Кузовной ремонт своими руками: видео о правке автомобиля

Услуги по кузовному ремонту, предоставляемые профессиональными мастерскими, дорогостоящие. Поэтому актуален вопрос о самостоятельном выполнении данных работ. Далее рассмотрен кузовной ремонт автомобиля своими руками.

Требования

Для самостоятельного осуществления кузовных работ необходимо помещение и оборудование. Предъявляемые к данным условиям требования определяются особенностями ремонта. Для разовых работ необходимо оснастить помещение (обычно гараж) освещением. Нужно установить как стационарные, так и переносные осветительные приборы, грамотно расположив их для обеспечения хорошей видимости автомобиля со всех сторон. Что касается оборудования и материалов, их выбор определяется типом кузовного ремонта.

Наиболее высоки требования в случае, если планируется проводить работы регулярно. Тогда гараж нужно не только осветить, но и утеплить для обеспечения возможности осуществления ремонта в холодный период. К тому же следует приобрести устройство для восстановления геометрии кузова. При этом нужно учитывать, что стоимость фирменного инструмента высока, однако можно приобрести либо создать самодельный аналог.

Также потребуется множество инструментов для выполнения различных ремонтных операций, при этом обязательны рихтовочные молотки и сварочный аппарат.

Можно приобретать их как наборами, так и по отдельности. В любом случае лучше выбирать как можно более универсальное оборудование. Это позволит сократить общее количество инструментов, используя каждый из них для выполнения различных работ.

Для осуществления особо сложных ремонтных работ на высоком уровне необходимо такое оборудование, как лазерные инструменты контроля кузовной геометрии и аппарат ультразвуковой дефектоскопии. Однако, если планируется делать мелкий кузовной ремонт своими руками, приобретать настолько дорогостоящее оборудование нецелесообразно. Даже при сложном, но разовом ремонте затраты на него, скорее всего, будут неоправданными.

Детали и расходные материалы следует приобретать по мере необходимости. Не имеет смысла хранить в гараже все запасные кузовные элементы. К тому же с их приобретением не должно возникнуть проблем для большинства моделей автомобилей, за исключением особо редких, так как на авторынке представлено множество таких товаров, как фирменных, так и неоригинальных. Особенности организации рабочего места можно изучить по видео.

Типы кузовного ремонта

Мелкий или локальный ремонт. Для данных работ не требуется сложное оборудование, и технология их выполнения весьма проста. Для мелкого ремонта в основном применяют инструменты из стандартного набора, а также сварочный аппарат и краскопульт. Однако он актуален лишь в случае целости подрамника и структурных элементов кузова.

Внешний ремонт

Подразумевает косметические работы вроде покраски и аэрографии. Следовательно, требуются инструменты для работы с лакокрасочными материалами.

Капитальный ремонт

К данной категории относят замену деталей и обшивки, сварочные работы, восстановление геометрии. Таким способом обычно устраняют последствия крупных ДТП либо восстанавливают старые автомобили. В первом случае выполнять ремонт целесообразно только при условии, что совокупная стоимость работ будет меньше цены новой детали. А во втором нужно предварительно оценить ресурс машины, то есть насколько долго будет возможно эксплуатировать автомобиль после ремонта. Для этого желательно привлечь специалистов.

Отдельные виды работ

Чтобы сделать любой кузовной ремонт своими силами, необходимо выполнить ряд работ, составляющих его. Далее рассмотрены основные виды кузовных работ.

Шпатлевание царапин и сколов

Это одна из наиболее простых кузовных операций, не требующая особых навыков и применения сложного оборудования, поэтому ее по силам выполнить многим. Предварительно поврежденный участок кузова очищают и обезжиривают. Технология работ состоит в нанесении шпатлевки и ее шлифовании абразивным материалом. При этом не стоит экономить на расходных материалах, так как их свойства определяют качество результата.

