Как заделать дырку в кузове автомобиля своими руками: три способа правки с использованием набора различных материалов и инструмента - Как отремонтировать ВАЗ

Как заделать дырку в кузове автомобиля тремя способами»>

Нередко случается, что перед покраской б/у автомобиля мы обнаруживаем сквозную дырку, образовавшуюся по причине коррозии. Что можно сделать в этом случае, если оставить тему профессионального кузовного ремонта и больших затрат. Можно ли самому устранить дырку, и если да, то как это сделать? Обо всем этом пойдет речь ниже.

Безусловно, возможность проведения самостоятельного кузовного ремонта связана с уровнем повреждений авто. Например, если сквозное отверстие замечено только в одном месте, а кузов целиком или его деталь прогнили не полностью, можно приступать к самостоятельному устранению. Другими словами, если наблюдается частичная проблема, а не набор дефектов, обойтись без спецов 100-процентно можно.

Примечание. Кроме того, актуально устранение сквозных отверстий своими руками только, если они не слишком большие. В противном случае, придется заказывать профессиональную услугу.

Заделка дыр на кузове шпатлевкой

Как не платить штрафы ГИБДД - пленка на номера.

Характеристики нанопленки и принцип действия можете посмотреть по этой ссылке

Как правило, чаще дыры возникают на днище автомобиля. И в данном случае все вокруг хорошенько зачищается, используется автокосметика (преобразователь ржавчины) и многие другие наборы. Обязательно также обезжиривание и грунтовка.

Технология прямого наложения шпатлевки, без использования заплатки, подразумевает приложение с обратной стороны участка подкладки. Таким образом, удастся существенным образом достичь максимальной фиксации состава. Использовать вместо подкладки как таковой можно металлическую сетку. Такие даже продаются в магазине, их можно самостоятельно изготовить и т.п.

Шпатлевку нужно равномерно распределить по поверхности, заполняя все пространство отверстия. После высыхания раствора, зону обрабатывают малярной автошпатлевкой. Затем после высыхания красят и ставят защитную пленку.

Данный вариант устранения сквозной дыры кузова является наипростым. Специалисты, правда, не рекомендуют его использовать, так как шпатлевка со временем начнет пропускать влагу и разрушится. Этот способ наиболее приемлем в том случае, если восстановление необходимо в срочном порядке, а иных альтернатив нет.

Алгоритм проведения процесса по ликвидации сквозной дыры наложением заплаты паяльником

Вот, что нужно сделать:

• Для начала рекомендуется хорошенько зачистить от ржавчины коррозийное место. Можно использовать насадки и дрель (также другой набор инструментов).
• Из куска металлического листа вырезается заплатка. Вариант – использование банки из под автохимии и т.д.

Заплатка должна перекрывать целиком отверстие на элементе автомобильного остова.

• Подготавливается мощный паяльник, с помощью которого заплатка ставится.

Рекомендуется также воспользоваться составами против ржавчины, называемыми иначе ортосфорной кислотой. Еще одним подспорьем окажется применение оловянного припоя.

• Теперь нужно облужить края заплатки.

Особенно внимание уделяется краям отверстия, куда будет ставиться заплата.

• Кусок металла припаивается сплошным швом.
• Проверяется путем замера, не выступает ли заплатка над поверхностью кузова пузырем.

Диагностировать выступ можно с помощью гибкой линейки.

• Выступ (если обнаруживается) утапливается несильными ударами молотка.

После того, как заплатка утоплена, обязательно возникнет небольшой провал. Его нужно будет выровнять, используя шпатлевку. Нельзя забывать о том, что толщина шпатлевочного слоя не должна превышать 2-3 мм. В противном случае, после высыхания слой легко потрескается.

• Перед шпаклеванием поверхности грамотно подготавливаются: ржа счищается щеткой по металлу, а затем идет обработка шкуркой.

Лучше использовать шкурку на 120. Нельзя забывать о том, что зона матования должна быть большей, чем непосредственно шпаклюемый участок.

• На поверхности наносится абразивная риска. Делается это для того чтобы шпатлевке было за что держаться.
• Теперь обезжиривателем надо обработать все зоны после зашкуривания.
• Предварительно следует загрунтовать поверхности. Делается это не позже часа после зашкуривания, так как очищенный металл без ЛКП быстро подвергается процессам окисления.

Первым слоем лучше взять фосфатную грунтовку. Представляет собой грунтовка этого типа 2-компонентный состав, легко разводимый с водой.

Внимание. Разводить фосфатную грунтовку запрещено в металлической емкости. Дело в том, что фосфат имеет свойство взаимодействовать с железом, а это нехорошо. Лучше воспользоваться стеклянной или пластиковой емкостью.

Если не удалось найти фосфатгрунтовку, аэрозольный КСЛ грунт в баллончиках тоже вариант.

Наносить первый грунт рекомендуется в 1-2 слоя, прямо на голый металл. Он быстро сохнет, но из-за жидкого своего состояния может давать подтеки.

Как только истечет 10-15 минут после нанесения первого грунта, надо переходить к обработке поверхности акрилом. Данный вид грунта наносят уже в 2-3 слоя. Промежуток между слоями выдерживается около пяти минут.

