Замена масла в двигателе: полезные советы когда и как менять масло

Регулярная замена масла – процедура необходимая, рекомендуется проводить ее хотя бы 2 раза в год. Многие автомобилисты делают замену осенью, ведь в холода машина подвержена большим нагрузкам. Если ваш автомобиль часто «пылится» без дела, вы ездите по «бездорожью», в сильные морозы или при повышенной влажности, часто используете прицеп или перевозите грузы, то увеличивается и нагрузка на мотор, а значит, масло сгущается и окисляется быстрее, менять его нужно с большей периодичностью.

Когда нужна замена масла в двигателе?

Сроки замены варьируются в зависимости от типа масла:

• минеральные масла меняют каждые 6000-7000 км. пробега,
• полусинтетические – 9-12 тысяч км,
• синтетические смеси выдерживают до 15 тыс.км.

Не последнюю роль играет и тип двигателя:

• на дизеле меняют масло чаще (каждые 7-9 тыс.км),
• на бензиновых агрегатах – реже (примерно каждые 12-15 тыс.км).

Что касается коробок передач, интервал замены таков: автомат – 50-70 тыс.км, механика – 60-90 тыс.км.

Как поменять масло в двигателе?

• Прогреваем двигатель, ждем минут 5-7, чтобы находящееся в нем масло остыло, и сливаем остатки в емкость. Для этого на картере двигателя торцевым ключом откручиваем пробку и сразу подставляем тару для масла. На пол под баком кладем тряпки или газеты;
• Сам процесс слива займет не более 5 минут, 2-3% масла останется на стенках двигателя – это не страшно, однако если вы планируете сменить производителя, придется мотор промывать;
• Посмотрите, нет ли в масле посторонних примесей – если есть ржавчина, осадок и прочее – нужно делать промывку двигателя, после этого можно залить новое масло. Обратите внимание на цвет: светлое масло пригодно к использованию, коричневая жидкость, похожая на цвет кока-колы требует срочной замены;
• Заливая масло в мотор, контролируйте уровень, используя щуп: сначала залейте 80% от объема, а потом доливайте, сверяясь с отметками на щупе. Помните, что недолив чреват быстрым износом рабочих деталей, а при переливе оно начнет вспениваться (из-за работы коленчатого вала), и также будет нарушать работу трущихся деталей;
• Масляный фильтр меняют обязательно, поскольку если он засорен, масло пропускается мимо него. По статистике, после 10 тысяч км пробега фильтр забит, неочищенное масло идет напрямую, и двигатель будет изнашиваться быстрее. Желательно сразу долить масло в фильтр и смазать (а лучше заменить) уплотнительную резинку;

Советы бывалых автомобилистов

• Берите только качественное масло от проверенных производителей, оно должно соответствовать типу двигателя и топливной системе автомобиля;
• Вакуумная замена масла – вещь быстрая и доступная, но такой «экспресс слив» не должен быть постоянным, поскольку в двигателе остается больше старого масла, чем при ручной системе слива;
• Не ленитесь делать замену масла, даже самые качественные фильтры не смогут задержать все примеси и частицы грязи и пыли, в итоге пострадает двигатель – а менять его будет куда накладнее!;
• Не экспериментируйте с присадками и добавками – чаще всего их действие недолговременно, а вот вступить в химическую реакцию с основным маслом они могут, потом придется перебирать всю топливную систему;
• Проверяйте при замене и ходовую часть – на СТО все равно автомобиль поднимают на подъемнике, зато вы будете уверены в полной безопасности своего транспортного средства.

Со временем любой мотор будет потреблять больше масла, и замену придется производить чаще. После 80-100 км пробега проверяйте уровень масла и доливайте по необходимости. Многие современные модели оснащены датчиками, оповещающими о том, что состав пора менять – эти системы вычисляют время по характеру езды и пробегу.

При использовании данного материала, ссылка на https://bycars.ru/ обязательна.

Опубликовано 22.06.16. Эту страницу просмотрели 12053 раза

Раньше сам менял масло, сейчас проще и быстрее это делать на СТО. Никакими добавками при промывке двигателя не пользовался, они не внушают доверия.

Обязательно меняю масло два раза в год, предпочитаю это делать в автосервисе, там специалисты работают быстро и качественно. Также нужно регулярно проверять уровень масла в двигателе.

Материалы: http://bycars.ru/journal/zamena-masla-v-dvigatele_-poleznie-soveti_2618

Замена масла в двигателе своими руками

Если самому производить замену масла, можно не только сэкономить от 200-1000рублей, но и приятно провести время. Да, смена масла в двигателе — это интересно! В выходной день, по корчить из себя специалиста, почувствовать себя настоящим профи — самоутвердится — полезно для самосознания человека

Итак что нужно для самостоятельной замены моторного масла в двигателе внутреннего сгорания?

