Замена катализатора на пламегаситель: плюсы и минусы

Полезное для автолюбителей – все об автомобилях

Замена катализатора на пламегаситель: плюсы и минусы

В автомобиле нет ничего вечного. Каждая деталь однажды требует ремонта или замены. Не исключением является и катализатор — устройство, предназначенное для очистки отработавших газов от посторонних примесей. Проблема в том, что, в случае поломки или загрязнения устройства, вычистить его и восстановить прежнюю работоспособность крайне сложно. По этой причине, имеется два решения — приобрести оригинальное устройство и заменить неисправный узел или же поставить пламегаситель вместо катализатора.

Очистка и установка новой (аналогичной) детали вопросов не вызывает. Другое дело — замена катализатора на пламегаситель. Такая переделка отпугивает многих автолюбителей, из-за неопределенности и незнания возможных последствий. В чем преимущества и недостатки замены? Что такое пламегаситель, и для чего он устанавливается? Эти и другие вопросы рассмотрим в статье (смотрите полезное видео внизу статьи) .

Сегодня существует множество мнений, касающихся того, нужна или не нужна установка пламегасителя, вместо более привычного катализатора. Одни уверены, что такой тюнинг — только плюс для автомобиля, а другие уверяют, что подобные переделки несут только вред.

К главным мифам, касающимся замены катализатора на пламегаситель, стоит отнести:

• Двигатель быстро входит из строя.
• Ломается глушитель.
• Возрастает шумность работы мотора.
• Состав отработавших газов ухудшается, из-за чего страдает окружающая среда.
• В салоне невозможно находиться и можно отравиться выхлопными газами.

Большая часть заявлений далека от истины, и надеемся, что данная статья расставит все на свои места.

Для чего нужен пламегаситель?

Принцип действия устройства чем-то похож на работу широко известного резонатора. Но задача пламегасителя заключается не только в гашении звуковой волны и колебаний мотора, но и в снижении температуры отработавших газов. Если говорить простыми словами, устройство решает две задачи — уменьшает температуру, до безопасного уровня, и подавляет шум.

Монтаж пламегасителя вместо катализатора производится на трубе глушителя или непосредственно в выпускном коллекторе. По этой причине, устройство бывает двух видов — магистральное (монтаж выполнятся на трубе) или коллекторное. Специалисты уверяют, что разницы в уровне шума почти нет. Более того, некоторые автовладельцы заявляют, что, после замены, шум от мотора даже снижается.

Что дает замена?

На вопрос, для чего производится замена катализатора на пламегаситель, можно ответить просто — с целью экономии. Достаточно глянуть на стоимость катализатора, чтобы убедиться в выгоде такой модернизации. Даже для автомобилей ВАЗ, цена на новый катализатор слишком высока. Если же автомобиль проехал уже 250-300 тысяч километров, то затраты в 60-70 тысяч рублей и вовсе не рациональны. Если же поставить пламегаситель вместо катализатора, то расходы снижаются (почти на порядок). Так что желание сэкономить — главная причина отказа от обычной замены.

Конструкция пламегасителя

Как упоминалось, конструктивно устройство похоже на резонатор. Если рассматривать заводские и оптимизированные варианты пламегасителей, стоит выделить следующие особенности:

• Специальные уловители («воронки») устанавливаются внутри устройства. Их задача — в уменьшении скорости раскаленной газовой струи.
• Корпус изделия выполнен из двух слоев, полость между которыми заполняется термически стойким наполнителем. Благодаря такой конструкции, устраняется «звенящие» звуки и подавляется посторонний шум.
• Поглощающий материал внутри способствует подавлению звуковых волн.
• В процессе изготовления, применяется качественный металл, обладающий высокой антикоррозийной стойкостью. Поверхность хорошего пламегасителя не подвержена действию соли, влаги, грязи и химических реагентов. Известные производители применяют алюминий или нержавеющую сталь, что еще повышает ресурс устройства. Минус в том, что за такую деталь придется выложить серьезные деньги.

При желании сэкономить можно пойти другим путем — сделать пламегаситель самостоятельно. Здесь нет ничего сложного. Кроме того, некоторые автовладельцы выбивают внутренности катализатора и устанавливают в него новую систему.

В самом простом варианте, пламегаситель — кусок трубы, в котором просверлено множество небольших отверстий. Подготовленная перфорированная трубка внедряется в металлический кожух, а между стенками (внешней и внутренней) прокладывается жароустойчивый наполнитель. Чаще всего, в роли наполнителя, применяется базальтовая вата, которая отлично справляется с поглощением лишних шумов.