Примечание. Опять же, акриловый грунт может успешно заменить состав из АЭР баллончика. Особенно это актуально, если нет компрессора.

Сушится акрил полностью в течение 3-4 часов. Если имеется возможность применения ИНФР прогрева, промежуток сушки удастся значительно сократить.

Остается зашпаклевать поверхность, затем отшлифовать и загрунтовать.

Способ заделки сквозной дыры с помощью заплатки считается наиболее рациональным по ряду причин.

1. Припаянные заплатки держатся намного дольше, чем просто шпатлевка со стекловолокном.
2. Заплатка дает более надежное соединение.
3. Можно закрыть отверстия практически любого размера (кроме чересчур больших, когда актуальна лишь услуга спецов).
4. Простота технологии. С работой справится даже новичок.

Видео о том, как заделать сквозное отверстие

Другие способы устранения

В последнее время имеется возможность закрыть отверстия и другими способами. Один из них подразумевает работу со стекловолокном.

• Поверхность кузова также очищается и обезжиривается, как и в двух вышеописанных случаях.
• Из стекловолокна вырезаются накладки, размер которых должен быть больше размеров отверстия на 2 см.
• Зона предварительно прогрунтовывается, составу дается время застыть.
• Накладка прикладывается на полностью сухую поверхность.
• Стекловолокновые накладки фиксируются с помощью клеево-смолового состава.

Вначале приклеивается одна накладка, затем вторая, третья и так далее. Опять же, с обратной стороны рекомендуется поставить подкладку.

После засыхания клея кузовную поверхность обрабатывают и красят.

Как видим, отверстия на кузове автомобиля, вызванные коррозией, легко устранить и своими руками. Наглядные примеры можно посмотреть на видео и фото.

Другое по теме

Просто введите модель авто и название агрегата, по которому ищете информацию.

У нас Вы найдете всю необходимую информацию по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобилей семейства ВАЗ от классики до современных моделей. Советуем Вам воспользоваться удобным поиском по сайту.

Я нашел реальную замену ксенону для ВАЗ - светодиодные лампы, с цветовой температурой от 6000к. Как будет время сниму на них обзор, если интересует эта тема вот ссылка: Led Lamp 4drive

Материалы: http://portalvaz.ru/kak-zadelat-dyrku-v-kuzove-avtomobilya-svoimi-rukami-tri-sposoba-pravki-s-ispolzovaniem-nabora-razlichnyx-materialov-i-instrumenta/

У владельцев старых автомобилей часто возникают проблемы с появлением дыр в кузове машины. Подобные дыры возникают естественным путем из-за проржавления старого металла. Любой производитель не даст гарантию от коррозии кузова более чем на 12 лет. Следовательно, у автомобиля 15-летней давности обязательно будут следы коррозии металла на кузове, которые с годами будут только увеличиваться. Так со временем в местах коррозии металл может проржаветь насквозь. В данной статье мы расскажем автомобилистам, как заделать дырку в кузове автомобиля своими руками, самостоятельно.

Итак, вы обнаружили сквозную дырку на кузове своего автомобиля. не спешите обращаться к дорогим мастерам, которые гарантируют высокое качество своей работы с гарантией, что ржавчина в этом месте не появиться еще много лет. Если вы ограничены в денежных средствах, такое обращение заведет вас в долги и взятие кредитов. Альтернативой такому развитию ситуации может быть самостоятельное заделывание дырки в кузове автомобиля.

Сперва, необходимо провести подготовку к заделыванию дырки в кузове машины. Для этого необходимо сходить на ближайший авторынок или в магазин автомобильных запчастей. Нам будут нужны материалы для работы с лакокрасочным покрытием и металлическими панелями кузова автомобиля:

– стекловолокно и эпоксидный клей;

– паяльник большой мощности;

– молоток с деревянным бойком или молоток и деревянная прокладка;

– кислотный преобразователь ржавчины;

– шпаклевка, автомобильная эмаль;

– двухкомпонентный акриловый грунт;

– двухкомпонентный кислотный (фосфатный) грунт.

Далее происходит подготовка места на кузове автомобиля, где проявилось сквозное отверстие вследствие естественной коррозии. Необходимо с помощью наждачной бумаги тщательно зачистить поверхность на расстоянии нескольких сантиметров вокруг дырки в панели кузова. Мы должны снять слой лака, краски, возможной шпатлевки и зашкурить следы ржавчины. Следует тщательно обработать поверхность вокруг дырки антикоррозийным раствором.

В настоящее время есть два действенных способа заделывания дырки в кузове автомобиля своими руками.

– Первый способ – подразумевает наложение латки в виде стекловолокна, обработанного эпоксидным клеем.

– Второй способ – применение заплатки из листа металла.

Алгоритм заделывания дырки в кузове автомобиля с помощью стекловолокна с эпоксидным клеем довольно прост.

