Как усилить кузов ВАЗ 2108 своими руками

Невзирая на то, что кузов восьмерки довольно крепкий, но ездить на ней как на гоночной машине нельзя, и я решил варить раму, (примечание — под обычной машиной предполагается полный привод, рама и два моста).

Один из минусов кузова 2108 — его слабость относительно наезда передними колесами на выпуклость типа бордюра либо большого камня. Обычно при этом ломается краб.

Если установить хороший краб, то вырывает его крепления. Если в варить гайки на 12 за место гаек на 10, то уже не хватает прочности лонжеронов.

Подняли наш ВАЗ 2108 на подъемнике и долго смотрели на лонжероны и рычаги, прикидывая как/что/куда цеплять. Основное, что нас интересовало, это какие потребуются материалы и сколько.

Посчитали и купили 18 метров железных труб прямоугольного сечения с шириной стены 3милиметра 80×40, 50×50 и 60×30 по 6 метров каждой.

Забегая вперед, скажу, что оказалось трубы 80×40 много она не влазит. Надо было 70×40милиметров брать. Другими словами 80милиметров войдет в остатки старых лонжеронов, но с трудом, больше работы по их изгибанию. И в итоге выходит, что если делать из 70милиметров трубы, то жесткость была бы выше, чем так. Но поздно менять. Трубы уже куплены и привезены.

Начали с колесных арок, лонжероны срезали практически полностью. Оставили лишь внутренние части (правый-левый) главных лонжеронов и часть жестянок брызговика. Фактически, оставленные части лонжеронов и будут выполнять функцию брызговиков. Позже все замерялось и делался макет из картона, потом подгонялся на месте.

Позже по этому макету гнулся кусок трубы (80x40x3милиметров). Прикладывался к старому коробу и уточнялся.

Потом два этих кусочка сваривались в один и подгонялся уже вместе. Потом проваривался начисто и зачищались швы. Вышло две выгнутых трубы.

В районе ног водителя и пассажира, где у старого лонжерона наружная часть уже срезана, внутренняя надрезалась по верхнему углу и вертикальная часть короба кувалдой загибалась вовнутрь кузова. До жестянки пола и еще чуток далее чуть вминая железо.

Дальше, в пороги забили кусочки 60×30 труб. Короткие — где-то до полуметра. Эти трубы привяжутся к тем выгнутым 80×40 лонжеронам.

А снизу (хоть они в порог вбиты вовнутрь, но нижняя сторона порогов срезана на их длину) к ним внахлест приварятся трубы, которые пойдут назад до крепления балки задней подвески.

Дальше, к тем выгнутым 80×40 лонжеронам приварили укосины из 60×30 трубы до крабов, как видно на фото. Если точнее до уголка 5милиметров толщиной, на которые прикручен краб. И это все связали с передними концами выгнутых труб маленькими вертикальными кусочками 80×40 трубы.

После этого эти элементы были полностью приварены. Заодно слегка усилили швы на креплениях поперечных рычагов. Когда это все проваривали, необходимо было постоянно смотреть, чтобы ничего в салоне и под капотом не пыхнуло от контакта с разогретым железом. Также пришлось повозится с проводкой, чтобы не попалить. Движок не вытаскивали. Лишь всякие мелочи, типа акумулятора и бачков.

Задние части хорошо привязали к тем трубам, которые забиты в пороги. Перед этим на них слегка поправили горизонтальность.

Позже приварили снизу трубы 60×30 и привязали их к трубам, которые забиты в пороги. Другими словами длинные продольные трубы приблизительно от задних арок и до фронтальных площадок под домкрат.

Задние площадки под домкрат решили не трогать. Попросту прорезали под них дырки в трубах, все равно прочности этих труб с запасом.

Передние кромки этих длинных труб сделали наклонными (чтобы не втыкаться ими в пеньки) и заварили, сзади обрезаны.

Привязывать стаканы передних подвесок на эту раму временно отказались. Думали пустить 60×30 трубу вверх рядом (впритирку) с передней стойкой кузова. Пустили швеллер по наружной стороне брызговика вперед до переднего края стакана. После этого пошёл наклонно вперед — вниз в обход площадки, которая слева под аккумулятором, а справа под бочек омывателя.

Вроде как бы обойти круг вокруг стойки передней подвески. Но не придумали как после этого крылья цеплять. Они же с заду на стойку кузова прикручены. Необходимо это место полностью переделать. В целом, решили пока не трогать.

Все сваренное покрыли антикором. Пол в салоне по возможности зачистили и вылили на него практически два баллона аэрозольной битумной мастики. Хотелось положить туда утеплитель, но что-то не отыскал его в магазинах. Оставил так. Как куплю утеплитель вылью на пол еще баллончик и положу утеплитель на битум.

