Ремонт рамки лобового стекла, Свой ремонт авто, покраска, жестянка, видео

Send a Message

This message will be pushed to the admin's iPhone instantly.

На примере Москвича 41. Я не знаю как дела обстоят на других наших авто (кроме Москвича один раз делал только рамку на 08), на Москвиче дела с рамкой обстоят неважно. Хотя приезжали и на Ниве с ремонтом рамки – в тот раз не взялся её делать. У других наших авто тоже могут быть похожие проблемы, но не настолько запущенные как у 41.

Мне кажется у Москвича есть с рамкой три проблемы (не утверждаю).

2. Плохой водослив у самой рамки – вода в рамке застаивается.

3. Неплотно прилегает резинка-вдоль стекла и на верхних углах . Может плохое качество уплотнителя, может ещё что то. Но вода попадает под резинку, далее вниз под резинку и там стоит.

Подряд были две машины с рамками. Одна (жёлтая) предсказуемо с плохой рамкой. Из под резинки по кругу проступала ржавчина и было видно два места со сквозной ржавчиной. При вскрытии (после снятия стекла) , результат оказался всё равно совсем не ожидаемым. Всё очень плохо.

На второй машине ( красная, в хорошем состоянии ) внешних дырок визуально даже не намечалось. Была в двух местах ржавчина , идущая из под резинки. Опять результат при вскрытии оказался неожиданным – в обоих нижних углах рамки сквозные дырки. Но здесь ремонт небольшой и очень своевременный. Через год-эти дырки бы разрослись и вставлять бы пришлось куски метала значительно крупнее.

Какой вывод из всего этого?

Нет никакого своего вывода. Ради профилактики и осмотра никто не будет снимать и ставить обратно лобовое стекло. Кстати на красной машине снимал лобовое стекло, сохраняя его и резинку. Есть проблемы с поиском нового уплотнительной резинки.

Я тоже учусь у других кое чему. Раньше у меня снимать лобовое на 41 не получалось. Сейчас три раза получилось.

Аккуратно заправлю края резинки под кромку метала, начиная с середины верха. Резинки тоже разные по составу, есть слишком мягкие, постоянно выползают обратно. Так было в последний раз (октябрь 2011). Может ещё холод мешает… В этом случае намучившись, срезал 5 мм по всей длине верха. Тогда резинку удалось заправить за кромку. Но начинал не с середины, как раньше, а с правого верхнего угла. Оказалось здесь удобнее всего сидеть и аккуратно заправлять каждый раз по 5 мм тупой отвёрткой края резинки.

Не стал делать фото ввариваемых кусочков, тем более, что они делались своими руками. Вид абсолютно не интересный. На одном фото видно как начинал ремонтировать правый нижний угол.

Оставляем целый, сохранившийся кусок уголка – он нам даёт начало ремонта. А далее, срезаем только 5-6 см длинны рамки, оставляя дальше всё ржавое и дырявое пока нетронутым. Эта, пока не тронутая часть, даёт нам конец ремонта (конец ремонта этих 5-6 см). Когда всё будет приварено ,отрежем следующие 5-6 см.

Про подгонку всех перегибов профиля рамки тоже не буду рассказывать Это не вариант для примера. В данном случае необходимо было иметь запасную рамку б.у и из неё брать готовые куски и их вваривать.

На Яндексе есть видео первоначального состояния рамки (жёлтая машина). Чуть позже ссылка.

Как вынимал лобовое стекло.

Двумя-тремя неострыми отвёртками загонял края резинки под кромку рамки. Из салона .

1. Начал с середины одной боковой стороны.

2. То же самое со второй серединой боковой стороны.

3. Загнул края резинки от самого низа до самого верха обоих боковых сторон.

4. Освободил оба верхних угла .

5. И шёл от верхних углов к середине верха лобового стекла.

Занимался этим около часа.

