Как проверить автомобильный генератор

Инструкции и схемы по электромонтажу, электропроводке

Аккумулятор автомобиля снабжает его электроэнергией в гордом одиночестве только до запуска двигателя. После старта мотора ему помогает генератор. Задача генератора – обеспечить непрерывную подзарядку аккумулятора на всех режимах работы и при любой нагрузке на него. Но случаются поломки. Как определить, что в них виноват именно генератор?

Признаками его неисправности являются:

Но обо все по порядку. Генератор не так просто снять и, чтобы это сделать, необходимы веские основания.

Диагностика генератора на автомобиле

Перед проверками проверяется натяжение и техническое состояние ремня генератора. Ремень не должен быть перетянут, но и ослабление его недопустимо. В первом случае преждевременно износятся подшипники, во втором – ротор будет пробуксовывать при увеличении электрической нагрузки. Проскальзывание, кроме снижения напряжения в сети, приведет еще и к преждевременному износу ремня. Сам ремень не должен быть изношен и на нем не должно быть трещин.

Если при работающем двигателе из-под капота чувствуется запах горелой резины, горит лампа «отсутствие заряда» — заклинило подшипники генератора. Повышенный шум наоборот, вызван причиной увеличения зазора в них. Это проверяют, ослабив ремень и пошатав вал ротора в радиальном направлении. Так определяется только люфт в переднем подшипнике, но он и страдает в первую очередь.

Если с механикой порядок, проверяют электрические характеристики. Для этого потребуется прибор, способный точно измерить постоянное напряжение величиной 12 – 16 В. Причем шкала (или цифровой индикатор) на этом пределе измерения должна показывать значения с десятыми долями, иначе замеры бессмысленны. Годится и стрелочный тестер, и мультиметр.

Прибор подключаем напрямую к аккумулятору, соблюдая полярность. Цифровым приборам переполюсовка не повредит, а у аналоговых стрелка резко упрется в левый ограничитель. Пугаться этого не стоит, прибор это выдержит, но долго задерживаться в таком положении не желательно.

Измерительные щупы лучше зафиксировать на клеммах. Можно воспользоваться услугами помощника, но использовать зажимы типа «крокодил» удобнее. Главное требование – чтобы при старте мотора (он при этом дергается) зажимы не отключились самопроизвольно.

Проверка генератора мультиметром

До запуска двигателя фиксируем напряжение аккумулятора. Оно должно быть в пределах 12,5 – 12,7 В, в зависимости от степени его зарядки, а вся нагрузка при этом отключается. Не забудьте, что при открытии дверей в салоне зажигается свет, а это – хоть небольшая, но нагрузка. Если напряжение ниже 12 В, то лучше перед тестом зарядить аккумулятор. Исправный регулятор сильно задерет напряжение, пытаясь исправить ситуацию и поскорее зарядить аккумулятор. А вы сделаете из этого неверные выводы о его неисправности.

Теперь запускаем двигатель, прогреваем его, чтобы число оборотов в минуту равнялось оборотам холостого хода для вашей модели (обычно – в пределах 800). Контролируем напряжение на батарее, можно начать поглядывать на шкалу прибора еще в процессе прогрева. Измеренная величина должна лежать в пределах от 13,5 до 14 В. И так – на всех режимах работы.

Электрическая схема включения генератора

Если на холостых оборотах напряжение ниже 13,0 В, то проблемы могут быть следующими:

Причина понижения напряжения заряда

Неисправности, связанные с нарушением контактов

Следить за чистотой клемм аккумулятора нужно постоянно, но нельзя применять для очистки окислов наждачную бумагу. Лучше скоблить ножом, а периодически – ослаблять затяжку контактов и притирать поверхности, проворачивая зажимы на клемме из стороны в сторону. А при проверке уровня масла нанесите по паре его капель на контакты аккумулятора.

Контактные соединения, которые стоит проверить в случае низкого напряжения заряда:

• Плюсовой вывод: от батареи до генератора;
• Минусовой вывод: от батареи до корпуса автомобиля; от корпуса автомобиля – до корпуса двигателя.