Покраска

В случае ремонта какого-либо участка кузова следует подобрать оттенок краски, соответствующий исходному. Чтобы его узнать, нужно смотреть на табличку, расположенную под капотом либо на левой стойке, если автомобиль не был перекрашен.

Перед началом работ необходимо прикрыть все прилегающие к рабочей поверхности детали, не подлежащие покраске.

Во избежание попадания на нее посторонних частиц покраску нужно проводить в чистом помещении, а для их удаления следует использовать антистатические салфетки. Если исполнитель не знаком с технологией покраски, следует предварительно изучить ее по видео и потренироваться.

Выравнивание геометрии

Для данных работ необходимо наличие стапеля либо специализированного стенда. Технология состоит в прикладывании разнонаправленных усилий к поврежденной поверхности. Таким образом обычно устраняют повреждения, полученные в результате боковых ударов.

Установка заплаток

Данную технологию применяют для замены поврежденных коррозией фрагментов кузова. Заплатки закрепляют путем сварки, для которой чаще всего применяется инверторный сварочный аппарат.

Удаление вмятин без покраски

Весьма простая технология, позволяющая выправить дефекты небольшой и средней величины при условии, что не повреждено лакокрасочное покрытие. Существует несколько способов, например: выстукивание, вытягивание, термический и прочие.

Прочее

• Антикоррозийная обработка подразумевает зачистку пораженных ржавчиной поверхностей и последующую обработку специализированными составами.
• Полировка состоит в нанесении полироли и растирании. Полируют как поврежденные автомобили для маскировки места ремонта, так и новые с целью защиты лакокрасочного покрытия и придания привлекательного облика.

Наглядно увидеть технологию выполнения описанных работ можно в видео. И хотя некоторые из них настолько просты, что этого не понадобится, видео о правке автомобиля поможет в осуществлении более сложных видов кузовного ремонта.

Материалы: http://autokuz.ru/kuzovnoy-remont/svoimi-rukami-video.html

Внешнее повреждения машины – событие, к сожалению, частое, а стоимость проведения даже небольшого кузовного ремонта в условиях автосервиса достаточно высока. Но некоторые повреждения корпуса вполне посильно устранить самостоятельно.

К чести российских автолюбителей, многие из них, в отличие от их иноземных коллег, обладают хорошими навыками проведения кузовного ремонта своими руками. Правда, это достоинство базируется на негативных сторонах нашей действительности. Состояние дорог, мягко говоря, очень далеко от идеала, а уровень зарплат еще не достиг той величины, когда по поводу любой вмятины можно позволить себе обращаться в автосервис.

От «травм» не застрахован ни один автомобиль. Даже при безупречном соблюдении правил его владельцем, вероятность ДТП сохраняется – к сожалению, не все водители являются сторонниками установленного порядка движения по дорогам. Кроме того, повреждения (царапины, вмятины, сколы) можно получить, просто оставив автомобиль на стоянке.

Есть у автомобилей еще один грозный враг – время, не щадящее стальных кузовов. Учитывая привязанность большинства наших автовладельцев к своим машинам, устранение последствий коррозии становится одной из основных задач кузовного ремонта.

Стоит сразу оговориться, что самостоятельный кузовной ремонт, если у вас нет профессиональных навыков и специализированного оборудования, возможен лишь при небольших повреждениях, не затрагивающих несущих элементов конструкции автомобиля.

Борьба с коррозией – один из самых трудоемких процессов, но если им пренебрегать, то в достаточно короткий срок автомобиль, даже не побывав в ДТП, потеряет свою внешнюю привлекательность. Ну а если время уже упущено, и ржавчина дает о себе знать рыжими пятнами, необходимо срочно предпринимать меры для локализации и ликвидации очагов коррозии.

Очистка кузова от ржавчины подразумевает два этапа ее проведения – механическую зачистку и обработку специальными химическими средствами. Для первой стадии работы понадобятся

• металлические щетки (ручные или в виде насадок на дрель или «болгарку»),
• хороший запас наждачной бумаги с зерном 60–80,
• мягкая ветошь.

