1 ≫
-
Техническое обслуживание и ремонт
Сервис центр
Замена привода газораспределительного механизма двигателей Вольво (ЗАМЕНА ГРМ ВОЛЬВО)
Газораспределительный механизм вольво, сокращенно ГРМ Вольво - это совокупность элементов двигателя вольво, основной задачей которых является правильное обеспечение главного события в двигателе внутреннего сгорания (ДВС). То есть необходимо в определенном месте, в определенный момент обеспечить сгорание подготовленной топливной смеси. Место - камера сгорания - пространство между головкой блока цилиндров вольво (ГБЦ Volvo) и поршнем, находящемся в цилиндре блока. Момент - положение поршня в максимально верхней точке в так называемой верхней мертвой точке (ВМТ).
При вращении распределительного вала, а часто их может быть два, например, как на фотографии, через толкатели, открываются подпружиненные впускные клапаны вольво. Топливовоздушная смесь всасывается через них в цилиндр за счет разряжения, создаваемое двигающим вниз поршнем. Топливная форсунка вольво добавляет концентрат топлива. Впускные клапаны закрываются. Поршень начинает движение вверх до ВМТ, сжимая топливовоздушную смесь. Искра свечи зажигания и… происходит Главное событие в ДВС Вольво произошло, что дальше? Получив кинетическую энергию за счет процесса горения и расширения газов в камере сгорания, поршень по цилиндру двигается в нижнюю мертвую точку (НМТ), передавая через шатун вращательное движение на коленчатый вал. Дальше по инерции поршень поднимается вверх. В это время открываются подпружиненные выпускные клапаны, выводя отработанные газы из камеры сгорания в выхлопную систему. Вот и весь цикл работы ДВС. Но вот маленькая, и очень важная деталь – синхронизацию вращения между коленчатым валом и распределительными валами ДВС осуществляет зубчатый ремень ГРМ, так сказать «слабое звено». Правда иногда в конструкции ДВС Вольво используется цепь.
Что делать с ремнем ГРМ Вольво?
Как мы видим на фото, на примере двигателя Вольво В5254Т, ремень ГРМ Volvo помимо коленчатого и распределительных валов еще вращает водяной насос (помпу), ну, конечно же, без натяжного ролика вольво и обводного (он же паразитный, он же холостой), не обойтись. И что с этим делать? Конечно, первым делом следить за сроком регламентной замены «слабого звена» - ремня ГРМ Volvo.
Сроки регламентной замены ремня ГРМ Вольво.
Регламентные сроки замены ремня ГРМ Вольво для автомобилей, эксплуатируемых в городских условиях должны быть изменены в меньшую сторону, так как город, особенно Москва, является экстремальным условием эксплуатации: светофоры, пробки, загрязненный воздух, низкое качество топлива. Далее, необходимо следить за состоянием сальников распредвалов и коленвала - нет ли запотевания, или слабой течи масла из-под них. Проверять уплотнение помпы - нет ли течи антифриза из-под неё. Все эти течи могут попасть на ремень ГРМ Вольво, размягчить (ослабить) его и таким образом спровоцировать обрыв. Как только обрывается деталь синхронизации механизма ГРМ Volvo, так коленчатый вал по инерции поршневой системы продолжает вращаться, а распределительный вал встает. Поршня ударяются в открытые клапаны и, как правило, гнут их, нарушая целостность направляющих и поршней. То есть обрыв ремня ГРМ на двигателях VOLVO приводит к капитальному ремонту вольво, как минимум ГБЦ. Замена ремня ГРМ Вольво - это ответственная операция, выполняемая квалифицированным механиком Вольво, как минимум второго уровня (по градации стандартов Вольво), с применением специальных инструментов Вольво, фиксирующих положение валов.
Ошибка в установке ремня ГРМ VOLVO всего на два зуба приводит к нестабильной работе двигателя, потере мощности и увеличенному расходу топлива. Поэтому ремень ГРМ Вольво необходимо менять в дилерском или специализированном сервисе Volvo. Автопассаж Вольво Сервис такие услуги оказывает.
Сколько стоит замена ремня ГРМ Вольво?
Замена ремня ГРМ Вольво. Таблица стоимости работ и запчастей.
