1 ≫
-
Доброго времени суток всем присутствующим на мой странице!
Давно хотел установить задние дисковые тормоза на Приору о преимуществах задних дисковых тормозов рассказывать не вижу смысла они очевидны. И не важно с какой скоростью ты передвигаешься, тормоза на машине должны быть. Кто имеет опыт эксплуатации не бюджетных иномарок тот поймет какие должны быть тормоза.
Так же сразу обращаюсь еще к одной части аудитории, которая считает, что барабанные тормоза это хорошо они не засоряются и прочий бред, который вы обычно несете)) Мне вам сказать нечего вы непробиваемые, спорить с вами, что бороться с ветряными мельницами. Поэтому попрошу не гадить в комментариях я вас все равно не слышу и не поддерживаю.
А теперь по существу. Рассматривая ЗДТ в очередной раз остановился на комплекте Lucas есть опыт эксплуатации тормозных систем и расходников данного производителя им я доволен и экспериментировать абсолютно не хочется. Заказывал комплект в интернет магазине "СтингерАвто" г. Тольятти. как и прошлый комплект на "Пирожок" www.drive2.ru/l/7197042/
Из названия темы сказано, что комплект ЗДТ изначально без поддержки АБС "улучшенный" стоимость его 14000р, что конкретно в нем улучшено я не нашел)) и продавец об этом тоже умалчивает). Единственное в чем я заметил разницу так это в том, что кронштейны суппортов имеют другое расположение суппорта, теперь суппорт располагается ниже ступицы. Комплект с поддержкой АБС начинает стоить примерно от 17500р причем особых различий я не заметил, все необходимые технологические отверстия под датчики АБС присутствуют на обоих комплектах.
Датчик АБС может работать считывая информацию с выступов на тормозном диске, либо необходим подходящий ротор как это реализовано в заводском исполнении барабанных тормозов. Диск с выступами изначально стоит дороже, ротор покупается один раз. Здесь дело даже не в финансовых затратах, я считаю, что конструкция должна быть предельно упрощенной. Для меня лично намного проще купить в проверенном годами магазине передний тормозной диск "Алнас" 2108, который в принципе стоит копейки и качество у него относительно неплохое, чем я буду лазить в сети, искать диск с выступами и думать как потом за 200км забирать посылку из транспортной компании. Вот поэтому я решил пусть все работает на диске 2108. В случае если машина с АБС то разработчики предлагают доработанную ступицу с установленным ротором 2 ступицы стоят 3000р, что как бы тоже не дешево, а вопрос то по сути копеечный да и зачем мне было менять ступицы, когда пробег моей машины 31000км. Поэтому в сети были найдены номера роторов VAG, приобретены и успешно имплантированы на вазовскую ступицу. Опять же повторюсь деньги можно тратить на нужные детали, но когда есть достойная дешевая альтернатива почему ей не воспользоваться?!
К стати на фото видно, что меня расклеили)) Сейчас видимо бальзам на душу тем, кто мне гадил в комментах о моей тонировке в ноль по кругу. Не спешите радоваться я разобрался как запихать 2 стекла в дверь)) помогли поскорее разобраться в данном вопросе наши "доблестные" сотрудники ГИБДД не остались они равнодушны к скорейшей реализации двойных стекол. Все уже готово на макете, работает все идеально, неделю потратил и 8000р на закупку всего необходимого. Так, что всем причастным большое спасибо вы помогли сэкономить мне не мало денег))
Проточка была выполнена слегка неправильно, ибо некоторых тонкостей я не знал, но все работает. Ниже расскажу как надо точить ступицу. Хочу предостеречь вас от подобных ошибок.
Сразу же были заменены и ступичные подшипники. Поставил SKF 1600р за пару. Слышал такую басню, что задний подшипник одноразовый если снимая ступицу он рассыпался, то его лучше заменить. На сколько это реально я не знаю, но я их заменил. Если есть у кого подтвержденные факты по этому поводу я с удовольствием выслушаю. Хотя мне кажется нет ничего криминального в том если бы я снял внутреннюю обойму с цапфы, промыл в саляре все составляющие подшипника, набил бы его смазкой и поставил снова на место.
Когда начал изучать вопрос с каким зазором находится датчик АБС по отношению к ротору, находил разные ответы. Люди чудят по разному)), кто то пишет чем меньше, тем лучше и всякое прочее. Я все же решил обратится к мануалу.
У меня получилось около 2мм. Все работает как положено ошибок нет.
