1 ≫
-
Наконец! Лёд тронулся потихоньку…
Дошли руки до ангельских Глазок… в одной из статей я писал о закупе мателиалом для АГ…
Делал всё в первый раз в жизни))) без ошибок не обошлось… в общем начинаю рассказ…
Распечатал на глянцевой бумаге платы, принтер обязательно должен быть "свежезаправленым" или с новым картриджем, режим экономии тонера отключаем… если не обратить на это внимания… можно до бесконечности утюжить… рисунок переведётся не очень хорошо… а перед тем как перевести рисунок нужно ох как постараться чтобы подготовить к этому текстолит.
Для АГ необходим двусторонний текстолит. Перед тем как начать переводить рисунок платы необходимо:
— Зашкурить текстолит нождачкой 600/1000 в зависимости от состояния поверхности текстолита.
— После того как поверхность зашкурена, промыть поверхность под краном, чтобы смыть пыль.
— Сушим текстолит, обезжириваем Ацитоном/жидкость для снятия лака. (не трогать пальчиками обезжиренную поверхность!)
Перевод Рисунка платы на текстолит
После того как обезжирили поверхность, накрываем листом А4, и 2-3 секунды водим утюгом чтобы текстолит нагрелся немного, можно в принципе этого не делать… ничего страшного не случится (я проверил)))), далее прикладываем лист с напечатанной платой, платой к текстолиту, накрываем это дело листом бумаги (я накрывал листом А4) и утюжим, немного надавливая на утюг…
Утюг при этом должен быть поставлен на Максимум или 3***… Проглаживаем каждый сантиметр… мнут 10, периодически проверяем, нет ли пузырьков, прилипает ли лист с рисунком платы к текстолиту плотно… пузырьки с воздухом ДОПУСТИМЫ… НО! не на местах где переводится рисунок платы… так что старайтесь выгонять воздух в тех местах… в противном случае в тех местах рисунок переведётся очень плохо или вообще не переведется…
После того как прогладим… даём текстолиту немного остыть… минут 5 ему достаточно для остывания… в это время набираем тёплую воду в ванночку, и после того как текстолит остынет,
кладём в воду текстолит и даём отмачиваться минут 10…
после того как бумага отмокла… не вынимая текстолит из воды аккуратно снимаем бумагу с текстолита… тут главное без резких движений…
После того как сняли бумагу, берем губку и стираем тонкий слой оставшейся бумаги… можно потереть пальцем… снимается не трудно…
в нашем случае процесс нужно повторить и с обратной стороны… причём нужно не промазать, и сделать так чтобы рисунки с обоих сторон совпали идеально… я поступил следующим образом, просверлил на текстолите дырки, своего рода контрольные точки… они кстати и были на плате, видать для этого и созданы… если сверлить нечем, дырявим вкручивая саморез… отшкурил поверхность, обезжирил, отутюжил,
и только после этого перешёл к травлению.
Далее… Отрезаем от текстолита лишнее… если лишнее имеется и готовимся к травлению…
есть куча способов травления… Хлорным железом, перекисью водорода, фоторезист и тд…
рисковать с изготовлением раствора не стал… а просто купил в магазине радиодеталей кислоту для травления печатных плат… кажется на основе перекиси водорода…
продавец в магазине ничего толком объяснить про купленную кислоту не мог… просто сказал мол закинул плату в кислоту и жди))) инструкций на "этикетке тоже никаких не было… ну что… я чё… я ни чё)))… сделал всё как сказали…
положил текстолит в ванночку
вылил бутыль кислоты в ванночку… окунул текстолит в ванну а он даже не утонул… сразу началась реакция…
пузырьки держали текстолит на поверхности… я всё это дело сразу же зашипело… повалил коричневатый "дым", не дым а что-то вроде тумана…
через 3 минуты остался голый текстолит… а отрисованная плата плавала кусками на поверхности…
после размышлений, и обсуждений, пришли к выводу что раствор слишком концентрированный…
ок, берем маленький или не нужный кусок текстолита… и переводим на него плату, утюжим отмачиваем и тд. Перед тем как травить я попробовал смешать раствор из бутыля с водой в пропорции 1к1… и о чудо… 8-10минут и платка то моя вытравилась)))
почему я сразу не догадался сделать так… только зря столько труда угрохал и текстолита…
После того как раствор подобран, кладём текстолит в ванночку и ждём, появления пузырьков…
периодически переворачивая текстолит, я заметил что верхняя часть текстолита травится быстрее чем нижняя (та которая соприкасается с дном ванночки…)
позже скину видео процесса травления.
