Основные неисправности инжекторного ДВС

Едите на АВТОМОБИЛЕ в дальнюю поездку, и вдруг, на щитке приборов загорается тревожный сигнал "Check Engine". Что делать: ехать дальше или ставить машину на прикол и вытаскивать из багажника буксировочный трос.

Мы еще не скоро будем жить как в Европе, где на каждом десятом километре есть оборудованная по последней технике специализированная автомастерская. У нас в России, заехав в деревню Кундрючниково мы не обнаружим там не только автомастерскую, но и не найдем простого нормального слесаря. Поэтому, хотим мы этого или нет но, жизнь сама заставляет нас учиться самостоятельно постигать основы эксплуатации современного ДВС и методы исправления на нем мелких поломок. Мы должны знать, чем грозит нашему авто горящая желтая лампа. "Check Engine", при исправном двигателе, должен погаснуть через 0,5 секунды после пуска - этого вполне достаточно, чтобы система самодиагностики убедилась: ВСЕ В ПОРЯДКЕ.

Если лампочка продолжает гореть, то вы должны с помощью специальных средств автодиагностики выявить место присутствия неисправности, и по возможности ликвидировать ее. Для этого вы должны иметь при себе специальные измерительные приборы и обладать хотя-бы поверхностными знаниями в этой области.

Рассмотрим некоторые неисправности, которые могут возникнуть у любого автовладельца синжекторным двигателем.

Одним из самых важных датчиков в инжекторе, является ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА. Это единственный датчик, неисправность которого не позволяет не только доехать до места, но даже завести автомобиль. Хотя этот датчик очень редко выходит из строя, я все-же порекомендовал -бы иметь этот датчик в наличии. Стоит он совсем не дорого. Устанавливается он на выступе-отливе корпуса масляного насоса на расстоянии(1 ± 0,4)мм от вершины зубцов шкива коленчатого вала. По импульсу синхронизации от ДПКВ, контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого вала и рассчитывает момент срабатывания форсунок и модуля зажигания.

Далее БЕНЗОНАСОС - это не датчик а исполнительный механизм, но без него тоже никуда не уедешь. На моем новом автомобиле импортного производства был случай, когда этот механизм вышел из строя на 10000 км. Причины его неисправности может быть множество: плохой бензин, постоянный недолив топливом бензобака, перегрузка в сети и т.д. Если вы собираетесь долго эксплуатировать свое авто то его желательно тоже иметь в наличии.

При неисправности всех остальных датчиков и механизмов двигатель будет работать: компьютер перестроится на аварийную программу.

Если на вашем двигателе вырос расход топлива а выхлоп потерял былую прозрачность то скорее всего форсунка стала срабатывать в два раза чаще (один раз за каждый оборот коленвала) и причина может быть в неисправности ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА. Определить повышенную токсичность можно только делая замеры в ездовом цикле. Неисправность ДПРВ может также вызвать сбои в работе системы самодиагностики. К другим неприятным для двигателя последствиям отказ датчика фазы или ДПРВ не приведет.

Неисправность ДАТЧИКА МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА приводит к уменьшению крутящего момента а следовательно потери максимальной мощности. Позднее зажигание, 10 градусов, вызывает трудности при пуске-приходится нажимать на педаль газа. Но, как вы понимаете, доехать при такой неисправности несколько сотен километров не составит труда.

Неисправный ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ вызывает при езде очень плохие симптомы: провалы при разгоне, потеря мощности, неустойчивый холостой ход, отказывает система торможения двигателем. Сигнальная лампа при этой неисправности может и не загореться. Блок управления определяет обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но бессилен перед "плавающим" сигналом.

Долгая езда с этой неисправностью может привести к перегреву двигателя из за того, что ЭБУ принимает неправильную информацию и будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси а вы в это время будете жать педалью газа до полика. Двигаться до гаража или станции сервиса следует в этом случае не торопясь на очень маленькой скорости.

Неисправный регулятор добавочного воздуха дает о себе знать затрудненным пуском с отпущенной педалью газа и неустойчивыми холостыми оборотами. Узел неразборный, если не помогла промывка каналов холостого хода и дроссельной заслонки, придется менять его целиком.

Последствия выхода из строя ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, я думаю, объяснять нет необходимости. В мороз компьютер может принимает пусковую температуру двигателя высокой, дать соответствующую команду регулятору добавочного воздуха и в результате неоптимального соотношения количества бензина и воздуха затруднит пуск. Но уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80 градусов, что, соответственно, приведет к тому, что прогревать двигатель придется, работая педалью газа.

В жару, в пробке компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура "Тосола" в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать и может перегреться.

Не помню, на своей памяти, выхода из строя ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ. Чаще всего обрывается подходящий к нему провод. Их необходимо проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина - заправка непроверенным топливом приведет к "стуку пальцев".

КАТУШКА ЗЖИГАНИЯ, принимает на себя большую часть работы электрики, поэтому и выходит из строя чаще других исполнительных механизмов. Признаки - потеря мощности, прострелы, неустойчивые холостые и, в дальнейшем, полное отключение двух цилиндров. Если вам необходимо проехать несколько километров с "двоящим" мотором, отключите разъемы соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих цилиндров и не попадал в картер.