Внутри устройства предусмотрен также ряд перегородок. Задача последних — погасить поток раскаленных газов. Для надежности, корпус заваривается с двух сторон, а остаются только два отверстия (входа и выхода). Монтаж устройства должен производиться по строгому алгоритму, и менять местами устройство нельзя.

Современные пламегасители имеют ряд конструктивных нюансов. Тот же корпус подбирается, с учетом объема двигателя и текущего потока отработавших газов. Это значит, что, в случае установки небольшого по размеру устройства, эффект будет нулевым, или же его не будет вовсе.

Плюсы и минусы замены катализатора на пламегаситель

• Снижение расходов. Затраты на установку пламегасителя почти на порядок ниже.
• Применение бюджетного бензина. После переделки можно смело заливать АИ-92, ведь из автомобиля выброшен дорогостоящий фильтр. Это еще одна возможность сэкономить.
• Повышение мощности. Не секрет, что из-за установки катализатора, мотор теряет до семи процентов мощности. Причина в том, что катализатор состоит из множества сот, которые являются дополнительным сопротивлением для отработавших газов. Если убрать катализатор и поставить на его место пламегаситель, то газы выходят практически напрямую, и потери мощности нет.
• Двигатель не ломается. Многие уверены, что, смонтировав пламегаситель вместо катализатора, они ставят по удар мотор. Но это не так. Все происходит даже наоборот. После устранения катализатора двигателю проще. Единственный риск — появление сбоев в его работе, из-за неправильной прошивки ЭБУ. Если же эта работа выполнена правильно, то система работает без сбоев.

• Ухудшение экологической составляющей. Задача катализатора заключается в фильтрации выхлопных газов автомобиля. Если убрать устройство, то содержание вредных веществ в выхлопе выше.
• Обязательность прошивки. После замены, необходимо изменить программу блока управления. Исключения составляют только те случаи, когда монтируется обманка. Причина — в наличии датчиков, которые установлены возле катализатора и контролируют состав выхлопа. Если убрать катализатор, то устройства сразу передают информацию о неисправности. В лучшем случае, загорится лампа ошибки (Check Engine), а в худшем — завести мотор не получится. Чтобы избежать проблем, требуется перепрошивка блока управления, и его программное опускание до уровня ЕВРО-2. В этом случае, двигатель контролируется без учета катализатора.
• Уменьшение срока службы глушителя. Без катализатора пламя все равно выходит более активно. По этой причине, срок службы всех деталей выхлопной системы снижается где-то на 7-10%.

Также существует мнение, что, из-за замены катализатора на пламегаситель, увеличивается объем дыма, который становится более темным. Это не так. На самом деле, здесь нет никакой разницы. Более того, тяга даже растет (хоть и незначительно).

Реально ли сделать монтаж своими руками?

Пламегасителей, которые бы идеально подходили под уже существующий разъем, не существует. Так что забудьте о том, чтобы приобрести новую деталь и сразу же установить пламегаситель вместо катализатора. Для выполнения работы, придется применить сварку (электрическую или газовую). При этом, важно иметь навыки работы со сварочником. Если же они отсутствуют, то сделать монтаж самостоятельно сложно — лучше обратиться к специалистам.

Проблема еще и в том, что катализатор, как правило, прикипает и не поддается демонтажу. Особенно часто это происходит, если устройство встроено в коллектор. Даже если демонтировать и заварить устройство получится, то потребуется еще и перепрошить ЭБУ. А здесь также необходимо оборудование и знания.

Так что лучший выход — обратиться на СТО, где специалисты выполняют работу за 2-3 часа. При этом стоимость услуг вполне адекватна, чтобы решиться на подобную переделку.

Видео: Замена катализатора на пламегаситель

Если видео не показывает, обновите страницу или " style="color:#CC3333">нажмите здесь

Каков срок службы пламегасителя?

При замене катализатора на пламегаситель, многие интересуются, какой ресурс у последнего, сколько устройство проработает, после завершения монтажа. Каких-то строгих параметров здесь нет. В среднем, срок службы устройства, сделанного своими руками, составляет три-пять лет (это минимум).

Если рассматривать изделия от известных производителей, здесь ситуация складывается по-другому. Так, магистральные устройства могут отслужить 5-10 лет. Если же использовать коллекторные устройства, то их срок службы меньше — 4-6 лет и более.

