Как подобрать диски к шинам: советы

При выборе новой "обувки" для авто важно понять, как подобрать диски к шинам. Следует учитывать множество параметров колеса, чтобы не возникло опасной ситуации на дороге из-за погнутого обода либо выскочившего болта. Посадочное место всегда рассчитывается под конкретную марку машины.

Почему надо покупать штатные колеса?

Перед тем как разбираться с вопросом о том, как подобрать диски к шинам, следует уточнить в сервисе: не повлияют ли ваши действия на гарантию. При самостоятельном подборе новых колес, отличающихся по конструктиву от штатных, производитель может снять вашу машину с гарантии, и весь ремонт придется оплачивать из собственного кармана. Лучше осведомиться обо всех разрешенных размерах обода и шины на вашу марку.

У большинства дилеров существуют в продаже готовые спаренные модели колес. Они же могут подсказать, как подобрать диски к шинам, и покажут методику расчета. Следует помнить, что цены у них будут намного выше. Лучше заняться этим вопросом самостоятельно и подобрать то, что нужно именно вам.

Ширина колёс

Если все же решено поменять колеса самостоятельно, то рассмотрим, как подобрать диски к шинам. Сначала владельцы определяются с типом материала обода: кованые, литые чаще пользуются спросом. Утяжелять колесо строго не рекомендуется, поэтому сравнивают вес обода с имеющимся на машине.

Размер шины к размеру диска должен быть подобран по ширине. Казалось бы, она должна быть одинаковой, это понятно и без рекомендаций. Но внутреннюю часть обода выбирают по формуле: Ш1=Ш2х(23%–30%), где Ш1 – искомая величина ширины обода, Ш2 – ширина шины. Соответственно, размер обода подбирается меньше самой шины на 25 или 30 %.

Как рассчитать ширину?

Приведем пример расчета обода колеса по известным параметрам шины. Возьмем стандартную резину шириной 195 мм и проведем подбор дисков. К шинам всегда берется диск меньшего размера. Какой предел брать, 25 или 30 %, зависит от ближайшего стандартного значения. То есть умножаем 195 на 0,25 и 0,3 и получаем 48,75 и 58,5 мм.

По таблице соответствия, которая чаще представлена в дюймах, находим ближайшее значение. Рациональнее выбрать ширину обода 5,5 дюйма, такой размер ближе всего к имеющимся шинам. Брать более узкий обод не рекомендуется: будет сильный износ протектора. Это происходит из-за провисания резины по краям.

Меньшая ширина шины к ширине диска также будет плохо работать. Посадка резины в ободе будет неплотной, что сделает невозможным использование бескамерного типа установки. С камерой колесо также будет постоянно смещаться в боковом направлении, что вызовет появление трещин либо раннего выхода из строя колеса.

Максимальные нагрузки на шину идут во время поворота, тут и произойдет разрыв корда при узком либо более широком профиле. Появление шишек или трещин в боковинах будет гарантировано. Теряется боковая жесткость резины. Существуют стандартные значения максимального отклонения размеров:

• Для 14-дюймовых колес = от 0,5 до 1 дюйма.
• Для 15-дюймовых = от 1 до 1,5 дюйма.

Значения, превышающие указанный диапазон, снижают самый главный параметр движения автомобиля – устойчивость. Однако наибольшую безопасность можно получить только при полном соответствии размеров шины и обода.

Диаметр

Существует стандартное соотношение шин к дискам. Распространенные диаметры дисков - это 13, 14, 15, 16, 17. Уже большие значения относятся к грузовичкам. Автомобильные же колеса стараются увеличить при покупке новой машины.

Зачем же увеличивать размер диска? Ответ прост: это выглядит эстетичнее, большие колеса легче проходят ямки. Но основной критерий выбора большего диаметра – это желание поставить низкопрофильную резину. Она более предназначена к скоростям и лучше держит боковые нагрузки.

При замене высокой резины низкопрофильной общий диаметр колеса не увеличивается. Меняются размеры самого диска, и уменьшается толщина шины. Однако колесо не должно изменять свою массу, поэтому предпочтительны будут легкосплавные изделия вместо кованых. Последние модели подбирать нужно осторожнее.

Нюансы установки

Подбирать размеры и тип диска к автомобилю на глаз недопустимо. Редко какой человек может увидеть отклонение в 2 мм. А такие версии шин и дисков существуют. Диаметр центра отверстий под крепление колеса должен соответствовать на все 100 %.