Приятно осознавать, что зимой не надо вспоминать на ручнике ли ты машину бросил или нет). Об ощущениях ЗДТ говорить рано т.к. проехал на установленном комплекте около 60км и задних тормозов почти нет т.к. притираются колодки.
Приоре как и всем остальным "тазам" всегда и не хватало адекватной подвески, короткой рейки и нормальных тормозов, теперь все это на машине есть. Пожалуй это основа, которая должна быть на любом "тазу", остальное по желанию (ИМХО).
Price tag: 16 500 ₽ Mileage 31000 km
FakeHeader
Comments 54
Такой вопрос. А как механизм ручника реализован? Или он отсутствует?
Установлен полноценный комплект ЗДТ, все работает от родного привода ручника одни и те же колодки выполняют обе функции.
Я правильно понял, что трос сводит колодки? Или от троса срабатывает гидроцилиндр? Извиняюсь за навязчивость.
Трос сводит колодки.
Много раз спрашивал у тех, кто установил здт, но так и не получил ответа .Может вы поясните?А вопрос такой.Если кто то въезжает вам в зад(по идее он и виноват), но замечает у вас здт и требует внести это в протокол, а у вас нет заключения НАМИ и разрешения ГАИ на изменения в тормозной системе именно вашего автомобиля, то виноваты в ДТП вы.А ДТП с тяжелыми последствиями.Зачем тогда это надо?Или у вас все нужные заключения и разрешения есть?Если есть, то сколько времени и сил вы на них потратили?
От идиотов у меня на заднем стекле регистратор стоит. Но это вовсе не защита от ЗДТ. Есть в ПДД такое понятие как соблюдение дистанции и ВСЕ! Да и вообще надо пользоваться тормозами, убедившись, что в зад ни кто не дышит это несколько снижает вероятность словить нежданчик. Не всегда это получается, но тем не менее.
При экстренном торможении по возможности всегда нужно успеть нажать аварийку. Правило это не писаное как и ни где ни сказано, что при подачи задним ходом нужно включать аварийку, тем самым вы привлекаете к себе внимание. Это мне подсказал мой отец (водитель-международник) с 36-летнем стажем.
С заключениями НАМИ я не заморачивался, ТО ни разу самостоятельно не проходил т.к. бюрократическая составляющая оголит все нервы если честно проходить ТО даже на стоковой машине, так же у нас и менты адекватные на посту как то рассматривали мою машину, а в ней много чего поменяно и не имеет сертификации, но если инспектор не олень, он сам поймет, что это сделано для улучшения ходовых качеств автомобиля, а не для того чтобы удивлять публику. Да и вообще сделать сертификат на установленные ЗДТ стоит 2-3т.р. подобная бумажка идет с комплектами ЗДТ фирмы "АвтоСпортТехника". Можно "сделать" бумагу, а если вы суеверный и законопослушный гражданин можно заказать немного по дороже сертифицированный комплект ЗДТ от той же "спорттехники" и ей подобных.
Вопрос задал не от праздности, а от жизненного опыта.Уже достаточно давно, ещё на ниве 3д, при ремонте "умельцы"сняли колдун и соединили на прямую.Машина стала тормозить лучше, я обрадовался и не вник в суть.А потом удар, машина на боку, я явно не причём, а колдуна то нет!Получил по полной ни за что.Вашу позицию понял, поэтому желаю удачи на дорогах, не попадать в ДТП и не оказаться на моём месте.
Спасибо. Взаимно. Да ДТП это всегда плохо, сам 5 раз побывал и только 1 раз по своей вине. Не внимательность при перестроении в городе.
Установка или демонтаж любого узла должна быть просчитана и испытана. У меня "Пирожок" www.drive2.ru/r/izh/788613/ полностью самодельная машина. Там от москвича ни чего не осталось как и родного "колдуна", но методом подбора тормозных дисков правильного размера, ВУТ, ГТЦ, а так же немного измененные контуры, позволили добиться адекватной работы ЗДТ без "колдуна".
Мягко говоря не корректно тупо снимать что то, считая, что мы умнее инженеров на производстве. Я всегда думаю перед тем чтобы что то внедрить или удалить, если мне что то не до конца понятно, я много читаю литературы, дабы понять досконально принцип чтобы потом была возможность на практике на него воздействовать.
Отличная работа, так же с роторами заморочился, только на сварку крепил. Странно, что диск тормозной у тебя нормально сел, я под него протачивал ступицу, так как буртик На ней не давал сесть до конца
А как с регулировка усилий разобрался?) чтоб жопа не перетормаживала?)