Причина меньшего ресурса коллекторного пламегасителя объясняется расположением устройства. Изделие находится в непосредственной близости к камерам сгорания. Раскаленные, отработавшие газы, выходят из двигателя и попадают сразу в пламегаситель, из-за чего ресурс узла снижается. Вот и получается, что магистральный пламегаситель служит дольше, ведь температура газов, которые к нему дошли, уже ниже.

Вопреки распространенному мнению о пригорании корпуса, стоит отметить, что слабым звеном пламегасителя является приемная трубка и сварные швы. Если же изделие выполнено с применением качественного металла (той же нержавейки) и сварки аргонового типа, то ресурс может составить десятки лет.

По-иному обстоят дела, если в производстве применяется простая сталь, покрытая алюминиевым слоем, а в роли «схватывающего» механизма задествована обыкновенная сварка. Для такого узла, срок службы будет ниже. При этом, чаще всего страдает место сварки, или же происходит разрушение перегородок. В итоге, устройство работает некорректно или же перестает выполнять свои функции вовсе. В зоне риска находятся трубы и корпусные швы (они также могут разрушаться).

Так что, если требуется установка пламегасителя вместо катализатора, то лучше использовать качественные комплектующие узлы. Это особенно актуально, если устройство устанавливается сразу после коллектора.

Материалы: http://autoinfa.com/post.php?id=401

Дабы уменьшить выбросы в окружающую среду от огромного числа автомобилей, производители начали оснащать их блоками очистки выхлопных газов — каталитическими нейтрализаторами (народное название — катализатор). Но указанные элементы не вечны и после поломки их обычно меняют на более простое устройство — пламегаситель. Любому водителю, эксплуатирующему современное авто, будет полезно знать, в чём смысл замены и как её выполнить своими руками. Ведь рано или поздно штатный катализатор выходит из строя и тогда хозяину машины приходится делать выбор — покупать аналогичную деталь либо ставить вместо неё гаситель пламени. Устройство имеет как несомненные плюсы, так и минусы, поэтому перед установкой нужно тщательно обдумать решение.

На подавляющем большинстве автомобилей катализатор представляет собой бачок из нержавеющей стали, установленный в начале выхлопного тракта. Внутри бочонка располагаются керамические перегородки в виде мелких ячеек, сквозь которые проходят отработанные газы.

Справка. В обычном выхлопе содержатся остатки несгоревшего топлива в виде токсичных веществ — угарного газа (СО) и окиси азота (NO), наносящих большой вред окружающей среде. Избавиться от них — главная задача нейтрализатора.

Принцип работы элемента таков: в присутствии каталитических веществ окись азота и угарный газ вступают в реакцию с остатками кислорода, происходит процесс дожигания и на выходе вредностей почти не остаётся. Пока работает двигатель, корпус агрегата сильно накаляется, ведь энергия остатков топлива превращается в тепло. По месторасположению катализаторы делятся на 2 типа:

1. Коллекторные. По названию нетрудно понять, что эти элементы устанавливаются в вертикальном положении сразу за выпускным коллектором.
2. Магистральные ставятся горизонтально на прямом участке трубы, проходящей под днищем машины.

В силу своей конструкции и принципа работы нейтрализаторы снижают температуру выхлопа и слегка приглушают звук. Проблема в том, что при длительной эксплуатации керамические ячейки забиваются сажей, проходимость элемента уменьшается и отработанным газам деваться некуда, двигатель «захлёбывается». Вышедшая из строя деталь не подлежит ремонту, только замене.

Пламегаситель — это обычная нержавеющая труба с перфорацией, помещённая внутрь такого же металлического бачка. Устройство не дожигает остатки горючего, а только охлаждает дымовые газы и снижает уровень шума. По принципу действия гасители пламени делятся на 3 вида:

1. Активные. В них перфорированная труба окружена набивкой из негорючих материалов (базальтовое или асбестовое волокно, тонкая металлическая проволока), за счёт чего происходит поглощение звука.
2. Пассивные. Скорость газов и шум здесь уменьшаются одним либо несколькими диффузорами с отверстиями меньшего диаметра. Частично отражаясь от стенок, продукты горения гасят скорость основного потока, отчего уровень шума снижается.
3. Комбинированные. Здесь реализованы оба предыдущих способа — активный и пассивный.

Примечание. Как правило, заводские пламегасители, предлагаемые в магазинах, работают по комбинированному принципу. Мастера — умельцы предпочитают делать устройства с активным шумоподавлением из-за более простой конструкции.