Чтобы провести химическое удаление ржавчины необходимо приобрести соответствующий реагент. Ассортимент преобразователей ржавчины достаточно велик, в основном, они изготовлены на основе ортофосфорной кислоты. Выпускаются как в жидком варианте, так и в гелеобразном или аэрозольном. Безусловно, все модификаторы имеют свою специфику состава, так что требуют обязательного внимательного ознакомления с правилами их применения и соблюдения рекомендованных мер безопасности.

• Прежде всего, необходимо тщательно вымыть автомобиль и выявить на его поверхности очаги коррозии.

• Механическим путем (щеткой или наждачной бумагой) пятна ржавчины очищаются до «здорового» металла. Наносить сразу антикоррозийное средство не следует – трудно предвидеть глубину поражения.

• Как ни старайся, мелкие очаги ржавчины останутся в порах или кавернах, куда уже невозможно проникнуть механическим путем. Вот на этой стадии пускается в ход преобразователь ржавчины (в соответствии с инструкцией по его применению), который должен не только полностью растворить ее, но и покрыть пораженный участок своеобразным грунтовым покрытием, пригодным для дальнейшего шпаклевания. Общих советов здесь дать невозможно – некоторые составы требуют обязательного смытия после определенного времени реакции, другие, наоборот, остаются на месте нанесения до полного высыхания.

• Нередко случается, что коррозия проедает металл до тонкой «сеточки» или вообще насквозь. Можно, конечно, сквозные дыры проклеить стеклотканью с использованием эпоксидных составов, но все же оптимальным решением будет пролуживание участка и припаивание металлической заплатки. Луженый участок не будет подвержен дальнейшей коррозии, а поставленную латку несложно слегка пробить внутрь, чтобы сверху положить необходимый тонкий слой шпаклевки.

• Нельзя забывать о том, очищенные участки должны быть сразу обработаны антикоррозийным составом. На промежуточных этапах работы надо исключить даже малейшую вероятность попадания на поверхность воды.

Царапины на корпусе машины – всеобщая головная боль. Причин их появления – масса, даже если не считать ДТП: летящие из-под колес камни и посторонние предметы, необрезанные ветви кустарников и деревьев, шаловливые детские руки или чей-либо злой умысел. Как своими руками выполнить кузовной ремонт, если дело касается таких повреждений?

Если нет деформации корпуса, прежде всего, необходимо точно установить глубину процарапанного слоя – это может быть легкое повреждение верхнего лакирующего покрытия, нарушение целостности слоя краски или глубокая борозда до металла, с отшелушиванием лакокрасочного покрытия. Как правило, при хорошем освещении это видно невооруженным глазом, при желании можно воспользоваться лупой.

При поверхностном повреждении, когда процарапан лишь слой защитного лака, можно применить специальные полироли (жидкие или пастообразные) или полирующие карандаши для удаления легких царапин, например, рекомендуемые многими автовладельцами Fix it Pro или Scratch Free. Принцип их применения несложный:

1. Поверхность тщательно вымывается от грязи и пыли с помощью моющего средства и вытирается насухо.
2. На поврежденный участок наносится полироль и сухой чистой х/б тряпкой круговыми движениями втирается в поверхность.
3. После полного высыхания состава (согласно инструкции, прикладываемой к средству) производится окончательное полирование.

Если царапина более глубокая, забот будет значительно больше. Потребуется реставрационный карандаш (например, NЕW ТОN) или небольшое количество краски – сложным моментом в обоих случаях является правильный подбор необходимого оттенка.

1. Поверхность тщательно промывается с автошампунем, вытирается насухо, обезжиривается. Во избежание попадания краски на неповрежденный участок область вокруг царапины лучше защитить малярным скотчем.
2. С помощью карандаша наносится красящий состав. Если такового нет, царапина аккуратно заполняется краской при помощи обычной зубочистки, но не до самой поверхности, а таким образом, чтобы осталось место для нанесения полирующего состава.
3. После полного высыхания краски производится полирование так, как было описано выше.