Контакт между корпусами автомобиля и двигателя моделей ВАЗ обеспечивается гибкой связью под днищем в районе коробки передач. Металлический поводок отгнивает, в электрическую цепь добавляется дополнительное сопротивление. А минус генератора связан с минусом аккумуляторной батареи через него. Дополнительное сопротивление вносят и ржавые элементы кузовов старых машин.

Выход из положения – установка дополнительной гибкой связи из проводника на 25мм2, подключенного между любым из подходящих болтовых соединений на двигателе и точкой подключения минусового вывода батареи к кузову.

Неисправности аккумулятора

При сульфатации пластин батареи, выработке ее ресурса напряжение заряда не увеличивается. Сама батарея работает, как ограничитель. Чтобы в этом убедиться – попробуйте полностью зарядить аккумулятор. Если не получится – меняйте на новый.

Если при работе генератора напряжение на аккумуляторе больше 14 В, то либо он сильно разряжен, либо неисправен регулятор напряжения.

Диагностика работы регулятора напряжения

Задача регулятора напряжения – поддержание напряжения на батарее в диапазоне от 13,5 до 14 В на всех режимах работы двигателя и при любой нагрузке. Критерии его работоспособности:

• При нажатии на педаль газа и повышении числа оборотов двигателя напряжение повышается незначительно, не выходя при этом из допустимых пределов.
• При включении потребителей: фар, автомагнитолы, отопителя, кондиционера – напряжение снижается ниже допустимого только на холостом ходу. Если при этом увеличить обороты (прибавить газ), то оно возвращается в рабочий диапазон.

Проверяют исправность регулятора на работающем двигателе, изменяя число оборотов нажатием на педаль газа. Сначала опыт проводят без нагрузки, затем включают фары, отопитель, добавляя нагрузку. Напряжение на аккумуляторе при этом не должно существенно меняться.

Если это не так, регулятор меняют. На некоторых моделях это возможно без снятия генератора, но его все равно рекомендуется снять. Цель: дополнительно оценить состояние щеток, убрать загрязнения, накопившиеся во время их эксплуатации, проверить состояние подшипников.

Проверка щеток генератора

Для подробного обследования генератора его снимают с автомобиля. Затем очищают его от загрязнений. Снимают щеточный аппарат, при необходимости – регулятор напряжения. Щетки должны быть изношены равномерно (длина их – одинакова, а выработка от колец ротора – симметрична относительно продольной оси). Остаточная длина щеток должна быть больше 4,5 мм (нормой считается 8-10 мм). Если эти параметры не соблюдены – щетки меняют, даже если неисправность кроется не в них.

Замена щеток генератора

Попутно потребуется удалить угольную пыль, образовавшуюся при трении щеток о кольца ротора.

Для замены регулятора напряжения или щеток дальнейшая разборка не потребуется, но если неисправность еще не найдена, вскрывают заднюю крышку генератора. Перед этим понадобится раскрутить контактный вывод плюсового выхода.

Проверка выпрямителя

Генератор вырабатывает трехфазное напряжение, выпрямляемое шестью диодами. Плюсовой и минусовой выводы выпрямителя выполнены в виде алюминиевых пластин, одновременно являющихся радиаторами охлаждения диодов.

Для проверки их исправности снова потребуется мультиметр или тестер. Переводим прибор в режим измерения сопротивления. Затем поочередно измеряем сопротивление каждого диода в прямом и обратном направлении. Для этого изменяем полярность подключения щупов прибора. В прямом направлении сопротивление мало (но не равно нулю). В обратном – равно бесконечности. Если это не так – диод вышел из строя.

Детали генератора, часто выходящие из строя

При повреждении одного диода выходят из строя еще, как минимум, два. Случайно оставить поломку без внимания не получится. Меняют диоды группой, совместно с радиатором.

Диагностика статора

Обмотка статора выполнена толстым проводом, поэтому обрывы в ней – редкость. Разве что распаяются контакты в местах ее присоединения к диодам, что и нужно проверить.

Затем осматривают обмотку в поисках механических повреждений. Они появляются, если вал ротора из-за увеличения выработки подшипников смещался при работе в сторону. При этом его крыльчатка задевает витки обмотки статора и повреждает их. Результат: обрывы, витковые замыкания или замыкания на корпус.

