Как правильно прикурить автомобиль

Напомню, что для прикуривания используют два провода с зажимами-крокодилами, которыми соединяют «в параллель» клеммы аккумуляторов двух автомобилей – вашего и «страдальческого». То есть плюс к плюсу, минус к минусу. Просто? Не совсем. Во всяком случае, любая публикация на эту тему тут же порождает шквал споров и комментариев – мол, все не так, все неправильно!

Миф 1. Сосед отказывается дать прикурить

Дело тут не в жадности — он опасается за свою машину. Потому что сервисмены и электрики всех мастей говорят ему в один голос, мол, не надо этого делать. Дескать, твой автомобиль не проектировали для того, чтобы кто-то цеплялся проводами за батарею, да еще и подсоединялся при этом непонятно куда… Страшилок на тему, как после подобных операций у машины-донора выходила из строя штатная электроника, предостаточно. Насколько все они правдивы, в данном случае неважно: просто не стоит удивляться тому, что сосед не желает рисковать.

В былые времена подобная операция была в порядке вещей. От Жигулей прикуривали Москвичи – и ничего страшного. Но это было очень давно, когда машины были несоизмеримо проще. А сегодня они стали сродни компьютеру и потому слишком изнежены. И риск повреждения от скачков напряжения действительно велик.

Миф 2. Прикуривание автомобиля с отсоединенной бортовой клеммой машины-донора

Так прикуривать гораздо безопаснее. Но и в этом случае жадного соседа можно понять. Во-первых, на многих машинах аккумуляторы запрятаны под пластиковые щитки, да и подходящего инструмента в среднестатистическом багажнике сегодня уже не сыскать. А во-вторых, очень многие современные автомобили категорически не переносят даже кратковременного отключения батареи. После этого владельцу придется обращаться на сервис, теряя время, деньги, а если совсем не повезет, то и гарантию. Речь идет, конечно, о машинах высокой ценовой категории, но не каждому захочется проводить подобные опыты даже на недорогих машинах. Вдруг они тоже стали капризными?

Миф 3. Последовательность действий при прикуривании автомобиля

Надо подсоединить внешний аккумулятор параллельно к штатному – для этого нужны толстые соединительные провода. Тонкие для пуска абсолютно бесполезны.

1. Соединить положительный (+) пусковой кабель с положительным (+) выводом вспомогательной батареи-донора, а затем – с положительным (+) выводом разряженной батареи.
2. Соединить отрицательный (–) кабель с отрицательным (–) выводом вспомогательной батареи, а затем – с блоком цилиндров двигателя заупрямившегося автомобиля. Хотя лучше всего подцепиться к рыму для поднятия силового агрегата – обычно его несложно найти. В крайнем случае, если доступа к «металлу» нет, соедините его с (–) выводом батареи помирающего автомобиля.
3. Убедитесь в том, что кабели не касаются лопаток вентилятора и прочих подвижных деталей двигателя.
4. Попытайтесь пустить капризный мотор. Если «сработало» – отсоедините «отрицательный» провод (сначала от капризного автомобиля, после от батареи-донора), а затем положительный провод в той же последовательности.
5. Дать ожившему автомобилю поработать – в общем, не глушить его сразу. Без подзаряженной штатной батареи ему все равно жизни не будет. Позже хорошо бы разобраться в причине помирания штатной батареи.
6. А если нормальных толстых проводов нет? Шутки шутками, а найти их нынче — большая проблема. То, что продается – в 99,9% отвратительные китайские однодневки с толстенной изоляцией и тонюсенькими проводками внутри (см. фото ниже). В крайнем случае, если толстых проводов так и не нашли, придется пользоваться тем, что есть, но при этом «удовольствие» придется растянуть хотя бы минут на 15-30, пока заряды двух батарей немного уравняются. После этого можно пробовать пустить мотор.

