Замена шаровых опор своими силами, Ремонт ВАЗ 2106

Если со стороны колес слышатся неприятные стуки, в основном на разбитой дороге, то скорее всего дело в шаровых опорах. На ВАЗ 2106 процесс их замены не самое приятное занятие, особенно если у вас нет специального съемника для выполнения этой работы. Итак, основной перечень инструментов, который понадобится для этого ремонта, приведен ниже:

1. Ключ на 22 комбинированный и на 13
2. Головка на 13
3. Трещоточная рукоятка
4. Вороток
5. Монтировка
6. Молоток

Так как на автомобилях Жигули семейства «классики» на каждой стороне находится по две опоры, вверху и снизу, то ниже буду рассказывать о каждой процедуре по отдельности. Но сначала стоит представить мой видео обзор выполнения данной процедуры.

Видео инструкция по замене шаровой опоры ВАЗ 2106

Представленный видео ролик сделан совсем недавно и был подготовлен именно для этой статьи.

Если вдруг возникли проблемы с воспроизведением, то ниже ознакомьтесь с фото руководством.

Порядок замены верхней опоры на ВАЗ 2106 — фото отчет

Верхняя шаровая меняется гораздо легче чем нижняя, поэтому с нее и начнем. Первым делом необходимо поддомкратить переднюю часть автомобиля с той стороны, где будет производиться замена. Выворачиваем руль до конца влево, чтобы все это удобнее было делать.

Затем снимаем колесо и откручиваем гайку крепления шаровой опоры к ступице. Можно упереться ногой в тормозной диск, чтобы эта часть передней подвески оставалась неподвижной. Наглядно процедура показана на фотографии ниже:

Гайку откручивать до конца не буду, чтобы можно было в нее упереться потом. Теперь необходимо вставить монтировку между гайкой опоры и ступицей, и хорошенько рывками дергать ее вниз, приложив немало усилий. Возможно, придется попрыгать на монтировке ногой, чтобы шаровая выскочила со своего места. Результат показан на фото ниже, где видно, что палец опоры вышел из отверстия ступицы.

Теперь можно до конца откручивать нижнюю гайку крепления, после чего нужно отвернуть три болта, которыми опора крепится к рычагу:

После того, как все откручено, можно спокойно вынимать шаровую, так как ступица отойдет в сторону:

Поднимаем ее и все готово:

Установка проводится в обратной последовательности. Сначала вставляем опору в рычаг и затягиваем три болта:

Теперь поднимаем ступицу и совмещаем болт опоры и отверстие, как наглядно продемонстрировано ниже на фото:

Теперь придавливаем сверху рычаг рукой, нажима с достаточным усилием, чтобы можно было наживить гайку, и закручиваем все основательно.

Теперь немного расскажу о замене с нижней стороны, хотя по большому счету данная процедура проводится аналогично., но немного сложнее.

Как поменять нижнюю шаровую на ВАЗ 2106

Снизу все более проблематично, хотя смысл остается таким же. Отвернуть крепление к ступице:

Выбить ее довольно сложно, так как вставить монтировку практически некуда, поэтому можно сделать это следующим образом — ударами молотка по месту, где вставлен палец опоры. После продолжительных ударов она должна выскочить. Потом остается отвернуть три болта крепления к рычагу:

Установка происходит в обратном порядке. Цена новых деталей составляет около 500 рублей за пару.

А можно как то конкретнее убедиться что это именно шаровая стучит а не что то другое?

Здравствуйте! А что будет если затянуть без динамо метрического ключа?

Александр, добрый день. Подскажите пожалуйста как определить что менять нужно шаровую?

Иногда выбить палец довольно непросто!

там пыльники порванные будут..

Дедовский метод определения необходимости замены шаровых делается так:

Не поднимая на домкрат, подходите к колесу авто, двумя руками держитесь верхней части колеса. Попробуйте шатнуть к себе и от себя, если есть звук а то и люфт, то срочно менять однозначно! Удачи!

Комментарий к дедовскому методу-второй человек в это время выжимает педаль тормоза, тем самым выбирает люфт ступицы

Ага этот метод указывает,что может и подшипник ступицы люфтит,а не шаровая !