Очень хорошие отзывы заслужил способ заделки царапин с помощью средства 3M Scratch and Swirl Remover, который не требует подбора необходимой краски. По сути, этот состав слегка растворяет ЛКП, окружающее царапину, и заполняет ее. После полировки повреждение становится практически незаметным.

Если процарапывание поверхности вплоть до металла привело к разрушению (скалыванию, растрескиванию) лакокрасочного покрытия, то здесь простыми реставрационными методами не обойтись. Придется разделывать царапину, наносить антикоррозийный состав, шпаклевать поврежденный участок, выравнивать его и готовить к покраске. Часто это вызывает необходимость покраски целого элемента кузова.

Этот процесс – один из наиболее сложных, и нужно хорошенько оценить свои возможности, прежде, чем браться за эту работу.

Прежде всего, необходим специализированный инструмент, который есть далеко не у всех. Во-вторых, работа требует высоких навыков – мастер должен «чувствовать» металл. В-третьих, не стоит слишком полагаться на размещенное в Сети видео кузовного ремонта своими руками – то, что кажется простым и понятным на экране, может пойти не совсем так на практике. Тем не менее, если желание испытать свои силы преобладает, можно попробовать несколько способов.

Если вмятина не образовала залома металла («хлопун»), можно попробовать плавно отжать ее изнутри. Для этого используют рычаги или крюки, если с внутренней стороны корпуса есть точка упора для приложения силы. Иногда для выпрямления вмятины достаточно небольшого усилия или нескольких легких ударов киянкой (резиновым молотком).

Некоторые умельцы используют для отжатия «хлопуна» автомобильные камеры (камеры от мячей). Способ старый, но зачастую очень действенный. Камера размещается под вмятиной, прокладывается во избежание разрыва картонными или фанерными прокладками или помещается в брезентовый чехол. При накачке ее воздухом она может, увеличиваясь в объеме, выправить металл на место.

Рекомендуют попробовать нагрев вмятины по окружности с помощью строительного фена, а затем резкое охлаждение сжиженным углекислым газом (на крайний случай – просто мокрыми тряпками). Иногда это дает очень хороший эффект.

Если удалось получить в свое распоряжение вакуумную присоску или споттер, то проблема может быть решена еще проще. Приложение силы с внешней стороны вмятины позволяет максимально выправить геометрию кузова даже без повреждения лакокрасочного слоя. Однако этот метод применим лишь к автомобилям, которые ранее не подвергались шпаклеванию и перекраске. Пример использования споттера продемонстрирован в предлагаемом видеоролике.

Если вмятина большая, глубокая и сопряжена с очевидным заломом металла, придется заняться рихтовкой.

• Начинают ее также с максимальной вытяжки ремонтируемой детали. Если пострадали какие-то элементы жесткости (стойки или ребра) – начинать нужно с них.

• Выправление участка с заломами начинают от краев, постепенно перемещаясь к центру. После выдавливания крупных вмятин можно переходить к черновому восстановлению геометрии детали, используя рихтовочные молотки и наковальни. Возможно, понадобится точечный прогрев вокруг выправляемого участка – это можно делать с помощью строительного фена.

• Качество рихтовки проверяют постоянно в ходе работы. Не допускается бугров и глубоких ям, которые не дадут качественно произвести шпаклевание поврежденного участка. После завершения работы выправленный участок обязательно полностью очищается от лакокрасочного покрытия до металла.

Как растаможить автомобиль? Основные правила и возможные сложности.

Перетяжка салона автомобиля: так ли это трудно, как принято думать? Узнайте из нашей статьи.

Окончательную форму поврежденной детали кузова придают шпаклеванием. Перед началом работы поверхность тщательно промывают, высушивают, очищают от пыли. Особое внимание нужно уделить переходам на неповреждённый участок – шпаклевка не ляжет на глянцевое покрытие, его необходимо зачистить мелкой шкуркой до матовости. Непосредственно перед нанесением шпаклевочного слоя поверхность обезжиривается растворителем.