1. Место — менять моторное масло лучше там, где никому не мешаешь, и тебе никто не мешает. Желательно конечно в сухую погоду что бы не валятся в грязи. Яма или гараж с подъемником не обязательны. Порой я менял масло в своей toyota с низким клиренсом — найдя обычную яму на обочине, или в поле, или просто высокую кочку на которую можно наехать колесом. Специально отмечал для себя это тихое место, приезжал туда, наезжал колесом на горку, или ставил машину так что бы между передними колесами была ямка. И спокойно не торопясь менял масло. Не обязательно искать поле, тихих мест полно, за гаражом, за домом итд.

Если вы не нашли подходящего места с особенным ландшафтом — не беда! Главное найти место для замены масла. Обязательно ставим машину на ручник! Это самое опасное место в данной процедуре! Нужно быть уверенным что машина не скатиться с домкрата пока вы будете под ней! Поэтому если не уверены, не поднимайте машину на домкрате — лучше ищите ямку или кочку! Сложного ничего нет, машина не упадет если она на ручнике и домкрат установлен на ровную жесткую площадку — но нужно понимать ответственность! Можно подложить деревянные бруски или кирпичи под колеса — что бы машина не скатилась.

Возьмите домкрат, загляните под машину, найдите, где расположена у вас сливная пробка и куда она смотрит, исследуйте и решите для себя какое переднее колесо вам необходимо поддомкратить! Например у меня пробка смотрит на задние колеса и расположена у правого колеса — поэтому мне можно поддомкратить правое колесо — что бы залезть туда, отвернуть пробку, подставить тазик. итд

2. Тара. Найдите какой-нибудь старый не высокий тазик, будем сливать туда отработанное масло, или купите его в хозяйственном магазине — этот тазик будет удобно забросить в багажник и увести с собой. Так же нужна 5 литровая ПЭТ бутылка — туда вы сольете отработанное масло. Отработанное масло сдавайте на утилизацию, принимают либо фирмы, либо в гаражных кооперативах есть куда сливать отработку.

3. Инструменты. Головка под вашу пробку, у меня например она на 17, и стандартную «трещетку». Съемник фильтра, у меня он в виде мотоциклетной цепи, обнимаешь масляный фильтр и срываешь масляный фильтр — продается в магазине инструментов 300р. Отработает себя.

4. Тряпку старую вытереть щуп и подложить под фильтр. Обрезать бутылку из минеральной воды и сделать воронку в горловину или просто купить подходящую воронку. Что бы не лежать на камнях и земле — что безусловно вредно — нам понадобится обычный изолон. Это может быть и кусок линолеума или обрезок коврика.

Ну и понятно для замены масла нам потребуется новое масло и новый масляный фильтр!

Узнать какой фильтр лучше и прочитать отзывы по каждому фильтру, вы можете в разделе форума:

Совет: Перед процедурой замены моторного масла нам нужно обязательно завести машину и прокатится — многие пренебрегают этой процедурой, и зря! Объясню почему. Моторное масло при хорошем взбалтывании имеет свойство держать взвесь частиц, около одного — двух часов. См фото

Фото сделанное примерно через 30-60 минут после остановки двигателя. Масло удерживает взвесь частиц.

Фото сделанное через 3 часа после остановки двигателя. Темный осадок частичек шлама осел на дне ступеньки.

Что это нам дает? При сливе холодного отстоявшегося масла, весь осадок шлама, нагара, золы — остается в двигателе и продолжает болтаться уже с новым маслом! Поэтому всегда перед заменой масла, прогревайте двигатель, а лучше проехать (по трассе 5-10 км или хотя бы пару раз раскрутить двигатель со светофора) — так как при рабочих оборотах давление масла выше и взбалтывание осадка происходит лучше.

При прогреве моторного масла так же уменьшается его вязкость — если говорить простыми словами — масло становится «как вода». В связи с этим вы сольете больший объем масла, нежели когда сливаете его холодным прилипшим вязкой субстанцией к деталям двигателя. Чем больше отработанного масла вы сольете, тем чище будет ваш двигатель и дольше будет работать свежее масло.

При замене масла всегда сливайте масло горячим! Так вы сольете его больше и сольется максимум грязи и отложений!

Итак приступаем к замене масла.

