Проверка и замена регулятора напряжения с конденсатором и щеткодержателем Лада Калина, Раздел 9

Руководство по эксплуатации, техническому

обслуживанию и ремонту Лада Калина ВАЗ 1118

Проверка и замена регулятора напряжения с конденсатором и щеткодержателем на автомобиле Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118)

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.

Для проверки и замены регулятора напряжения с конденсатором и щеткодержателем на автомобиле Лада Калина ВАЗ 1118 вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключ «на 12» (два), вольтметр постоянного тока, мегомметр.

1. Отведите резиновый чехол и подсоедините провод «+» вольтметра к выводу «В+» генератора, а провод «-» подключите к корпусу генератора.

2. Заведите двигатель и включите фары автомобиля Лада Калина.

3. Через 15 мин работы двигателя на средних оборотах замерьте напряжение, оно должно быть в пределах 14,4-15,1 В. Если наблюдается недозаряд или перезаряд (напряжение не укладывается в заданные пределы), замените регулятор напряжения.

4. Исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (по шкале 1-10 МОм). Подсоедините щупы тестера к контактам конденсатора. Перед подключением прибор показывает бесконечность. В момент подключения сопротивление уменьшается, а затем снова становится бесконечным. В этом случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор надо заменить.

5. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

6. Отсоедините разъем с проводами от выводов генератора.

7. Отверните гайку и отсоедините провода от контактной шпильки.

Работу по замене регулятора напряжения выполняют на генераторе, установленном на автомобиле Лада Калина. Для наглядности генератор снят с автомобиля.

8. Отжав три защелки, снимите пластмассовый кожух с генератора.

9. Отсоедините разъем с проводом от вывода диодного моста генератора.

10. . удерживая одним ключом гайку, другим отверните втулку от болта вывода «В+».

11. . и снимите втулку, пружинную и плоскую шайбы.

12. Выверните два винта крепления регулятора напряжения к генератору.

13. . и снимите регулятор напряжения с автомобиля Лада Калина.

14. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения со щеткодержателем.

15. Установите на автомобиль Лада Калина ВАЗ 1118 регулятор напряжения в порядке, обратном снятию.

Материалы: http://car-exotic.com/lada-kalina/vaz-1118-car-electric-equipment-9.html

На днях по утрам, при запуске авто начал замечать мигание индикатора заряда батерии. Первая причина : щетки генератора! гена у меня КАТЭК 1118 9402.3701-06 85А . Сгонял курил реле в сборе с щетками 1118 калина 9454.3702 849.3702 . После снятия замерил щетки: 3мм в место 5 мм минимум, непорядок. В общем ничего сложного, гена- самый доступный агрегат в моторном отсеке калины я думаю))) . Непонятно зачем пишут что бы заменить щетки нужно лезть снизу и снимать брызговик движка. Из инструмента ключ рожковый на 13 , маленькая трещетка с головкой на 8 мм (подлазить удобнее с трещеткой) ну и отвертка-ковырялка на минус (может и не понадобиться). Сделал пару фоток релюшек, старая и новая.

Price tag: 370 ₽ Mileage 83000 km

Comments 22

Даа. Щас цена у нас таких уже 530. Цены растут суко( А в курсе ли, подходят ли разные таблетки на приоровский геныч 115А? Поставил подходящую таблетку с щетками вместе которая, так сгорела через недели две. Прыгала напруга потом и полетела. 11.6-13.8.(( может дело в таблетке или разницы нет какую ставить? От мощи не зависит геныча? Или это брак ее. Почему может лететь релюха то

Такая же ерунда была, заменил регулятор и все прошло!

А в курсе ли, подходят ли разные таблетки на приоровский геныч 115А? Поставил подходящую таблетку с щетками вместе которая, так сгорела через недели две. Прыгала напруга потом и полетела. 11.6-13.8.(( может дело в таблетке или разницы нет какую ставить? От мощи не зависит геныча? Или это брак ее.у тебя какой гена? Такую же брал как на фото?

Ну и какое сейчас напряжение? У меня родной выдавал 14.7 , постоянно лампочки сгорали и через год вскипел АКБ.