Материалы: http://www.zr.ru/content/articles/843697-7-mifov-o-tom-kak-pravilno-prikurit-avtomobil/

Зимой, когда за окном властвуют нешуточные морозы, проблема незаведенного автомобиля особо актуальна. Действительно, заставить мотор работать в таких агрессивных условиях с помощью ключа порой бывает очень сложно. Поэтому приходиться решать проблему другим способом, а именно путем «прикуривания». Эта процедура имеет ряд нюансов, которые должен взять на заметку каждый ответственный водитель.

Исправность автомобиля

Прибегать к прикуриванию можно только тогда, если автомобиль полностью исправен, когда двигатель и устройства работают как надо. То есть проблема лишь в полной разрядке аккумулятора, к чему приводит долгий простой машины, влияние низких температур, оставленный включенным свет фар и т.д.

Первое важно условие – прикуривают только полностью исправное авто.

Арсенал инструментов для прикуривания

Если при открытии капота вы учуяли сильный топливный запах, если проводка покрыта толстым шаром грязи, если аккумулятор разрядился по причине безрезультативных многочисленных пусков стартера, тогда прикуривать категорически нельзя. Во-первых, эта процедура не даст результата, во-вторых, скорее всего, будет посажен донорский аккумулятор.

Когда машина не заводиться, но при этом магнитола, фары, освещение внутри салона работают, тогда проблему нужно искать не в батарее, следовательно, прикуривание – не поможет.

Объем двигателя

При выборе донора, нужно обращать внимание на объем двигателя. Этот параметр определяет интенсивность пускового тока, поэтому и выбирают аккумулятор всегда с учетом данного фактора. От аккумулятора малолитражной машины вряд ли сможет завестись многолитровый монстр, скорее всего, он первым разрядиться и никакого толка не будет. По похожей причине дизельный мотор не стоит прикуривать от бензинового, и наоборот.

Машина не заводится .

Дизельный двигатель нуждается в большем количестве пускового тока, чем бензиновый во время прикуривания. Этот факт обязательно учитывают.

Принцип прикуривания автомобилей

Итак, припустим, мы имеем автомобиль с «нулевым» аккумулятором, есть также подходящий донор (двигатель на том же топливе и того же объема). Для проведения операции прикуривания нам понадобятся защитные перчатки и клеммы прикуривателя.

Желательно подготовить не обжатые клеммы, а хорошо пропаянные. Для удобного пользования производители маркируют эти элементы разными цветами, красный – «плюс», черный (иногда белый) – «минус».

Первый шаг

Пострадавший автомобиль и автомобиль-донор ставят как можно ближе друг к другу, чтобы не пришлось дотачивать провода. Будьте осторожны, соприкасаться машины не должны.

Машины должны стоять максимально близко друг к другу

Второй шаг

Обе машины нужно заглушить, выключить все электрические приборы, дабы не расходовать напрасно энергию.

Третий шаг

Красный провод прикуривателя с одной стороны соединяем с «плюсом» заряженной батареи, другую сторону ставим на «плюс» разряженной.

Если температура среды где происходит прикуривание ниже 20 градусов мороза, есть высокий риск не получить никакого результата.

Как правильно «прикурить» автомобиль

Четвертый шаг

Один конец «минуса» заряженной батареи присоединяем к любой металлической детали кузова (обязательно неокрашенной) машины.

Повторять такое нельзя

Подключение должно обязательно осуществляться в следующей последовательности: первый «плюс», потом «минус». Это позволит свести к минимуму риск случайного замыкания. Также провода должны находиться подальше от движущихся деталей двигателя.

Пятый шаг

Пробуем завести авто с разряженной батареей. Если сделать это не удалось, скорее всего, аккумулятор полностью разряжен, продолжая манипулировать стартером, разрядиться могут оба аккумулятора. В таком случае нужно следовать следующей схеме.

Шестой шаг

Заряжаем посаженный аккумулятор. Как? Просто заводим авто-донор при подсоединенных проводах и ждем 15-20 мин. За это время батарея должна немного «придти в себя».