Так, у моделей различных производителей, имеющих диаметр в 100 мм, существуют аналоги с размерами в 98 мм. И часто автолюбители закрывают на это глаза. Такая установка недопустима, со временем может возникнуть аварийная ситуация из-за разрушения металла.

При проектировании автомобиля допуски назначаются минимальными в плюсовую сторону. То есть больший диаметр на 1 мм от установочного разрешается, но меньший уже строго запрещен. Это связано с тем, что по затяжке гаек будут различия. Только одна из них сядет, как нужно, остальные постепенно раскрутятся от вибрации.

Дополнительные параметры

Среди множества остальных размеров диска можно выделить основные: диаметр центрального отверстия, вылет колеса, типы болтовых соединений. Первый параметр, как ни странно, соблюдается только производителями оригинальных изделий. Красивые литые диски часто изготавливаются универсальными, поэтому диаметр может быть больше посадочного места. Приходится на это закрывать глаза ради оригинальной текстуры колеса. Закрыть образовавшиеся промежутки можно втулками и вставками, предлагаемыми вместе с диском.

Такой параметр, как вылет колеса, измеряется относительно плоскости крепления болтов. Этот размер не влияет на управляемость автомобилем. Положительный вылет позволяет создать причудливую форму колесу. Однако существуют допустимые пределы, которые превышать не рекомендуют производители автомобилей.

Болтовые соединения меняются на так называемые секретки. Это соединения с аналогичной резьбой, но имеющие уникального ключа. Без него злоумышленники не смогут быстро снять красивые колеса. В целях защиты своего имущества экономить на этом не стоит. Также замена болтовых соединений происходит при изменении вылета диска. Потребуется выбрать резьбу подлиннее. И следует помнить простое правило: перед тем как надеть шину на обод, примерьте диск на посадочное место. Часто обычный брак мешает полностью установить покупку на посадочное место.

Материалы: http://fb.ru/article/317067/kak-podobrat-diski-k-shinam-sovetyi

Геометрические параметры диска

При выборе колес для «рядового» использования (не берем в расчет разного рода тюнинг), настоятельно рекомендуем вам придерживаться параметров, максимально близких к заводским. Почему это так важно? Сильные изменения таких параметров, как ширина, вылет, диаметр и вес диска, могут сказаться и на безопасности и удобстве управления транспортным средством, и на ресурсе элементов ходовой. Так, например, если говорить о диаметре диска, то его слишком большая величина (при прежнем внешнем диаметре колеса) неблагоприятным образом скажется на его весе.

При выборе колесных дисков справедлива пословица «семь раз отмерь»

Больше вес колеса – больше неподрессоренные массы, что, в свою очередь, ведет не только к повышенной нагрузке на подвеску, но и ухудшению плавности хода автомобиля. Также из-за большей инерции тяжелое колесо менее охотно повторяет профиль дороги, в то время как более легкое колесо дольше сохраняет контакт шины с покрытием, улучшая устойчивость автомобиля. Помимо этого, увеличение массы колеса в некоторой мере ухудшает не менее важные характеристики – тормозную и разгонную динамику автомобиля. Стоит ли говорить, что диски большего диаметра, обутые в низкопрофильную резину, легче повредить на российских дорогах.

Диски большего диаметра, обутые в низкопрофильную резину, легче повредить на российских дорогах

Чрезмерное увеличение ширины колеса вкупе с более широкими шинами в определенной мере имеет свои плюсы (улучшается восприимчивость автомобиля к боковым нагрузкам), но недостатков, пожалуй, здесь все же больше: помимо увеличения массы, это может худшим образом сказаться на устойчивости автомобиля при движении по продольным неровностям. На колее автомобиль с более широкими колесами будет заведомо менее устойчивым, а его управляемость станет более «нервной». Но еще более «вредной» становится игра с вылетом диска, которая еще сильнее может ухудшить ситуацию: чем меньше вылет (колесо больше «выпирает» наружу), тем сильнее нарушается оптимальное плечо обкатки колеса (чаще всего отрицательное), тем более чувствительным к неровностям становится рулевое управление, а нагрузка на элементы ходовой – больше. Другая опасность увеличения плеча обкатки – отсутствие стабилизирующего момента при торможении с одним из неисправных тормозных контуров. Насколько можно отступать от штатных параметров? Четкого ответа нет, ведь шасси каждого автомобиля индивидуально и реагирует на такие перемены по-разному, однако изменения вылета на 2–3 мм чаще всего остаются без последствий.