1. Откручиваем крышку масло-заливной горловины. Ложимся под машину, предварительно постелив что-нибудь, что бы не лежать на голой земле. Находим пробку:

Подставляем тазик под сливную пробку и откручиваем пробку. Так как масло у нас горячее или теплое — важно не обжечь руку! Лучше всего одеть резиновую бытовую перчатку, тряпичная может промокнуть в масле и вы обожжетесь. Я обычно не пользуюсь перчатками, успеваю быстро убрать руку и если чуть облился маслом, быстро вытираю тряпкой. Если сливная пробка упала в тазик — не беда! При сливе масла в ПЭТ бутылку — вы достанете пробку и закрутите ее обратно.

2. Пока сливается масло, займемся выкручиванием старого фильтра. Обычно фильтра завернутые от руки — так же и откручиваются рукой. Но иногда они прикипают и сдернуть их можно только специальным съемником масляного фильтра. Я пользуюсь таким:

Съемники масляного фильтра бывают в виде головки на ключ, цепные как на фото, ременные — можно самостоятельно изготовить съемник.

Берем съемник — срываем масляный фильтр с места и далее откручиваем рукой. Если ваш масляный фильтр устанавливается горлом вниз, то при откручивании фильтра из него потечет масло — что бы этого не произошло, подкладываем тряпку.

Нужно ли заливать в фильтр масло?

Перед тем как закрутить новый масляный фильтр хочу рассказать о особенностях. Многие считают, что масляный фильтр нужно наполнять маслом. Причину своего поступка описывают так «что бы масло сразу поступило в систему» «что бы в пустом фильтре не создавалась воздушная пробка»

На самом деле в 99% при замене масла заливать масло в масляный фильтр не требуется!

Об этом четко написано на самом фильтре. Практически на каждом масляном фильтре присутствует инструкция по установке. Если вы внимательно прочитаете и посмотрите пиктограммы там написано примерно следующее

1. Очистите посадочную поверхность.

2. Нанесите несколько капель свежего масла на резиновое кольцо масляного фильтра.

3. Закрутите вручную и затяните фильтр на ¾ оборота.

4. Проверьте наличие утечек.

Если вы увидите пиктограмму на фильтре:

Она обозначает именно «нанесите несколько капель и смажьте уплотнительное резиновое кольцо». Если бы она обозначала налить масло в фильтр то, то масленка лила бы в центр. Так же приведу аргумент в виде технической документации toyota motor co. :

Как видим никаких «налейте масла в фильтр при замене масла в двигателе делать не нужно!» Этому посвящена целая тема на форуме нашего ресурса, там можно ознакомится с большим множеством аргументов

Главный смысл, что заливая масло в масляный фильтр вы делаете бесполезную процедуру, давление в системе быстро прокачает масло через фильтр, к тому же объем масляного фильтра это «маленький плевок», а не полноценная смазка. Воздушная пробка не может возникнуть — это понятно, если изучить принцип работы масляного фильтра.

И так смазываем резиновое уплотнительное кольцо маслом и закручиваем фильтр от руки как написано в инструкции на ¾ от полного оборота.

4. Масло из картера у нас стекло в тазик. Закручиваем пробку сливного отверстия. Внимание важно! Пробка отлично защищает ваш двигатель от протечек — не нужно тянуть с силой пробку — иначе вы свернете резьбу картера. Закрутили до упора и чуть чуть от руки подтянули.

5. Берем канистру, ставим воронку в горловину и заливаем масло. Еще одна хитрость — что бы масло у вас не выплескивалось и не лилось мимо горловины скачками — канистру нужно держать плашмя к земле.

Заливаем масла примерно половину канистры 4л. Достаем щуп — вытираем его тряпкой и замеряем уровень масла. Уровень моторного масла должен быть между отметками Min и Max. Что бы угар масла не застал вас врасплох, лучше конечно что бы ближе к Max.

Итак замена масла закончена. Пробку закрутили, фильтр поменяли, масло залили, уровень проверили. Запускаем двигатель смотрим на табло, значок масленки должен погаснуть не позже чем через 6-8 секунд. После того как совершите одну поездку обязательно проверьте уровень масла.

Уровень масла нужно проверять на горячую спустя 10 минут после остановки двигателя! Если вы проверяете уровень холодного масла — масло сжимается при низких температурах и показывает не верный уровень. Так же обязательно проверяйте уровень масла, припарковав автомобиль на ровной горизонтальной площадке. Если автомобиль стоит не ровно — это очень сильно влияет на уровень масла.

Автор статьи: Иванов Даниил, ник torcon

Обсуждение на форуме:

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.

10 лет вожу таз и всегда менял всё сам. А тут даже кое что новое узнал) Полезная статейка. Спасибо.

все с научным подходом и народной мудростью

Хорошая статья. Многое для себя узнал нового, так как масло не когда не менял сам. Спасибо.

перед снятием пробки надо открыть заливную горловину. тогда масло быстрее сольется.