Черный "минус", красный "плюс"

Седьмой шаг

Глушим донора и начинаем заводить второе авто. Делать это при заведенном двигателе нельзя, в лучшем случае это приведет к тому, что придется покупать новые предохранители.

Как завести машину в мороз

Восьмой шаг

Если прикуривание завершилось удачей, отсоединяем провода, сначала «минус» потом «плюс». Важно придерживаться именно этой последовательности. Если же машина так и не завелась нужно еще раз повторить действия, начиная с шага №6. При неудачном результате, смысла «издеваться» над авто больше нет, вызывайте эвакуатор и решайте проблему в ближайшем автосервисе.

Что делать если двигатель не заводится зимой

Прикуривать авто должен уметь каждый водитель, никогда не знаешь, какая неприятность может произойти в дороге. При этом нужно запомнить три основных правила: прикуривать только исправный автомобиль; нельзя запускать оба мотора одновременно при соединенных цепях; машина-донор должна иметь такой же тип двигателя. Следуя пошаговой инструкции у Вас все должно выйти. Удачи и меньше подобных ситуаций на дороге!

Материалы: http://www.xn----7sbbi4ahbmskfm4n.xn--p1ai/kak-pravilno-prikurivat-avtomobil

Вопросов из серии «а где?» авторы этих строк за последние пару лет задали порядка пятидесяти. И продолжают задавать. В последние годы люди начинают задумываться над ответом, только когда машина вдруг перестает заводиться, или на приборке загорается соответствующая «лампочка с прямоугольничком, плюсиком и какой-то черточкой». Треть автовладельцев понятия не имеют, что означает та или иная «контролька» на инструментальной панели, а про особенности эксплуатации того или иного авто, слыхом не слыхивала.

И это, увы, не шутка. Про необходимость регулярной проверки состояния аккумулятора в такой ситуации и говорить не приходится. Впрочем, сервисмены, как показывает практика, подобными мелочами себя тоже не утруждают – работает, значит работает, и нечего его трогать. Правда, заканчивается все это достаточно быстро – как только на улице устанавливается надежный и прочный минус.

Учитывая, то, что написано выше, говорить о необходимости регулярной очистки клемм АКБ от естественных загрязнений и окислов, наверное, глупо. Как и о проверке плотности зажима, хотя принцип «чем плотнее контакт, тем сильнее ощущения», никто не отменял. Однако, тем, кто решительно прогуливал физику в школе, напомним, что большинство современных автомобилей обладают встроенной защитой «от дурака» и от критического падения напряжения в бортовой электросети. Короче, при падении напряжения ниже определенного уровня (обычно 11 вольт), она просто вырубит питание стартера. Так что можете хоть ключ в замке сломать, ничего не изменится. При таком раскладе поможет либо замена АКБ, либо подключение к донорской батарее. Но имейте ввиду: если вы пользуетесь слишком старым аккумулятором, повторять последнюю процедуру придется минимум раз в день, а может и несколько, в остальных же случаях покупка новой батареи – выкинутые деньги.

Зимой нужно безусловно учитывать сразу несколько вещей. Для более эффективной подзарядки аккумулятора необходимо проезжать на автомобиле более длинные расстояния, ибо на коротких дистанциях аккумулятор просто не заряжается полностью. Это связано с работой расходующих электроэнергию устройств — обогревателей заднего стекла, обогревателей сидений и вентиляторов. Долгое стояние в пробке за пробег не считается. Для нормальной подзарядки нужна нормальная крейсерская скорость. Эти факторы, в общем, то и подсаживают АКБ, затрудняя утренний пуск. И, если это случилось, вам придется воспользоваться нашим «мануалом», рассказывающим о том, как правильно прикуривать у автомобиля-донора.

Первое: отключить зажигание обоих автомобилей. В противном случае, можно что-нибудь ненароком спалить. И это «что-то» почти всегда окажется чем-нибудь электронным и поэтому весьма недешевым.