Тормозная система работает стабильно хорошо. На машине АБС (колдуна нет), соответственно с перетормаживанием вопросов не возникает.
Ааааа вот щас все понял! Спасибо!)))))
Тормозная система работает стабильно хорошо. На машине АБС (колдуна нет), соответственно с перетормаживанием вопросов не возникает.
На 14 делал, там без абс дак знаю как и что. Щас гранта с абс вот и сомнения не знания были)
Я у себя на "Пироге" устанавливал ЗДТ www.drive2.ru/l/7197042/ того же производителя. Комплект установлен без "колдуна" и зад не перетормаживает, мне на москвиче эффективность дисковых тормозов по кругу больше понравилась.
Машина 15 года)) за это время более новых ступиц еще не изобрели)
А ступицы нового образца или старого у тебя стояли не в курсе?
За чётно, пол года лежат ЗДТ лукас, всё не как не установлю времени нет.
Смотрел я твои суппорта)) Да! Так до сих пор и не поставил) Судя по аватарке наверное все время "утюжишь" поэтому соответственно и некогда.
Материалы: http://www.drive2.com/l/455166204013708977/
2 ≫
-
Менять неисправные детали на исправные в VW не так уж и сложно. Однако, берясь за самостоятельный ремонт, помните о том, что надо не только устранять последствия, но прежде всего — обнаружить причину.
Поэтому, делая простейшую механическую работу, не ленитесь смотреть по сторонам.
-причиной для замены колодок служит износ накладок. Для замены дисков – неравномерный износ, следы неравномерной работы колодок, следы ржавчины. Или износ больше нормы. Новый диск имеет толщину 10 мм, допускается потеря всего 2-х миллиметров. Разработчики тормозных систем Lucas (а ныне это TRW) считают, что нормальным является соотношение одной замены дисков на две замены колодок.
Так как на задних колодках нет датчиков износа, лучше самостоятельно контролировать их износ, что бы не погубить ещё исправные диски
-осматриваем тормозные шланги. Повреждение защитной «рубашки» служит поводом для замены
-снимаем фиксатор троса, вынимаем его из суппорта
-сразу проверяем исправность троса, он должен свободно двигаться в рубашке
так же проверяем исправность механизма стояночного тормоза. Рукой тянете за скобу привода и отпускаете. Она должна самостоятельно вернуться до упора
-откручиваем болты крепления ключом на 13, удерживая направляющие ключом на 15
Тут хотел бы обратить внимание на подбор инструмента. Родные болты имеют очень небольшую высоту, и есть риск сорвать грани раньше, чем стронется болт. Поэтому используйте головку или накидной ключ с 6-ю, а не 12-ти гранями
-поддеваем суппорт отвёрткой и снимаем с колодок
-отводим его в сторону. Можно положить на балку, чтобы не мешал дальнейшей работе, и не висел на шланге
-снимаем старые колодки. Обращаем внимание, как плотно они сидят на направляющих.
На предыдущих моделях VW слабым местом задних тормозов были именно скобы. Точнее, та плоскость, по которой колодки ползали. В Гольф4 добавилась одна деталь -стальные направляющие, лежащие между скобой и колодками.
-откручиваем единственный болтик фиксации диска.
Правда не всегда это так легко сделать, как кажется. Поэтому предварительно желательно обстучать и сам болт. Например, через биту с широким и крепким крестом. Бывает, что шляпка при откручивании обламывается. Пугаться не стоит, и не тратьте время на высверливание. Эти болты всего-навсего для удобства монтажа.
-если диск сразу не отстал от ступицы, слегка обстукиваем его по периметру.
-а затем просто тянем на себя
Гольф4 – единственный VW, у которого можно снять тормозной диск, не откручивая скобу суппорта
-видим такую картину
-пользуясь отсутствием диска, зачищаем направляющие
Обращаем внимание на направляющие, к которым прикручивается суппорт. Пыльники не должны иметь повреждений, а сами пальцы должны двигаться свободно, но без большого вертикального люфта
-теперь надо свести суппорт. Особенность этой процедуры в том, что поршень нужно одновременно и вкручивать и вдавливать. Но сначала необходимо осмотреть пыльники. Если в них присутствуют дырки,
велика вероятность, что поршень пострадал, и после утапливания будет подклинивать в суппорте. Не имея определённых навыков и специнструмента, не рекомендую самостоятельно заниматься переборкой суппортов.