Для первого слоя используется крупнозернистая шпаклевка с отвердителем. Наносится она равномерно резиновым шпателем. Не стоит стараться сразу вывести геометрию детали – толстый слой может растрескаться в процессе усадки. Необходимо дать нанесенному слою отвердеть, а затем наносить следующий. Максимальная толщина нанесенной шпаклевки, как правило, не должна превышать 1–2 мм.

После высыхания нанесенной грубой шпаклевки поверхность детали тщательно зашкуривается и зашлифовывается до обретения поврежденным участком требуемой формы. Только после шлифовки поверхности и тщательной ее очистки от образовавшейся пыли можно накладывать тонкий слой финишной шпаклевки, которая должна закрыть все мелкие риски и царапины. После полного высыхания этого слоя, производится тщательная шлифовка поверхности наждачкой с зерном не крупнее 240. Если полученный внешний вид детали устраивает мастера, можно переходить к грунтовочным и покрасочным работам.

Итак, мелкий кузовной ремонт – дело вполне посильное для старательного автолюбителя. Однако для начала, возможно, стоит попрактиковаться на каких-то старых, ненужных корпусных деталях, чтобы хоть немного «набить руку». Если результат получился не тот, который ожидался, разумнее будет поручить ремонт специалистам.

Рекомендуем к прочтению:

Информационный портал о юридических аспектах вождения и владения автомобилем.

Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 5, БЦ «Магистраль Плаза»

Материалы: http://rulila.com/how/repair/osnovnye-priemy-kuzovnogo-remonta-avtomobilya-svoimi-rukami.html

• Home
• Форум

У меня нет ни малейшего желания морочить вам го-лову подробной классификацией кузовов по их типу, конструкции или материалу, из которого они сделаны. Не говоря уже о назначении. И вот почему. Некоторые источники насчитывают до двух десятков типов кузовов. Чтобы достойно описать каждый из них, понадобится много времени и места.

Среди них имеются кузова с такими «пряными» именами, как «тарга», «хардтоп» и «брогам». По моему мнению, описывать кузова с такими именами — это значит «петь с чужих слов». И вообще, автомобильный кузовов---это скорее отрасль современного искусства, нежели тема для слесарного практикума. Пусть о нём пишут культурологи. А мы с вами с удовольствием почитаем об этом. В свободное от ремонта автомобильных кузовов время. Для нас с вами вполне довольно того факта, что практически все автомобильные кузова, которые мы встречали или которые будем встречать, сделаны из листовой стали.

Едва ли вам придется ремонтировать алюминиевый или стеклопластиковый кузов (а если придется, читайте об этом в . «Списке литературы и источников из интернета»). Поэтому ограничимся наиболее типичным кузовом — несущим стальным. Уверяю вас, что стальным кузовам нет никакой достойной альтернативы на многие десятилетия вперёд. Несущие кузова некоторых германских иномарок имеют часть деталей, например, наружные панели дверей, сделанные из высокопрочных сталей. Надеюсь, вам не придётся рихтовать и варить такие. Но если придётся, то можно почитать об этом в JI3.

QDQ ОЧЕНЬ КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Другое важное свойство автомобильного металла — хорошая свариваемость, то есть способность образовывать механически прочное соединение посредством сварки.

Оценка повреждений нужна для того, чтобы определить, какой объём каких работ вам предстоит выполнить, и, следовательно, выявить предварительную стоимость ремонта.

Характер повреждений по возрастанию степени их тяжести можно выстроить в следующем порядке:

1. Мелкие вмятины, царапины и потёртости. Их размер не превышает двух-трёх сантиметров. Такие повреждения устраняются шпатлеванием, подготовкой к окраске и окраской отремонтированного участка. В наиболее простых случаях, когда эмаль или лак имеют небольшие потёртости и неглубокие царапины (лак или эмаль не продраны до грунта или металла), их устраняют полировкой.