Видео по проблемам “откуда течёт вода в салон ” с Яндекса

Очень неприятная, тягомотная работа. Без запасной рамки в наличии не стоило и браться. Но кто же знал…

Позже добавилась ещё одна история с ремонтом лобовой рамки. Здесь неожиданно выявилась проблема с “печкой”. Важно пожалуй знать с чего было бы правильно начинать ремонт именно этой машины (с восстановления герметичности стыка “печки”). В таком текущем состоянии машина может не продержаться и двух лет. Т.е уёдёт в утиль заново покрашенная и проваренная во всех местах , кроме печки . Последствия предположительно будут такими - сначала сгниёт весь отсек “печки”, потом передний пол пол и т.д.

Фото “Вода в салон течёт через печь”

Полный подбор фото по этому случаю ремонту рамки лобового стекла здесь.

2 Responses

знакомая ситуация с гнилой рамкой лобового стекла и дырками вокруг печки , тоже помучался немало ) .

на прилагаемом видео глюк со звуковой дорожкой , саунд трек бумера забивает рассказ автора ( .

Грустный, но замечательный клип. Трудно Родину любить. А надо.

Success! Comment added.

(If your comment requires moderation it will be added soon.)

Материалы: http://sergius41.ru/remont-ramki-lobovogo-stekla

#1 ОФФЛАЙН Otis

• Город: Можайск М.О.

Отправлено 22 Октябрь 2010 - 20:29

Скорей всего это из за повреждения лакокраски при вырезании стекла, а перед тем как вклевать новое никто рамку не подкрасил.

#2 ОФФЛАЙН Otis

• Город: Можайск М.О.

Отправлено 22 Октябрь 2010 - 20:34

Вырезал самое ржавое место.

#3 ОФФЛАЙН Otis

• Город: Можайск М.О.

Отправлено 22 Октябрь 2010 - 20:39

#4 ОФФЛАЙН Otis

• Город: Можайск М.О.

Отправлено 22 Октябрь 2010 - 20:47

#5 ОФФЛАЙН Otis

• Город: Можайск М.О.

Отправлено 22 Октябрь 2010 - 20:56

Кстати, очень полезный совет : варю большие по площади наружние панели с двумя пистолетами, один сварной, другой воздушный.

Сделал стяжок 5-7 мм и тут же остудил воздухом. Реально меньше коробит !!!

#6 ОФФЛАЙН Don Sanchess

• Город: Краснодар
• Автомобиль:

  Отправлено 23 Октябрь 2010 - 19:37

  Вопрос Otis, мастера клей для стекла положили на металл, он потом сгниёт или клей тоже защита металла от коррозии?

  Сообщение отредактировал Леонидыч: 12 Апрель 2011 - 13:00

  #7 ОФФЛАЙН Otis

• Мерсоводы
• Cообщений: 2 961

• Город: Можайск М.О.

Отправлено 23 Октябрь 2010 - 20:09

Вопрос Otis, мастера клей для стекла положили на металл, он потом сгниёт или клей тоже защита металла от коррозии?

Незнаю про клей, но загрунтовать и покрасить нужно обязательно!

#8 ОФФЛАЙН 78rus

• Город: санкт-петербурга

Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 09:34

Костя, ответь на такой вопрос:

на W140 такая ржавчина, местами сквозная по всей верхней кромке. есть даонор с которого можно взять этот кусок крыши. Как сделать? Варить в стык? Сильно поведет. Можно ли в таком случае сделать в нахлест?

#9 ОФФЛАЙН Otis

• Город: Можайск М.О.

Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 22:25

Денис если есть люк, то дело проще - два шовчика по бокам. Если сплошная крыша , то варить ближе к рамке лоб. стекла ( там жосткость больше ). Кромкогибом делаешь кромку на крыше и в кромку подгоняешь кусок от донора. Ва рить сплошным швом никуда не торопясь чтобы не перегреть. С внутренней стороны можно подкладывать медную болванку для теплоотвода.

Материалы: http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=79477

Приветствуем автолюбитель на сайте RtiIvaz.ru!