(комплект ремня ГРМ и ролики) стоимость, руб.*
(комплект ремня ГРМ и ролики) стоимость, руб.**
АТЦ "Москва", Каширское шоссе., д. 61, корп.3А.Тел. 223-52-33
СК Олимпийский, Олимпийский пр-т, д.16, стр.4.Тел. 363-43-42
Материалы: http://volvo.autopassage.ru/index.php?id=49
2 ≫
-
Опции темы
б). Отводной (его ещё называют "паразитный") ролик системы ГРМ
в). Натяжной ролик ГРМ.
г). Ремень привода вспомогательных агрегатов. Мы его назовём покороче: "ремень генератора", хотя вращает этот ремень не только шкив генератора.
д). Натяжитель ремня генератора.
Используемые запчасти (артикулы актуальны для D5, для других моделей артикулы могут отличаться):
а). Ремкомплект ГРМ с роликами. Артикул 31359568. Оригинал. Сюда входит: ремень ГРМ, паразитный ролик и натяжной ролик. И даже ещё и самоклеющаяся лейблочка, которую вы можете куда-нибудь приклеить и написать на ней дату замены вашего комплекта.
в). Ролик натяжной ремня приводного 31251251. Оригинал.
Все запчасти я брал оригиналы. Узлы весьма ответственные, я лично рисковать не стал. Но вас, при этом, не отговариваю. Считаете, что какая-то фирма-заменитель вполне достойная для этих запчастей – не вопрос.
Если ваш натяжитель изначально с завода пришёл без такого штифта – настоятельно рекомендую найти что-нибудь подобное (например гвоздь), оттянуть натяжной ролик и вставить гвоздь в отверстие.
Ну-с, начнём менять.
Собственно вот он. Удерживается 4-мя болтами с головкой на М13 и центральной гайкой на М30.
4. Открываем капот. Убираем крышку двигателя.
У меня не такая крышка. Чуть-чуть по-другому выглядит. Эту фотку я взял с инета для понимания "что нужно снять".
9. Тут я бы вам посоветовал сделать следующее: максимально оттянуть натяжитель по часовой стрелке, взять подходящий гвоздь и вставить его в его отверстие (см. рисунок в самом начале текста, где показан натяжитель) для того, чтобы зафиксировать его в оттянутом состоянии. Я, честно говоря, сразу об этом не догадался и поэтому пришлось немного помучаться.
Ну и далее уже снимаем ремень по всех остальных шкивов и вытаскиваем наружу.
А вот второй откручивается сверху. И что характерно: пока не отогнёшь натяжитель – болт не снять. Верхний ролик мешает. Вот почему надо оттянуть и вставить гвоздь. Но я, не сообразив про гвоздь, оттянул и зафиксировал отвёрткой.
Откручиваем второй болт, снимаем старый натяжитель.
Для начала фиксируем центральную гайку накидным ключом на М30. И откручиваем 2 рядом стоящих болта на М13.
13. Замеряем расстояние между центрами болтов и делаем из уголка вот такое несложное приспособление для фиксации коленчатого вала.
Да, кстати, я сделал слишком большую выемку на уголке (между отверстиями). В итоге у меня потом уголок согнулся. Сделайте всё тоже самое, только выемку поменьше. Так, чтобы головка на М30 помещалась и достаточно. А то мне потом пришлось переделывать приспособу.
15. Откручиваем 2 остальных болта на М13 и центральную гайку.
16. После того, как 4 болта на М13 и центральная гайка на М30 откручены - снимаем шкив. Шкив вполне снимается пальцами. Чуть-чуть расшевелить его и снимется.
Я по привычке пометил розовым маркером положение шкива относительно тех отверстий, на которых он стоял. Это у меня ещё со времён починки УАЗика осталось. Там шкив на коленвал ставится только в одном положении. В другом если ставить – отверстия не совпадут. Но потом я сообразил, что напрасно я это сделал, т.к. тут уже предусмотрено это (при помощи вставленного штифта, см. рисунок ниже, помечен зеленой стрелкой). Дырка в шкиве находится за шлангом (на фотографии), поэтому её тут не видно. То есть тут по другому шкив уже не поставить.
17. Сняв шкив накручиваем обратно гайку М30 на резьбу хвостовика коленвала. Ну то есть туда, откуда её открутили до этого. Она нам понадобится, чтобы крутить коленвал.