Потом полдня собирал салон и крылья прикручивал. Оказалось что один человек вполне способен навесить бампер. Даже без подъемника.

В целом процесс завершен или приостановлен на достигнутом.

В итоге установки рамы машина потяжелела где-то на 50..60килограмм. На динамике, вроде, не особо сказалось, не стала медленнее разгоняться.

Чуток понизился центр тяжести — рама то вся в низу. Также центр тяжести двинулся немножко вперед. Но я этого не ощутил.

Немножко повысилась жесткость кузова на кручение. Сейчас дверь багажника не так перекашивает при парковке одним колесом на бордюре. Но все равно, охото большей жесткости. Буду вваривать крестик из труб за спинкой заднего сиденья.

В общем, основное для чего же это было задумано это не жесткость а прочность. Т. е. чтоб при наезде на препятствие с кузовом ничего не происходило. А так это не увидеть. Со времени установки рамы я никуда еще по серьезному не совался.

3 комментария: Как усилить кузов ВАЗ 2108 своими руками

Судя по дате, прошло уже больше года. Как ведут себя самодельные лонжероны? По логике места сварки могут ослабить трубу, а сварки там много. Поэтому интересно, на сколько она получилась прочнее

Cамодельные лонжероны показали себя отлично, трещин по сварке нет, (варилось не сплошным швом) кузов жестче, на дороге авто ведет себя лучше.

а как она поведет при ударе . согнет весь кузов . ведь передок должен быть энерго емким и погасить удар т.е принятьего на себя

Материалы: http://xenon-kiev.com.ua/usileniya-ramy-na-vaz-2108/

Невзирая на то, что кузов восьмерки довольно крепкий, но ездить на ней как на гоночной машине нельзя, и я решил варить раму, (примечание под обычной машиной предполагается полный привод, рама и два моста).

Один из минусов кузова 2108 его слабость относительно наезда передними колесами на выпуклость типа бордюра либо большого камня. Обычно при этом ломается краб.

Если установить хороший краб, то вырывает его крепления. Если в варить гайки на 12 за место гаек на 10, то уже не хватает прочности лонжеронов.

Подняли наш ВАЗ 2108 на подъемнике и долго смотрели на лонжероны и рычаги, прикидывая как/что/куда цеплять. Основное, что нас интересовало, это какие потребуются материалы и сколько.

Посчитали и купили 18 метров железных труб прямоугольного сечения с шириной стены 3милиметра 8040, 5050 и 6030 по 6 метров каждой.

Забегая вперед, скажу, что оказалось трубы 8040 много она не влазит. Надо было 7040милиметров брать. Другими словами 80милиметров войдет в остатки старых лонжеронов, но с трудом, больше работы по их изгибанию. И в итоге выходит, что если делать из 70милиметров трубы, то жесткость была бы выше, чем так. Но поздно менять. Трубы уже куплены и привезены.

Начали с колесных арок, лонжероны срезали практически полностью. Оставили лишь внутренние части (правый-левый) главных лонжеронов и часть жестянок брызговика. Фактически, оставленные части лонжеронов и будут выполнять функцию брызговиков. Позже все замерялось и делался макет из картона, потом подгонялся на месте.

Позже по этому макету гнулся кусок трубы (80x40x3милиметров). Прикладывался к старому коробу и уточнялся.

Потом два этих кусочка сваривались в один и подгонялся уже вместе. Потом проваривался начисто и зачищались швы. Вышло две выгнутых трубы.

В районе ног водителя и пассажира, где у старого лонжерона наружная часть уже срезана, внутренняя надрезалась по верхнему углу и вертикальная часть короба кувалдой загибалась вовнутрь кузова. До жестянки пола и еще чуток далее чуть вминая железо.

Дальше, в пороги забили кусочки 6030 труб. Короткие где-то до полуметра. Эти трубы привяжутся к тем выгнутым 8040 лонжеронам.

А снизу (хоть они в порог вбиты вовнутрь, но нижняя сторона порогов срезана на их длину) к ним внахлест приварятся трубы, которые пойдут назад до крепления балки задней подвески.

Дальше, к тем выгнутым 8040 лонжеронам приварили укосины из 6030 трубы до крабов, как видно на фото. Если точнее до уголка 5милиметров толщиной, на которые прикручен краб. И это все связали с передними концами выгнутых труб маленькими вертикальными кусочками 8040 трубы.

После этого эти элементы были полностью приварены. Заодно слегка усилили швы на креплениях поперечных рычагов. Когда это все проваривали, необходимо было постоянно смотреть, чтобы ничего в салоне и под капотом не пыхнуло от контакта с разогретым железом. Также пришлось повозится с проводкой, чтобы не попалить. Движок не вытаскивали. Лишь всякие мелочи, типа акумулятора и бачков.