Сегодняшнее видео будет посвящено подготовке машины под полный перекрас, где затронем кузовной ремонт рамки лобового стекла. Работу начнём с крыши машины и рамки ветрового стекла, где видны некоторые проблемы. Рамка на большинстве машин повреждена в виде отдельных очагов коррозии и других дефектов.

Повреждение вызвано тем, что под уплотнением собирается грязь, влага, которые провоцируют появление ржавчины. Автолюбителям будет полезно узнать, как бороться с коррозией кузова.

В этой серии кузовного ремонта и покраски будет подробно рассказано, как правильно вычистить рамку лобового стекла от коррозии и сбить глянец.

Будет дано два варианта работы со стеклом:

1. Обработка рамки, когда стекло снято и открыт доступ ко всей поверхности.
2. Когда стекло остаётся на кузове и методы обработки рамки без снятия стекла, а также со снятием и без снятия уплотнительной резинки.

Все эти варианты мы рассмотрим в данной серии, ну а работу, как было сказано выше, начнём с крыши автомобиля, то есть искать ямки, вычищать ржавчину и прочее. Обо всем этом, а также инструментах, нюансах работы будет подробно рассказано в этом видео сюжете. Все это для того чтобы вы поняли, как сделать эту работу правильно на своей машине.

Итак, приступим. Как было сказано выше, сегодня мы займёмся ремонтом крыши автомобиля. В нашем случае, поверхность самой крыши довольно ровная без каких-либо значительных повреждений плоскости, кроме одного места, где начинается рамка лобового стекла.

Ранее в этом месте было какое-то повреждение и этот участок был прошпаклеван. Шпаклёвку нужно будет убрать, так как в месте повреждения остался небольшой перепад, который необходимо заровнять.

Помимо этого, как хорошо видно по видео, на самой крыше имеется полоса ржавчины.

Всегда при ремонте крыши стоит обращать внимание на проёмы стёкол, где, как правило, всегда собирается ржавчина. Дело в том, под установленную резинку, попадает влага, мусор, что провоцирует появление очагов ржавчины.

Если в процессе подготовки машины под полный перекрас, не уделить должного внимания оконным проёмам, то после покраски, ржавчина с удовольствием вылезет. Все это потребует повторного выполнения работы, тем более на свежем покрашенном кузове.

Ржавчина в этом месте появилась по причине того, что-либо не прогрунтовали этот участок, или грунт процарапали при установке стекла и металл, по сути, остался без защиты.

На данной машине можно видеть, что грунтовали поверхность крыши без снятия лобового стекла, это подтверждает своеобразная ступенька на переходе крыши к оконному проёму. Шпаклёвку наносили под резинку, в результате чего осталась своеобразная граница между плоскостью крыши и оконного проёма.

Это считается ошибкой и всегда при ремонте необходимо снимать стекла, то есть либо вырезать, если оно заклеенное, либо снимать резиновый уплотнитель и вынимать стекло. Тогда вы гарантированно доберётесь до всех уголков проёма и сделаете работу качественнее.

Как отогнуть уплотнительную резинку лобового стекла

Мастер Влад ЩЧ показал, на примере заднего лобового стекла, как правильно отогнуть уплотнительную резинку. Хорошо видно следы грунта около проёма, так как здесь также при грунтовании просто проём заклеили скотчем и сейчас хорошо видно границу, где он был наклеен.

Если приподнять резинку, то видно, где заканчивается грунтованный участок и далее необработанная поверхность. Помимо того, что границу будет видно после покраски, она может начать шелушиться и может появиться очаг ржавчины.

В добавок к этому, например, при продаже машины, знающие люди сразу определят, что делалось с кузовом просто отогнув край уплотнителя стекла. Увидят границу покраски и скажут, что автомобиль был перекрашен! А это уже даёт повод для размышлений. Была бита, в аварии и прочее, что может сразу дать повод снизить цену или, вообще говоря, отпугнуть потенциальных покупателей.