Отличие катализатора от пламегасителя состоит в том, что они решают разные задачи, хотя устанавливаются в одном месте. Но есть объективные причины, почему автомобилисты меняют один на другой.

Главная причина, из-за которой владельцы машин ставят пламегаситель вместо нерабочего нейтрализатора — заоблачная цена последнего. Деталь для российских автомобилей обойдётся порядка 30 тыс. руб., а чтобы купить новый катализатор на иномарку, придётся потратить от 50 до 100 тыс. руб., иногда и больше. В то время как красная цена пламегасителя вместе с установкой и настройкой составляет около 20 тыс. руб.

Совет. Вы можете сэкономить ещё больше, если изготовите гаситель пламени своими руками и поставите его на авто самостоятельно.

Установка пламегасителя вместо катализатора вызывает такие негативные последствия:

• увеличение токсичных выхлопов, чьё количество не соответствует современным экологическим требованиям (Euro 5);
• сокращение срока службы других элементов выхлопной системы — резонатора и глушителя (примерно на 10%);
• для нормальной работы двигателя придётся перепрограммировать контроллер либо откорректировать показания кислородного датчика (лямбда-зонда) путём установки различных «обманок» и эмуляторов.

Справка. Электронный блок (ЭБУ) формирует состав топливовоздушной смеси, ориентируясь на сигналы нескольких датчиков, в том числе и лямбда-зонда. Без катализатора его показания станут некорректными, отчего контроллер неправильно приготовит смесь и расход горючего резко возрастёт.

Пока законодательство Российской Федерации не запрещает эксплуатацию машин, чьи выбросы в атмосферу не удовлетворяют требованиям стандарта Euro 5. Соответственно, увеличение токсичных выхлопов не нанесёт вам прямого вреда, хотя ухудшит экологическую ситуацию в целом. Выбор остаётся на вашей совести.

Детали выпускной системы, работающие вместе с пламегасителем, прослужат меньше из-за высокой температуры поступающих в них газов. Но по сравнению с затратами на новый катализатор расходы по замене глушителя несущественны. Вдобавок вы получаете такие бонусы:

1. Сопротивление прохождению дыма у пламегасителя ниже, чем у нейтрализатора. Отсюда возникает небольшая экономия топлива (до 5%) и улучшение рабочих условий для двигателя, что положительно сказывается на его ресурсе.
2. Бензин с меньшим октановым числом уже не нанесёт вреда дорогостоящему катализатору. То же касается этилированного топлива, заставляющего последний перегреваться и быстро разрушающего керамические соты.
3. Теоретически мощность мотора вырастет на 5—7%, хотя вы вряд ли это почувствуете.
4. Нет опасности пожара, когда вы летом заехали на целину, поросшую сухой высокой травой. Гаситель пламени не греется так сильно, как нейтрализатор, и возгорания травы не произойдёт.

На просторах интернета распространено немало мифов о том, как установка пламегасителя может навредить двигателю и буквально привести его в негодность. Подобные утверждения не соответствуют реальному положению дел, что подтверждается позитивными отзывами автомобилистов на форумах. Вот некоторые из них:

Заменили оба катализатора на пламегасители +поставили доп. резонатор для уменьшения шума. Всем доволен. Перепрошивку при этом, естественно, делают автоматом. Контора под Северянинским мостом, Ярославское шоссе д. 3. После замены пришлось дополнительно поменять убитые при неисправном катализаторе свечи. Шумность — нормальная, разницы практически нет. При резком нажатии акселератора — буквально вдавливает в сиденье. Можно «шлифовать» и т. д. Что, в принципе, и должно наблюдаться у Соренто с 3,5 л. v6. Учитывая, что альтернативы практически нет (либо более дорогой бензин, либо ежегодная замена штатных катализаторов), для бензинового варианта решение оптимальное.

У меня два катализатора, выбили мне их ещё 2 года назад. Итог — противный дребезжащий звук при набирании оборотов, сильный пар из трубы и постоянное прогорание прокладки резонатор-глушитель. Решили вварить самый простой пламегаситель в места бывших катализаторов. Пламегаситель — это есть труба с кучей дырок, а поверх корпус. Способ интересен тем, что не требует затрат, трубы где-то нашли, болгарка и сварка была у соседа в деревне. Теперь нет звука типа пустого ведра, и, как мне показалось, стало потише. Ещё особенность заметил: после установки пламегасителей появился щёлкающий звук остывания с их стороны, после того как заглушил машину.