3-й очень важный (на мой взгляд) момент: абсолютно все резиновые ремни со временем имеют свойство вытягиваться.
Снимая старый ремень ГРМ, шкив коленвала и шкив распредвала будут стоять согласно длине и межзубьего пространства старого ремня. И абсолютно неизвестно насколько (по длине) он вытянулся. Ну на длину зуба вряд-ли, но на длину половины зуба – я думаю, что не исключено. А поставив новый ремень ГРМ, я мог столкнуться с тем, что зуб нового ремня мог попадать уже не во впадину, а на зуб шкива. Вопрос: что в этом случае делать ? Натягивать ремень на эти ползуба или чуть ослабить ? Куда правильнее будет поставить ремень ? Правильно – фиг его знает.
Вот чтобы избежать таких "приколов", я пометил розовым маркером 4 точки: место на шкиве коленвала и соответствующий этому месту зуб на старом ремне, паз на распредвалу (вот как раз см. вторую фотографию этого пункта и розовую метку на шкиве распредвала) и соответствующий этому пазу зуб на старом ремне.
А вот зуб на старом ремне ГРМ в месте коленвала.
Место на распредвалу, которое я пометил маркером вы уже видели на фото выше
А вот зуб на старом ремне ГРМ в месте распредвала.
Затем я замерил количество зубьев между метками на старом ремне (ну естественно, что замерил я это когда уже снял полностью ремень). У меня получилось 45 зубьев. У вас может получиться вполне другое число (будет зависеть где вы поставите метки).
19. Теперь ослабляем натягивающий ролик.
Для этого ослабляем затяжку центрального винта (помечен красной стрелкой). Вставляем шестигранник на 6мм в отверстие (помечено зеленой стрелкой) и поворачиваем по часовой стрелке так, чтобы натяжка ремня ГРМ максимально ослабла.
Для этого закручиваем центральный болт не затягивая его до конца. В Вида написано "закрутить от руки". Ну от руки, если честно, у меня закрутить не получилось. На резьбе центрального болта была намазана какая то бяка. По всей видимости резьбовой фиксатор, чтобы винт не самооткручивался. И вставив шестигранник в уже известное место, вращаем его по часовой стрелке до, скажем так, максимального ослабления.
Примечание: сначала я не совсем понял – зачем менять паразитный ролик ? Ну кусок железа и чего с него взять ? А потом присмотрелся – а это оказался по сути подшипник. Ну подшипник да, периодически изнашивается, надо менять.
Ремень начинаем одевать с коленвала, затем пропускаем его через паразитный ролик, затем на шкив распредвала, затем на натяжной ролик и шкив помпы.
Для этого вставляем шестигранник в уже ну очень хорошо известное нам отверстие в натяжном ролике и вращаем его против часовой стрелки. Вращаем до тех пор, пока "указатель" не займет нужное положение !
А указатель на новом ролике имел вид "вилки".
Хотя, если присмотреться, то и железная фиговина (с которой будем совмещать указатель) на новом ролике и на старом тоже немного отличаются по конструкции.
То есть чуть-чуть отклонил "вилочку" против часовой стрелки от вертикального положения.
25. Затем проверните коленвал на 2 оборота. Проверьте чтобы метки совпадали. Но не те метки, которые я поставил маркером на ремнях и шкивах, а родные заводские. Если заводские метки не совпали - значит вы что то напутали, устанавливая ремень. Срочно открутите 2 оборота обратно. Снимите ремень и заново его установите, всё внимательно проверив.
26. Ну и далее собираем всё в обратной последовательности. Не забудьте вытащить штифт/гвоздь из натяжителя ремня генератора, когда поставите новый натяжитель на двигатель и натяните сверху новый ремень.
P.S. Ну и в постскриптум немного лирики. Снятый старый ремень генератора, старый ремень ГРМ, старый паразитный ролик и натяжной были вполне достойном состоянии. Внимательно осмотрев старые ремни на предмет надрывов, трещин и прочих дефектов - я не обнаружил ни одного. Но поскольку, как я уже говорил, ремни имеют свойство вытягиваться - не жалею, что поменял. 120000 км (как требуется) они НЕ прошли (прошли лишь только 89000). Но 5 лет они уже отслужили (с 2008 года). Так что под замену однозначно.