Изоляцию проводников статора восстанавливают. Для этого между витками прокладывают лакоткань. Для фиксации место повреждения промазывают бакелитовым лаком и высушивают. Применение изоляционной ленты недопустимо, под действием рабочей температуры внутри генератора она расплавится.

При отсутствии видимых повреждений возможно замыкание витков обмотки между собой и на корпус. Витковое замыкание можно обнаружить только по изменению цвета группы витков обмотки. Измерениями выявить дефект не получится, так как сечение провода большое, количество витков наоборот – мало. Изменение сопротивления по фазам настолько невелико, что сравнимо с переходным сопротивлением в месте подключения щупов прибора. Но и вероятность возникновения виткового замыкания, к счастью, небольшая.

А вот замыкания на корпус случаются чаще. Для их выявления измеряют сопротивление между любым выводом обмотки и корпусом. Используют самый большой предел мультиметра для измерения сопротивления. Лучше использовать специальный прибор – мегаомметр, но только при условии, что выдаваемое им напряжение не будет превышать 100 В. Рабочее напряжение генератора – 12-16 В, использование для проверки мегаомметров на большее напряжение приведет к повреждению изоляции.

При любых проблемах с обмоткой статора лучший выход – его замена. Статор продается с намотанной внутри него обмоткой. А перемотка его самостоятельно, даже с привлечением специалистов-обмотчиков, себя не оправдает.

Диагностика ротора

При осмотре ротора обращают внимание на:

• выработку на контактных кольцах: не должно быть борозд, образовавшихся под щетками;
• цвет обмотки: однородный, отличный от черного (черный цвет – обмотка сгорела).

Для выравнивания поверхностей контактных колец их можно отшлифовать, зажав ротор в токарном станке, обязательно отцентровав его. Для шлифовки используется наждачная бумага, зерно которой уменьшают по мере приближения к требуемой форме колец.

Для диагностики обмотки ротора измеряют ее сопротивление мультиметром или тестером. У разных моделей генераторов эта величина колеблется от 2,3 до 5,1 Ома.

Подшипники генератора

Для снятия подшипников используются съемники. Использование подручных средств для этой цели возможно только при наличии соответствующего опыта.

Если в ходе диагностики генератора выяснится, что замене подлежит более двух его деталей, лучше приобрести его целиком. А если вы не уверены в своих силах – сразу воспользуйтесь услугами специалистов ближайшей СТО. Так вы сэкономите свое время, нервы, и возможно – деньги.

Как проверить автомобильный генератор — Комментариев нет

Спасибо, что читаете нас!

Поделитесь ссылкой на наш сайт своим друзьям в соцмедиа!

Материалы: http://electric-tolk.ru/kak-proverit-avtomobilnyj-generator/

Автомобильный генератор – устройство с приличным запасом надежности и прочности, однако, как и любой другой механизм, он подвержен износу и поломкам.

О чем расскажет контрольная лампа

На неполадки в работе генератора в большинстве случаев сразу укажет контрольная лампа, размещенная на приборной панели.

При включенном зажигании и неработающем двигателе она должна гореть – такая индикация нужна для проверки исправности самой лампы.

После запуска двигателя, одновременно с началом вращения ротора генератора, лампа должна погаснуть, указывая на то, что генератор вырабатывает ток необходимого номинала.

В случае, когда контрольная лампа не гаснет или сила ее свечения увеличилась, зарядный ток к аккумулятору не поступает вовсе. Поиск причины неисправности следует начинать непосредственно с генератора, проверяя далее всю цепь заряда.

Если при работающем двигателе контрольная лампа светится вполнакала или мерцает, следовательно генератор производит ток низкого напряжения.

Чаще всего причиной такой неисправности является недостаточное натяжение ремня привода генератора, хотя не исключена и неисправность регулятора напряжения.

Проверка регулятора напряжения

Основное назначение регулятора напряжения – подавать к аккумулятору автомобиля и в его бортовую сеть постоянный ток напряжением, находящимся в диапазоне от 13,5 до 14,5 В (у разных моделей автомобилей диапазон рабочих значений напряжения может незначительно отличаться).

Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора до запуска двигателя. В зависимости от «свежести» аккумуляторной батареи и ее состояния значение разности потенциалов будет составлять от 12 до 12,8 В.