В литературе несколько раз встречал мнение о том, что просто выбить кат — не совсем правильно. Тем более что впускное и выпускное отверстие в штатном кате находятся не по одной оси, они смещены относительно друг друга (Возможно, это и не имеет большого значения, но мне хотелось сделать все максимально прямо). В литературе предлагалось менять кат на стронгер или прямоточный пламегаситель (так его называли в журналах), я решил остановиться на последнем варианте. Судя из описаний, устройство несложное. Фактически оно представляет собой объем, наполненный несгораемым материалом, с перфорированной трубой внутри. Решил сделать его сам и вживить в штатную систему. По результату: намного быстрее и легче крутится двигатель, на холостом стрелку просто закидывает за 4000, в то время как на старом кате довольно тяжело докручивался до этой отметки. Во время езды улучшилась тяга, тянет с меньшего числа оборотов. Сегодня по пути на работу ни разу не докрутил до 3000 об/мин, не надо было. Такое ощущение, что машина стала легче, вроде из багажника ящик кирпичей выгрузил.

Загорелся чек, съездил на сервис, сказали — катализатору пришёл конец. Выбил оба и поставил всё на место обратно. Но звук стал более громким и каким-то звонким. Полазил по инету и решил сделать пламегаситель и проставку под лямбду. Внутрь пламегасителя набил мин вату Роквул Лайт Батс (была под рукой). Температуру держит до 1000 градусов. Можно было набить крупной стружки, но найти её было сложнее. Установил все это на место. Звук стал ощутимо тише и глухой, пропал этот раздражающий звон. Да и гофра, я думаю, медленнее прогорит.

Если вы приняли решение не покупать новый катализатор, то перед вами 3 способа решения вопроса:

• приобрести готовый пламегаситель и самостоятельно поставить его на машину;
• сделать его своими руками, установить и настроить;
• демонтировать негодный катализатор, а вместо него вставить кусок трубы с фланцами.

Совет. Если вы не владеете в достаточной степени навыками сварочных работ, то за самостоятельное изготовление элемента браться не стоит. Практика показывает, что детали выхлопной системы всегда прогорают в местах сварки, поэтому накладывать швы нужно профессионально. Вдобавок варить придётся нержавейку, а не обычный металл. Не умеете — обратитесь за этой услугой к мастерам, по стоимости работа обойдётся впятеро дешевле нового нейтрализатора.

Чтобы полностью разобраться в процедуре замены, предлагается пройти весь путь по второму способу — сделать пламегаситель в гаражных условиях и поставить его на автомобиль. Работа делится на несколько этапов:

1. Подготовка инструментов и материалов.
2. Демонтаж неработоспособного катализатора.
3. Изготовление на его базе пламегасителя.
4. Инсталляция самодельного устройства в систему выхлопа и настройка. Последняя подразумевает решение вопроса с работой кислородного датчика.

Наиболее простой способ, коим часто пользуются автолюбители, — врезать на место нейтрализатора кусок прямой трубы. Вариант имеет право на жизнь, но ведёт к определённым последствиям, описанным ниже.

Подготовительный этап

Первым делом необходимо определиться с конструкцией будущего пламегасителя, чтобы заготовить нужные материалы. Наиболее популярный и простой вариант — изделие с активным поглощением звука, изготавливаемое ради экономии из нерабочего катализатора. Смысл в том, что его корпус сделан из нержавеющей стали и уже снабжён крепёжными фланцами, остаётся лишь вставить туда новые внутренности. Для этого вам понадобится труба из нержавейки с толщиной стенки 1,5—2 мм и диаметром, равным размеру штатного выхлопного трубопровода. Чтобы определить длину заготовки, замерьте корпус катализатора и накиньте 20 мм на запас.

Для звукопоглощающей набивки сгодятся следующие материалы:

• базальтовое волокно плотностью 30—60 кг/м 3 ;
• высокотемпературная каолиновая вата;
• сыпучие асбестовые материалы, шнур;
• металлическая стружка (желательно нержавеющая);
• стальная сетка из тонкой проволоки.

Важно. На просторах интернета горе-мастера нередко советуют применять в качестве набивки стекловолокно либо металлические ёршики для мытья посуды. Первое расплавится через неделю, поскольку рассчитано на максимальную температуру 400 °С, а ёршики прогорят спустя 2—3 месяца, потому что сделаны из слишком тонкой проволоки. Подобным советам следовать не стоит.