Забыли указать самое главное, перед тем как откручивать сливной болт надо окрутить крышку заливной горловины!)

Спасибо за статью!

Статья просто супер, нашёл все ответы на все свои вопросы, которые приходилось искать в разном порядке, на разных сайтах, тем самым путая всё вне порядка.

Я, грешным делом, после того, как перестанет интенсивно капать со сливной пробки, при открытом сливном отверстии, лью в заливную горловину с 0,5 л дизельного топлива. С поддона дополнительная черняга выливается

Молодец. Написано всё правильно. Но. На большинстве авто стоит защита двигателя. У моего их две. Пластиковая и броня. В полевых условиях снимать её проблематично, тем более ставить. Т.к. броня тяжёлая и большая. Нужны подставки. С замечаниями, что сначала надо открутить крышку заливной горловины не согласен. Сначала как у автора, Сливной болт, потом крышку горловины. В такой последовательности начальная скорость вытекания масла будет меньше. Меньше испачкаетесь и успеете подставить емкость в нужное место. Далее. Не все фильтра закручиваются от руки. У меня фильтр-патрон. Колба пластик. На ней указано усилие с которым нужно её затянуть. Поэтому желательно иметь динамометрический ключ. Он также пригодится и для затяжки сливной пробки. В мануале указан момент её затяжки. Рекомендую также поменять(или отжечь на газу) медное колечко на сливной пробке. Ср.цена 5 руб.

А так написано всё правильно. Не надо ни чего бояться. Заменить масло, поменять фильтра должен уметь каждый автолюбитель. Тем более экономия. У нас замена масла от 600 руб.(в зависимости от авто) + снять/поставить защиту 500-700 руб. + воздушный фильтр 300 руб. + фильтр салона 900 руб.+ мойка авто. Вот вам и кругленькая сумма.

Мне ОД насчитали в прошлом году 4 905 руб., частники 3 000 руб. Поменял всё сам. Получил удовольствие от проделанной работы и сэкономленных денег. Сэкономленные деньги — заработанные деньги.

Да ещё. Машины сейчас навороченные. Бывает добраться до фильтра тяжело. Поищите на ютубе, там почти по всем моделям есть видео по замене масла, фильтров, свечей.

Ну вроде всё. Всем удачи на дорогах.

Если не сложно, объясните, пожалуйста, как сильно сжимается масло при низких температурах и насколько коэффициент его сжатия влияет на уровень в двигателе. И ознакомьтесь предварительно с технической литературой, прежде, чем писать бред. Спасибо.

Все верно сказано.

Хочу добавить, что после слива старого масла, я закручиваю пробку, наливаю свежего грамм 300-500, завожу двигатель на пару минут, и тоже его сливаю, и так делаю 2 раза. Что самое интересное лампа давления масла на приборке даже не загорается

Таким образом вымывается практически вся какашка, которая осталась в двигателе (ведь как ни крути, а все масло слить невозможно).

После такой процедуры — масло на щупе на столько светлое, что и ни сразу замечаешь уровень.

Спасибо, полезно! Завтра буду первый раз сам менять

Все хорошо. Но придерживаюсь заливать масло в масленный фильтр. Так лампочка давления быстро гаснет. Лучше не рисковать.

Рекомендую ставить машину, чтобы сливная пробка поддона была в самой нижней точке! То есть если пробка справа, то наезжать на возвышенность нужно левым колесом

По зрелому размышлению пришел к выводу, что заливать масло в фильтр не только не нужно, но и вредно. Особенно если заливать масло в движку после установки фильтра. Масло в фильтре как раз создает пробку, являясь препятствием для свободного прохождения воздуха, который в свою очередь мешает маслу затечь в масляный насос.

И вообще, масло НАДО заливать до того, как фильтр прикрутишь, а еще крутануть движок стартером (не заводить. ), пока масло из канала фильтра не польет — это гарантия того, что масло затекло в масляный насос и не создало пробок. Понятно, что одному это сделать тяжеловато.

Добрый день. Хочу кое о чем поспорить.

«Заливаем масла примерно половину канистры 4л. Достаем щуп — вытираем его тряпкой и замеряем уровень масла. Уровень моторного масла должен быть между отметками Min и Max. Что бы угар масла не застал вас врасплох, лучше конечно что бы ближе к Max.»

На всех машинах разный объем масла. Правильнее, думаю, будет сначала узнать из мануала заправочный объем масла и влить 3/4 от полного, затем долить до максимума.

Еще посоветую перед сливом отработки стронуть с места и чуть ослабить масляный фильтр. Иначе можно остаться в поле со слитым маслом в грязный таз, не сумев открутить фильтр голыми руками. Придется бежать за съемником или за керном с молотком.