Материалы: http://vaz2106-remont.ru/zamena-sharovyx-opor-svoimi-silami/

Про устройство шаровой опоры я уже писал, можете почитать здесь. В той статье я краем затронул проблему ремонта, но многие мои читатели начали писать — а можно ли восстановить ее самому. Вначале я думал, что это не правильная экономия, но разобравшись в проблеме, оказывается — отремонтировать иногда намного выгоднее. Еще раз подчеркну намного! Все дело в том, что опоры на данный момент, устанавливаются в рычаги и снять их нельзя! Это не такое строение как было раньше на наших ВАЗ …

То есть шаровая опора раньше в 95% случаев снималась, она физически откручивалась от рычага подвески (у наших ВАЗ назывались «лопухи»), да и во многих иномарках 90 – 2000 годов зачастую были съемными. Сейчас многие производители вваривают опоры в рычаг, либо в рулевую рейку. Они не съемные. Таким образом, вам не только нужно менять «шаровую» но еще и полностью рычаг! А это по деньгам может быть очень затратно. Например на Мицубиси стоимость одного может доходить до 20 – 25000 рублей за оригинал, у БМВ – до 50000! Поэтому волей или не волей, возникают вопрос восстановления. Причем это можно сделать и иногда своими руками.

Если вы не перешли на ссылку вверху и не прочитали, здесь немного напомню про строение. Нужно понимать, что шаровая опора служит для подвижного соединения, которое может вращаться, то есть движение сразу в нескольких плоскостях. В автомобилях применяется в основном в передней подвеске, для поворота передних колес.

• Есть цилиндрический корпус.
• Полимерный вкладыш, который в него погружается.
• Металлический палец или «шар» или стержень, названий много. С одно стороны имеет сферический элемент, с другой стороны стержень с резьбой.
• Пыльник, защищает конструкцию от проникновения пыли и грязи.
• Прижимная пружина или вообще дно. Кстати иногда ее нет, если опора не разборная.

Вот так вот бегло, но нам это нужно для того чтобы понять как производить восстановление.

Конструкция шаровой опоры достаточно прочная, может ходить долгие тысячи километров. Однако со временем изнашивается полимерный вкладыш. Это единственное уязвимое место. Именно он принимает на себя, основную нагрузку от неровных дорог.

Усугубляет ситуацию порванный пыльник, когда он рвется — внутрь поступает грязь, пыль, песок и т.д. Все это начинает работать как «наждачная бумага», металлический шар (пальца), начинает стирать полимерную вставку.

То есть износу подвергаются всего два основных части – вставка из полимера и резиновый (силиконовый) пыльник – именно их и нужно восстановить.

Хочется отметить, что в совсем запущенных моментах, когда вкладыш стерся до основания, страдает и сам «металлический шар» ведь он начинает тереться об металл стенок корпуса. Но это совсем запущенный случай.

Есть несколько способов восстановления или ремонта шаровой опоры. Если «пыльник» меняется достаточно легко, просто выкидываем и ставим новый. То вот с полимерным составом не так все просто. Есть всего два основных способа ремонта:

• Физический ремонт, обычно применяется для разборной опоры. Когда разбираете «шаровую» и меняете полимерное наполнение.
• Ремонт неразборной опоры. Здесь принцип другой, применяются жидкие полимеры, которые закачиваются в корпус.

Теперь более подробно о каждом способе.

Это самый легкий способ – когда шаровая опора разбирается. Дно у нее выкручивается, вынимаем изношенную полимерную вставку и заменяем ее. Раньше такой ремонт был на многих автомобилях, в том числе продавались и для наших заднеприводных ВАЗ. Продавались и ремкомплекты, которые можно было приобрести и поменять.

Поэтому опоры ходили очень долго, хотя «вставки» менялись достаточно часто. Чуть позже такие шаровые перестали выпускать, толи не выгодно, толи «заговор производителей». Сейчас в 95% случаев они неразборные.

Мало того, что вы их разобрать не можете, так еще и снять иногда от рычага не получится! Просто абсурд – чтобы поменять «шаровую», меняем полностью рычаг! А ведь в рычаге их может быть две.