В случае когда по какой-либо причине стекло не снимается, то уплотнительную резинку можно просто отогнуть вверх и тогда краска попадёт внутрь проёма, не оставив при этом перехода.

Для этих целей можно использовать шланг или верёвку, подходящей толщины, которая заводятся под резинку, тем самым приподнимая её над проёмом.

Верёвку, провод, шланг и т.п. – выбираете подходящего диаметра, чтобы он аккуратно заполнил полость между резинкой и рамкой проёма. Таким образом, мы дадим максимум доступа для работы с деталью.

Приподнятая резинка даёт возможность шпаклевать, затирать, наносить грунт и выполнять другие необходимые работы. При такой технологии покраски если при осмотре машины перед покупкой отогнуть край уплотнительной резинки, то границы перехода знающим людям не будет видно.

Далее, необходимо закрыть скотчем и сам уплотнитель, чтобы на нём также не осталось следов грунта или краски. Для этого ленту скотча наклеиваете не на край резинки, а край его подворачиваете внутрь уплотнителя, тем самым полностью защищая резинку, оставляете её чистой.

На видео наглядно показано, пожалуйста, смотрите:

Загнуть часть скотча под уплотнитель можно, например, с помощью лезвия ножа.

На данной машине видно, что резинка лобового стекла хорошо поддаётся различным манипуляциям из-за снятого замка резинки, который вставляется во внутреннюю полость уплотнителя. Так делают, чтобы после установки стекла распереть замком резинку жёстко в проёме, что не даст стеклу «вылететь» на какой-либо большой кочке или выбоине.

Поэтому, если на вашем автомобиле стекла не вклеены, а держатся на уплотнителе, то при нежелании снимать само стекло, необходимо снять фиксирующий замок стекла. В идеале, лучше всего снять стекла и спокойно работать, имея доступ ко всем уголкам лобового проёма.

При более близком рассмотрении на видео видно, что уплотнитель хорошо защищён скотчем. Можно было внутри даже закрыть больше скотчем, чтобы не было видно самой резины около шнура, который тоже защищает. Помимо этого, за счёт того, что шнур или резинка круглая, она не даёт большого перепада при покраске и краски не будет видно.

Далее, для лучшего усвоения материала, рассмотрим более подробно проблемный участок переднего проёма лобового стекла, где есть полоска ржавчины. Хорошо видно, в каком месте лежала сама резинка, по чётко выделенной границе, где наносили шпаклёвку, а затем грунтовали.

Если бы здесь подложили шланг или верёвку под уплотнитель стекла, то грунт захватит большую поверхность защищая металл и ржавчина здесь не появится. Плюс не было бы чётко выраженного перехода.

Мастер ещё раз напомнил, что если мы не хотим снимать стекло, то хотя бы надо подложить под резинку верёвку или шланг. Токая технология даст возможность работать с плоскостью, защитит проём под лобовое стекло и не будет видно границы перехода нового покрытия, а значит и проблем с покупателем.

Вычищаем коррозию и выравниваем торцы шпаклёвки

Итак, с фронтом работ и ошибками мы разобрались, все было доходчиво рассказано и наглядно показано мастером.

Для начала нужно вычистить имеющуюся ржавчину. Для этого берётся в первую очередь жёсткий брусок и наждачная бумага Р80. Можно затереть шкуркой и без бруска, но все же им лучше воспользоваться, так как он дополнительно «покажет» плоскость, где понадобится нанести шпаклёвку. А также брусок попутно уберёт имеющийся кантик на переходе.

После обработки шкуркой, места, где не удалось убрать ржавчину, можно будет обработать щёткой по металлу. Особенно это касается таких мест, где есть поры и небольшие углубления, куда наждачная бумага не достаёт.

Берём брусок и аккуратно все вышлифовываем до голого металла. Где была большая точка ржавчины, участок хорошо растушевался и появился голый металл, что нам и требовалось. Не забываем хорошо растушёвывать обрабатываемые участки, о необходимости чего много раз говорилось в предыдущих видео роликах мастера.