-а что бы не повредить пыльник при утапливании поршня, необходимо сначала тонкой плоской отвёрткой приподнять его, и сделать оборот вокруг поршня, убедившись, что резина нигде не приклеилась к металлу, и при вкручивании поршня пыльник не будет крутиться вместе с ним.
-лучше всего пользоваться специальным приспособлением
-если не хватает рук, что бы одновременно утапливать, вкручивать и держать суппорт, можно его закрепить на одной направляющей
-очищаем посадочную поверхность ступицы. Надеваем новые диски, фиксируем болтиком. Имейте в виду, что зачастую с новыми дисками эти болтики прилагаются, но они длиннее старых, и не всегда их можно правильно затянуть. Незадействованная часть резьбы в ступице покрывается ржавчиной, поэтому её надо или обновить, или использовать старые болты.
-меняем стальные пластины и устанавливаем колодки
-убедиться, что колодки легко двигаются на направляющих.
Если нет – ещё больше почистить поверхность под накладками, или снять краску с самих колодок.
-надеть суппорт, вставить новые болты (должны быть в комплекте с колодками), закрутить и затянуть
-немаловажный вопрос- регулировка тросов стояночного тормоза. Многие тут делают ошибку. А правильно надо так: распустить троса полностью, отодвинуть шарик на конце троса от скобы привода
затем начать натягивать, и остановится, как только шарик ляжет в скобе, но до того, как начнёт тянуть её. При этом сама скоба должна касаться ограничителя
Это обусловлено устройством механизма саморазведения внутри суппорта, сектор привода ручника должен иметь свободным полный ход. Натяните трос – первое время колодки будут постоянно прижаты к дискам, а потом, когда сотрутся, механизм ручника не сможет работать так, как задумано.
-если суппорт снимался для переборки, или ставился новый, нет необходимости прокачивать систему. Достаточно открыть прокачку, надеть на неё резиновый шланг и опустить в бутылку из-под лимонада, например.
-помните, что на протяжении первых 200 км необходимо избегать экстренного и экстремального торможения. В противном случае вы рискуете перегреть и диски и колодки. В лучшем случае, это неприятные звуки. В худшем — потеря эффективности торможения.
И ещё пара слов о самих запчастях. Для эффективной работы предпочтительно ставить комплектующие одного производителя.
4 комментария на «задние дисковые тормозные механизмы»
Яков здрасте!так всетаки скобы можно не откручивать что бы снять старые задние диски!?
Такое возможно только на Г4
Здравствуйте Яков! Откручивая скобу на VW Touran (без снятия скобы на нем старый диск снимается только путем расчленения на части с помощью болгарки, новый же не ставится никак) я скрутил головку одного из болтов. Этот болт закис своей средней частью.
В результате самостоятельный ремонт занял около 1 недели и потребовал много разных экспериментов по выдергиванию закисшего болта. Чтобы размахнуться кувалдой, под крылом совсем нет места. Скобу я заказал и заменил новую, как только случилась эта неприятность, хотя ее все-таки удалось сохранить целой. В любом случае я на скобу оказывал нештатное воздействие (мало ли погнул)
увы, всё чаще и чаще сталкиваюсь с закисанием болтов. Недавно выдавливал обломки из поворотного кулака, сам так же сломал болт крепления скобы. Помогла пневматика
Материалы: http://remontvw.spb.ru/2014/07/03/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B/
3 ≫
-
Почему «пищат» колодки и отчего вибрирует педаль тормоза? Из-за чего клинит тормозной суппорт и что с этим можно сделать, если под рукой нет даже ремкомплекта? Изучаем конструкцию современных дисковых тормозов и обслуживаем их на примере редкого, но вполне типично устроенного Jeep Patriot.
На всякий случай бегло отметим основное, касающееся тормозов в автомобиле. На большинстве современных машин применяют дисковые тормозные механизмы, которыми управляет гидравлический привод. Про барабаны расскажем в другой раз – они все еще довольно массово встречаются на недорогих авто. Сегодня сосредоточимся на дисковых тормозах и конкретно на суппортах, их наиболее сложно устроенных частях.
Немного о различиях в конструкции
Итак, дисковые тормозные механизмы состоят из тормозного диска и тормозного суппорта с интегрированным в него рабочим тормозным цилиндром (или несколькими цилиндрами). Глобально существует два вида тормозных суппортов: плавающий и фиксированный. В первом варианте суппорт крепится к поворотному кулаку непосредственно или к специальному кронштейну с помощью направляющих пальцев и имеет рабочий поршень (или поршни) только с одной стороны.