Тут тоже два пути:

Первый срезают физически дно – скажем болгаркой, подбирают вставку и заваривают дно. Метод не один из самых лучших, но возможный. Лично я вам его не советую.

Второй заливка жидкого полимера внутрь под давлением, то есть неразборное восстановление. Обычно применяют фторопласт. Стоит рассказать более подробно.

Сделать это можно, но сложно. Потребуется специальное оборудование и полимер (фторопласт). Принцип такой мы просто высверливаем в дне шаровой отверстие, дальше нарезаем резьбу, чтобы можно было закрутить специальный металлический «приемник».

В эту резьбу закручивается «трубка – приемник» от специального пресса (экструдера), который подает расплавленный фторопласт под давлением. Нужно отметить, что он расплавляется при температурах в 170 – 200 градусов Цельсия.

Затем нагреваем трубку, обычно и сам пресс с «жидкой массой». Внутри шаровой фторопласт также расплавляется + смешивается с массой которая поступает через трубку, происходит процесс под давлением в 2 атмосферы.

После заполнения трубка отсоединяется, пресс с полимером убирают. Полимер застывает и образует монолит, который обволакивает «шарик» все стуки и вибрации проходят – ведь разбитое место заполнилось полимером. В отверстие, которое было просверлено, закручивается специальный клапан или «тавотница».

После такого ремонта шаровая опора может ходить очень долго, иногда даже не меньше чем новая. Смотрим подробное видео.

Однако стоит отметить – если пыльник прорван и очень много всякой грязи попало внутрь «шарика», то стоит вначале отчистить его, иначе износ будет очень большой. Отчистка должна быть до зеркала.

Также полезное видео.

Вот собственно и все. В заключении хочется сказать, что если есть возможность поменять и поставить новую оригинальную опору лучше его сделать. Ведь новая, подчеркиваю ОРИГИНАЛЬНАЯ (не Китай), всегда будет лучше, чем восстановленная. Ее вам хватит на многие тысячи километров.

Читайте наш сайт, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

Материалы: http://avto-blogger.ru/podav/vosstanovlenie-sharovoj-opory.html

Шаровая опора "Жигулей" является одним из слабых мест автомобиля, выход из строя которой чреват большими проблемами. Если неприятность застала вас вдали от населённых пунктов и по счастливой случайности не привела к аварии, вы должны знать, как осуществляется замена шаровой опоры. Это позволит вам продолжить движение на автомобиле после устранения сломанной детали.

Шаровые опоры предназначены для удержания в вертикальном положении ступицы переднего колеса. При выходе из строя верхней или нижней опоры во время движения может произойти полная потеря контроля над автомобилем. Величина риска попасть в аварию напрямую зависит от скорости машины, сложившихся условий на дороге на момент поломки и умелых действий водителя.

Необходимо принять меры к экстренному торможению и увести автомобиль с проезжей части как можно ближе к обочине. При этом заломанное колесо будет тянуть машину в свою сторону, и водителю надо будет приложить серьёзные усилия, чтобы удержать равновесие.

Необходимо применять комбинированное воздействие – тормозить ручным тормозом, педальным и двигателем. Если скорость машины на момент поломки была очень большая, то тормозить необходимо аккуратно, чтобы не произошёл занос с разворотом и опрокидывание автомобиля.

Всего этого можно избежать, руководствуясь простыми правилами эксплуатации:

• При выезде с места парковки убедитесь в исправности автомобиля, проверив его.
• При ремонте производите установку качественных запчастей. Ни в коем случае не пытайтесь экономить. Низкая цена шаровой опоры, как правило, означает сомнительное качество детали.
• Все детали имеют определённый ресурс работы, поэтому старайтесь вести дневник ремонтов автомобиля, чтобы ключевые узлы менять до выхода из строя.

При покупке новой шаровой опоры в первую очередь руководствуйтесь производителем, а не её стоимостью. Сегодня можно купить качественную деталь за 430-980 рублей. Последняя указанная цена шаровой опоры соответствует бренду "Трек", выпускающему запчасти для "Нивы". Они гораздо надёжнее обычных и имеют большой запас прочности. Все предложения на рынке с ценой ниже 400 рублей лучше не рассматривать – качество вас разочарует.