Видно, что ржавчина хорошо «уходит» и видимая граница перехода стирается.

В случаях, когда ржавчина довольно серьёзная, то можно воспользоваться болгаркой со специальной насадкой (лепестковый диск) по обработке металла. В зависимости от места обработки можно использовать разные насадки, главное, чтобы ими было удобно подлезть в труднодоступные места.

Например, при обработке углов проёма, удобнее всего работать с конусной щёткой по металлу с помощью дрели.

Пример металлических щёток на дрель и УШМ:

Наглядно, на вставке фото, можно рассмотреть различные виды щёток для работы по разным плоскостям.

В нашем случае имеется участок, где щётка не в состоянии добраться до дна фрагмента со ржавчиной. В таком случае нам нужно будет с помощью болгарки снять чёрные точки остатков ржавчины, чтобы добраться до голого металла.

Работая с дрелью нужно соблюдать осторожность, чтобы не «залезть» на подготовленный участок. Обрабатывая сложный участок, нужно всегда обработать участок несколько шире, так как ржавчина может занимать и часть металла под краской.

Обязательно нужно будет тщательно растушевать все края обработанного участка, для подготовки под шпаклёвку. При проверке рукой не должно ощущаться границы перехода.

Если на вашей машине не было шпаклёвки, а был нанесён только защитный слой грунта, то можно взять наждачную бумагу Р180 и растушевать участок металла с грунтом.

Растушёвывать торцы нужно обязательно – на любых материках, чтобы не было жёсткого перехода между металлом и старым ЛКП на детали. Если на машине нет следов кузовного ремонта, то есть, нанесена только заводская краска – торцы нужно растушевать под наждачные бумаги Р150/180 – чтобы снять слой материала.

После того как участок был обработан наждачкой Р80, нужно будет использовать наждачку Р150 и под наждачку Р220, чтобы сбить риску перед нанесением грунтового покрытия. Грунт необходимо нанести, так как будет в дальнейшем накладываться шпаклёвка, которую нельзя наносить на голый металл. Обо всём этом также было подробно рассказано мастером в предыдущих частях видео.

В нашем примере будет наносится кислотный грунт (протравливающий) поскольку здесь был голый металл и вероятно остались мелкие следы коррозии в виде точек. Чтобы они не создали заново новые очаги коррозии, точки нужно будет изолировать,.

Далее будет нанесён наполняющий акриловый грунт, для того чтобы уже на него наносить шпаклёвку. Процесс нанесения грунта мастер пропустил, чтобы не повторяться, так как было показано нам в предыдущих видеоуроках.

На плоскости крыши имеется небольшой перепад, который необходимо будет зашлифовать и нанести шпаклёвку, где есть небольшая ямка. Все это будет показано уже в следующей части видео.

Итак понятны методы и принципы работы, о том, как правильно убрать резинку, вычистить непосредственно саму рамку и на что стоит уделить больше внимание.

В следующей части видео продолжим работу с крышей, покажет мастер, как грунтовать, наносить шпаклёвку и прочее.

Если появились вопросы, оставляйте в комментариях, где будут даны ответы. Не забывайте заглядывать в описания, где даны ссылки на вопросы.

На этом заканчиваю редактировать статью. Спасибо за внимание и Удачи! До свидания.

• Ремень привода генератора авто ВАЗ 28418

• MEYORS CHEMICAL к записи Изготовление резинотехнических изделий Рти в производстве
• Альберт к записи Что я узнал по замене втулок стабилизатора от Романа
• Альберт к записи Ремни грм ваз на автомобилях АвтоВАЗа
• Алексей к записи Ремни грм ваз на автомобилях АвтоВАЗа
• Владимир к записи Что я узнал по замене втулок стабилизатора от Романа
• Альберт к записи Обо мне

© 2017 РтиИваз · Не разрешается без ссылки перепечатывание и распространение материалов сайта

Материалы: http://www.rtiivaz.ru/2017/11/remont-ramki-lobovogo-stekla-ot/