2. Вмятины средние и большие без заметного растяжения металла, шириной более пяти сантиметров и глубиной более сантиметра. При ремонте повреждений такой величины потребуются работа по рихтовке с последующим шпатлеванием отремонтированных участков, под готовкой к окраске и окраской.

3. Вмятины с острыми складками, когда металл имеет значительные растяжения и сжатия.

Такого рода повреждения требуют сравнительно большого объёма ремонтных работ. Одной только рихтовки может оказаться недостаточно. В некоторых случаях может потребоваться замена повреждённой детали — полная или частичная. В этом случае обязательно потребуются сварочные работы. Вопрос о том, заменять или рихтовать, рассматривается!

4. Повреждения силовых элементов кузова — порогов, лонжеронов, стоек.

Такие повреждения практически всегда означают, что нарушена геометрия кузова. Обнаружить повреждения силовых элементов кузова можно по следующим косвенным признакам:

а) при повреждении стоек кузова двери перекошены в дверных проёмах, а также могут задевать за стойки, с трудом запираться и отпираться, и никакие регулировки не дают положительного результата;

б) при повреждении лонжеронов, например, в передней части кузова, силовой агрегат и элементы подвески могут занимать неправильное положение. На повреждённых лонжеронах со стороны моторного отсека могут быть складки металла.

кузову автомобиля. Эти карты имеются в соответствующей литературе. Ремонт повреждений силовых элементов — самый сложный и затратный вид ремонта, так как помимо все-го прочего потребуется вытяжка или даже замена (частичная или полная) не только силовых элементов, но и других деталей кузова. Ремонт таких повреждений ведётся только с применением электросварки. Как вы понимаете, ремонт подобного рода потребует от вас достаточно высокой квалификации. Не стоит сразу браться за сложный ремонт, если у вас мало опыта. Лучше действовать методом «от простого к сложному». Все перечисленные повреждения имеют внешний характер (то есть получены автомобилем извне). К этому списку добавим еще один, также по возрастанию степени тяжести:

1. «Заветренные», «потускневшие» красочные покрытия.

Такие покрытия можно восстановить с помощью полировки. Если полировка не позволяет добиться желаемого результата, то кузов лучше перекрасить.

2. Коррозионные повреждения.

К ним можно отнести сквозную коррозию («дыры») на деталях автомобильного кузова. Устраняются постановкой заплат или ремонтных вставок с помощью электросварки. В более простых случаях, когда металл только начал ржаветь и имеет несквозные повреждения в виде коррозионных «вздутий» на краске, ремонт ведут по методике. Эти два вида повреждений имеют естественный характер и свойственны «пожилым» автомобилям.

КАК ПРОВОДИТЬ ОЦЕНКУ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Собственно, сама оценка повреждений может начаться задолго до осмотра автомобиля. Выглядит это так: вам звонят по телефону, например, друзья или подруги друзей и просят вашей помощи в ремонте автомобиля. Свою просьбу они практически всегда сопровождают своей собственной оценкой повреждений. Например, одна позитивная барышня так оценила повреждения своего Nissan Almera: «У него немного помят капот и слегка бампер, ну и так, всего остального помаленьку».

После наводящих вопросов выясняется:

1. Автомобилю восемь лет, он красного цвета.

2. Капот и бампер помяли в результате небольшого ДТП - «наехала на стоящую на обочине тачку. Чуть отрихтовать, и все дела».

3. У автомобиля имеются коррозионные повреждения в виде вздутий краски в районе колёсных арок передних и задних крыльев, дыры на порогах.

4. В некоторых местах автомобиль имеет небольшие повреждения в виде царапин, сколов, мелких вмятин и потёртостей.

