Замучила кузовная ржавчина? Узнайте, как её победить!

Покупая старый автомобиль, вы должны быть заранее готовы к тому, что за слоями нанесенной много лет назад краски скрывается коварная ржавчина – наш злейший враг, который все эти годы таился под краской, пожирая драгоценный металл. Если вы не хотите, чтобы он продолжал портить ваш автомобиль, то его нужно срочно остановить.

1. Рассмотрим процесс на примере этого проблемного участка в углу двери. К счастью, ржавчина не успела очень глубоко въесться в структуру двери, поэтому ремонт будет значительно проще.

2. Первым делом вырезаем поврежденную секцию и осматриваем внутреннюю часть двери. Поскольку влага долгое время попадала в проржавевшее отверстие, не исключено, что и внутри окажется что-то недоброе.

3. Избавившись от ржавой секции, мы можем свободно оценить степень повреждения внутренней части.

4. Ржавчина не сильно распространилась, поэтому ее можно просто соскоблить.

5. Нам повезло: структура двери выглядит вполне сносно.

6. Чтобы предотвратить распространение существующей ржавчины, необходимо обработать поврежденное место специальным спреем. Сегодня в продаже имеется масса различных средств, но я советую выбирать то, которое наносится в два этапа. Первый спрей преобразует ржавчину в специальное герметизирующее покрытие и подготавливает поверхность к следующему шагу.

7. Затем наносим простой спрей от автомобильной ржавчины, который, в паре с предыдущим средством, образует отличную рабочую поверхность.

8. Пришло время вставлять заплатку. Тут варианта два: либо выпилить заплатку, точно подходящую под размер отверстия, либо выпилить чуть более крупную заплатку и подпилить отверстие до подходящих размеров.

9. Прикрепляем заплатку на необходимое место и готовимся к сварке. Тут велосипед изобретать не надо, вы можете просто прилепить заплатку малярным скотчем и она будет отлично держаться.

10. Берем сварочный аппарат и приступаем к делу.

11. Рекомендую приваривать таким образом: используйте точечную сварку и приварите заплатку в 5-6 местах, а затем отшлифуйте сварочные швы болгаркой. Таким образом, вы убедитесь, что заплатка встала на место, после чего можно продолжать сварку.

12. Не спешите, давайте сварочному шву остыть, и только затем приступайте к следующему. Вы же не хотите, чтобы панель деформировалась.

13. Вновь вооружаемся болгаркой и шлифуем поверхность. Заплатка встала на место.

14. Если вдруг отремонтированное место немного не совпадает по уровню с остальной дверью, рекомендую подправить его с помощью двух молотков.

15. Готово! Дверь как новенькая. Двигаемся дальше.

16. Кроме двери проблемной зоной оказался угол крыши со стороны водителя. За долгие годы заводской герметик высох, треснул и развалился, поэтому влага могла без проблем просачиваться между панелей. Постукивая молоточком по проблемному месту, вы сможете определить его площадь и подготовиться к вырезанию.

17. Вырезаем, осматриваем внутренности. Все оказалось лучше, чем могло бы.

18. Проделываем здесь все те же самые операции, что мы совершили в пунктах 4-13.

19. Поскольку в данном месте металл изогнутый, рекомендую делать одну заплатку вместо двух. Таким образом, вы сможете создать выпуклую поверхность и затем довести ее до идеальной формы с помощью молотка.

20. Если молотка недостаточно для создания идеальной формы – примените кузовную шпатлевку.

21. Обратите внимание на крышку багажника. Недавно она была обработана с помощью пескоструйного аппарата, однако рабочие забыли перед транспортировкой надеть перчатки, поэтому на крышке осталось множество отпечатков пальцев, прямо как в полицейских сериалах.

22. К счастью, полировочная машинка с легкостью решит эту проблему.

23. После полировки, металл нужно обработать средством от ржавчины на кислотной основе, которое, кроме того, служит отличной основой для краски.

24. Нанести это средство можно простой тряпочкой. После обработки, удаляем излишки средства и готовимся к следующему шагу.

25. Наконец, рекомендую применить старое доброе средство от ржавчины, чтобы вам не пришлось повторять весь этот мучительный процесс через несколько лет. После обработки средством переходим к покраске.

Материалы: http://carakoom.com/blog/17829

Обсуждаем, сравниваем, тюнингуем

– Понимание процесса коррозии и даёт нам инструменты для борьбы с ней. Так как кузов машины сделан из железа, то анод и катод найдутся всегда, а вот с электролитом мы должны что-то делать. Кстати, именно из-за большей насыщенности различными солями химических реагентов, которые используют коммунальные службы в борьбе со льдом, машина и начинает усиленно ржаветь в этот период (очень уж насыщенным и качественным получается электролит).

– Процесс борьбы с коррозией является многоступенчатым и делится на три принципиально различных направления.