Кто то "покусал" шкивы моего натяжителя. Не пойму: каким образом такое могло с ними случиться ?
Видимо какая то хрень попала под ремень и прогнала её вдоль двух роликов.
Я ошибочно создал тему тут, за что приношу свои извинения.
Планирую при следующем то заменить ремень грм, пробег будет 90ткм, конец 2010гв, нет уверенности что до этого менялся. Посоветуете надо ли менять вместе помпу? Что еще можно/нужно поменять при этой процедуре, чтоб потом два раза не платить за снять/поставить.
Не подскажите в каком разделе Виды, про это можно почитать, а то что-то не могу найти?
Материалы: http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=114037
3 ≫
-
Данное краткое пособие ориентировано на тех, кто ещё ни разу не менял сам ремень ГРМ и. Те, кто уже хотя бы раз это сделал – могут сие не читать, ибо ничего нового не увидят.
Тут рассказано как менять:
б). Отводной (его ещё называют «паразитный») ролик системы ГРМ
в). Натяжной ролик ГРМ.
г). Ремень привода вспомогательных агрегатов. Мы его назовём покороче: «ремень генератора», хотя вращает этот ремень не только шкив генератора.
д). Натяжитель ремня генератора.
спользуемые запчасти (артикулы актуальны для D5, для других моделей артикулы могут отличаться):
а). Ремкомплект ГРМ с роликами. Артикул 31359568. Оригинал. Сюда входит: ремень ГРМ, паразитный ролик и натяжной ролик. И даже ещё и самоклеющаяся лейблочка, которую вы можете куда-нибудь приклеить и написать на ней дату замены вашего комплекта.
б). Ремень приводной. Артикул 30731811. Оригинал.
в). Ролик натяжной ремня приводного 31251251. Оригинал.
Все запчасти я брал оригиналы. Узлы весьма ответственные, я лично рисковать не стал. Но вас, при этом, не отговариваю. Считаете, что какая-то фирма-заменитель вполне достойная для этих запчастей – не вопрос.
Кстати, только сейчас (когда начал писать этот мануал) я понял, что этот штифт надо было вытаскивать в самую последнюю очередь. Иными словами: вы его пока не трогайте. Пусть стоит. Мы его демонтируем, когда уже установим новый ремень генератора. Я его вытащил сразу как достал из коробки и впоследствии немного помучался, совсем забыв, что его можно вот так зафиксировать.
Если ваш натяжитель изначально с завода пришёл без такого штифта – настоятельно рекомендую найти что-нибудь подобное (например гвоздь), оттянуть натяжной ролик и вставить гвоздь в отверстие.
Ну-с, начнём менять.
1. Сразу начнём с того, что приподнимем переднее правое колесо и установим правую переднюю часть машины либо на стойку, либо на козелок. (Не оставляйте на домкрате! Не рискуйте своим здоровьем). Снимите переднее правое колесо.
2. Откручиваем пластиковую защиту при помощи двух пластмассовых гаек на М10.
3. Отводим защиту в сторону. Фиксируем её как-нибудь. Я это сделал при помощи ручных тисков. Это необходимо нам для того, чтобы добраться до шкива коленчатого вала.
Собственно вот он. Удерживается 4-мя болтами с головкой на М13 и центральной гайкой на М30.
4. Открываем капот. Убираем крышку двигателя.
У меня не такая крышка. Чуть-чуть по-другому выглядит. Эту фотку я взял с инета для понимания «что нужно снять».
5. Аккуратно отстёгиваем с пластмассовых креплений расширительный бачок охлаждающей жидкости (ОЖ) и бачок гидроусилителя руля (ГУР). Никакие трубки отсоединять не нужно! Просто отстёгиваем с креплений. Бачок гидроусилителя руля отводим в сторону (он чутка будет нам мешать, если его не убрать). Я его отвёл ближе к правому крылу машины и там закрепил. А бачок с ОЖ я поставил на место. Сразу отвечаю на вопрос «а зачем его тогда вообще было трогать ?» — там за ним шланг от бачка ГУР, не сняв временно бачок ОЖ – бачок ГУР было бы не отвести в сторону.
6. Снимаем переднюю пластиковую защиту ремня генератора. Крепится она двумя болтами под «торкс» (№ не помню, помечено зелёной стрелкой) в места, указанные красными стрелками.
