неизвестна, аппетит на масло тоже. Износ по промерам предкапитальный.

На фото аудипоршни какое-то время отмокали в бензине, пока не были отправлены на дальнюю полку, ВАЗовский в том виде, в котором вытаскивала из мотора (последний 2 года пролежал в гараже и покрылся окисью)

Аудипоршни имели полностью закоксованные маслосьемные кольца, дренажные отверстия забиты полностью. Компрессионные кольца были довольно мягкие, чугунное легко снялось и не лопнуло. Маслосъемное кольцо поршня 3А закоксовалось полностью за год (на фото видно, снять его проблематично)

Вазовский поршень не был закоксован, маслосьемные относительно чистые, дренаж не забит (да и чем можно такой большой дренаж забить?), компрессионные достаточно жесткие, чугунное кольцо снять было сложно, в конце концов оно лопнуло.

Как видно, аудипоршни с задирами, вазовский на юбках еще даже имеет ребристую поверхность литья.

Почему вазовский поршень из мотора с самым большим износом остался целее аудюшных? Факторов может быть очень много, но самая очевидная причина во всей красе видна на фото. Достаточно посмотреть на поршневые канавки.

Вазовское маслосьемное в 2 раза больше, чем у ауди. Дренаж имеет выход как во внутрь поршня, так и вниз, на стенку. Фиг его забьешь, самое дерьмовое масло тут не поможет. Компрессионные так же гораздо выше и жестче.

Все вышеописаное лично мое мнение, лично мой пример. Факторов, повторюсь, может быть много, в данном посте всего лишь проиллюстрирована одна причина возникновения задиров.

И что вот теперь с этим делать? Да по сути ничего, ведь никакие ухищрения не спасут от естественного износа.

Comments 30

Ых … Вот думал, что-то интересное прочту …

1. На ХХ поток масла ниже — всё масло идет через фильтр (какчественнное), на оборотах — выще — может идти через перепускной — вот оно, "некачественное". Правда, к смазке цилиндров/поршней это отношения почти не имеет т.к. они смазываются тем, что разбрызгивается коленвалом. Или форсунками, которые открываются при превышении некоторого давления. И они (форсунки) есть далеко не во всех двигателях.

2. На ХХ давление масла ниже, разбрызгивание тоже ниже — стенкам цилиндров достается мало

2. Колено/вкладыши "плавают" на масляном клине. Клин "прожимает" если давление низкое и момент высокий.

3. Каким образом кольца могут повлиять на задиры? А износ цилиндра? Ну, исключая хон/задержку масла?

4. Юбка В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ елозит по цилиндру. В правильном случае — своим низом.

6А, 3А — задиры из-за перегрева ПОРШНЯ — надо ОХЛАЖДАТЬ.

ВАЗ — не увидел задиров — даже заводской хон целый.

На Москвичах задиры на тепловом поясе и низе юбок и СОВСЕМ нет форсунок — вот там хочется добавить масла на юбки. Или форсунки.

А по поводу "загуглите" — попробуйте сами "пораскинуть мозгами". Тоже многому удивитесь.

На вазе просто поршень тверже чем гильзы в блоке))) (шутка)

Материал у поршней Ауди и Ваз немного отличается твердость и того и того померить бы.

Ват? Алюминий vs чугун. Кто кого?

Видимо вы не поняди смысл написанного. Жаль.

ВАЗ поршень и поршень Ауди, немного разные марки сплавов, это тоже не мало важно.

Повторюсь, вы смысл написанного не поняли.

Хорошая тема. Удивляет другое. От своих знакомых которые живут в Европе я никогда не слышал, что они когда либо сталкивались с данной проблемой. Практически у всех в семье две, а то и больше машин. Бывают проблемы, такие как несвоевременная замена натяжителя цепи ГРМ. Загнул клапана. Проблема ВКГ. Рассыпался пластмассовый шланг на ВКГ. Это то, что за последние года три мне рассказали. Но никто, никогда не жаловался на проблему низкого давления масла или задир где либо в движке. Видно условия эксплуатации у нас разные и то что льём в движки тоже имеет разницу. Удачи…

Не поняла пример с европой. Ваши знакомые, у которых в семье по три машины, покупают старые ведра? Снимают гаражи и ковыряются в движках сами, а не на сто? делают подрбные наблюдения?

Имхо, Европа- не параллельная вселенная со своей отдельной физикой, не волшебная идеальная страна с идеальным бытом. Европа-континент и только, и все у них точно также как и у нас, с разницей в культуре и законах.

Ну, старые вёдра понятие растяжимое. Смысл в том что эксплуатация и обслуживание авто у них и у нас это две большие разницы. А задиры это вина в основном владельца авто. Нельзя сравнивать поршень Ауди и поршень Ваза. Это просто некорректно. К Вашему сведению допуски при изготовлению ЦПГ движка Ауди на порядок меньше чем допускает ВАЗ. Отсюда и пляшем. Определённая проблема в движке Ауди может привести к задиру поршня, а такая же проблема в ВАЗе к таким последствиям может и не привести. Все понимают какой бенз мы заливаем ( если его можно назвать бензином ). Какое масло мы льём ( мы все верим в сказку, что масло которое мы покупаем под именитым брендом у нас оно такое же как в Европе.) Про антифриз уже молчу. Льют в бедный движок всё, что подешевле. И потом когда появились проблемы, а они рано или поздно появятся начинаем разбираться. Пока у нас не появится возможность заправлять авто качественным бензом, покупать и заливать в движок качественное масло как в той же Европе( менять можно и самому), не экономить на антифризе, мы будем к сожалению сталкиваться с такими и многими другими проблемами. Правда, во сколько это будет обходиться? Удачи…PS. И не забываем что есть такое понятие как обкатка двигателя. Нарушение рекомендаций производителя авто по обкатке движка всегда ведут к неприятностям и таким как задиры поршней и многим другим.