«Например у меня пробка смотрит на задние колеса и расположена у правого колеса — поэтому мне можно поддомкратить правое колесо — что бы залезть туда, отвернуть пробку, подставить тазик. итд»

но тогда стечет меньше масла, машина же наклонится в противоположную от пробки сторону.

Мой случай еще интереснее. Ниссан Максима. Меняю масло в гараже на яме, с легким наклоном машины в сторону пробки и после полного слива я изогнутой трубкой и большим шприцем откачиваю более 400 мл . несливаемого остатка.

Но это все конечно ИМХО. Я вообще зануда и перестраховщик по жизни)))

довольно таки интересно, спасибо))

Крышку горловины я после открываю. Чтоб напор сначала поменьше был.

Totachi полная шляпа нелейте её лил в bmw прокладки движки как-будто специально высохли не понял почему. Поменял масло и прокладки все стало хорошо для эксперимента залил шел все гуд сменил авто. Ну дай думаю опять toyachi залью ведь теперь я приобрёл японский авто С правым рулём ( кстати клас по сравнению С левым больше плюсов при езде. ) так вот думаю залью ка я totachi вроде бв япона масло. Так вот после 15-25 дней интенсивной эксплуатации загорелась масленка и пошёл запах женго масла через печку ну я сразувспомнил беху и заменил масло но до замены залил мягкую раскоксовку лавр что самое интересное посл её залива запах масла пропал в инструкции указано что прокладки размехчают ну так вот totachi это какая-то шляпа движку убивает хотя я целую книжкупрочел про их тоахвары! НЕЛЕЙТЕ TOTACHI ОПАСТНО ПРОКЛАДКИ ДУБЕЮТ И МАСЛО ДАВИТ. ОПРОБЫВАНО НА ДВУХ МАШИНАХ ПОСЛЕДСТВИЯ ОДИНАКОВЫЕ И ЭТО НИ СОВПАДЕНИЯ. БЕДА А НЕ МАСЛО НЕ ПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО НИ ВКОЕМ СЛУЧАЕ.

в принципе все правильно ,НО ! у вас есть картинки где подписано что взболтаное и слитое масло отстоялось через 3 часа и осадок упал на дно.

лет 15 меняю масло себе ,никогда даже через год у меня ничнго не отстаивалось ,как было черное так и оставалось.

а вот на самом дне бывает жижа густая ,но чтоб так до прозрачного цвета как у вас на картинке нарисовано ?

там такое впечатление что сначала насыпали черной стружки а потом сверху налили чистого масла.

У меня форд фокус 3. Пробег 43000 км. При прохождении ТО 3, сказали что необходимо менять масло ГУР. Действительно ли нужно его менять?

Материалы: http://www.oil-club.ru/zamena-masla/

Замена масла в двигателе – крайне важный аспект, продлевающий срок службы мотора вашего автомобиля.

Вне зависимости от времени года, срока и условий вождения, замена масла требуется двигателю, как человеку вода. В противном случае дальнейших проблем с вашим автомобилем не избежать.

Масло для двигателя стареет и густеет, забивая фильтры, или разжижается, приводя к преждевременному износу элементов двигателя при трении.

Каждый тип двигательной системы требует определенной марки моторной смазки. Ее регулярное обновление продлевает срок эксплуатации автомобиля.

Своевременная и регулярная замена масла в двигателе автомобиля означает:

• снижение трения вращающихся элементов двигателя;
• увеличение герметичности между стенкой цилиндра и поршневыми кольцами;
• повышение давления в узлах с гидроприводом;
• охлаждение поршневой системы, подшипников и так далее;
• антикоррозийное воздействие на детали автомобиля;
• уменьшение наслоения нагара и отложений на деталях двигателя;
• снижение активности кислот, образованных окислом масел и при сгорании топлива;
• недопущение осадочных отложений в маслопроводах, картере и других деталях двигателя автомобиля.

По химическому составу:

• Минеральные, синтетические и полусинтетические виды.
• По уровню вязкости (SAE):

Зимнее, летнее и всесезонное.

Большинство компаний добавляют в свою продукцию специфические присадки (добавки, изменяющие определенные свойства моторной смазки для продуктивной и длительной работы двигателя автомобиля).

Присадки делают продукт пригодным для эксплуатации автомобиля в определённых условиях. Стоит выбирать качественное сырьё, обладающее необходимыми характеристиками.

Хороший нефтепродукт смазывает, очищает, предотвращает отложения, снижает выхлопные газы, поддерживает свечи зажигания в чистоте, хорошо смешивается с топливом при низкой температуре, защищает от коррозии, легко льётся и оставляет минимум нагара.