после замены напряжение не замерял, тут не давно гена у меня загорелся кстате. пришлось новый покупать, ремонт дороже встанет. поставил приоровский.

Да да, на Калинах это часто.На пробеге 150 тоже заменил на Катэк приоровский 115 А/h, 100тыс.нормально пока проехал;не ломайтесь больше!

Ну и какое сейчас напряжение? У меня родной выдавал 14.7 , постоянно лампочки сгорали и через год вскипел АКБ.

У меня тоже постоянно лампочки горят, и напряжение от 14,7 до 14,8 постоянно скачет, думаю нужно побыстрее бежать в магазин пока аккумулятор не сдох!

Ну и какое сейчас напряжение? У меня родной выдавал 14.7 , постоянно лампочки сгорали и через год вскипел АКБ.

А в курсе ли, подходят ли разные таблетки на приоровский геныч 115А? Поставил подходящую таблетку с щетками вместе которая, так сгорела через недели две. Прыгала напруга потом и полетела. 11.6-13.8.(( может дело в таблетке или разницы нет какую ставить? От мощи не зависит геныча? Или это брак ее

Не, не сталкивался с этим, мой приоровский 100 проездил пока нормально.У электриков спроси.Могу посоветовать только не заводить с полностью разряженным АКБ, вот тут то регулятор может погореть, ну или диодный мост.

Мда( хреново. Ехал то я ваще на 9 вольтах)) было 11.5 потом падало. Отключился эур датчики еще горели ремня и чек. Но работал двигатель! Км 23 проехал на акб одном. У меня канавки на том по чему щетки ездят уже глубокие. И одна щетка подгорела прям. Торчит на 3 мм

Не, не сталкивался с этим, мой приоровский 100 проездил пока нормально.У электриков спроси.Могу посоветовать только не заводить с полностью разряженным АКБ, вот тут то регулятор может погореть, ну или диодный мост.

Может ли сгореть таблетка если такая хрень вот? Что канавки глубокие.

В принципе, если большие канавки и щетки изношенные ничего хорошего от этого нет, лампочки подмаргивают, нестабильный ток.Но чтоб от этого перегорел регулятор маловероятно, старые гены по 200 ездят с критичной выработкой и ничего не горит.Сгорает от слишком мощных потребителей, музыка например, обогреватели., и от того что плохой АКБ не стабилизирует ток.

Нуда.так изза музыки и выгорает быстрее. Или сами нелюхи. У меня остаток до пластмассы доля мм осталось! Щас сломал посмотрел. Точно 1.5мм есть. Плохое прилегание и греется. От того и горит

В принципе, если большие канавки и щетки изношенные ничего хорошего от этого нет, лампочки подмаргивают, нестабильный ток.Но чтоб от этого перегорел регулятор маловероятно, старые гены по 200 ездят с критичной выработкой и ничего не горит.Сгорает от слишком мощных потребителей, музыка например, обогреватели., и от того что плохой АКБ не стабилизирует ток.

здрасте. если будет люфт на валу где именно стоят кольца, то чем это чревато?( случайно загнул вал. мм один люфта есть

В генераторе что ли? Какие кольца, стопорные?

да нет. кольца контактные. по чему ходят щетки. вот на конце кольца люфт 1 мм. и вибрации похоже идут по кузову ((

Как ты вал то загнал, уронил что ли?щеткам и кольцам не страшно, а вот подшипники разобьет.

Нет не уронил. Взял в тиски подшипник и долбил молотком по малу. Капец. Не думал что сплющится.

Как ты вал то загнал, уронил что ли?щеткам и кольцам не страшно, а вот подшипники разобьет.

Вот так бывает. Моск включается поздно)) или вообще не включался ни разу. Думал что выдержит удары вкл. Оказывается не выдержал)) а почему заводится и глохнет сразу же? Повторная попытка сразу же заводит

У меня тоже иногда глохнет, не страшно, у многих так, мозги тупят секунды 2, .Чтоб не глохла, заводи чуть нажимая газ.