7. Снимаем заднюю пластиковую защиту (там где шкив распредвала, коленвала и т.д.). Крепится он в основном на защёлках. Но отсоединив все защёлки, не торопитесь отдирать крышку. Там есть ещё один болт (на М10) в центре (см. рисунок ниже). Открутив его – снимайте крышку.
Вот такой вид у нас сверху.
8. Берём вороток-трещотку. Заряжаем её головку Торкс (если мне не изменяет память на 60). Вставляем в специальный паз в натяжителе ремня генератора и тянем по часовой стрелке (в сторону передка машины)
9. Тут я бы вам посоветовал сделать следующее: максимально оттянуть натяжитель по часовой стрелке, взять подходящий гвоздь и вставить его в его отверстие (см. рисунок в самом начале текста, где показан натяжитель) для того, чтобы зафиксировать его в оттянутом состоянии. Я, честно говоря, сразу об этом не догадался и поэтому пришлось немного помучаться.
Ну и далее уже снимаем ремень по всех остальных шкивов и вытаскиваем наружу.
11. Снимаем старый натяжитель ремня генератора. Он крепится на двух болтах (вроде бы М12). Один снизу, к нему подобраться проблем нет никаких. (см рисунок, помечен красной стрелкой).
А вот второй откручивается сверху. И что характерно: пока не отогнёшь натяжитель – болт не снять. Верхний ролик мешает. Вот почему надо оттянуть и вставить гвоздь. Но я, не сообразив про гвоздь, оттянул и зафиксировал отвёрткой.
Откручиваем второй болт, снимаем старый натяжитель.
Для начала фиксируем центральную гайку накидным ключом на М30. И откручиваем 2 рядом стоящих болта на М13.
13. Замеряем расстояние между центрами болтов и делаем из уголка вот такое несложное приспособление для фиксации коленчатого вала.
Расстояние между болтами у меня получилось ровно — 55 мм. Длина уголка – 30 см.
Да, кстати, я сделал слишком большую выемку на уголке (между отверстиями). В итоге у меня потом уголок согнулся. Сделайте всё тоже самое, только выемку поменьше. Так, чтобы головка на М30 помещалась и достаточно. А то мне потом пришлось переделывать приспособу.
14. Ставим приспособление для фиксации коленвала.
15. Откручиваем 2 остальных болта на М13 и центральную гайку.
С центральной гайкой мне пришлось изрядно попотеть. Завёрнута она была ого-го. Пришлось даже сварить из двух кусков уголка подставку (см рисунок ниже), брать кусок полдюймовой трубы 1,2 метра и только так, еле-еле, я смог открутить центральную гайку.
16. После того, как 4 болта на М13 и центральная гайка на М30 откручены — снимаем шкив. Шкив вполне снимается пальцами. Чуть-чуть расшевелить его и снимется.
Я по привычке пометил розовым маркером положение шкива относительно тех отверстий, на которых он стоял. Это у меня ещё со времён починки УАЗика осталось. Там шкив на коленвал ставится только в одном положении. В другом если ставить – отверстия не совпадут. Но потом я сообразил, что напрасно я это сделал, т.к. тут уже предусмотрено это (при помощи вставленного штифта, см. рисунок ниже, помечен зеленой стрелкой). Дырка в шкиве находится за шлангом (на фотографии), поэтому её тут не видно. То есть тут по другому шкив уже не поставить.
17. Сняв шкив накручиваем обратно гайку М30 на резьбу хвостовика коленвала. Ну то есть туда, откуда её открутили до этого. Она нам понадобится, чтобы крутить коленвал.
18. Крутим коленвал (при помощи головки на М30) и совмещаем метки на шкиве коленвала и распредвала.
Метка на распредвале (вернее даже сказать «насечка») должна совпасть с бугорком на пластмассовом кожухе. На фотографии они видны плохо, но зелеными стрелками я показал где они находятся. Также, обратите внимание на розовую «метку», которую я поставил маркером на шкиву распредвала (сверху). Чуть позже я объясню для чего я это сделал.
1-й важный момент: если метка на коленвалу у вас совпала, а на распредвалу нет — поверните коленвал еще раз на полный оборот (на 360 градусов).