Для проведения работ потребуется такой набор инструментов:

• сварочный аппарат, электроды и толстые перчатки;
• болгарка, оснащённая кругом по металлу;
• дрель электрическая;
• гаечные ключи для демонтажа нейтрализатора и откручивания лямбда-зонда;
• молоток и керн;
• пассатижи;
• перчатки тканевые.

Для откручивания прикипевших резьбовых соединений очень пригодится аэрозольная смазка типа WD-40. Если вас заботит внешний вид выхлопной системы после модернизации, купите специальную жаростойкую краску для нанесения на металл.

Снятие катализатора

Чтобы демонтировать нейтрализатор магистрального типа, нужно поставить автомобиль на смотровую канаву и зафиксировать ручным тормозом. Коллекторный катализатор раскручивается из подкапотного пространства, но и здесь может понадобиться яма, чтобы отсоединить от него трубу выпускного тракта. Разборка выполняется в таком порядке:

1. Обработайте резьбовые крепления нейтрализатора смазкой WD-40 и обождите 10—15 мин.
2. Ослабьте и выкрутите гайки, прижимающие фланцы элементов друг к другу. При необходимости вытащите болты.
3. Если кислородный датчик встроен в снимаемый бачок, отключите от него провода.
4. Снимите бочонок катализатора, отсоединив его от выхлопных патрубков. При этом не потеряйте фланцевые прокладки из графита.

Внимание! Не приступайте к демонтажу бачка сразу после поездки, когда корпус нейтрализатора слишком горячий и способен обжечь вам руки. Выждите 20—30 мин., чтобы он остыл.

Для тех автолюбителей, кто приобрёл готовый пламегаситель, разборка на данном этапе закончена. Остаётся вставить новую деталь между фланцами, скрутить их болтами и приступать к последнему этапу — настройке работоспособности лямбда-зонда, о чём будет рассказано ниже.

Изготовление самодельного пламегасителя

Чтобы дальше работать со снятым катализатором и переделать его в пламегаситель, желательно закрепить бочонок в тисках или зафиксировать другим способом в горизонтальном положении. Дальше действуйте по такому алгоритму:

1. Возьмите болгарку и аккуратно разрежьте корпус бачка на 2 части. Старайтесь резать металл вдоль заводского шва или прямо по нему.
2. Снимите получившуюся крышку и выбейте из нейтрализатора содержимое. Примерьте заготовленную нержавеющую трубу, чтобы она чётко помещалась внутри бочонка между входным и выходным патрубком. При нужде укоротите до необходимого размера болгаркой.
3. Зажмите заготовку в тиски и наметьте керном места будущей перфорации. Затем возьмите сверло диметром 7—8 мм и проделайте отверстия на малых оборотах дрели. Помните, что при сверлении нержавейки инструмент нужно постоянно смазывать машинным маслом, иначе его рабочая часть быстро затупится.
4. Удалите с перфорированной трубы заусенцы, вставьте её в бочонок и вкруговую обварите по торцам.
5. В пространство между старым корпусом и трубой заложите негорючую набивку. Плотную базальтовую вату можно вырезать чётко по форме проёма.
6. Поставьте назад отрезанную часть бачка и приварите её. Шов должен быть качественным и герметичным, иначе самодельный элемент быстро прогорит.

Совет. К числу отверстий в нержавеющей вставке нет определённых требований, но чем чаще вы просверлите трубу, тем эффективнее станет поглощаться звук. Учитывая, что сверлить нержавейку нелегко, выберите оптимальный интервал между отверстиями 5 см.

Поскольку самодельный пламегаситель по размерам не отличается от предшественника, его установка не таит подводных камней и выполняется в обратном порядке.

Как делается пламегаситель из катализатора — фото

Как обмануть лямбда-зонд

Как уже говорилось выше, после удаления нейтрализатора работа двигателя может быть нарушена из-за показаний лямбда-зонда, регистрирующего повышенное содержание не вступившего в реакцию кислорода, оставшегося в выхлопных газах. Впрочем, при нерабочем катализаторе подобные сбои должны начаться значительно раньше. В любом случае проблему нужно решать, для чего есть 3 пути:

• монтаж между кислородным датчиком металлической проставки – «обманки»;
• сборка схемы эмулятора, имитирующую нормальную работу зонда;
• перепрошивка контроллера (чип-тюнинг) под стандарт Euro 2.

Примечание. На старых машинах иностранного производства встречается лямбда-зонд, установленный в коллекторе либо выхлопной трубе перед бочонком катализатора. В этом случае ничего делать не нужно, поскольку прибор не учитывает изменение в составе газов после самодельного пламегасителя.