Материалы: http://www.drive2.com/l/2931980/

Регулятор напряжения — он установлен на генераторе и непосредственно связан с ним, благодаря нему весь ток который отдаёт генератор изменяется и идёт более ровным, вот к примеру чем сильнее крутить двигатель у автомобиля (Повышать обороты то есть) то и генератор будет работать сильнее и намного больше отдавать тока, всё это происходит потому что генератор связан с двигателем (А именно он связан с коленчатым валом), но напряжение в бортовой сети от этого вить тоже будет меняться (Чем больше тока даёт генератор, тем и возрастает сила этого тока во всей бортовой сети автомобиля), поэтому при увеличение оборотов у вас и свет постоянно будет гореть сильнее, а при понижение он будет тускнеть так как сила тока будет уменьшаться, вот именно что бы и не было такого, был изобретён регулятор напряжения, благодаря которому сила тока в бортовой сети постоянно остаётся одна и та же, но она меняется при включение дополнительных приборов которым нужно по больше тока, то есть к примеру вы включаете фары дальнего света у автомобиля и через регулятор увеличивается подача тока чтобы хватило мощности на эти фары, кроме того подача тока протекающая через регулятор идёт постоянная и не скачет то сильнее то ниже, поэтому фары работают в одном режиме и не светят то сильнее то слабее.

Для того чтобы поменять или проверить регулятор напряжения, нужны будут: Два разных вида отвёрток, а так же два гаечных ключа которые будут размером «на 12», и ещё вам понадобится постоянного тока вольтметр благодаря которому можно будет чётко определить какое напряжение у вас в бортовой сети и не скачет ли оно, и из электроприборов ещё пригодится мегомметр благодаря которому вы сможете проверить на исправность конденсатор регулятора, благодаря которому сила тока и остаётся постоянной при подаче в бортовую сеть!

Где находится регулятор напряжения?

Он располагается на самом генераторе как уже и было сказано чуть ранее, к нему так же подходит провод плюс и колодка проводов, чтобы регулятор не загрязнялся он закрывается для этого ещё и в дополнение пластмассовой крышкой, более подробно вывод который выходит из регулятора вы можете посмотреть на фотографии которая расположена ниже, на этом фото можно как раз таки увидеть ту самую пластмассовую крышку которая закрывает регулятор, а на другом фото (Маленьком) можно увидеть то что крышка уже снята и торчит только лишь один вывод который идёт от регулятора (Данный вывод на обоих картинках указан красной стрелкой).

Когда нужно менять регулятор напряжения?

Его нужно менять когда он начинает пропускать в бортовую сеть переменный ток (Переменный ток — это тот ток который возрастает или падает при условие что цепь оставляет своё направление не именным), прощё говоря если сила тока у вас колеблется (А этого быть не должно), то регулятор подлежит замене, при колебании силы тока к примеру фары могут гореть то хуже то сильнее (В зависимости от оборотов двигателя, при больших оборотах фары будут сильнее гореть), а так же регулятор подлежит замене если он начал выдавать либо меньший ток чем это надо (Недозарядка аккумулятора в этом случае у вас будет), либо большей (При более сильной силы тока, у вас может сгореть основная часть проводки в автомобили которая не выдержит большой нагрузки, или если у вас есть предохранители, то в лучшем случае они успеют разомкнуть цепь и с проводкой ничего страшного не произойдёт).

Проверка регулятора напряжения на исправность:

1) В начале операции вам нужно будет разыскать где у вас находится сам генератор и после того как вы его найдёте, отведите рукой в сторонку резиновый чехол который указан красной стрелкой, данный чехол закрывает вывод «В+» более простыми словами это плюсовой вывод и он идёт от генератора, к данному выводу (Он кстати ещё синей стрелкой указан) вам нужно будет подсоединить плюсовой провод вольтметра и после его подсоединения, кинуть другой провод (Провод минус) идущий всё от того же вольтметра на массу (То места куда нужно вам подсоединить провод, указано зелёной стрелкой), после проделанной операции, вольтметр постоянного тока вам покажет напряжение в бортовой сети автомобиля.

2) После того как всё будет подсоединено, заведите двигатель у автомобиля и включите ко всему этому на нём ещё и фары, когда двигатель будет заведён, дайте ему поработать некоторое время (Около 15 минут) и после того как это время пройдёт, на средних оборотах двигателя замерьте напряжение в бортовой сети которое у вас должно будет быть в пределах 14,4-15,1 В.