Настоятельно рекомендуем использовать диски штатных размеров, причем чем меньше диаметр диска, тем лучше. Это утверждение справедливо по крайней мере для большинства населенных и не очень пунктов нашей страны

При выборе не поленитесь и «примерьте» диски к шинам – это можно сделать в многочисленных шинных калькуляторах. Диск не должен быть слишком широким или слишком узким: так, например, для шины размерностью 205/55R16 ширина диска должна лежать в пределах от 5,5 до 7,5 дюйма, но лучше придерживаться золотой середины и остановиться на диске размерности 6.5 х 16.

То, что легкосплавные колеса легче штампованных, не должно вводить вас в заблуждение. Как правило, литой диск либо близок по массе, либо немного легче соразмерного стального. Однако чаще всего при замене дисков автовладельцы стараются увеличить диаметр колеса, а это влечет за собой неизбежное увеличение массы, что, как мы уже выяснили, ни к чему хорошему не ведет. Как правило, повышение диаметра диска на 1 дюйм вкупе с увеличением ширины шины утяжеляет колесо в сборе в среднем на 20–30%. Но и гнаться за малым весом тоже опрометчиво. Если продавец шинного магазина предлагает вам слишком легкое «литье», насторожитесь: малоизвестные компании чаще всего китайского происхождения, зачастую действительно производят крайне легкие диски, которые в плане своей прочности не выдерживают никакой критики.

Документы, говорящие о сертификации китайских дисков, зачастую оказываются «липовыми» – такие колеса не то что «прокатывать» замучаетесь, а искать новые взамен лопнувшим!

Кованые диски, конечно, в этом смысле отличаются в лучшую сторону: они заметно прочнее и легче, вот только из-за трудоемкости изготовления их цена заметно выше, а предложение на рынке – скуднее: лишь 10% из представленных компаний-производителей дисков имеют в своем ассортименте кованые диски. Есть у «ковки» иная особенность: при наезде на препятствие диск может и сохранить свою целостность, однако весь удар на себя примет боковина шины, которую в большинстве случаев восстанавливать бывает бессмысленно. Влетать в ямы, как вы видите, невыгодно при любом раскладе.

Помимо многих китайских, низкой прочностью грешат диски и некоторых российских производителей, реже – европейских. Именно поэтому при выборе особое внимание стоит уделять статусу и добропорядочности бренда. Если такой уверенности нет, то в пору вспоминать золотые слова Бориса Бритвы из к/ф «Большой куш»: «Вес – это надежность!»

Цена, пожалуй, – определяющий фактор при выборе колесных дисков. И когда речь идет о сжатых финансах, рекомендую не гнаться за красотой и размерами колесных дисков – гораздо разумнее выбирать штатные и доступные штамповки, а сэкономленные деньги лучше потратить на качественные шины – в этом случае и эксплуатационные характеристики автомобиля останутся на прежнем уровне, включая устойчивость колес к пробою и легкостью правки дисков при их деформации. Вопрос дизайна решается установкой дополнительных колпаков (либо заводских, либо нештатных). Другое дело, если бюджет не ограничен. В этом случае выбор упрощается: лучше всего рассматривать наиболее проверенные бренды. Лучше если это будет легкая «ковка», однако и здесь не советуем гнаться за низким профилем шин – безопасность дороже.

Ориентировочные цены в интернет-магазинах на самые популярные модели дисков, подходящих к Ford Focus 3 (PCD 5*108, Dia 63,3):

почему Renault Duster — лучший внедорожник

45 моделей сезона 2017-2018 с шипами и без

Материалы: http://5koleso.ru/articles/garazh/kak-vybrat-kolesnye-diski

Если у вас нет зимней резины на дисках — то вы раз в полгода должны просто переобувать шины на ваши родные диски. Зачастую очень большое количество вопросов ко мне на блог или канал пишется именно осенью (перед зимой) ну и соответственно весной (перед летом). Ситуация как говорится не однозначная! Предлагаю вам подумать – что правильнее, лучше, дешевле ну и попутно разрушим парочку «старых» мифов. Кстати будет видео и голосование в статье внизу, так что учувствуем …

Лично Я, вот уже который год перекидываю резину на родные диски, то есть у меня просто два комплекта покрышек, которые меняются два раза в год (осень и весной). Лично мне так нравится больше, хотя есть и минусы такой ситуации. Есть и приверженцы другого метода, что нужно иметь два готовых боевых комплекта, что от постоянной смены резина может вытягиваться и вообще терять свои размеры, но так ли это?