На автомобилях низшей и средней ценовой категории обычно стоит 2 кислородных датчика — до и после нейтрализатора. Чтобы обмануть систему, нужно испробовать перечисленные способы, манипулируя со вторым лямбда-зондом, определяющим содержание кислорода на выходе в атмосферу.

Самый простой вариант — выкрутить датчик и поставить между ним и выхлопной трубой специальную металлическую проставку. Она представляет собой втулку с малым отверстием для поступления газов и резьбой для вкручивания зонда. Внутрь помещено каталитическое вещество, заставляющее вступать в реакцию окись углерода и азота, получается тот же нейтрализатор в миниатюре. Часть газов, попавшая в «обманку», очищается должным образом и датчик сигнализирует контроллеру, что всё в порядке.

Если монтаж «обманки» не решил проблему, то следует воспользоваться вторым способом — собрать схему электронного эмулятора (имитатора нормальной деятельности зонда). Для этого вам потребуется:

• неполярный конденсатор ёмкостью 1 мкФ и напряжением 30 В;
• резистор номиналом 1 Мом;
• паяльник, канифоль и припой;
• кусачки, острый нож.

Схема собирается на базе разъёма, расположенного в салоне, под днище машины забираться не нужно. Надо отыскать провода, идущие от датчика, добраться до колодки и припаять перечисленные детали к проводам согласно схеме. После это табло «Check Engine» на приборной панели должно погаснуть, а двигатель перейдёт в нормальный режим работы.

Совет. Наиболее действенный и надёжный метод — это всё же чип-тюнинг, поскольку «обманки» срабатывают не всегда. Лучший способ избавиться от беспокойства после установки пламегасителя — обратиться к специалистам автосервиса, которые за полчаса перепрограммируют «мозги» вашего авто и переведут его на стандарт Euro 2.

Обманки для кислородного датчика — видеообзор

Видео по изготовлению и монтажу пламегасителя

Ответ — однозначно да, можно. Многие водители практикуют бюджетный способ решения вопроса — убирают отслуживший свой срок нейтрализатор и ставят прямой участок трубы. Но надо понимать последствия подобной езды:

1. Звук работы выхлопной системы станет громче. В силу особенностей конструкции катализатор приглушает часть шума и если не поставить пламегаситель, звук работы мотора усилится.
2. Срок службы глушителя и резонатора сократится на 20—30% из-за более высокой температуры поступающих газов.
3. У вас могут возникнуть неприятности во время прохождения техосмотра. Ведь пламегаситель, заключённый в бочонок нейтрализатора, внешне не отличается от последнего, а прямая труба может вызвать вопросы.

Замена негодного катализатора на прямой трубопровод не избавит вас от проблемы с корректной работой лямбда-зонда. Её всё равно придётся решать перечисленными выше способами.

Пока законодательство Российской Федерации позволяет эксплуатировать автомобили, отвечающие требованиям стандарта Euro 2, пламегаситель останется альтернативой дорогому катализатору. Для многих автомобилистов эта мера вынужденная, ведь приобрести новое изделие за 50–100 тыс. руб. не каждому по силам. А если вы дока в сварочном деле, то сможете смастерить гаситель пламени самостоятельно, тем самым сэкономив 7–10 тыс. руб.

Материалы: http://carnovato.ru/zamena-katalizatora-na-plamegasitel-plyusyi-i-minusyi/

Владельцам подержанных автомобилей очень хорошо известно, что чаще всего одним из первых агрегатов, подлежащих замене или ремонту в недавно пригнанной из-за рубежа машине, является катализатор. Естественный износ, если у автомобиля серьезный пробег, механические повреждения во время эксплуатации или использование некачественного бензина – и эта небольшая, но крайне дорогая деталь выхлопной системы подлежит замене. С одной стороны, установка катализатора взамен старого необходима – замена изношенных деталей на новые вполне естественна. С другой стороны, нужно разобраться, а действительно ли каталитический нейтрализатор настолько необходим Вашей машине?

Главная функция катализатора состоит в преобразовании токсичных выхлопных газов в безвредные для окружающей среды вещества. Его высокая цена объясняется тем, что металлическая или керамическая основа (в зависимости от того, какой именно каталитический нейтрализатор установлен в Вашем автомобиле) покрывается слоем из редких и чрезвычайно дорогих металлов, которые и раскладывают выхлопную смесь на H2O, CO2 и прочие естественные соединения.