Задние части хорошо привязали к тем трубам, которые забиты в пороги. Перед этим на них слегка поправили горизонтальность.

Позже приварили снизу трубы 6030 и привязали их к трубам, которые забиты в пороги. Другими словами длинные продольные трубы приблизительно от задних арок и до фронтальных площадок под домкрат.

Задние площадки под домкрат решили не трогать. Попросту прорезали под них дырки в трубах, все равно прочности этих труб с запасом.

Передние кромки этих длинных труб сделали наклонными (чтобы не втыкаться ими в пеньки) и заварили, сзади обрезаны.

Привязывать стаканы передних подвесок на эту раму временно отказались. Думали пустить 6030 трубу вверх рядом (впритирку) с передней стойкой кузова. Пустили швеллер по наружной стороне брызговика вперед до переднего края стакана. После этого пошёл наклонно вперед вниз в обход площадки, которая слева под аккумулятором, а справа под бочек омывателя.

Вроде как бы обойти круг вокруг стойки передней подвески. Но не придумали как после этого крылья цеплять. Они же с заду на стойку кузова прикручены. Необходимо это место полностью переделать. В целом, решили пока не трогать.

Все сваренное покрыли антикором. Пол в салоне по возможности зачистили и вылили на него практически два баллона аэрозольной битумной мастики. Хотелось положить туда утеплитель, но что-то не отыскал его в магазинах. Оставил так. Как куплю утеплитель вылью на пол еще баллончик и положу утеплитель на битум.

Потом полдня собирал салон и крылья прикручивал. Оказалось что один человек вполне способен навесить бампер. Даже без подъемника.

В целом процесс завершен или приостановлен на достигнутом.

В итоге установки рамы машина потяжелела где-то на 50..60килограмм. На динамике, вроде, не особо сказалось, не стала медленнее разгоняться.

Чуток понизился центр тяжести рама то вся в низу. Также центр тяжести двинулся немножко вперед. Но я этого не ощутил.

Немножко повысилась жесткость кузова на кручение. Сейчас дверь багажника не так перекашивает при парковке одним колесом на бордюре. Но все равно, охото большей жесткости. Буду вваривать крестик из труб за спинкой заднего сиденья.

В общем, основное для чего же это было задумано это не жесткость а прочность. Т. е. чтоб при наезде на препятствие с кузовом ничего не происходило. А так это не увидеть. Со времени установки рамы я никуда еще по серьезному не совался.

Материалы: http://vazikov.ru/vaz-2108-2109-21099/kak-usilit-kuzov-vaz-2108-svoimi-rukami.html

Несмотря на то, что кузов 2108 достаточно крепкий, но ездить на восьмерке как на настоящей машине нежелательно. Было решено варить раму. (примечание - в данном контексте под нормальной машиной подразумевается полный привод, рама и два полноценных моста). Если для вашего автомобиля требуется полировка кузова то лучше обратиться к профессионалам сюда: полировка кузова автомобиля.

Один из трудно устранимых недостатков кузова 2108 - его слабость относительно наезда передними колёсами на существенную неровность типа бордюра или большого камня. Обычно при этом ломается краб. Если поставить хороший краб, то вырывает его крепления. Если в варить гайки на 12 вместо штатных гаек на 10, то уже не хватает прочности и жёсткости лонжеронов.

Для начала подняли машину на подъёмнике и долго тыкали пальцами в лонжероны и рычаги, прикидывая как/что/куда цеплять. Главное, что нас интересовало, это какие потребуются материалы и сколько.

Купили 18 метров стальных труб прямоугольного сечения с толщиной стенки 3мм 80x40, 50x50 и 60x30 по 6 метров каждой.

Забегая вперёд, скажу, что оказалось всё-таки 80x40мм труба - это многовато. Надо было 70x40мм брать. То есть 80мм впишется в остатки старых лонжеронов, но с трудом. Потребуется больше работы по их изгибанию. И в результате получается, что если делать из 70мм трубы, то жёсткость была бы выше, чем так. Но поздняк метаться. Трубы уже куплены и притащены.

Начали с колёсных арок. Старые лонжероны там срезались почти полностью. Оставлялись только внутренние части пары (правый-левый) основных лонжеронов и часть жестянок брызговика. Собственно, оставленные части лонжеронов и будут выполнять функции брызговиков. Потом всё замерялось и лепился макет из картона, потом подгонялся по месту.

Потом по этому макету гнулся кусок трубы (80x40x3мм). Прикладывался к старому коробу и уточнялся.