Второе: накинуть зажим красного провода на плюсовую клемму аккумулятора-реципиента и после подключить другой его конец к аккумулятору-донору. Теоретически можно сделать и наоборот, однако эксперты почему-то настаивают на такой последовательности.

Третье: повторить процедуру с минусовым (черным) проводом. Разница заключается в том, что в машине-реципиенте нужно подключить зажим не к клемме АКБ, а к голому металлу, к массе (например, к гайке или неокрашенному резьбовому соединению), причем, на максимально возможном расстоянии от места крепления плюсового зажима. Если присоединиться к минусовой клемме, вся энергия донора будет направлена на зарядку батареи, но не на обеспечение запуска двигателя. Конечно, если есть время можно полчасика постоять и попробовать «подтянуть» подсевший аккумулятор, но в случае глубокого разряда это не поможет.

Четвертое: завести двигатель. В идеале, мотор должен запуститься. Если этого не произошло и энергии донора не достаточно, придется заводить исправный автомобиль и минут через пять пробовать заново (предварительно его заглушив). Опять мимо? Тогда отсоединяем минусовой зажим АКБ на автомобиле-реципиенте, отводим чуть в сторону и соединяем его с минусовым проводом, идущим от донора. В таком случае вся энергия будет направлена на стартер. Главное, избегать контакта с клеммами аккумулятора. Ибо при контакте с минусом энергия уйдет в разряженную батарею, при контакте с плюсом произойдет банальное КЗ.

Пятое: правильно отсоединиться. Для этого сначала нужно включить в машине доноре обогрев заднего стекла и вентилятор системы вентиляции (чтобы снизить пиковую нагрузку на сеть в момент отсоединения), а потом снять провода в обратной последовательности. Разумеется, из можно «сдернуть» и просто так, но в таком случае важно следить за тем, чтобы зажимы не касались друг-друга – КЗ сводит с ума электронику в момент. И вам очень повезет, если автомобиль отделается перегоревшим предохранителем.

В принципе, есть еще и третий сценарий запуска, при котором двигатель донора выступает в роли генератора. Проще говоря, он запущен. Однако, тут стоит учитывать, что этот вариант – крайний случай. И пользоваться им стоит, когда все иные возможности уже использованы, а воспользоваться «галстуком» или завестись «с толкача» не позволяют трансмиссия или обстоятельства.

Первые три пункта здесь выглядят ровно также. Но четвертый несколько отличается.

Двигатель донора работает, пробуем завестись. Если не удалось, водитель донора поднимает обороты примерно до 3 тысяч, при которых генератор машины работает с эффективностью, близкой к максимальной. Попытка номер два. Если снова мимо, то выход один – эвакуатор. Но чаще всего, если дело только в батарее, завести «больной» автомобиль все-таки удается. Однако в таком случае, очень не лишней окажется третья пара рук. Если ее нет, оба водителя должны иметь возможность моментально выбраться из авто. Чтобы «сбросить» провода.

Тут суть заключается в различной мощности генераторов. Пока вся страна ездила на «Жигулях», особых проблем не возникало, теперь же несовпадение мощности может привести к весьма неприятным последствиям. В лучшем случае, у вас оплавятся провода. В худшем – проводка. Бывает, что в авто «выгорает» половина предохранителей вместе с половиной монтажного блока. Поэтому на то, чтобы сбросить клеммы у вас останется лишь несколько секунд.

До такого состояния АКБ лучше не доводить, ибо обстоятельства бывают разными и сбоит она, как правило, в самый неподходящий момент. Но, повторимся, всех этих проблем можно избежать. Или, в крайнем случае, минимизировать риск их возникновения. Достаточно просто следить за машиной и вовремя ее обслуживать.

Материалы: http://www.avtovzglyad.ru/article/2014/12/23/615453-kak-pravilno-prikurit-avtomobil.html