Получается, что удаление катализатора неизбежно приведет к нарушению норм по токсичности выбросов, но это еще не все. Кроме того, каталитический нейтрализатор снижает уровень шума в выхлопной системе, и если его убрать, более комфортной езда не станет. Также, благодаря каталитическому нейтрализатору снижается температура отработанных газов, благодаря чему, элементы выхлопной системы работают намного дольше.

Просто отказаться от каталитического нейтрализатора и удалить его можно, но только если вы передвигаетесь в местности, где шум не причиняет никому неудобства. Скорее всего, такой рецепт подойдет очень малому проценту автомобилистов, т.к. шум доставляет неудобства, кроме того при отсутствии каталитического нейтрализатора выхлопная система подвергается более высоким температурам, что снижает ее срок службы.

Вариантов замены катализаторов несколько:

Замена катализатора на "родной" аналог. Самый дорогой вариант, но ничем не лучше других вариантов. Но что же делать, если замена катализатора на «родной» не по карману? Ведь новый оригинальный катализатор стоит в среднем около 30000 рублей, а на некоторых автомобилях они установлены в количестве 2-х, а то и 4-х штук. Да и к тому же на них никто не дает гарантий, поскольку одна заправка некачественным топливом может вывести из строя все каталитические нейтрализаторы.

Альтернатива есть, а точнее даже две альтернативы.

Первая – это замена катализатора на универсальный аналог. Неоригинальное устройство, во-первых, неплохо выполняет функции каталитического нейтрализатора, а во-вторых, обойдется автовладельцу в разы дешевле. Умеренная стоимость универсального (примерно в 4-6 раз меньше оригинального) катализатора объясняется тем, что в нем применяются менее дорогостоящие металлы, которые не так блестяще справляются с выхлопными газами. Кроме цены и используемого металла он ничем не отличается от "родного", также не надежен, как и "родной" и легко выводится из строя в результате удара или заправки некачественным топливом.

Вторая - замена катализатора на пламегаситель. Эта процедура предусматривает удаление катализатора как такового и создание из его корпуса пламегасителя. В сущности, вместо каталитического нейтрализатора у вас появляется резонатор, который должен быть рассчитан на очень высокие температуры. Пламегаситель либо конструируется мастерами на СТО, либо ставится штатный (на многие модели пламегасители выпускаются персонально). Разумеется, токсичность выбросов при установке пламегасителя высока, однако на сегодняшний день является допустимой в нашей стране. Этот способ замены вышедшего из строя каталитического нейтрализатора не дорогой, но вполне вероятно, что придется прибегать к хитростям. Дело в том, что на большинстве новых автомобилей (соответствующих нормам Евро 4, Евро 5 и т.д.) после удаления катализатора кислородный датчик (иначе лямбда-зонд) немедленно сообщает компьютеру об ошибке. В таком случае установка пламегасителя потребует либо перепрограммирования всей системы, либо установки альтернативного, обманного лямбда-зонда. Разумеется, какой из перечисленных рецептов будет оптимален в Вашем случае, можно сказать лишь после осмотра автомобиля. Замена катализатора на пламегаситель является самым надежным, качественным и долговечным вариантом за счет простоты конструкции пламегасителя и способности его выдерживать высокие температуры, а также очень хорошо снижать шум. Благодаря своей надежности и долговечности на пламегасители дается гарантия.

Многие скажут, а зачем производить замену столь дорогостоящих элементов? Ведь всегда можно попробовать произвести ремонт катализаторов. Но, к сожалению, из-за своей сложной, мелкой, сотовой конструкции ремонт катализаторов невозможен, они подлежат только замене. К тому же чаще всего соты катализатора осыпаются, что и приводит к его неработоспособности.

Хоть выход из строя каталитического нейтрализатора и считается делом неизбежным, все же это может быть свидетельством каких-то серьезных неисправностей, и простой заменой тут не обойтись. Основной причиной выхода катализатора из стоя является некачественное топливо и механические повреждения, однако, очень часто, причиной выхода его из строя является использование присадок для топлива, а так же попадание в выхлопную систему масла, топлива или охлаждающей жидкости. Поэтому, прежде чем ставить новый оригинальный катализатор, производить замену катализатора на универсальный аналог или менять его на пламегаситель, нужно провести всесторонний осмотр двигателя, а так же топливной и выхлопной системы.

Материалы: http://vash-glushitel.ru/statyi/zamena-katalizatora