Получается, когда вы давите на педаль тормоза, то усилие от ноги через педаль и гидравлическую жидкость передается на поршень. Который в свою очередь подводит внутреннюю колодку к диску, там в него упирается, и теперь весь суппорт начинает перемещаться, а вместе с ним и наружная тормозная колодка.
Другое дело – фиксированный суппорт. Если нужно остановить самолет, поезд или Audi RS6 – вам не обойтись без именно такого тормозного механизма. Поршни в нем с обеих сторон, суппорт жестко закреплен на поворотном кулаке, а усилие, которое развивается на колодках, может с легкостью остановить двухтонную машину со 100 км/ч на дистанции в 35 метров. Если говорить о достоинствах плавающих суппортов, то это, бесспорно, дешевизна и вес, как недостаток – они сравнительно слабоваты. Неподвижные суппорты – полная противоположность плавающим, тут все очень недешево, они довольно тяжелые, но в борьбе на ускорение замедления, несомненно, окажутся в лидерах.
Типичные поломки тормозов
Проблемы в ремонте и тех и других тормозных суппортов примерно одинаковы. Из-за постоянного контакта с водой, грязью и песком уплотнительные манжеты поршней могут разрушиться и стать причиной заклинивания поршня в суппорте, с потерей всего, для чего были созданы и установлены на автомобиль.
Правда, у плавающего суппорта на одну проблему больше, чем у оппонента:
поверхности трения на направляющих пальцах изнашиваются и могут стать причиной перекоса суппорта и его некорректной работы.
Ремкомплекты продаются, в них зачастую даже предусмотрен специальный термостойкий смазочный материал. Небольшая, но головная боль.
Что касается тормозных колодок, то это расходный материал. Они представляют из себя металлическую пластину с наклеенной на ее поверхность фрикционной накладкой. Отличаются колодки в основном формой и площадью рабочей поверхности, а суть – одна и та же. Углубляться в химический состав фрикционной накладки не будем, можно лишь добавить, что она может быть и керамической, и из углеволокна. На всех современных автомобилях на одну из тормозных колодок (на внутреннюю) устанавливают датчик износа – обычная пружина, которая, когда приходит время, начинает ужасно скрипеть, контактируя с тормозным диском.
Обратим внимание на тормозные диски. Обычно они из чугуна – дешево и сердито. И если у вас, скажем, Hyundai Accent и вы не собираетесь на Северную петлю, то этого более, чем достаточно. Проблемы у таких дисков самые заурядные – это износ и коробление. Износ, как не трудно догадаться, происходит из-за трения. Но не всегда он равномерный.
Глядя на диск, часто можно увидеть бороздки на его поверхности: это тоже трение, но созданное частичками пыли и грязи, которые выступают в роли абразивного материала. И если глубина таких бороздок начнет превышать все допустимые нормы, диск придется проточить, а когда точить уже некуда – заменить.
Что касается коробления, то здесь работает эффект перегрева. При торможении диск нагревается и расширяется, а после того, как педаль отпущена, он остывает. Если нагрев несильный, а остывание плавное, то все нормально. Если же торможение резкое или продолжительное с большой скорости, а охлаждение происходит быстро (например, водой из лужи), то диск, скорее всего, деформируется и к своей изначальной форме обратно не вернется. Если на диске сильно выраженное коробление, то при торможении автомобиль будут вибрации. Выровнять покоробившийся диск можно так же, как и в случае с бороздками, если есть куда ровнять.
Пример ремонта
Ниже мы рассмотрели процесс замены тормозных колодок и «быстрого» восстановления работоспособности заднего суппорта на автомобиле Jeep Patriot.
Начали с банального снятия заднего колеса. Надо было сказать ранее, но лучше позже, чем никогда: отпустить болты (как в нашем случае) или гайки крепления колеса, хорошо, когда автомобиль еще стоит на поверхности, чтобы потом легче было выкручивать их. Далее, выкручиваем направляющие болты тормозного суппорта.
Кстати, если Вам необходимо только лишь заменить колодки, зачастую достаточно выкрутить только нижний болт и поднять суппорт вверх. Колодки сняли.
Картина открылась удручающая. Уплотнительная манжета разбухла, а ремкомплекта у нас нет. Обычно если времени немного больше и условия менее «полевые», используют новые уплотнения, но не сегодня – магазинов с запчастями на Jeep в досягаемости нет, а ехать надо. К счастью, манжета пусть и гипертрофированная, но неповрежденная. Нам нужно сохранить ее в целости во что бы то ни стало!