– Первый путь – пассивный. Раз мы не можем заменить железо кузова машины на, к примеру, пластик (достаточно хрупко) или на металлы без железа (дорого) – нам необходимо покрыть металл кузова изолирующим покрытием – т.е. загрунтовать и покрасить. Этот процесс и является наиболее эффективным способом предупреждения коррозии – но необходимо постоянно следить за цельностью защитного покрытия, проверять его на мелкие повреждения – трещины, удары, сколы. В случае их обнаружения следует незамедлительно принимать меры к восстановлению покрытия.

– Также к этому пути относится и мероприятия, связанные с чистотой машины – мойка (раз в две недели) и периодическая (после каждой второй мойки) обработка воском покрытия машины – по воску вода быстрее стекает с покрытия.

– Воскование – это уже второй путь борьбы с коррозией, называемый активным, то есть использование различных физических и химических покрытий на металл. Для этого применяются различные мастики, герметики, защитные смазки и антикоррозионные спреи. Их существует большое множество, но суть одна – создание дополнительного защитного слоя помимо основного лакокрасочного покрытия. В основном эти препараты используются на наиболее подверженных опасности коррозии участках машины – днище, пороги, арки. Дополнительная защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности, иначе под пленкой защиты может остаться вода, которая будет продолжать процесс коррозии.

– Третий путь – электрохимический – используется реже, в первую очередь из-за высокой стоимости и необходимости постоянного питания установленного дополнительно электронного прибора (станции катодной защиты). Грубо можно сказать, что благодаря изменению электродного потенциала, процессы коррозии в автомобиле начинают проходить только в определённом месте, и катодом теперь является не кузов машины, а специальный электрод, который и ржавеет вместо неё. Появилась и более новая, чисто электронная система, «Финал-коат», образующая равномерный поток свободных электронов на кузове машины, которые не взаимодействуют с атомами металла.

– Все три пути защиты кузова идеально взаимодополняют друг друга, но все равно иногда случается промашка и процесс появления ржавчины показывает себя во всей своей буро-рыжей красе. Тут уже нужно действовать оперативно, так как запустить процесс коррозии по всему корпусу очень просто, а вот избавиться от него гораздо сложнее.

Перво-наперво, нужно тщательно удалить ржавчину. Для этого используется слабый раствор щелочной кислоты, которым обрабатывается ржавчина, а затем она удаляется механически (наждачкой или металлическими щётками). Тщательно соблюдайте требование инструкции, так как кислота достаточно агрессивна и просто разъедает ржавчину изнутри, и этот процесс нужно вовремя остановить.

– Также эффективны так называемые преобразователи или модификаторы ржавчины, которые в результате химической реакции преобразуют оксид железа в таннат железа, который является более стабильным веществом. Качественные модификаторы содержат полимеры и выступают в роли грунтовки. Недостатком является то, что если оксид металла не обработается во всем объёме и останется, то процесс коррозии будет продолжаться.

– Сейчас в специализированных магазинах легко найти те самые преобразаватели ржавчины различных видов. Стоимость их довольна не высока. Процесс обработки очень прост, сначала зашкуриваем поврежденное место до чистого металла, затем наносим состав преобразователя ржавчины и оставляем на несколько часов в зависимости от инструкции. Не пугайтесь, когда очищенный участок будет зеленным цветом, – это работает модификатор ржавчины.

– Далее все стандартно – место, с которого удалили ржавчину (или преобразовали её) шпаклюется, грунтуется и красится. Действия повторяются при необходимости. В моём же случае я решил воспользоваться современным и наиболее надёжным и стойким, по моему скромному мнению, методом – проведением оцинковки. Способ также является электрохимическим процессом, и в результате электролиза раствора, содержащего цинк, на поверхности железа появляется защитный слой из цинка, не подверженный ржавчине.

– Теоретически подготовиться к этому процессу можно было и самостоятельно, но я предпочёл купить готовый набор, состоящий из двух пузырьков с жидкостями (плюс вспомогательные штучки). Первая предназначена для удаления ржавчины и обезжиривания поверхности (ржавчину я удалил механически – благо её было немного – но все-таки…). Затем я смочил специальный тампон в содержимом второго флакона – растворе солей цинка – и с помощью прилагаемого проводка, подсоединённого к аккумулятору, запустил процесс электролиза.

– В результате я был: а) жутко доволен своей технической и химической продвинутостью; б) восполнил психологическую потерю от некупленного мне ещё в детстве набора юного химика; и в) получил на кузове тонкий слой защитного цинкового покрытия серого цвета (а пузырёк с моей краской у меня итак есть).

Реакции на статью

Автору неплохо было бы знать, что при смешивании любой щёлочи с любой кислотой начинает протекать реакция нейтрализации и образуется соль и газ.