в моём случае с раствором я переборщил, точнее добавил литр воды на 0,5 литра кислоты, в результате чего процесс травления затянулся на 1,5 часа.
после того как плата вытравилась… вынимаем плату из раствора, и промываем ёё от раствора под краном. тонер с дорожек и снимал аккуратно натирая губкой для мытья посуды… а точнее абразивной стороной. тут главное без фанатизма.
Получилось всё очень хорошо…
ну как хорошо))) мне понравилось… но косяки имеются…
зато не промазал с обратной стороной)))))
будем думать что с этим делать…кажись не такой уж и страшный косяк… или придётся травить по новой…
Удачи всем… и не переключайтесь!
FakeHeader
Comments 20
не поделишься печаткой. почта:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
буду очень признателен
на здоровье)))! ссылка открылась?
Да))))будем бате мастерить)
Можешь скинуть платы под распечатку?
А какая у тебя фара? Я распечатал, и размеры не сходятся! Плата больше
Фара с пластиковым корпусом
А какая у тебя фара? Я распечатал, и размеры не сходятся! Плата больше
Киржач у мну, и плата для киржача
Я бы не выдержал это делать, отвечаю))
Да, посмотреть интересно :)
клево…все доступно описал)
старался… не нашел на драйве подробных статей… решил написать…
Я в хлорном железе травлю.
В нем можно не боятся с концентрацией раствора. Он вроде не такой сильный.
Один раз мало было железа насыпал что было и уложил плату травиться, всю ночь провалялась а утром забыл про нее))) И ничего страшного не произошло плата идеальная получилась))))
я до 4х утра пронаблюдал))) с 2х часов ночи))))
Я уснул))) Потом на работе вспомнил, думал жора будет все переделывать)) ну все даже лучше получилось чем нада))
Материалы: http://www.drive2.com/l/8339656/
2 ≫
-
Поэтому приходится мыслить всего в двух направлениях: изготовить ангельские глазки из текстолита любой формы, либо заменить фары Калины на тюнинговые с уже установленными светодиодными кольцами. Сначала разбираем фары, затем рассмотрим первый метод изготовления глазок:
Рисуем печатные платы точно по размерам нашего отражателя. Платы изготавливаем на двухстороннем текстолите с помощью метода Лазерного Утюга (ЛУТ). Принцип этого метода показан в серии видео роликов:
В результате получаем следующее:
Затем полученные платы травятся, и стачиваются до нужной формы с помощью гравера. Главное сделать идеально ровную форму, торопиться не стоит. В процессе этой работы периодически примеряем платы на фарах. (как снять фару на Калине, а также разобрать ее).
Когда форма будущих глазок готова, лудим платы с двух сторон, а затем припаиваем резисторы на второй стороне (в нашем случае 51Ом).
Следующий этап изготовления: припаивание светодиодов. Этот процесс долгий, и требует аккуратности, чтобы расположение их было ровное. Проверяем работу ангельских глазок.
Теперь, чтобы свет колец был ярким и ровным потребуется рассеиватель. Изготовить его можно из оргстекла (6мм), которое вырезается точно по размерам на лазерном станке. Сверху объёмная гравировка по типу шахматной доски. Кстати, можно позаимствовать рассеиватель у светильника.