Если это напряжение будет либо больше, либо же меньше, тогда замените регулятор напряжения на новый!

3) Теперь что касается конденсатора, чтобы проверить работает он или нет достаточно всего лишь мегомметром подсоединить выводы которые идут от него к контактом конденсатора, при подсоединении у вас сопротивление в начале должно будет уменьшится и после этого стать бесконечным (Какая бесконечность у вас на приборе можно очень легко понять, для этого ничего не подключая сперва посмотрите на цифры которые показывает мегомметр, к примеру если он у вас покажет 0 то это и будет бесконечностью), если всё так и произошло то в таком случае конденсатор полностью исправен и не требует своей замены, в противном случае замените конденсатор на новый.

Конденсатор — он встроен в сам регулятор напряжение, а служит он как таковым фильтром для тока, благодаря нему напряжение в сети выравнивается к примеру он может пропускать через себя хорошо токи высокой частоты но будет задерживать токи низкой частоты!

Замена регулятора напряжения со встроенным в него конденсатором:

1) В начале операции вам нужно будет скинуть с аккумуляторной батареи клемму минус, о том как это сделать вы можете прочесть «здесь», а после чего вам нужно будет нажав на защёлку отсоединить колодку проводов от генератора, для наглядности она ещё указана красной стрелкой.

Когда колодка с проводами будет отсоединена, возьмите в руки гаечный ключ и отверните при помощи него гайку которая крепит клеммы двух проводов к шпильке, после отворачивания гайки снимите эти клеммы со шпильки! (Перед тем как отвернуть данную гайку, отведите сперва резиновый чехол который её закрывает от попадания на неё грязи в сторонку)

2) Затем возьмите в руки отвёртку подденьте при помощи неё три защёлки, благодаря которым защитная крышка и удерживается на генератора, а когда защёлки будут отщёлкнуты, снимите крышку с генератора и отложите её в сторонку, чтобы она не мешала.

3) Следом возьмитесь рукой за провод который подсоединяется к выводу диодного моста (Провод указан красной стрелкой, а вывод синей) и после чего отсоедините его от этого вывода.

4) Далее вам нужно будут при помощи двух гаечных ключей отвернуть от болта вывода «В+» втулку, для этого одним из ключей зажмите гайку чтобы она не проворачивалась, а другим отверните полностью втулку и после этого втулку, а так же две шайбы которые за ней находятся снимите с болта как показано на фото под номером 2.

5) И в завершение отвёрткой отверните два винта, который крепят в центральной части регулятор напряжения (см. фото 1), а после отворачивания снимите его с автомобильного генератора.

Устанавливается новый регулятор в обратном порядке снятию на своё место, но при установке нового проведите с ним небольшую проверку (Не исключено что может попасться брак), для проверки во-первых замерьте линейкой или же ещё чем ни будь щётки которые выступают из регулятора, данные щётки должны не меньше чем на 5 мм (см. фото 1), в противном случае замените регулятор на новый, во-вторых понажимайте на эти щётки и убедитесь то что они легко перемещаются без задержек, в противном случае замените регулятор на новый, ну и для последней проверки вам нужно будет запастись лампочкой на 12 В, данную лампу вам нужно будет подсоединить к щёткам регулятора, а на выводы регулятора подать напряжение около 12 В, то есть плюсом будет выступать клемма а минусом масса щеткодержателя, при правильном подсоединение у вас лампа должна будет гореть, более подробную схему подключения проводов смотрите на фото под цифрой 2.

Можно ещё будет после этого подать напряжение чуть больше 12 В, к примеру 16 или 17, после подачи этого напряжения лампа должна будет погаснуть, в противном случае вам тоже нужно будет заменить регулятор на новый!

Чтобы вы наглядно понимали как меняется регулятор, то в таком случае изучите видео запись которая прикреплена чуть ниже:

Вроде такая штуковинка маленькая а столько из за нее проблем было, на низких оборотах вообще свет практически пропадал, а на высоких нормальный был, после замены регулятора все встало на свои места и стало все работать)

Материалы: http://vaz-russia.ru/remont-vaz-1117-kalina-universal/zamena-regulyatora-napryazheniya-i-ego-proverka-na-kaline.html