Откуда у этой темы «растут ноги»? ДА все просто — со старых советских домашних шиномонтажей, лично у меня и дед, и отец, и дядька переобувались дома в гараже. Обычно это происходило при помощи грубой мужской силы, а также подручного инструмента – скажем кувалд, ломов, монтажек и прочей прелести. Если сделать что-то не правильно, то «с дури» можно было реально вытянуть или даже порвать корд колеса! А по тем временам зимняя резина была «большой роскошью» (например «снежинка» какая-нибудь) да и разновидностей было ну очень мало. Никто даже не думал — о балансировке, все комплекты были только с шинами. Суровые были времена

Поэтому чтобы заниматься таким монтажом как можно реже (все же не все мастера переобувки), покупали диски и ставили два комплекта резины (лето и зима) и затем просто перекидывали в нужное время

Сейчас ситуация изменилась с точностью наоборот. Я просто не знаю человека в нашем городе который делает это все своими руками! Сейчас просто уйма вполне качественных шиномонтажей которые «переобувают» просто в считанные минуты. Никакой речи — про повреждение или растяжение даже не идет, обычно кромку прилегания диска и резины смачивают специальным мыльным составом и она встает как говорится «по маслу». Причем сейчас уже редко встретишь камерные варианты, 98% — бескамерные.

Повредить покрышку на таких грамотных СТО очень сложно, как и растянуть ее. Читал исследования — что при перебортовке корд испытывает намного меньшие нагрузки как скажем при ударе в яму на скорости 60 км/ч. Сейчас другие скорости, другие нагрузки, а поэтому прочность должна быть на высоте.

ДА и если подумать логически – технологии сейчас шагнули далеко вперед, резина внутри имеет специальный металлический и нитевидный каркас, состав резины за последние 10-15 лет изменился, сейчас он более прочный. Можно сделать вывод — что ничего от перебортирования не будет, это своего рода штатная и БЕЗОБИДНАЯ ПРОЦЕДУРА.

Еще одно что мне хочется отметить – а сколько работает зимняя покрышка? Вы думаете, она вечная? ДАЛЕКО НЕ ТАК. Конечно брендовые изделия могут проходить и 6-7 сезонов при каждодневной эксплуатации, но в среднем этот результат 4-5 сезонов (не больше). Так же стоит отметить что шипованная резина при потере 50% шипов, ухудшает свои характеристики в разы, не на 20-30% а именно в разы! А вот такая потеря происходит как раз через 4-5 лет. Тут вам нужно либо дошиповывать ее, чтобы вернуть ездовое качество, либо менять.

ДА и если у вас пробег не большой, то опять же через срок в 5 лет, резина может попросту потрескаться от старости (например не правильно хранили), а это уже опасно. Так что как бы вы не крутили, но менять покрышки через такой срок придется (есть конечно исключения, у меня друг прокатался 6 сезонов, но есть и другие примеры когда меняют через год — два).

С растяжением разобрались – сейчас это просто миф. НО многие скептики могут мне сейчас написать – «Погоди, а как же деньги? Ведь за каждую перебортовку нужно платить! И это зачастую не дешево!» ДА друзья это так. НО давайте посчитаем вместе.

Для примера я возьму свой бывший автомобиль Chevrolet AVEO (кузов T300). Там у меня стояли диски 205/55 R16. Если покупать полный комплект оригинальных литых дисков, то стоимость составляет примерно 5-6000 рублей колесо, если брать неоригиналы – можно найти качественные за 4000. ТО есть комплект около 16-18000 + один раз монтаж, балансировка, «соски» + еще 1200 рублей. В итоге получаем около 20000руб. Конечно можно взять штампованные варианты (они стоят намного дешевле, около 1500 за колесо), но смотрятся они ужасно, не мой вариант.