Что ж, отсоединяем тормозной шланг от суппорта.
По-хорошему, шланг необходимо закрыть заглушкой, чтобы не вытекала тормозная жидкость, но мы торопимся и просто пережимаем его: «один раз можно», — успокаивает специалист.
На всякий случай отметим, что пережатие при плохом сценарии развития событий может обернуться замятием металлического «сердечника» тормозного шланга, но у нас обошлось. И мы едем дальше – нам нужно разобрать закисший суппорт.
Вдавить внутрь или извлечь поршень из суппорта нет никакой возможности. Ни сжатый воздух, подведенный к каналу в суппорте, ни нецензурная брань механика не помогли. Похоже, без гидравлики не обойтись… Снова подсоединяем суппорт к тормозному шлангу. Сажаем одного из праздных наблюдателей за руль и заставляем предельно осторожно нажимать на педаль тормоза на полный ее ход. Тормозная жидкость победила – поршень начал выдавливаться и в какой-то момент чуть не выпал (на будущее, будьте аккуратны).
Суппорт отсоединяем и отправляем на осмотр.
Моем мыльным раствором. Нефтепродуктами мыть нельзя – они могут попасть на манжету, отчего ее разнесет еще больше. На поршне и на зеркале цилиндра в суппорте обнаружилась ржавчина, и для восстановления нам нужно ее убрать.
Для этого сначала снимаем уплотнительную манжету, практически не дыша над ней, чтобы не повредить. Достаем окончательно поршень. Берем подходящий инструмент и так же нежно извлекаем уплотнительное кольцо поршня из выборки в цилиндре суппорта.
Механик со знанием дела, вооружившись «нулёвкой» (наждачная бумага М40, а то и с меньшим числом после буквы), начал удалять причину подклинивания. Каких-то 20 минут, и элементы тормозного механизма выглядят, как новые. Уплотнительное кольцо ставим на место – в цилиндр. На поршень наносим тонкий слой свежей тормозной жидкости, после чего надеваем на него манжету и предельно аккуратно устанавливаем его в цилиндр суппорта. Чуть ли не молимся на манжету и без лишних движений вставляем ее в выборку на суппорте. Готово!
На направляющие болты суппорта наносим специальную смазку перед их установкой.
Отметьте для себя одну деталь.
Верхний и нижний направляющие болты немного отличаются друг от друга тем, что на верхнем присутствует втулка, хотя в зависимости от желания конструктора она может быть и на нижнем болте. Очень важно при установке болтов не перепутать их местами. Специалист уточнил, что в таком случае на отдельных моделях могут возникнуть вибрации при торможении.
Пока мы дивились, механик установил верхний направляющий болт и новые тормозные колодки, которые тоже, к слову, отличаются: на одной, как выразился механик, есть «пищалка» (датчик износа), на другой же ее нет. Та, что с «пищалкой» – внутренняя. Опустили на место суппорт и затянули направляющие болты. Подсоединили к тормозному суппорту шланг.
Один из нас что есть мочи надавил на педаль тормоза, остальные наблюдали за манжетой. Утечки не обнаружилось. Все, можно выдыхать. Остается прокачать гидросистему, чтобы выгнать оттуда воздух, и можно ехать.
Для прокачки посадили за руль хозяина, истомившегося ожиданием, и заставили поработать ногой по педали тормоза. В это время умудренный опытом специалист приоткрыл штуцер на суппорте. Как только начала вытекать тормозная жидкость без пузырьков, он был закрыт. В расширительный бачок главного тормозного цилиндра, что под капотом, долили свежей тормозной жидкости.
Теперь осталось лишь поменять колодки на левой стороне – тут с суппортом все в порядке, поэтому больше никаких «плясок с бубном».
Ржавчина на тормозном поршеньке ? А вы её "шкурите нулёвкой" ? Поршенёк покрыт отполированным хромированием, и если оно уже облезло (или стёрлось). то ваша "нулёвка" - мёртвому припарки !
2 комментариев
статья ни о чем, просто шалмар ремонт на 5 тыс км пробега, какого то одного варианта решения.
Ржавчина на тормозном поршеньке ? А вы её "шкурите нулёвкой" ? Поршенёк покрыт отполированным хромированием, и если оно уже облезло (или стёрлось). то ваша "нулёвка" - мёртвому припарки !
Материалы: http://drive.temaretik.com/1019268832126307309/diskovye-tormoza-tipichnye-polomki-i-remont/