3-й очень важный (на мой взгляд) момент: абсолютно все резиновые ремни со временем имеют свойство вытягиваться.
Снимая старый ремень ГРМ, шкив коленвала и шкив распредвала будут стоять согласно длине и межзубьего пространства старого ремня. И абсолютно неизвестно насколько (по длине) он вытянулся. Ну на длину зуба вряд-ли, но на длину половины зуба – я думаю, что не исключено. А поставив новый ремень ГРМ, я мог столкнуться с тем, что зуб нового ремня мог попадать уже не во впадину, а на зуб шкива. Вопрос: что в этом случае делать? Натягивать ремень на эти ползуба или чуть ослабить? Куда правильнее будет поставить ремень? Правильно – фиг его знает.
Вот чтобы избежать таких «приколов», я пометил розовым маркером 4 точки: место на шкиве коленвала и соответствующий этому месту зуб на старом ремне, паз на распредвалу (вот как раз см. вторую фотографию этого пункта и розовую метку на шкиве распредвала) и соответствующий этому пазу зуб на старом ремне.
Вот место на коленвалу я пометил маркером. Не стрелка возле центральной гайки, а линия возле резьбового отверстия.
А вот зуб на старом ремне ГРМ в месте коленвала.
Место на распредвалу, которое я пометил маркером вы уже видели на фото выше
А вот зуб на старом ремне ГРМ в месте распредвала.
Затем я замерил количество зубьев между метками на старом ремне (ну естественно, что замерил я это когда уже снял полностью ремень). У меня получилось 45 зубьев. У вас может получиться вполне другое число (будет зависеть где вы поставите метки).
Затем берём новый ремень ГРМ. И точно также отмечаем на нём метки маркером. Сначала я поставил в произвольном месте метку на зубе для коленвала. Затем отсчитал 45 зубьев и поставил метку для зуба распредвала.
19. Теперь ослабляем натягивающий ролик.
Для этого ослабляем затяжку центрального винта (помечен красной стрелкой). Вставляем шестигранник на 6мм в отверстие (помечено зеленой стрелкой) и поворачиваем по часовой стрелке так, чтобы натяжка ремня ГРМ максимально ослабла.
20. Снимаем старый ремень.
21. Откручиваем до конца центральный болт натяжного ролика и меняем ролик на новый.
Для этого закручиваем центральный болт не затягивая его до конца. В Вида написано «закрутить от руки». Ну от руки, если честно, у меня закрутить не получилось. На резьбе центрального болта была намазана какая то бяка. По всей видимости резьбовой фиксатор, чтобы винт не самооткручивался. И вставив шестигранник в уже известное место, вращаем его по часовой стрелке до, скажем так, максимального ослабления.
22. Затем меняем паразитный ролик (помечен красной стрелкой). Для этого также откручиваем его центральный болт М10.
Примечание: сначала я не совсем понял – зачем менять паразитный ролик? Ну кусок железа и чего с него взять? А потом присмотрелся – а это оказался по сути подшипник. Ну подшипник да, периодически изнашивается, надо менять.
Ну и заодно, пользуясь случаем, можно пошатать и проверить состояние подшипника водяной помпы (помечена зелёной стрелкой).
23. После того, как поменяли паразитный ролик, натяжной — ставим на место новый ремень ГРМ. Не забываем про «метки» на новом ремне и метке на шкивах.
Ремень начинаем одевать с коленвала, затем пропускаем его через паразитный ролик, затем на шкив распредвала, затем на натяжной ролик и шкив помпы.
24. Теперь осталось натянуть наш новый ремень.
Для этого вставляем шестигранник в уже ну очень хорошо известное нам отверстие в натяжном ролике и вращаем его против часовой стрелки. Вращаем до тех пор, пока «указатель» не займет нужное положение !
Теперь немного об «указателе» и о «нужном положении».
Что касаемо указателя, то на моем старом натяжном ролике он имел вид одиночного шипа.
А указатель на новом ролике имел вид «вилки».
Хотя, если присмотреться, то и железная фиговина (с которой будем совмещать указатель) на новом ролике и на старом тоже немного отличаются по конструкции.
Материалы: http://volvodrivers.ru/base/dvigatel/zamena-remnja-grm-i-remnja-generatoravolvo-xc90.html
