1 ≫
-
Так уж бывает, что гидрокомпенсатор выходит их строя и начинает стучать, звенеть и тд.
Часто в такой ситуации люди просто меняют гидрокомпенсатор. Конечно можно поступить и так, но стоимость одного гидрокомпенсатора хоть и не большая, но все равно заметна. А если на замену несколько гидрокомпенсаторов? Все 16? Ценник начинает откровенно кусаться.
На самом деле, во время работы в гидрокомпенсаторе ломаться нечему, все поломки связаны с забиванием грязью масляных каналов, которые нужно попросту промыть.
Для начала нужно понять, как отличить нерабочий компенсатор от хорошего. Сердечник хорошего компенсатора не должен продавливаться пальцем. Если продавливается и пружиной возвращается на место, значит в нем появился воздух. Это может произойти по 2 причинам:
1) Гидрокомпенсатор длительное время хранился неправильно, и масло из него потихоньку вытекло (новые гидрокомпенсаторы всегда пустые)
2) Масляные каналы гидрокомпенсатора забились грязью, там где надо масло не проходит, где не надо — проходит и тд.
В первом случае их можно просто поставить на машину, и минут за 10 они прокачаются и начнут работать корректно. Во втором же случае нам необходимо его прочистить.
В первую очередь необходимо его открыть. Как показала практика эта самая сложная часть ремонта.
для вскрытия сердечник просто выбивается из корпуса сильными ударами открытой части стакана о твердую поверхность через ткань. Я заворачивал стакан в 4 слоя ткани, завязав концы ткани с обратной стороны в узелок и держал за него. Не стоит стучать о тонкие твердые материалы, типа фанеры, и пр. они слишком "впитывают" импульс, сильно усложняя задачу. Скорее всего Вы отобьете руки и не получите желаемого результата. Я выбивал об бетонный пол, через тонкий линолеум (+ 4 слоя ткани), некоторые советуют делать это об деревяшку, но она должна быть довольно массивная.
В результате мы должны получить отдельно корпус, и отдельно сердечник:
Сердечник состоит из цилиндра, поршня и пружины. Сам поршень легко вынимается из цилиндра руками.
В поршне есть гидроклапан, который должен подвергнуться чистки в первую очередь.
Для его вскрытия, аккуратно подковыриваем крышку клапана тонкой отверткой:
Важно, под крышкой 2 мелкие детали, шарик клапана и маленькая пружинка (летательных свойств не имеет, но вот закатиться может)
Вот собственно результат разборки сердечника:
Это все должно быть аккуратно промыто, чтоб не было никаких следов грязи. Особое внимание стоит уделить клапанному отверстию:
и маленькой лунке на дне корпуса (стаканчика), видна на первой фотографии.
Дальше собираем поршень. На корпус поршня, аккуратно, ставим шарик и пружинку:
далее накрываем это все крышкой и с помощью тонкой отвертки проталкиваем крышку в крепление и ставим сверху пружину поршня:
и также, аккуратно, накрываем цилиндром:
далее переворачиваем и аккуратно наполняем стаканчик маслом:
Спомощью тонкого стержня продавливаем шарик клапана, проталкивая поршень в стакан:
эту операцию придется сделать несколько раз, потихоньку добавляя масло, до тех пор, пока из-под клапана не перестанет выходить воздух. Попробовав нажать на цилиндр пальцем, необходимо убедится что поршень не продавливается. Если получилось, то откладываем пока его в сторону и беремся за стаканчик (корпус гидрика). заливаем в него немного масла, и аккуратно вставляем в него собранный ранее сердечник.
Он проталкивается туда руками, но с хорошим усилием. Также рекомендую отверстие маслоподачи корпуса прикрыть тряпочкой, от туда прыснет маслом.
Еще раз проверяем, что сердечник не продавливается, вытираем тряпочкой и откладываем в сторону (готов к установке)
PS: Хранить гидрокомпенсатор стоит только открытой частью стакана вверх, как на последней фотографии.
Удачи на дорогах.
FakeHeader
Comments 39
Я об чугунную наковальню выбиваю без тряпочек — ещё ни один стаканчик не повредился за 20 лет…
Мне не помогло. У меня гидрик просто разбило
Ну бывает и так, хотя много реже. Видимо долго стучал.