После этого запустите двигатель и мультиметром измерьте напряжение на клеммах аккумулятора. Как уже было сказано, оно должно находится в пределах 13,5 – 14,5 В и не превышать пороговое значение даже в случае работы двигателя на высоких оборотах.

Если регулятор напряжения неисправен, ток зарядки, поступающий от генератора будет возрастать пропорционально увеличению оборотов двигателя, достигая порой критических значений. Результатом перезаряда аккумулятора будет выкипание электролита и выход батареи из строя.

Помимо аккумуляторной батареи, слишком высокое напряжение зарядного тока способно вывести из строя приборы бортовой электроники автомобиля.

Если при работающем двигателе напряжение на клеммах аккумулятора не увеличилось, а наоборот, уменьшилось, значит зарядный ток к батарее не поступает.

Проверка диодного моста

Обычно диодный мост состоит из 6 диодов, 3 из которых являются «отрицательными», а 3 – «положительными».

Переведя мультиметр в режим омметра, первый его щуп подключите к плюсовой пластине, а вторым попеременно прикасайтесь к выводам троих диодов, фиксируя значения сопротивления, показываемые омметром. Затем к плюсовой пластине диодного моста подключите второй щуп, а первым поочередно замеряйте сопротивление на концах диодов.

Омметр должен показать проводимость (зафиксировать какое-либо сопротивление) на всех диодах только в одном случае, после смены щупов местами прибор должен показать отсутствие проводимости.

Если хотя бы один из диодов демонстрирует проводимость в обеих направлениях, следовательно он пробит, а значит диодный мост нуждается в ремонте или подлежит замене на новый.

Аналогичным образом проверяются на пробой «отрицательные» диоды.

Проверка ротора и статора

Мультиметром, переведенным в режим омметра, измерьте сопротивление обмотки возбуждения ротора, присоединив щупы мультиметра к контактным кольцам.

Сопротивление от 2 до 5 Ом засвидетельствует нормальное состояние обмотки. Низкое сопротивление, близкое к нулю, укажет на межвитковое замыкание, а стремящееся к бесконечности – на обрыв в обмотке.

Слишком высокое значение сопротивления – свидетельство плохого контакта между контактными кольцами и выводами обмотки.

Оценить состояние изоляции обмотки возбуждения ротора можно, измерив сопротивление между корпусом ротора и контактным кольцом. В случае утечки тока на массу прибор покажет определенное значение сопротивления.

Перед проверкой статора не забудьте отключить его выводы от диодного моста генератора. Сопротивление между выводами обмоток статора должно составлять примерно 0,2 Ом. Между общим выводом (нулем) и выводом одной из обмоток значение сопротивления должно быть около 0,3 Ом.

Проверка состояния изоляции обмотки статора выполняется способом, аналогичным проверке изоляции ротора.

Материалы: http://goodmaster.com.ua/avtomobil/kak-proverit-generator.html

Не уверены, что ваш генератор переменного тока полностью исправен? Это сложно проверить, если вы не знаете где и что нужно смотреть. Самый простой способ - использовать вольтметр. Если хорошо знаете свою машину, то можете попробовать и другие методы. Далее вы узнаете, как проверить работоспособность генератора переменного тока.

Метод 1 из 2:

Метод 2 из 2:

снятие показаний с генератора переменного тока Править

• Даже если вы уверены, что не работает генератор, проблема все равно может быть в чем-то еще. Дело может быть в сгоревшем предохранителе, плохом контакте или неисправном регуляторе напряжения.

• Можно так же посоветовать проверить генератор заведя машину, ослабив контакт "-" у батареи, после чего подождать заглушится ли мотор. Но лучше не пробуйте этот способ, иначе могут повредиться регулятор напряжения, генератор или другие электрические устройства.
• Держите свои руки, а также одежду и украшения вдали от движущихся частей, когда будет осматривать двигатель во время работы.

сделать так, чтобы дворники не скрипели

очистить окислившиеся клеммы аккумулятора

завести машину без ключа

проверить уровень жидкости в автомобильном аккумуляторе

открутить болты на колесах

прочистить забитые форсунки стеклоомывателя

восстановить помутневшие окисленные фары с помощью средства для очистки фар

долить тормозную жидкость

убрать вмятину на машине при помощи фена для волос

Материалы: http://ru.wikihow.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0