1. Зачищаем участок поверхности панели кузова вокруг дырки. Обязательно обрабатываем очищенную поверхность преобразователем ржавчины.
2. Вырезаем не менее трех заплат из стекловолокна размером, которые превышают размер дыры в кузове со всех сторон минимум на 20-30 миллиметров. При этом первая заплатка больше на 20-30 мм, вторая заплатка больше на 30-40 мм, а третья заплатка – на 50-60 мм.
3. Необходимо пропитать каждую заплатку эпоксидным клеем, который не только позволит склеить их между собой, но и не допустит просачивания влаги снаружи вовнутрь. Также это позволит избежать в будущем пузырей под краской в данном месте заплатки, которые возникают из-за гигроскопичности материала. Эпоксидный клей нивелирует гигроскопичность.
4. Дыра заклеивается с обратной стороны панели кузова – изнутри кузова. Слои стекловолокна в эпоксидном клее приклеиваются поочередно. При этом следует дождаться высыхания нижнего слоя заплатки перед приклеиванием верхнего слоя.
5. Далее с наружной стороны панели кузова проводится зачистка поверхности выглядывающей части стекловолокна. После этого накладывается слой шпатлевки, также потом затирается и красится вся панель кузова с нанесением лака.

Второй способ заделывания дыры в кузове автомобиля является более надежным. Его алгоритм приведен в таблице ниже.

Материалы: http://motormania.ru/auto-pomosh/kak-zadelat-dyrku-v-kuzove-avtomobilya.html

Случается, что перед покраской автомобиля, многие автомобилисты стыкаются с одной и той же неприятной проблемой. После снятия нескольких слоев, пред ними предстают сквозные дырки в кузове автомобиля. Конечно, многие из вас сразу же отправятся к кузовщику, который без особых усилий, за немалую плату заделает «пробоину».

Однако есть и другие варианты. Например, попробовать сделать эту работу своими руками? Предлагаю выбрать второй вариант, и попробовать заделать лишнее отверстие. Если конечно речь идет об огромной дырке, то, конечно же, лучше будет обратиться за помощью к специалисту. Но если в кузове отверстие не больше чем спичечный коробок, как например, в моем случае, то есть смысл попробовать устранить проблему самостоятельно. Устранить проблему можно в два способа.

В первом варианте, все достаточно просто, однако он имеет кое-какие недостатки. Его принцип состоит в том, чтобы заделать «пробоину» шпатлевкой с добавлением стекловолокна. Этот способ, достаточно прост и быстр, однако он решает проблему ненадолго, поскольку вода, рано или поздно, поспособствует тому, чтобы донное место начало пузыриться под новым покрытием. Поэтому, советую воспользоваться вторым способом.

Второй вариант базируется на заделывании отверстия металлической заплаткой. Для этого необходимо вырезать необходимый кусок из любого металла, при этом он должен полностью покрывать дырку. После этого, нужно припаять эту заплатку при помощи мощного паяльника и флюса.

Прежде чем начать пайку, следуют хорошенько облудить все края заплатки, после пайки не забудьте обязательно промыть все обрабатываемые места флюсом. Облудить также следует и саму поверхность, на которую вы будете припаивать заплатку.

После окончания пайки обязательно нужно проверить, не слишком ли выступает заплатка. В случае если она все же выступает, нужно сделать несколько точных легких ударов молотком, пока заплатка не станет вровень поверхностью и даже чуть ниже. После того как образуется небольшой провал, можно считать первый этап завершенным. Вмятина будет выравниваться шпатлевкой.

При нанесении шпатлевки, помните, ее толщина не должна быть больше чем 3 мм

После заделывания, необходимо приступить к подготовке поверхности к шпатлеванию. Для этого вам понадобится бумага на подобие Mirka, или 3M с размером абразива примерно 120.

Для того чтобы шпатлевка могла хорошо взяться, необходимо круговыми движениями нанести так называемую адгезионную риску. По окончанию подготовительных работ, возьмите тряпку, предварительно смочив ее в Уайт-Спирите, и очистите все зашкуренные поверхности от грязи, пыли и жира.

Следующим шагом, как вы понимаете, будет — грунтовка. Важно понимать, что металлическая поверхность очень окисляется и ржавеет, поэтому постарайтесь как можно быстрее, нанести слой грунтовки на поверхность. Советую использовать для этого грунт двух видов: акриловый двухкомпонентный и фосфатный. Фосфатный слой следует наносить тонким слоем прямо на металл. Учтите, что сделать это вам необходимо в один проход, сохнет он очень быстро. После этого, на подсохший первый слой, нанесите следующий, на этот раз акриловый двухкомпонентный. Этот слой в отличие от фосфатного, нужно наносить 2-3 раза с промежутком в 5-10 мин.

Если вы не имеете компрессора, то вполне подойдет грунт из аэрозольных баллончиков. Далее необходимо дать всему этому подсохнуть в течение трех часов, при наличии инфракрасного прогрева, это время сократится до 20-30 мин.

Ну, вот собственно и все, теперь знаете, как самостоятельно сделать заплатку на дырку в кузове своего автомобиля. Если вы сделали все правильно, то могу вас заверить, она прослужит вам минимум 5 лет.

Материалы: http://sanekua.ru/zadelyvaem-dyru-v-kuzove-sami-bez-pomoshhi-svarochnogo-apparata/