ДАТЧИК КИСЛОРОДА (L-зонд) - при неисправности, сначала увеличивается расход топлива, затем умирает нейтрализатор, а за ним резко падает мощность.

Необходимо отметить, что более точная диагностика возможна, только с применением специального оборудования:Диагностические приборы для автомобиля. Решайте сами, стоит ли из за таких мелочей ехать на диагностику или самостоятельно найти неисправный датчик и ликвидировать проблему. Нерабочий датчик – это не всегда поломка самого датчика, тут может быть неисправность и в электропроводке и ЭБУ. Запаситесь перед дальней дорогой датчиком коленвала, катушкой зажигания, а для подстраховки - бензонасосом и стартуйте.

"Принципы работы системы управления инжекторного двигателя " СУД

"Режимы работы двигателя под управлением электронного блока " ЭБУ

"ДАТЧИКИ ИНФОРМАЦИИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ И УПРАВЛЯЕМЫЕ ЭБУ" Датчики информации и исполнительные механизмы

Данные по структуре инжекторного двигателя взяты с проектной работы УГЛТУ

Разработчики создали модуль для изучения инжекторного ДВС

Материалы: http://inpropart.ru/remont.php

Типичные неисправности инжекторных двигателей ВАЗ.

За годы работы с впрысковыми автомобилями ВАЗ восьмого и десятого семейства, Нивами, Калинами и Приорами был накоплен опыт и статистика неисправностей на этих машинах. Я попробовал обобщить эти знания и изложить их в доступном виде. Просьба к читателям не считать этот материал руководством к действию, поскольку одни только признаки неисправности не являются свидетельством наличия этой самой неисправности. Здесь изложены только возможные, наиболее часто встречающиеся проблемы. Все замены или другие действия, которые вы выполните со своей машиной, вы выполняете на свой страх и риск.

б. Свечи зажигания- пробой, износ, в сильном нагаре, бракованные, поддельные. Свечи без резистора вносят сильные помехи в работу электроники двигателя.

в. Катушка, модуль зажигания (до 2004г.) индивидуальные катушки (16V)

д. Забиты форсунки. (нынче стало редко, надо хапнуть откровенной гадости вместо бензина)

ж. Низкая компрессия в одном или нескольких цилиндрах, залегли кольца, пробило прокладку ГБЦ, негерметичность клапанов.

в. Обломились, перетерлись или поплавились о выпускной коллектор провода на датчик коленвала, сам датчик достаточно живучий, но тоже может выйти из строя.

г . Проблемы с сигнализацией или иммобилайзером. Это серьезно.

д. Форсунки внезапно не ломаются, не надо их менять. (часто спрашивают)

е. Бензин в баке есть?

ж. Калина. Залило блок управления тосолом из печки.

з. Сгорел предохранитель на главное реле по причине короткого замыкания в проводке.

и. Провернулся задающий диск (демпфер) на коленвалу.

к. Частенько так внезапно выходит из строя модуль зажигания (до 2004 г.)

л. Если заводится, но только с нажатой педалью газа, возможно неисправен РХХ.

м. Неисправен бензонасос, проводка до него, плохой контакт в модуле бензонасоса.

н. Неисправен замок зажигания, нет питания на контроллер, отвалилась масса, еще много вариантов по проводке.

б. Обычно под подозрение попадает регулятор холостого хода.

в. Грязь в каналах дроссельного узла.

г. Бедная смесь, подсос неучтенного воздуха.

д. Слишком богатая смесь. Неисправность регулятора давления, забита обратка.

е. Сбиты фазы ГРМ.

з. Нестандартное "железо"

и. Некоторые прошивки на Январь 7.2 и Bosch 7.9.7 были дефектными.

б. Неисправны другие датчики системы впрыска: лямбда-зонд, датчик температуры.

в. Грязные форсунки.

г. Механические проблемы с двигателем, компрессия, фазы ГРМ и т.д.

д. Давление в шинах давно мерили? Сход-развал тоже периодически надо проверять.

е. Забит воздушный фильтр.

ж. Проблемы с зажиганием, изношены свечи.

з. Богатая смесь из-за забитой обратки топливной системы или неисправного регулятора давления.

б. Нечем дышать. Забит воздушный фильтр.

б. Выход из строя датчика детонации.

в. На Приоре неисправен клапан продувки адсорбера.

г. Если горит чек, то лучше показать все-таки машину диагносту.

б. Поломка привода датчика скорости.

б. Пробило прокладку под головкой блока цилиндров.

в. Вместо антифриза или тосола залита муть непонятного происхождения.

г. Неисправна проводка до датчика температуры, сам датчик, плохой контакт массы.

б. Так же к этому дефекту может быть причастна масса эбу. К слову сказать эта масса еще очень к многому может быть причастна.