5. Всё остальное — целое. Хозяйка хочет полностью отремонтировать автомобиль. Итогом телефонного разговора стал ваш собственный виртуальный образ повреждений. В голове сложилась благостная картина умеренно повреждённой иномарки, с которой вы справитесь в два счета. Вы согласились взяться за ремонт и даже начали озвучивать какие-то сроки. Однако сидящий в вас червь сомнений (большое ему спасибо) не позволил называть окончательные суммы и сроки. И правильно. Через некоторое время началась вторая часть оценки повреждений - визуальная. После осмотра автомобиля вы начинаете понимать, насколько приблизительными являются виртуальные образы и как далеки они от реальных. Реальная картина выглядит так:

1. Автомобилю действительно восемь лет, и он в самом деле красного цвета. На этом сходство виртуальной и реальной оценок заканчиваются. Далее идут существенные отличия.

2. Капот и бампер повреждены настолько, что не подлежат восстановлению.

3. Панель радиатора (или панель передка), известнаяв гаражах под названием «телевизор», повреждена настолько, что потребует замены, хотя бы частичной.

4. Радиатор протекает из-за повреждений.

6. Декоративная решётка радиатора лопнула и поэтому требует замены.

7. Плюс всякая «мелочёвка» типа слегка повреждённого переднего правого крыла и т. Это все повреждения, которые можно оценить визуально, ничего не разбирая. Когда сняли повреждённый бампер, нашли ещё кое-что:

8. Повреждена и требует замены планка крепления бампера.

9. Повреждена поперечина и её кронштейны.

Какие из этого всего можно сделать выводы? Если вам говорят, что у автомобиля слегка помят капот, то, по-видимому, это не вся правда, и список повреждений может быть значительно шире. Иначе говоря, механические повреждения не всегда сконцентрированы на одной кузовной детали, а распределены по нескольким. Понимание этого обстоятельства поможет вам в поиске и устранении последствий удара. Составленный вами список повреждений есть результат небольшого расследования, которое вы должны провести и на которое нельзя жалеть времени.

5. Фары и подфарники держатся практически только на проводах.

Большую помощь в деле оценки повреждений может оказать ваш глазомер, рука и простейший измерительный инструмент — рулетка, линейка. Практически все

повреждения, такие как мелкие вмятины, царапины и потёртости, небольшие участки вздутого ржавчиной красочного слоя оцениваются визуально — на блик и на ощупь. Нет нужды говорить о том, что оцениваемый автомобиль должен быть по возможности отмыт от грязи. Это уменьшает риск проглядеть мелкие дефекты красочного слоя.

Коррозионные вздутия, например, на наружной пане или порога, должны насторожить. Дело в том, что внутренние детали, такие как усилитель, соединитель, а может быть и часть пола, так же могут быть «гнилыми». Например, на внешне благополучном пороге автомобия. а затем завариваем сплошным точечным швом. За него вы можете держать заплату во время примерок, а во время сварки подключить к нему зажим сварочного аппарата. После примерки заплату прихватываем по углам. рихтовка, если понадобится, отремонтированного участка с помощью обратного молотка. шпатлевание грубой шпатлёвкой.

Заплата приваривается внахлёст. То есть размер заплаты выбирается несколько больше размера отверстия. Строго говоря, шов может быть точечным с интерва-

лом между точечной сваркой 10-15—20 сварными точками под шпатлёвку и вспучить её.

Большую помощь в деле оценки повреждений может оказать ваш глазомер, рука и простейший измерительный инструмент — рулетка, линейка. Практически все повреждения, такие как мелкие вмятины, царапины и потёртости, небольшие участки вздутого ржавчиной красочного слоя оцениваются визуально — на блик и на ощупь. Нет нужды говорить о том, что оцениваемый автомобиль должен быть по возможности отмыт от грязи. Это уменьшает риск проглядеть мелкие дефекты красочного слоя. Коррозионные вздутия, например, на наружной панели порога, должны насторожить. Дело в том, что внутренние детали, такие как усилитель, соединитель, а может быть и часть пола, так же могут быть «гнилыми».

Материалы: http://amisauto.by/categoryblog/3--/5----