Если не покупать диски, то есть просто перебортировать существующие колеса, просто меняя резину каждые полгода, то одна такая операция в нашем городе стоит – 1200рублей, сюда входит – снять и установить колеса, мойка, монтаж, балансировка (причем на СТО у меня работают знакомые парни, они мне делали за 1000). ПОЛУЧАЕМ В ИТОГЕ – за год я должен отдать 2400 за два раза «переобувки» (осень, весна).

СРАВНИВАЕМ – комплект дисков 20000 и год переобувки 2400руб (20/2,4=8,3года). ТО есть чтобы мне окупить литье, нужно было ОКОЛО 8 ЛЕТ. Даже если взять его дешевле скажем не за 20, а за 15 все 4 колеса, то получаем все равно 6 лет — только тогда смысл есть! В итоге если вы катаетесь всего 5 лет и дальше продаете машину, то окупить диски НИКОГДА НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Теперь о плюсах и минусах того или другого варианта

Примерно половина автомобилистов пользуется этим методом, и зачастую это уже бывалые водители с большим стажем (которые помнят старые авто).

• Такой вариант «переобувки» подойдет тому, у кого есть гараж (ну или какое-то другое «большое» место хранения), ведь резина на дисках тяжелее и хранить ее не так удобно, скажем на балконе.
• Перекидываем в гараже, поэтому не нужно стоять в очередях на шиномонтаж
• Не тратим деньги
• Можно по нескольку раз менять резину в любое удобное время (хоть зимой опять лето поставить)

• Вы должны иметь навыки пользования домкратом, баллонным ключом, секретками если они есть, компрессором, должны уметь и знать про как проверить давление в шинах и какое является нормальным. НУ и банально должны запачкать руки, что скажем для девочек проблематично.
• Не окупится за 5 лет, нужно кататься дольше. Сейчас современное «литье или ковка» стоит дорого.
• Не проверяется каждый год балансировка
• Нет совета мастера по перекидыванию шин. Зачастую на СТО мастер может посоветовать исходя из износа, куда поставить эти, а куда другие
• НА некоторых машинах есть датчики давления, если поставите другие диски, то нужно покупать датчики или диски с датчиками, а это ДОРОГО! Иначе у вас будет светить ошибка на панели приборов

Именно таким методом пользуюсь сейчас я, а также много в основном неопытных водителей, которые хотя быть уверены в своей резине на последующие полгода.

• Начнем с дисков, их покупать не нужно. Если покупаете новый автомобиль это серьезная экономия
• На шиномонтаже проверят резину на прорези, проколы. Мастер посоветует какую одеть на ведущие колеса, а какие на другую ось. НУ и балансировка, правильная накачка (нужное давление)
• Вы сами не возитесь с домкратами, насосами и прочим, все сделают за вас

• Переобуваемся мы в основном когда «петух клюнет в одно место», а это значит — что на шиномонтажах будут очереди и запись чуть ли не на два дня.
• НУ и конечно придется платить каждый раз за перекидывание (хотя мы уже разобрались что это выгоднее)

Вот такая вот статья получилась, для тех кто не хочет читать, видео версия.

А сейчас голосование вы перебортируете резину или она у вас на дисках? Мне интересно ваше мнение проголосуйте, пожалуйста.

На этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

Сергей

«Зимние» литые диски через пять лет можно продать. И ты в плюсе.

дружище,я уже несколько лет на дисках,а до этого через Шмонтаж.так вот,в Москве диски окупились за

3 года.Нет знакомых — стоишь в очереди несколько часов ,а потом отдавал от 2700 до 3500. вот такая экономия

не знаю как у вас, а в Москве сплошные рукожопы. То не все гайки затянут, то затянут до дури, что прыгать потом на удлиненном балоннике. Почти ни разу я с СТО не уезжал без претензий… Колеса не моют почти нигде, какой смысл делать балансировку в таких условиях? Иногда считают грузики поштучно и выставляют их отдельной стоимостью. Один раз закисло колесо, не смог сам снять со ступицы — 3 часа в очереди ждал, пока перекинут колеса на дисках. Зачем мне этот гимморой, если сам переобуюсь когда мне удобно за 30 минут максимум? Нормальный подкатной домкрат стоил около 2тр, сейчас 2-3тр, штампованные диски тоже не дорого (зачем на зиму литье?)… Вопрос даже не в экономии, а тупо сделать правильно и когда удобно.