в. Повреждение изоляции проводов от ДПДЗ в жгуте ЭСУД (влага, грязь ,трение о жесткую гофру -паразитные токи).скачать dle 10.6фильмы бесплатно

Материалы: http://www.motorhelp.ru/20-tipichnye-neispravnosti-dvigateley-vaz.html

Автор: Сочи Авто Ремонт

Не так давно все двигатели разделялись на дизельные и карбюраторные. Дизельными называются те, которые работают на солярке, а которые на бензине – назывались карбюраторными, так как на них были установлены карбюраторы. Но сейчас автомобили оснащаются двигателями нового поколения – т.е. инжекторными, с которыми и выбирают большинство автолюбителей машины. Поговорим про неисправности и ремонт инжекторного двигателя.

Неисправности и ремонт инжекторного двигателя

Неисправности и ремонт инжекторного двигателя

Двигатели хоть и нового поколения, но все равно нуждаются в обслуживании и вопросов по ремонту меньше не стало. Когда неисправность возникает в инжекторном двигателе в городе, то трудностей с ремонтом особых не возникает.

Несомненно — ремонт двс http://dvigatel-msk.ru/ нужно поручить только профессионалам!

Но если забарахлит двигатель на дороге вдали от населенных пунктов с СТО, то заниматься починкой инжекторного двигателя придется самому автолюбителю, начиная от диагностики и заканчивая ремонтом.

Основательные проблемы может преподнести бензонасос. В двигателях с инжектором работает электрических насос, который установлен в основном в топливном баке. В двигателях с карбюратором установлен топливоподкачивающий диафрагменный насос. Если бензин можно подать в карбюратор в ручном режиме, то если выйдет из строя электрический бензонасос, то машину придется буксировать.

При включении зажигания в автомобиле с инжекторным двигателем, автолюбитель слышит жужжание насоса в бензобаке, который создает давление в топливной системе машины. Если звук идет из бензобака иной интонации, с перерывами, то в дальнюю дорогу лучше не выдвигаться, а поехать и произвести проверку топливного электрического насоса.

Для того чтобы бензонасос электрический работал долго и без проблем, нужно производить заправку качественным бензином и периодически менять топливный фильтр. При попадании в насос воды и грязи, быстро перегорает электрический двигатель насоса. Электродвигатель насоса при работе нагревается, а бензин охлаждает его. Но если в бензобаке малый уровень топлива, то от перегрева насос выйдет из строя. Когда предстоит поездка в горы с долгим подъемом, то бензобак нужно заправлять полностью.

У двигателя с инжектором часто возникают проблемы с холостым ходом (ХХ), при этом начинает двигатель с перебоями работать на низких оборотах, не заводиться с первой попытки. В этом случае нужно прочистить каналы ХХ, так как при плохой работе регулятора подачи воздуха трудно произвести диагностику нестабильной работы двигателя. Можно подумать, что плохая работа ХХ не такая большая проблема, нужно только выехать на шоссе и эта система не понадобится, так как автомобиль будет двигаться с большой скоростью.

Но пока водитель доберется до трассы, особенно в большом городе, двигатель будет глохнуть на светофорах и в пробках. От частого и долгого запуска инжекторного двигателя аккумулятор быстро разрядится и до загородной дороги автомобилист рискует не доехать. А на светофорах придется выслушивать водителю о себе много нелицеприятного, так как двигатель будет запускаться не с первой попытки. А причиной всему будет неисправная система ХХ и перегретый в пробках движок.

Двигателю с инжектором, как и любому другому нужно, чтобы хорошо работала система охлаждения. Поэтому, если радиатор охлаждения засорен снаружи грязью или мошками, то воздух через него проходить будет плохо, и двигатель будет перегреваться, что может привести к его поломке. Чтобы очистить радиатор, нужно струей воды под давлением промыть соты радиатора и избавиться от наружных загрязнений. К перегреву может привести и подтекание охлаждающей жидкости из радиатора. При этой неисправности нужно ехать к специалисту и ликвидировать течь.

Бывают случаи, когда перегорает датчик измерения температуры тосола в системе охлаждения, что случается в жаркую погоду. В этом случае, компьютер автомобиля не получает данные о температуре жидкости охлаждения в инжекторном двигателе, считая температуру оптимальной, и не регулирует зажигание. При неправильно выставленном зажигании инжекторный двигатель будет работать с детонацией и это приведет к снижению мощности. Поэтому исправность датчика нужно постоянно держать под контролем.

Если же все-таки двигатель перегрелся, нужно остановиться и заглушить его. После этого нужно сбросить давление в системе охлаждения, открутив пробку с клапаном с расширительного бачка. Все манипуляции нужно производить осторожно. Сначала нужно накинуть тряпку на пробку так, чтобы при откручивании выпускаемый пар и горячая жидкость, разбрызгиваясь из-под нее, не попали на водителя. Затем пробку откручивать нужно очень медленно и осторожно, так как ее под действием избыточного давлением может сорвать с резьбы, а фонтан горячего пара с тосолом, попав на человека, могут нанести травму в виде термического ожога.

О промывке инжектора читаем ЗДЕСЬ.

Не допуская перегрева инжекторного двигателя, автолюбитель спасет себя от материальных потерь, а двигатель от дорогостоящего ремонта.

Материалы: http://sochi-avto-remont.ru/remont-inzhektornogo-dvigatelya/