Далеко не все автомобилисты знают, как проверить шаровую опору. Большинство из них полагается на мастеров по ремонту, к которым периодически обращаются за помощью. Однако в силу различных причин самостоятельная диагностика автомобиля – гораздо более надёжная процедура. Мастер может спешить, не обратить внимания или скажет, что опора ещё послужит. Помните, что за рулём автомобиля сидите вы и вся ответственность за последствия аварийной поломки будет полностью лежать на вас.

Изношенная шаровая опора даёт о себе знать во время движения на небольшой скорости по дороге с выбоинами. Если вы услышите стук в подвеске – значит, шаровая опора изношена. Также об этом свидетельствует при повороте автомобиля наличие в районе ступицы скрипа и металлического скрежета. Если при движении прямо на ровной дороге передние колёса виляют, нужна срочная замена шаровой опоры. Также неравномерный износ протектора косвенно указывает на такую проблему. Зная, как проверить шаровую опору, вы сможете вовремя предотвратить аварийную ситуацию на дороге.

При выявлении этих признаков настоятельно вам рекомендуем срочно заехать на смотровую площадку или гаражную яму. Визуальный осмотр шаровых опор позволит обнаружить повреждения резиновых пыльников. Поддомкратив передок автомобиля, проверьте осевой люфт, дергая руками за верх и низ колеса. Металлический стук означает плохое состояние шаровой.

Чтобы подшипник ступицы колеса не ввёл вас в заблуждение, попросите соседа по гаражу нажать на педаль тормоза, пока вы делаете проверку. После обнаружения указанных отклонений замена шаровой опоры должна стать вашим следующим действием.

Менять опоры лучше всего сразу с двух сторон – это правильно с точки зрения вашей безопасности. К тому же, заменив только самую слабую шаровую опору автомобиля на новую деталь, вы ускорите выход из строя следующей изношенной опоры, которая до этого себя не проявляла.

Установите машину на ровной поверхности. Застопорите заднее колесо с помощью деревянного или металлического упора. Ослабьте гайки крепления колеса, поле чего с помощью домкрата поднимите нужную сторону. Для большей безопасности установите подставку под поднятую машину и снимите колесо полностью. Поверните руль до упора в ту сторону, с которой производите замену.

Сначала осуществляется замена шаровой опоры сверху. Возьмите ключ на 22 и открутите стопорную гайку в поворотном кулаке. Конструкция пальца шаровой опоры – конусная. Поэтому она плотно запрессована в поворотном кулаке. Вам понадобится специальный съёмник шаровой опоры для того, чтобы извлечь палец из посадочного места. Его можно приобрести на авторынке, а можно сделать и самому.

Съёмник шаровой опоры с успехом может заменить тяжёлый молоток. Наносите с его помощью резкие удары по цапфе поворотного кулака в место, где сидит палец. Это должно помочь, но для цапфы это не самое лучшее решение, поэтому предпочтительнее всё же обзавестись съёмником. После выпрессовки пальца открутите три болта крепления опоры к рычагу. Для своего успокоения повращайте палец опоры. Если это вам удаётся без усилий – вы всё делаете правильно и вовремя. Повторите ту же процедуру для нижней опоры.

Замена шаровой опоры без проверки наличия смазки под пыльником может вскорости привести к повторению ваших работ. Обязательно убедитесь в наличии там достаточного количества смазочного материала.

Не всегда производители полностью набивают смазкой пыльник. В этом случае необходимо устранить эту оплошность своими силами. Закрепите опору на рычаге, вставьте палец в цапфу и затяните гайку. Можете ставить колесо на место.

Вами только что была осуществлена самостоятельная замена шаровой опоры. ВАЗ после этой процедуры необходимо отогнать на проверку углов установки (развал и схождение).

Материалы: http://www.syl.ru/article/250479/new_samostoyatelnaya-zamena-sharovoy-oporyi-na-avtomobilyah-vaz