Еще понадобится хромированная окантовка, которые могут быть вырезаны из хромированных панелей (используют на потолках, цена 300р.) из строительного магазина. Последний этап изготовления колец - склеивание колец, рассеивателя и хромированной окантовки. Клей - момент гель. Стык плотно садится друг к другу торцами, но не один на другой.
Подключение ангельских глазок. Потребуются разъёмы (например, от ксенона), провода, пятиконтактное реле, термоусадка, кожух для проводов, клеммы. Не забудьте про регулятор тока.
Схема подключения может быть разная, например, подключить кольца к габаритам, или ближнему свету фар.
Кстати, если красивую подсветку можно установить и в зеркала заднего вида.
Комментарии (27)
вот такие можно еще установить кольца в фары калины:
Мне интересно кто нибуть сделал чтото подобное . мне кажеться это не реально. Что за плада что за текстолит? Может просто я далекий от этого. Обьяснили както поверхносто.
просто вы не сталкивались с этим, а так любой кто хорошо дружит с паяльником знает.
в вашем случае я бы заказал такую работу у специалиста, либо установил кольца в фары Приоры как в комментариях, без текстолита..
добрый день. а можно на почту выслать рисунок печатной платы? или выложить куда-нибудь и ссылку сбросить. спасибо!
Да, буду тоже очень признателен!
Как заказать первый вариант ангельских глазок ?
никак, сделать самому
никак, сделать самому
с удовольствием сделал бы, не могли бы вы выложить рисунок печатной платы в натуральном размере. С ув. Роман.
Материалы: http://xn----8sbabr6ahc3e.xn--p1ai/tuning-kalina/tuning-kalina-far/180-ustanovka-angel-glazki-kalina
3 ≫
-
Изготовления основы печатной платы для «ангельских глазок» в Ладу Калина
Решил сделать себе в Калину ходовые огни в виде ангельских глазок мне хотелось еще с лета, но сам процесс изготовления был для меня недоступен и сложен, а покупать готовые не было смысла и финансов.
Было рассмотрено несколько вариантов глазок, но главным оставалось одной — в качестве основного элемента будут использоваться сверх-яркие SMD светодиоды, монтаж будет произведен на печатной плате, и количество светодиодов на каждом из колец должно быть максимально большим, чтобы обеспечивать яркость и сливаемость света в один круг всего кольца.
Первой задачей стало узнать диаметр колец ближнего света в отражателе Фар Калины. Из форумов и сайтов я узнал, что диаметр составляет 118 мм, однако с целью того, чтобы кольцо немного уходило внутрь отражателя и было там хорошо закреплено, диаметр для глазок выбрали 116 мм.
Затем было подсчитано количество Светодиодов — из 116 мм была вычислена длина окружности и поделена на ширину одного светодиода.
Затем был подсчитан номинал резисторов, исходя из закона Ома и падения напряжения и прочего… Резисторы на каждую тройку светодиодов по 150 ОМ. Всего 28 резисторов на каждое кольцо.
Итак, в скором времени было выдвинуто Техническое задание (ТЗ):
1) 2 Кольца по 84 светодиода каждое.
2) Кольца максимально тонкие. Ширина кольца (разница между внутренним и внешним диаметров) — 8 мм.
3) Внешний диаметр — 116 мм
4) Распайка по 3 светодиода последовательно, т.е. 28 троек светодиодов, каждую из которые на плюсе ограничивает резистор. Тройки между собой параллельны!
5) Резистор на ножках, 150 ОМ, 0.25 Вт., 28 штук
6) Печатные платы будут вытравляться, а рисунок распайки будет переводиться Лазерно-утюжной технологией.
Далее стала осуществляться подготовка к изготовлению.
Итак были закуплены:
1) Лист текстолита с медью на одной стороне.
2) Резисторы на ножках — 150 ОМ, 60 штук
Светодиоды SMD в корпусе 3528 были уже в наличии у друга, у него бы и начали работу на предыдущих выходных!