Долго) на оборотах 6к+
Тоесть, не успел.(((
Спасибо за отчет. Однозначно в закладки. Один постукивает пока не прогреется до 50 градусов, а потом замолкает. После замены масла постукивает до 30 градусов. Если к лету или зимой усугубиться то попробую разобрать и промыть.
В принципе вот видео
я по нему гидрокомпенсаторы и делал, все очень просто. Промыл маслом заправил и вперед.И что стук пропал?
Как говорят дело было не в бобине))))). Стучали не гидрики, а квадратные поршня. Собрали безвтыковый движок 16v мне, а хз что поршня поставили. Через 10т, стучать начало. При вскрытии показали мне поршня, а они кривые и при перекладке в блоке стучали.
Та у меня тоже стучит что то, но грешу на гидрики. Потому что то стучит то не стучит… Вот и думаю покупать новые а они ой какие дорогие или же попробовать помыть старые.
ну промывать актуально если пустые… то есть пальцем продавливаются…
А чем мыть то? Я где видел в каком то видео что мыть нужно химией для мытья двигателя, типо там есть реагенты которые помогают вымыть за коксованное масло.
можно бензином попробовать, отмывает хорошо. ну если есть какая-то химия, то можно ей… я напополам бензином и какой-то французской экспресс мойкой для машины мыл.
Ну значит и я так буду мыть))) спасибо!
Та у меня тоже стучит что то, но грешу на гидрики. Потому что то стучит то не стучит… Вот и думаю покупать новые а они ой какие дорогие или же попробовать помыть старые.
Промой, тогда точно узнаешь. Есть другой вариант, к хорошему мотористу, те скажут в каком месте стучит. В ГБЦ или блок.
Класс!Очень полезная статья!
У меня такая беда что утром 1 или 2 стучат пока не прогретется до 50 -60 градусов.потом не стучит !может масло не подходит?
ну что-то мне подсказывает, что все таки маслоканалы забились, и клапан фигово держит.
спасибо думаю на выходных по твоему мануалу попробую оживить!
хранить ещё можно в любой пластиковой коробке залив моторным маслом и закрыв крышкой =)
Можно, но мне кажется, этот способ несколько сложнее)))
Отлично все расписал! Только про выбивание не особо понял…
стакан перворачиваем открытой частью вниз и резкими ударами о твердую поверхность выбиваем сердечник (сердечник тяжелый, выходит за счет инерции). Чтоб не повредить сам стакан стоит делать через ткань, но не очень мягкая опора должна быть, так как потерянный импульс сильно усложняет процесс.
Сохраню до лета)))) ибо застучали пару недель назад…
почему до лета? там работы на самом деле минуть на 20 максимум…
негде тачку расковыривать, да и вдруг не поможет — нет средств на новые)))
- Editing history
я прямо во дворе это делал ))
Отсюда вывод, держите двигатель в чистоте что бы не заниматься ненужным ремонтом. А на край использовать промывочные составы перед заменой масла.
это конечно, но иногда мотор уже достается в таком виде…
Отсюда вывод, держите двигатель в чистоте что бы не заниматься ненужным ремонтом. А на край использовать промывочные составы перед заменой масла.
И не лейте лукойл
палёный не лейте, а оригинальный лукойл хорошее масло за свои деньги.
Спасибо большое за подробную инфу! Теоретически знал, теперь знаю и пошагово, что, да как! Супер! В закладки однозначно!
- Editing history
вообще все просто, реально из сложного это выбить сердечник… так как я промывал все 16, и не сразу просек про фанерку, рука дня 3 болела.)
Материалы: http://www.drive2.com/c/2322664/
2 ≫
-
Ключом с головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления пластикового щитка. Сняв крышку маслозаливной горловины, снимаем пластиковый щиток.
Ключом «на 13» ослабляем гайку крепления генератора к установочной планке.
Вращая ключом «на 10» регулировочный болт против часовой стрелки, ослабляем натяжение ремня привода генератора. Снимаем ремень.
Снимаем ресивер и впускной коллектор двигателя. Отверстия впускного коллектора закрываем крышками, чтобы в него не попали посторонние предметы.
Снимаем правое колесо и пластиковый щиток моторного отсека. Головкой «на 19» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива.