Смена моторной смазки зависит от времени года, внешних условий и вида автомобиля. Масло в двигатель заливается в среднем после 12 000 километров пробега, при благоприятных условиях.

При преодолении больших расстояний по пересеченной местности, повышенной нагрузке, процедура происходит чаще.

Замена в двигателе моторной смазки определена предельными значениями в технической инструкции. Такие условия, как увеличение нагрузки, перепады температур, работа в запыленной или влажной среде, сокращают интервал между заменами.

Повышение температуры до 5-10º С требует сезонной смены моторной смазки. Вязкость зимнего варианта падает, и увеличивается нагрузка на вращающиеся детали.

Зимний наполнитель рекомендуется сменить при падении температур ниже +5º С, т. е.

многое зависит от погодных условий.

Частая смена моторной смазки требуется при следующих условиях :

• городская езда в плотном потоке машин, особенно простой в пробках;
• быстрая езда;
• езда на слишком короткие расстояния – мотор не успевает прогреться;
• резкие и мощные разгоны.

Также частой смене способствуют следующие неблагоприятные условия:

• негерметичность охлаждающей системы;
• протечка отработанного газа в картер;
• органические и неорганические примеси.

Замена масла в двигателе своими руками – дело нехитрое.

Как правильно поменять масло в двигателе показывает приблизительно одинаковая схема действий, подходящая для большинства моделей автомобилей:

1. Правильная замена масла в двигателе начинается с прогрева системы двигателя.
2. Затем необходимо подождать пока оно остынет. В это время подбираем ёмкость для слива отработанной смазки.
3. После откручивается заглушка на картере, находящаяся в нижней части поддона. Сначала заглушка откручивается ключом, потом руками. Аккуратнее – моторная смазка сразу польется сильной струёй.
4. Слив происходит быстро, приблизительно за пять минут.
5. А затем заливаем новое масло в двигатель. Полная замена моторного масла невозможна, всегда остаётся 3-4% старой отработки, не влияющие на работоспособность движка.

При замене масла в двигателе оценивается состояние слитой моторной жидкости на наличие загрязнений и нежелательных примесей. Иногда стоит промыть систему – это отдельная тема.

Замена масла через щуп обязательна – необходимо выставить правильный уровень масла в двигателе. Сначала заливается 80% и понемногу добавляется до нужного количества. Замена масла в автомобиле включает смену фильтра.

Фильтр требуется сменить на новое устройство. При замене моторного масла своими руками, он тоже меняется самостоятельно.

Зачем заменять фильтр

Моторная смазка фильтруется для отсева нежелательных примесей и мельчайшего мусора. После 8 000 км пробега, фильтр неизбежно забивается. Если не сделать замену масла в двигателе вместе с фильтром, то откроется перепускной клапан, и неочищенное сырьё пойдёт в движок. Происходит преждевременный износ, хотя внешних сигналов не поступает.

При замене масла в двигателе и масляного фильтра, следует залить моторную смазку в новый фильтр до половины объёма и промазать резинку на внешнем корпусе устройства. Это смягчит первый запуск.

Замена масла в муфте Халдекс для владельцев Фольксваген и Ауди – актуальный вопрос. В сети выложено множество общей информации. Обладая серьёзными навыками в ремонте автомобилей, разобраться не сложно, но чёткая и простая инструкция необходима.

Возможно, это действие не гарантирует отсутствие поломок в узле, особенно, гоняя машину по бездорожью, но срок службы увеличит. Замена масла в автомобиле с полным приводом Халдекс отличается от обычной процедуры. Своевременная замена масла в муфте не допустит преждевременного ремонта.

Как поменять масло в двигателе с муфтой Халдекс:

1. Выкрутить крепежные болты на крышке фильтра.
2. Включить насос, что позволит свободно вытащить втулку из пластика с уплотнителями.
3. Снять фильтр.
4. Выкрутить пробку, слив отработку.
5. Заменить на старой втулке уплотнительное кольцо. На родной втулке два уплотнительных кольца, а в продажу поступают только с одним кольцом.
6. Нужно заменить одно кольцо на новое, а втулку оставить прежнюю.
7. Установить комплект на место.
8. Снять насос, промыть сетку, установить новые уплотнительные кольца во избежание течей, установить насос обратно.
9. Меняется моторная смазка, и прокачивается система. Долить масло в двигатель, если требуется.

Двухтактные и четырёхтактные двигатели имеют разные требования к масляному наполнителю. В двухтактном типе он сгорает вместе с топливом, а в четырёхтактном, наоборот, в камеру сгорания не проникает. На основе принципов работы, производится замена масла с определёнными характеристиками.

Масло для двухтактного двигателя должно сгорать с минимальным остатком сажи и золы, а масло для двигателя четырёхтактного типа долго сохранять смазочные свойства.