Так что никаких щелочных кислот не существует. Текст скрыт развернуть

Реакции на комментарий

С вашего аккаунта зарегистрирована подозрительная активность. Для вашей безопасности, мы хотим удостовериться, что это действительно вы

Материалы: http://4kolesa.mirtesen.ru/blog/43043695769

Одной из наиболее насущных проблем автомобилистов является постоянный риск появления ржавчины на корпусе автомобиля. Возникновение ржавчины происходит при окислении железа кислородом в воде или на воздухе с повышенной влажностью. Этот чисто химический процесс может быть ускорен, если наряду с водой в окружающей среде появятся соли. В этом случае чисто химическая реакция становится электрохимической, и разрушение металла происходит в разы интенсивнее. Железо, выполняющее роль анода, теряет электроны — окисляется, а на катод, роль которого могут играть различные металлические примеси в составе кузова, будут стекаться свободные электроны, используя соленую среду в качестве электролита. При этом следует помнить, что появившаяся на поверхности металла ржавчина (Fe ₂O ₃) не защищает неповрежденную поверхность от дальнейшего разрушения.

Зная теоретическую основу процесса появления ржавчины, становится понятным, почему в зимнее время кузов ржавеет интенсивнее, особенно в моменты, когда коммунальные службы посыпают дороги солью, чем стимулируют создание благоприятной среды для прохождения электрохимического ржавления. В борьбе с появлением ржавчине на корпусе авто применяются три основных метода.

1. Пассивный. Железный корпус изолируется от внешнего воздействия влаги, кислорода и соленой среды. Для решения этого вопроса можно использовать лакокрасочное или гальваническое покрытие. Первый способ гораздо дешевле, однако требует частого обновления предохраняющих слоев. В обоих случаях необходим постоянный визуальный контроль над появлением царапин, трещин и других повреждений в покрытии и немедленное устранение их. К пассивным методам относится регулярная чистка и помывка корпуса авто с нанесением на поверхность автомобиля восковых шампуней, создающих условия для более интенсивной сушки поверхности и отвода воды от металлических частей авто.
2. Активный метод или воскование. Применение в борьбе с образованием ржавчины химически активных покрытий. Используется для образования дополнительного защитного слоя поверх уже имеющегося лакокрасочного слоя. Воскование проводится с помощью специальных мастик, спреев, защитных смазок и выполняется в наиболее подверженных коррозии местах кузова — порогов, днища, арок. Перед нанесением такого дополнительного слоя поверхность должна быть тщательно очищена от загрязнений и высушена.
3. Третий тип защиты — электрохимический, при помощи станции катодной защиты. Используется для устранения потока свободных электронов в корпусе авто, перенаправления электрохимической реакции с деталей кузова на замещающие катоды. Таким образом, вместо элементов корпуса автомобиля коррозийному разрушению подвергается специальный, дополнительно установленный электрод.

В случае использования любого из трех или комплекс из всех вышеприведенных типов защиты можно добиться высокой эффективности в борьбе с ржавчиной. Однако, возможны непредвиденные случаи или ошибки исполнителей, которые все же приведут к образованию ржавчины. В этом случае необходимо сразу же принимать энергичные экстренные меры.

В первую очередь удаляется уже образовавшаяся ржавчина. Этот процесс осуществляется при помощи слабого раствора щелочной кислоты и тщательной механической обработки пораженной поверхности. При работе с химическими веществами следует строго следовать инструкциям, так как кислота может начать разрушать основной металл.

Для повышения эффективности химической борьбы с ржавчиной изобретены специальные преобразователи. Суть работы этих преобразователей (модификаторов) ржавчины заключается в образовании при помощи химической реакции специального слоя танита железа, получаемого из оксида железа (той самой ржавчины). Необходимо просто зачистить пораженное ржавчиной место кузова до чистого металла и покрыть его преобразователем. Затем необходимо выждать несколько часов для завершения реакции. Очищенное и покрытое преобразователем место будет иметь характерный зеленый окрас, свойственный таниту железа. В состав некоторых преобразователей входят полимеры, что позволяет использовать их еще и как грунтовку.

После обработки проблемных мест преобразователями следует произвести шпаклевку, грунтовку и покраску. Использование метода электрохимической защиты при помощи гальванизации определенных частей корпуса, например покрытия цинком, можно выполнять как самостоятельно, так и в специальной мастерской. При этом достигается более высокая степень защиты, чем при обычной покраске.

Щелочной кислоты или щавелевой?

Щелочной кислоты не бывает. Это примерно как водяной огонь. Наверное имелась ввиду щавелевая. Но преобразователь ржавчины – орто-фосфорная кислота.

Подписка

Войдите как Вам удобно:

Нажимая эту кнопку, Вы подписываетесь на темы сайта.

Материалы: http://nasovet.info/topics/sposoby-borby-so-rzhavchinoj-v-avtomobile/