Лист текстолита 20x30
Лист текстолита 20x30
Резисторы 150 ОМ
Перед тем как ехать к другу для изготовления печатных плат под глазки, я с помощью обычного лобзика нарезал два круга по 116 мм в диаметре:
Далее приезжаем к другу в субботу и начинаем работу. Сначала мы пробовали саму технологию на других маленьких кусочках текстолита, а затем начали заниматься делом.
Процесс изготовления. Друг начертил схему печатной платы, схемы сейчас к сожалению нет, но она будет видна на плате позже.
Схема сканируется, на компьютере подправляются косяки чертежа, делается инверсия изображения и все это печатается на бумаге из глянцевого журнала на лазерном принтере.
Затем мы берем заготовки и зачищаем наждачкой, а потом обезжириваем. В нашем случае обезжиривали жидкостью для протирки мониторов, т.к. ацетона дома не было)
Зачищены и обезжирены
Затем распечатанный рисунок мы кладем на текстолит на медную часть рисунком вниз и утюгом переводим рисунок. Суть заключается в том, что в последствии температуры утюга, тонер с листа прилипает на медь, оставляя на ней защищенные от травления части.
Гладим плату минут 5, затем бумагу с текстолитом кидаем в воду, чтобы откисала еще минут 15
Откисает в воде
Затем самое интересное — травление! Разводим FeCL3 теплой водой и кидаем платы на пол часа. Те места, где была голая медь без тонера — медь отваливается. Тонер и медь под ним — остается!
Вот такой рисунок вытравился
После того, как все дорожки вытравились мы со спокойной душой едем домой.
Дома выпиливаем сердцевинки у колец.
Вырезал сердцевины колец
Лужение и пайка резисторов для «ангельских глазок»
На следующий день, после изготовления основы самой печатной платы, мы с другом занимались лужением и пайкой резисторов.
1) Паяльник 25 Вт.
2) Оловянно-свинцовый припой
3) Флюс нейтральный на основе спирта
4) Резисторы как уже писал, на 150 Ом
Сначала конечно надо было просверлить отверстия под ножки резисторов. Сверло миллиметровое, было уже не новое и конечно сразу сломалось, поэтому пришлось ехать в город за новыми.
После того, как оба кольца были просверлены, мы наносим тонкий слой олова на поверхность меди. Для этого по чуть-чуть покрываем плату спиртовым флюсом с помощью кисточки, затем наносим и растираем олово
Далее, когда пролужено, начинаем установку резисторов. Вставляем в отверстия и припаиваем!
Установка резисторов на печатную плату
Пайка резисторов на печатной плате
Оба кольца с резисторами готовы!
И вот потом уже начинается самое сложное и кропотливое — пайка Светодиодов.
Этим делом в полной мере занимался мой друг, и в основном в мое отсутствие.
Очень сложная операция (с его слов).
После припайки светодиодов мы припаиваем проводки на плюс и минус и проверяем устройство!
И вот так он светится
На этом процесс изготовления заканчивается. Скажу что на данный момент вторая глазка почти готова, и завтра будет тестироваться в паре с первой.
Поэтому теперь перед нами стоит следующая инженерная задача — установка глазок в фары, и грамотное подключение их к бортовой сети.
Инсталляцию и протяжку проводов и прочего в машине я еще не производил, но есть строгое техническое задание в соответствии с ГОСТом:
1) Глазки включатся при включении зажигания.
2) Глазки выключаются при включении ближнего.
Эту задачу я буду реализовывать с помощью 5- контактного реле.
Так же найдено решение регулировки яркости света глазок — Стабилизатор напряжения на LM317T с подстроечным резистором (потенциометром) и диапазоном регулировок от 0 до 12 вольт. Прототип уже СОБРАН и РАБОТАЕТ!
Окончание изготовления и сборки Ангельских глазок. Подготовка к установке
Все готово, все собрано, стабилизатор и кольца работают, проводка в машине проведена, осталось только установить стабилизатор с глазками и подключить все это.