Проворачиваем нижний шкив до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ.
Ключом «на 17» ослабляем крепления шкива распределительного вала. Снимаем ремень ГРМ.
Отметки на кожухе ремня ГРМ должны совпадать с метками на шкивах. Полностью откручиваем и снимаем шкивы распределительных валов.
Головкой «на 8» отворачиваем 15 болтов крепления крышки головки цилиндров.
Далее этим же ключом «на 8» отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.
Снимаем корпус подшипников распределительных валов.
Вынимаем распределительные валы с сальниками.
Приложив магнит или магнитную отвертку к торцу гидротолкателя, извлекаем его из гнезда головки цилиндров.
Берём новые гидрокомпенсаторы и .
… устанавливаем их в гнёзда.
Смазываем машинным маслом опорные шейки и кулачки распредвалов и укладываем валы в опоры головки блока цилиндра. Для отличия впускного распределительного вала от выпускного на впускном валу около первой шейки выполнен поясок.
Затягиваем гайки в последовательности, указанной на фото, до прилегания подшипников к головке цилиндров.
Устанавливаем и закручиваем клапанную крышку, устанавливаем шкивы распредвала и ремень ГРМ. Собираем остальные детали в обратной последовательности.
Гидрокомпенсатор (ГК) — деталь головки блока двигателя, предназначение которой автоматическая регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя, с целью не допустить образования зазоров между клапанами и кулачками распредвала.
Несвоевременная замене масла и фильтра, доливание в систему смазки двигателя низкокачественное, загрязнённое или использованное моторное масла могут привести к следующим последствиям:
- Увеличение зазора в плунжере, что вызывает повышенную утечку масла из втулки под плунжером. Как следствие гидрокомпенсатор не успевает выбирать зазоры и в ГРМ, появляются характерные стуки.
- Износ или засорение шарикового клапана, ведущие к увеличению утечки масла из полости под плунжером, в результате возникает неплотное закрытие, приводящие к износу деталей и их преждевременному выходу из строя.
- Подклинивание плунжерной пары полностью выводит гидрокомпенсатор из строя. В ГРМ возникают нагрузки, приводящие к износу и повреждению кулачков распредвала.
Засорение клапана в некоторых случаях может быть устранено промывкой гидротолкателей. Все остальные неисправности, как правило, требуют замены гидрокомпенсаторов.
Об успешной замене гидрокомпенсаторов ВАЗ 2112 будет свидетельствовать:
- улучшение регулировки зазоров ГРМ;
- устранение посторонних шумов двигателя;
- осуществление плавного разгона авто (без провалов на низких оборотах);
- уменьшение вибрация двигателя.
Менять гидротолкатели необходимо в комплекте, если этого не сделать, и менять только застучавшие ГК, нет никакой гарантии, что через некоторое время не начнут стучать другие и опять придется все переделывать.
Для выполнения работы по замене гидрокомпенсаторов необходим следующий инструмент:
- набор ключей;
- магнитная отвёртка;
- домкрат;
- обезжириватель и герметик для блока двигателя;
- набор гидрокомпенсаторов от ВАЗ-2112 (16 шт.).
Цена гидрокомпенсаторов ВАЗ 2112 от LADA с артикулом 21120100730000 составит около 200 рублей за штуку. Итого 3200 рублей за комплект.
Стоимость указана на весну 2017 года по Москве и области.
Стук гидрокампецаторов и горит лампочка "OIL"
Материалы: http://etlib.ru/report/1360-zamena-gidrokompensatorov-na-vaz-2112
3 ≫
-
Гидротолкатели клапанов автоматически регулируют тепловые зазоры клапанов. Использование их в двигателе позволяет обходиться без регулярной настройки клапанной системы. Если на ВАЗ-2112 эта система вышла из строя, то можно заплатить немалую стоимость за ремонт или провести его самостоятельно.Если вы ездили на более ранних моделях ВАЗ, то помните неприятный стук, возвещавший о неполадках в клапанной системе двигателя. В модели 2112 таким же посторонним шумом двигатель оповещает владельца о неисправности гидрокомпенсаторов. Обыкновенно их выход из строя случается по следующим причинам:
- выработка их ресурса;
- попадание внутрь толкателей продуктов износа двигателя;
- несвоевременная замена масла, которая привела к засорению каналов его подачи.