Двухтактники встречаются у моторных лодок, снегоходов, мотоциклов, бензопил и газонокосилок, требующих предельной мощности при малом весе и небольшой цене.

Продукт для двухтактников содержит около 2% присадок, придающих необходимые свойства базовой основе.

Основа моторной смазки преимущественно состоит из брайтстоков, синтетиков и т. п. Предпочтение обычно отдаётся брайтстокам, в силу непритязательности требуемых характеристик к низким температурам.

Двухтактные моторные смазки высокого качества содержат эфиры сложного типа. Многие виды специально разрабатывались для капризных лодочных моторов. Особенно хорошо они защищают от нежелательного износа запчастей.

Сырьё для четырёхтактных движков часто на четверть составляет комплекс присадок. Добавки не дают ему пениться, окисляться, увеличивают срок службы и способствуют чистоте конструкции. Но учёт производимого нагара при сгорании вместе с топливом, естественно, не производится, и отход довольно дымный. Оставляя большое количество сажи, совершенно не подходят для чувствительных двухтактников.

Нельзя применять продукцию для четырёхтактников в двухтактных двигателях!

Нельзя заливать масло в двигатель двухтактника, которое не предназначено для сгорания в топливе.

Это приводит к оседанию золы и осадка в поршневой системе. Подобные примеси являются абразивом. Износ запчастей движка автомобиля происходит в разы быстрей. Сажа, оседая на поверхностях, уменьшает подвижность поршневых колец и просвет выхлопных окон, затрудняя выход отработанного газа. Мощность автомобиля значительно падает.

Качество имеет три категории, предназначаясь для двигателей:

Выбор представлен широким ассортиментом. На наклейках не указывается совместимость с каждым типом. Нужно выбирать продукт наиболее подходящий конкретному виду автомобиля или покупать продукцию от производителя. Возможность исключительно редкая.

Рекомендованный продукт с маркировкой:

Иномарки и современные российские авто:

Лучше посмотреть технические характеристики в руководстве автомобиля и сделать правильный выбор. Специальные каталоги содержат таблицы с характеристиками и подходящими моделям авто.

Очень важно выбрать масло для автомобильного двигателя от хорошего производителя:

Старейший продукт на рынке автомобильных масел. Компания выпускает моторные жидкости нескольких видов и для различной техники: автомобилей, грузовиков, водной и мотоциклетной техники, а также садовых газонокосилок.

Характерное отличие: применение эстеровых соединений, образующих на поверхности деталей устойчивую плёнку, защищающую от вредоносного воздействия.

Эта моторная смазка способно выдерживать низкие температуры, обеспечивая при этом более лёгкое вращение коленвала, и без проблем проходящее по всей системе двигателя. Также оно противодействует конденсату и сохраняет свойства в любых условиях.

Обладая высокими характеристиками продукт годен для любого сезона. Это полностью синтетический вид, специально созданный для перепадов температур. Лёгкий пуск обеспечен даже в холодную зиму. Отлично подходит как для бензинового двигателя, так и для дизельного. В состав входят специальные присадки, в разы увеличивающие срок службы техники.

Моторные смазки «Neste Oil» созданы для экстремальных условий работы двигателя. Разработано на базе высокотехнологичной продукции и представлено обширной маркировкой. Рассчитано на невысокое качество топлива и усиленную нагрузку на технику.

Участвовал во многих программах и тендерах. Его синтетические виды разрабатывались специально для техники нового поколения. Производитель также рассчитывал на низкокачественное топливо и холодные зимы. А комплекс добавок подходит даже для военной техники.

Ему не страшна ни жара, ни холод – это универсальная и всесезонная моторная смазка. Имеет вязкие и маловязкие вариации. Для автомобилей с серьёзным пробегом рекомендована замена масла «Wolver» в двигателе вязкой маркой со специальными присадками, обеспечивающими надёжный ход мотора в любых условиях.

Значительный ассортимент этой продукции позволяет подобрать моторную смазку для любых климатических условий, топлива и техники. Но по большей части это универсальный продукт с превосходными свойствами. Замена масла «Yukoil» в двигателе рекомендована почаще, в этом случае техника прослужит гораздо дольше.

Стоек к окислительным процессам, термостабилен, обеспечивает эффективную работу с максимальной отдачей. Оставляет на поршнях и стенках цилиндра минимальное количество нагара. Прекрасно подходит для дизельной техники.

Также рекомендована замена аналогом моторного масла на марку Шелл или Омега, представленных большим выбором, особенно, на синтетической основе.

Замена старого масла в двигателе лучшим аналогом, доступно и резонно. Существуют минеральные, синтетические и полусинтетические виды моторной смазки.