В программе SPlan нарисовал принципиальную схему подключения ДХО.
Принципиальная схема проекта
Проводка в салоне
Все так же как и с противотуманками — рядом с аккумулятором ставим предохранитель на 5А, тянем провода в салон, где устанавливаем 2 реле — одно на замыкание (от зажигания), другое на размыкание (от ближнего света фар). Так же прокладываем проводку под капотом к каждой фаре. Ну и конечно испытываем все на работоспособность, замеряя вольтаж на выходах после реле.
Все узлы у нас уже имеются в наличии:
Поэтому мы собираем их вместе и от источника питания 12V начинаем проверять работу.
Собрал все в одно
Если потенциометр на нулевом сопротивлении — стабилизатор заперт и мы имеем отсутствие свечения. Затем начинаем крутить ручку и видим, что примерно на 7 вольтах светодиоды начинают разжигаться:
А вот здесь достигнут уровень, при котором я буду ездить ( 9 вольт)
Максимальное свечение, очень ярко — 12 вольт
В ближайшие выходные я буду все это устанавливать на машину, после чего сделаю подробный отчет с фотографиями по установке.
Следите за моим БЖ!
P.S. Для желающих выкладываю схему дорожек самих ангельских глазок:
Регулятор-стабилизатор для «ангельских глазок»
Эту статью я полностью посвящаю описанию процесса изготовления Стабилизатора и одновременно регулятора яркости свечения Ангельских глазок.
Первоначально не предполагалась установка всякого рода устройств, кроме самих глазок и реле. Но после окончания изготовления одного из колец, стало ясно, что яркость при питании напрямую от аккумулятора слишком большая — надо делать регулятор.
Сначала с другом думали включить в силовую цепь потенциометр для регулировки, но нужен был потенциометр в среднем на 15 Ватт… Он большой и будет греться, а этого нам не надо.
Университетский преподаватель по Технической электродинамике подсказал нам схему стабилизатора на микросхеме LM317t. Её мы и стали использовать.
Сама схема имеется в интернете, и вы сможете легко найти ее. По ней мы собрали прототип стабилизатора:
Навесной монтаж по сути
Прототип включал в себя — LM317t, 3 конденсатора, 2 резистора, 2 диода, потенциометр.
Прототип был опробован в лаборатории, были произведены соответствующие замеры тока и напряжения при работе глазок.
Так же преподаватель подсказал, что лучше бы поставить Дроссель на вход, чтобы защитить LM317t от пульсаций бортовой сети автомобиля!
Теперь начинается изготовления самого изделия. Друг в программе развел дорожки, т.е. составил монтажную схему устройства.
Дорожки разведены в программе
Дорожки я распечатал на бумаге, чтобы затем перевести на текстолит.
Далее подготавливаем текстолит для перевода рисунка на него
Зачищаем и обезжириваем
Переводим дорожки утюгом
Вытравляем в хлорном железе
После всего этого, мы отдаем прототип и заготовку с новыми дорожками все тому же другу, который в течении одного дня собирает все это на схеме, припаивая элементы и проводки с потенциометром!
Теперь о характеристиках:
1) Максимальное напряжение на входе — 40 В.
2) Напряжение на выходе подстраивается потенциометром.
3) Стабилизатор является уровнем защиты для Ангельских глазок. Сам же стабилизатор защищен Дросселем и предохранителем ( стоит в машине в силовой цепи)
4) Стабилизатор является регулятором яркости для колец.
Устанавливаться стабилизатор будет там же, где и реле. О подготовке к установке — в следующем посте в моем БЖ
https://www.drive2.ru/l/2303829/, https://www.drive2.ru/l/2308271/ , https://www.drive2.ru/l/2352781/, https://www.drive2.ru/l/2352617/
Светодиодная оптика на ВАЗ Калину
Стандартные фары на ВАЗ Калину хоть и светят ярко, но выглядят совершенно некрасиво. Другое дело установить с
Материалы: http://spike.su/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA-%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html