Потом 2 таких куска сваривались в 1 и этот кусок подгонялся уже вместе. Потом наконец проваривался начисто и зачищались швы. Получилось 2 хитро выгнутых трубы.

В районе ног водителя и пассажира, где у старого лонжерона внешняя часть уже срезана, внутренняя надрезалась по верхнему углу и вертикальная часть короба кувалдой загибалась внутрь машины. До жестянки пола и ещё чуть дальше чуть вминая жестянку.

Далее, в пороги забили куски 60x30 труб. Коротенькие - где-то по полметра. Эти трубы привяжутся к тем хитро выгнутым 80x40 лонжеронам. А снизу (хоть они в порог вбиты внутрь, но нижняя сторона порогов срезана на их длину) к ним внахлёст приварятся длинные трубы, которые пойдут назад до крепления балки задней подвески.

Далее, к тем хитро выгнутым 80x40 лонжеронам приварили укосины из 60x30 трубы до крабов. Точнее до уголка 5мм толщиной, на который прикручены крабы. И это всё связали с передними концами хитро выгнутых труб короткими вертикальными кусками 80x40 трубы.

После чего эти элементы были окончательно приварены. Заодно слегка усилили швы на креплениях поперечных рычагов. Когда это всё проваривали, нужно было постоянно следить, чтоб ничего в салоне и под капотом не пыхнуло от контакта с разогретым докрасна железом. Также пришлось повозится с проводкой, чтоб не поплавилась. Движок не вытаскивали. Только всякие мелочи, типа аккумулятора и бачков, поснимали.

Задние части хорошенько привязали к тем трубам, которые забиты в пороги. Перед этим на них слегка поправили горизонтальность.

Потом приварили снизу трубы 60x30 и привязали их к тем трубам, которые забиты в пороги. То есть длинные продольные трубы примерно от задних арок и до передних площадок под домкрат.

Задние площадки под домкрат решили не срубать. Просто прорезали под них дырки в трубах - всё равно прочности этих труб с запасом.

Передние кромки этих длинных труб сделали наклонными (чтоб не втыкатся ими в пни) и заварили. Сзади просто обрезаны.

От идеи привязывать стаканы передних подвесок на эту раму временно отказались. Предполагалось пустить 60x30 трубу вверх рядом (вплотную) с передней стойкой кузова. Потом швеллер по наружной стороне брызговика вперёд до стакана, точнее до переднего края стакана. Потом наклонно вперёд-вниз в обход площадки, которая слева под аккумулятор, а справа под бачок омывателя. После низа площадки вперёд-вниз-внутрь до той вертикальной 80x40 трубы, что соединяет передний конец хитро выгнутого 80x40 лонжерона и укосины 60x30 до крабов. То есть как бы обойти круг вокруг стойки передней подвески. Но не придумали хорошей идеи, как потом крылья цеплять. Они же сзади на стойку кузова прикручены. Нужно это место полностью переделывать. В общем, решили пока не трогать.

Всё свежесваренное покрыли антикором. Пол в салоне по возможности зачистил и испшикал на него почти 2 баллончика аэрозольной битумной мастики. Хотел положить туда утеплитель, но что-то не нашёл его в ближайших магазинах, а ехать на барахолку было некогда. Оставил пока так. Как добуду утеплитель вылью на пол ещё 1 баллончик и положу утеплитель на свежий битум.

Потом полдня собирал салон и всякие крылья-бампера прикручивал. Оказалось что 1 человек вполне может навесить передний бампер. Даже без подъёмника.

В общем процесс завершён. Точнее, приостановлен на достигнутом.

В результате установки рамы машина потяжелела где-то на 50..60кг. На динамике, вроде, не особо сказалось. То есть субъективно не стала медленнее разгоняться. А по-серьёзному 402 метра не замерял.

Чуть понизился центр тяжести - рама то вся внизу. Также центр тяжести сдвинулся немного вперёд. Но я этого не почувствовал.

Немного повысилась жёсткость кузова на кручение. Теперь дверь багажника не так перекашивает при парковке одним колесом на бордюре. Но всё равно, хочется большей жёсткости. Буду как-нибудь вваривать крестик из труб за спинкой заднего сиденья.

Вообще, основное для чего это было задумано это не жёсткость а прочность. Т.е. чтобы при наезде на препятствие с кузовом ничего плохого не происходило. А так это не заметить. С момента установки рамы я никуда ещё по-серьёзному не совался. Ну, разве что за Шерегеш съездил. Поймал там несколько существенных камней колёсами. Но те камни бы и штатный не гнилой кузов выдержал. Ну, в общем, время покажет.

Материалы: http://al-club.ru/publ/4-1-0-31