Важно мнение производителя автомобиля, обычно в инструкции имеются подобные указания. Преимущественно описываются рабочие свойства.

Если старый движок долго работал на минеральном типе – замена масла на синтетику нередко приводит к протечкам. Прежний тип постепенно заполняет микротрещины, а новое сырьё растворяет отложения, просачиваясь наружу. Поэтому синтетические аналоги рекомендованы новым машинам, а на старых моделях менять аналог моторной смазки рекомендовано после промывки двигателя .

Возможна замена синтетического масла в двигателе на полусинтетику. Отличием от синтетики является доступная цена. Также после длительного применения минерального типа предпочтительней его полусинтетический аналог (после промывки двигателя автомобиля).

Рекомендуемая моторная смазка зависит от марки автомобиля, и как поменять масло в двигателе без рисков, для разных марок придётся определить на практике. Учитывается модель, пробег, состояние и срок службы движка, вид топлива, и время года.

Лучший совет – пользоваться только одним, по-настоящему качественным типом моторной смазки. Предпочтительнее синтетики, обладающие всесезонными универсальными характеристиками.

Как проверить масло в двигателе – рекомендуется проверять уровень моторного масла в двигателе на холодную. Авто должно стоять ровно, во избежание погрешностей в замерах.

Измерения на горячем моторе производятся через пять минут после полной остановки автомобиля. Если моторная смазка не успеет стечь вниз, замер будет неверным.

Замена масла через щуп наиболее эффективна и предпочтительна.

1. Вытащить указательный щуп и вытереть насухо ветошью, не оставляющей ворсинок.
2. Опустить щуп обратно до упора.
3. Снова вытащить – на конце будет заметна отметка уровня моторной смазки.
4. Рекомендован уровень между минимальной и максимальной пометкой.
5. При недостатке долейте масло в двигатель до нормы. Общее количество масла в двигателе составляет приблизительно литр.

Уровень масла в двигателе не должен падать, особенно, при повышенных нагрузках и лихом вождении. Оно не доходит до маслоприемника, насос всасывает воздух, происходит масляное голодание системы. В таких случаях просто необходимо доливать масло в двигатель.

Избыточный уровень масла в двигателе тоже вреден, оно попадает в вентиляционную систему картера и цилиндры. Это постепенно выводит из строя каталитический нейтрализатор. Рекомендовано регулярно проверять масло в двигателе.

Что делать, если показатели указывают на низкое давление масла в двигателе?

Стабильная работа зависит от нормального давления масла в двигателе. Падение или повышение легко определит специальный датчик или индикатор на приборной доске автомобиля.

Низкое давление масла в двигателе регистрирует вспыхнувший контрольный индикатор или низкие показатели датчика даже на полных оборотах.

Необходимо заглушить мотор и выяснить причину падения давления:

1. Нужно проверить масло в двигателе, предварительно осевшее вниз. При необходимости долить масло в двигатель.
2. Проверить наличие свежих протечек, осмотреть картер на целостность.
3. Загермитизировать временно обнаруженные течи подручными материалами.
4. Если давление масла в двигателе на прежнем уровне, то требуется дополнительная диагностика.
5. Проверить датчик на исправность. Подключить на место датчика специальный манометр для сверки. При нормальных показателях манометра, он подлежит замене, а электрическая часть тщательно проверяется на неисправности.

Не добившись установки нормального давления масла в двигателе автомобиля, стоит обратиться в автосервис.

Понять, как заменить масло в двигателе, под силу не только опытному человеку. Новички и девушки просто не хотят связываться с «грязным» делом, обращаясь в автосервис. Конечно, быстрая замена не заменит полноценного слива отработанного сырья. Ущерба нет, но и толк есть только в условиях ограниченного времени.

Процедура длится 20 минут, не требуя от владельца глубоких познаний. Продукция, как правило, используется качественная и беспокоиться не стоит. Только злоупотреблять услугой не стоит – полноценная замена все же необходима.

Способ подразумевает мгновенную откачку, и замену новым сырьём. Дополнительно меняется фильтр. Автосервисы специализируются под большинство популярных марок авто, и проблем с самостоятельным выбором не возникает.

Рекомендуется подходящее моторная смазка и качественные фильтры, имеющие гарантийный срок. Срок службы зависит от внешних условий и условий эксплуатации автомобиля.

Главное – дело бесхлопотное. Но пользоваться стоит только проверенными автосервисами. Недобросовестные фирмы могут залить дешевую моторную жидкость и поставить некачественный фильтр. Следует быть осторожней.

Материалы: http://dvigatels.ru/zamena-masla/poshagovaya-instruktsiya.html