Если замена гидротолкателей понадобилась в момент истечения их срока службы, то это прямое свидетельство тому, что хозяин автомобиля уделяет достаточное внимание уходу за двигателем. В первую очередь владельцам ВАЗ-2112 необходимо:
- соблюдать сроки замены масла;
- не заливать в двигатель некачественную смазывающую жидкость;
- следить за исправностью масляной систем;
- регулярно проверять уровень масла.
Для идеальной работы гидротолкатель должен быть полностью погружен в масло. Это позволит снизить динамическую нагрузку на этот элемент двигателя и предотвратит его выход из строя. Недостаточное количество смазки приводит к тому, что гидротолкатели постепенно разрушаются и становится необходимой их замена.
В отличие от автомобилей иностранного производства, детали на ВАЗ-2112 доступны по своей стоимости. В большинстве магазинов автозапчастей на отечественные авто можно найти комплект гидрокомпенсаторов на шестнадцатиклапанный двигатель по низкой цене – около двух тысяч рублей. Перед покупкой внимательно изучите каждый толкатель, чтобы исключить приобретение бракованной запчасти.
Среди производителей запчастей для двигателей ВАЗ-2112 лидирующие позиции занимает марка INA, однако ее очень часто подделывают. Для того чтобы сделать правильный выбор, заранее просмотрите видео об особенностях фирменных гидротолкателей. Внимательно следите за тем, сколько стоит набор толкателей, так как качественная запасная часть не может стоить дешево.
Не всегда для устранения стука в двигателе необходима замена толкателей, в некоторых случаях можно обойтись без нее, проведя несколько несложных действий:- демонтируйте крышку газораспределительной части;
- поверните коленчатый вал (вам нужно открыть клапан, который стучит);
- сместите точки соприкосновения при помощи специальной пружины;
- установите крышку на место;
- сделайте пробный запуск мотора.
Помните, что любые работы необходимо проводить после получасовой остановки двигателя. Если проблему стука клапанов на ВАЗ-2112 не решит описанная выше процедура, то лучше всего обратиться к их замене.
Лучше всего не менять гидротолкатели по отдельности, а сразу купить комплект на 16 клапанов и провести комплексный ремонт. Даже новичок сможет провести замену по следующей инструкции:
- Снимите пластиковую крышку.
- Закройте крышками впускной коллектор и демонтируйте ресивер.
- Удалите модуль зажигания.
- При помощи рожкового ключа на 10 ослабьте крепление проводников форсунок и отсоедините их.
- Возьмите головку на 8 и уберите 15 болтов с клапанной крышки. Снимите ее и демонтируйте головки цилиндров.
- Металлическим стержнем проверьте, насколько работоспособны толкатели. Для этого необходимо лишь нажать на каждый компенсатор. Этот тест можно проводить только в случае, когда кулак распредвала повернут к гидрокомпенсатору тупой стороной. Испорченный толкатель прижимается очень легко, без усилий.
- После того как вы убедились в неисправности толкателей, можно приступать к дальнейшим работам по их замене. Для этого снимите зубчатые шкивы с распределительного вала.
- Отсоединение датчик масляного давления.
- Используя головку на 8, раскрутите корпус, скрывающий подшипники распредвалов. В нем должно быть 20 болтов.
- К кронштейну задней опоры двигателя крепится штанга. Вам необходимо убрать болт, который фиксирует это соединение, а затем и демонтировать сам кронштейн
- Следом удалите корпус распределительных валов, сами эти механизмы, сальники и трубки свечей зажигания.
- Снимите заглушки с корпуса распределительных валов и головки цилиндра. Теперь можно при помощи магнита достать компенсаторы и заменить их на новые. Сборка производится в обратном порядке. Перед ней необходимо очистить головку цилиндра и корпус подшипника от старой смазки, а также смазать чистым моторным маслом шейки и кулаки обоих распредвалов.
Лучше всего перед работой просмотрите инструкцию по видео. С ее помощью вам будет намного проще провести замену толкателей. Только наглядная инструкция поможет вам правильно отремонтировать клапанную систему.
Материалы: http://ladaautos.ru/vaz-2112/remont-vaz-2112-16-klapanov-zamena-gidrokompensatorov.html