• Editing history

Все очень красиво описано (про бенз, масло и т.д.) но где доказательства что наш бенз и масло хуже? Что бензин, что масло что антифриз-химия и все. Молчу уже про то, что большинство масел и антифризов забугорного производства, если говорить о топовых фирмах. Это раз.

Два, я все это написала чтобы люди задумались о возникновении задиров и о том, как должен (а должен ли?) Поршень контактировать со стенкой. Жаль, оба комментатора, видимо, до сих пор считают что причина в плохой смазке.

Основная причина задира поршней в основном это перегрев в данной зоне когда зазор поршень — цилиндр стремится к нулю. Или смыв масляной плёнки со стен цилиндра топливом. Запуск движка зимой при низкой температуре, когда масло не соответствует данному сезону. И ещё много факторов…Вот что именно явилось причиной задира и нужно выявить. www.armtek.ru/downloads/r…dations/ks_povr_porsh.pdf

Смотри поршни с задирами- 99%случаев будут на масложручих моторах с севшими кольцами.

А колечки почему сели? Я к своему стыду воочию не видел ни одного масложручего движка и ни одного движка с задирами. Ну не было таких движков ни у кого из знакомых. Я сам лью в движок только нулёвку круглогодично и проблем с движком с пробегом почти 350 000 км нет и не будет. Скорее сгниёт кузов чем движок загнётся. Кроме расходников произвёл замену только форсов согласно немецкого мануала при пробеге около 250 000 км.( положено при 200 000 км). Для многих будет откровением, что немцы в своих мануалах пишут про замену масляного фильтра не только при замене масла, но и через полгода после замены масла если авто эксплуатируется в городских условиях и пробег за год не превышает 15 000 км. Есть много нюансов при эксплуатации движка про которые многие и не знают. Каждый движок имеет свои особенности и их надо всегда учитывать.Удачи…

А нахрена фильтр-то менять? Он только крупными кусками засирается, которых я в своей жизни не видел.

Извините конечно, а нахрена вообще фильтр менять? И с какого перепугу фильтр тонкой очистки масла задерживает крупные куски? Это официальная рекомендация автопроизводителя на немецком рынке. Сам на немецком форуме прочитал лет шесть назад. — Городская езда ( в Германии )- это тяжёлые условия эксплуатации двигателя. Рекомендуем менять масло два раза в год, а если нет такой возможности, то через полгода заменить масляный фильтр с добавлением свежего масла. — И это написано было на на немецком Ауди форуме. А какие условия у нас в городе ? Один бензин чего стоит.

Ничего не отвечу — не жил в германЛандии.

И не могу предположить, чего они там опасаюцца.

В городе мы в два раза быстрее убиваем масло . Особенно где езда связана с пробками.А немцы зная про это просто дают грамотную рекомендацию. Мало кто может в домашних условиях проверить диспергирующую способность моторного масла — один из основных критериев его качества при эксплуатации. А ведь сделать его стоит копейки. Я его делаю раз в три месяца. По нему можете даже определить состояние движка. А в наших условиях контроль за состоянием масла в движке никогда не была лишней. Удачи…

А замена фильтра как этому поможет? По мне так масло надо менять :-).

Просто странное мнение складывается — что фильтр "черноту" отфильтровывает — ФИГ. Он отфильтровывает только довольно крупные куски, которые могут повредить вкладыши.

А если разобраться, что это за крупные куски? Если масло потеряло диспергирующую способность и шлаки начали конгломерировать — замена фильтра не поможет. Надо менять масло. С фильтром есссно.

Если начали отрываться куски отложений (с чего бы вдруг?) — надо промывать и менять масло.

Если фильтр начал засираться отложениями из масла — замена фильтра не поможет т.к. маску каюк.

Это похоже на успокоительную пилюлю. Типа, "больной перед смертью потел? — Ну тогда всё в порядке.".

А про городскую езду я в курсе — куча ХХ, низкое давление, средняя скорость — ниже 30кмч, х3 моточасов по отношению к километражу, … . НО по моточасам масло изнашивается меньше т.к. ничего не делает. А двиг — бОльше. Т.к. масло ничего не делает :-).

Самое удивительное, если авто год простояла в гараже, то срок замены масла не меняется. А здесь масло где работало?

Протухло и плесенью поросло. Автомобиль должен ездить, иначе — смерть!

Смотри поршни с задирами- 99%случаев будут на масложручих моторах с севшими кольцами.

Если бы перекладка — задиры были бы по низу юбки и по тепловому поясу.

Материалы: http://www.drive2.com/b/468915596919046706/