Мне на кашкай можно R17, либо R16. Нокиан Хаккапелитта 8 R16 стоит 6245р., а R17 11313р., разница 5000р.за одно колесо. На зиму я взял R16 с обычными дисками и колпаками, дорожный просвет остался тем же (R17 -215/60, R16 — 215/65). Тут в сумме выгодней брать с дисками, цена оправдывается сразу же.

Проголосовал за «Без дисков».

Изначально сам пользовался тоже «Без дисков».

Потом перешёл «на дисках».

За несколько лет, что менял с дисками выяснилось, что через пару сезонов на ободе диска накапливается «шелуха» от краски с диска, износа покрышки, грязи и т.п.

Как минимум — начинает спускать.

Потихоньку, но спускает.

Когда надоедает подкачивать — едешь в шиномонтаж, колесо там разбортируют, почистят, «смажут» снова соберут.

Цена вопроса — 500-700р. за колесо.

И делать это надо периодически.

Получается, даже на дисках, все равно, время от времени приходится перебортировать.

Ну так уж, пускай это будет совпадать с сезонной переобувкой.

Мне показалось — так рациональнее!

Дмитрий, спасибо за ваш опыт! Я забыл это упомянуть в видео …

Вот ни разу ни на одной машине с таким не сталкивался, колеса спускает только если проколоть. Подкачиваю только при смене колес, и то не всегда приходится.

С голосовалкой что-то не то. При выборе вместо авторизации через социальные сети предлагает поделиться ссылкой на эту статью.

По теме: я без дисков. Придерживаюсь того же мнения, что и автор. Балансировка колес со временем слетает. И зачастую её с трудом хватает на полгода до смены резины. Один раз мне приходилось проводить балансировку посреди сезона задолго до смены резины. Так что на шиномонтажку так и так ездить, хотя бы чисто на балансировку 2-3 раза в год. А что значит отбалансировать колеса? Это их снять, отбалансировать, поставить. По сути почти та же работа, что и при смене резины. Собственно перебортовка резины в общем чеке составляет процентов 20-25 от суммы. Так что если сезонная замена резины с перебортовкой стоит, скажем, 1600 рублей, то просто приехать на шиномонтаж и отбалансировать установленные на машине колеса будет стоить, к примеру, 1200 рублей. Выигрыш составит 800 рублей в год. Чтобы окупить покупку даже штампованных дисков нужно 7-8 лет.

Кто-то может возразить, что колеса на дисках можно самому поменять и типа это экономия. Но вы забываете, что вы же затрачиваете свои силы. Экономия в чистом виде — это когда вы платите меньше, а получаете столько же. А тут вы просто сами делаете всю работу. Ваше время — это тоже деньги.

Если уж так охота сэкономить, вы можете подъехать на шиномонтаж, самостоятельно снять колеса, отдать мастерам только на перебортовку и балансировку, а потом самостоятельно поставить новые колеса. Получится раза в 2 дешевле.

Павел, да голосовалка так работает, авторизация через соцсети. По дискам согласен!

потому что если так и так на сервис ехать особой разницы нет диски тебе будут ставить или резину перебортовывать скажите место где перекинуть резину стоит 500 рублей?! В Петербурге еще сезон не начался а стоимость от 1200 рупиев, как снег выпадет будет в полтора раза дороже. Мой совет купить простенькую штамповку на Авито и забыть про шиномонтаж на год-два.

По статье все классно, спасибо.

два + года назад купил машину на 17/205/40 лето и 15/195/60 зима, но на штамповках , купил потом к ней диски этой весной родные 15″ и сразу обул на летнюю резину в начале мая.

пару дней назад заехал переобуться и часа два думал о плюсах и минусах. оба комплекта были с собой, можно было выбрать любой вариант.

да, на штамповках будет не так красиво. родные колпаки с дырками под болты это компенсируют чуток.

а теперь самый главный фактор: переобуваться на лето получается где-то в апреле примерно, а с февраля по апрель ямы очень шокируют, все в мае заделывают у нас. рихтовка штампованого диска мне обходилась в 4 раза дешевле, чем прокатка литого (сразу после покупки прокатывал два диска из четырех).

Достаточно одного раза переобуть колёса у дурачков в сезон, которые порвут корд или сорвут две шпильки из четырёх, чтобы ответ на вопрос в голосовании стал очевиден навсегда.

Материалы: http://avto-blogger.ru/shiny-i-diski/zimnyaya-rezina-na-diskax-ili-net.html