Правила монтажа или технология оклейки шумоизоляции в автомобиле

Виброматериалы:

2. Затем необходимо обезжирить поверхность кузова. Причем использовать для обезжиривания лучше специальный обезжириватель, а не ацетон или растворитель. Ацетон и растворитель не снимают с поверхности жир а «вгоняют» в лакокрасочный слой. При нагревании металла весь жир выходит наружу. На своем опыте могу сказать, что правильно будет использовать уайт спирит.

3. Первым слоем выступает вибропоглощающий материал либо разного рода мастики(жидкий металл, жидкий вибропласт), который наносятся непосредственно на металл/кузов ! Мастика разводится и шпателем в течении 30мин наносится на всю поверхность, а листовой виброматериал вырезается по форме обычными ножницами.

Весь виброматериал рекомендуется клеить в теплую погоду с использованием технического фена.

Частый вопрос: Можно ли делать шумоизоляцию без фена ? Или можно использовать вместо технологического фена домашний ?

Вообще фен нужен для того, что бы хорошо разогреть битумную основу виброматериала. Разогретый битум хорошо прилипает к металлу. Домашний фен мне кажется не выдержит долгой работы(а шумоизоляция процесс не быстрый), да и площадь нагрева у домашнего фена маленькая. Вы конечно можете делать шумоизоляцию без фена вообще, пытаясь нагреть материал на солнце или еще как то, но имейте ввиду, что если виброматериал будет не достаточно нагрет, то он у вас со временем отвалится и все ваши труды будут напрасны.

Для монтажа виброматериала лучше использовать специальный металлический ролик. Если нет ролика то можно использовать любой гладкий округлый инструмент или разглаживать материал обратной стороной отвертки.

Чем лучше виброматериал будет прилегать к поверхности, тем лучше он будет выполнять свое предназначение.

4. При монтаже материалов следует избегать возникновение воздушных пузырей под монтированным материалом. В месте такого пузыря будет скапливаться конденсат, что не исключает коррозии кузова.

Правильно плотно укатанный материал обладает антикоррозийными свойствами.

5. В зависимости от используемого материала изготовители материала советуют оклеивать разную площадь кузова. (например Вибропласты, Визоматы - 60-80% площади, Бимасты – 40-60%.), однако многие умельцы оклеивают 100% площади вне зависимости от материала.

Так сколько все таки процентов площади покрывать виброматериалом ?

Но этот вопрос вы ответ не найдете, т.к. ровно половина интернета придерживается версии, что достаточно делать, как пишет изготовитель, а другая половина, что 100% площади даст в любом случае больше эффекта. Решать вам.

Если вы будете оклеивать как и я 100% поверхности, то наносите материал внахлест. Это даст больше жесткости.

Поглощение вибрации происходит следующим образом: кинетическая энергия переходит в тепловую за счет смещения слоев материала, происходящего при вибрации кузова. И за счет эффекта увеличения жесткости оклеенной детали.

Шумоизоляционные/шумопоглащающие материалы:

Почти все эти материалы обладают клеевым слоем, что облегчает монтаж материалов.

2. Если в случае с "виброй"(виброматериалом) вы выбираете какой процент площади поверхности вам покрывать, то в случае с шумоизоляторами/шумопоглатителями вы обязательно должны покрывать 100% площади !

Кроме того, нужно укладывать материал так, что бы было как можно меньше стыков, то есть стараться использовать большие куски материала. Это важно !

3.При монтаже материалов следует избегать щелей. В местах стыков материал наносят либо тонкой полоской вторым слоем либо «внахлест».

Варианты укладки слоев при шумоизоляции автомобиля:

Если рассматривать 3 слоя: Виброматериал, затем шумопоглащающий, затем шумоизолирующий(др.словами тяжелый слой)

Встречается варианты, когда в наличии нет шумоизолирующего материала, тогда в качестве последнего третьего тяжелого слоя используют опять виброматериал(либо еще один слой шумопоглащающий и виброматериал).

Наличие третьего слоя из шумоизолирующего материала по словам компании STP дает порядка 20% прихода.

А вообще количество слоев и материал может меняться в зависимости от того, какой элемент автомобиля рассматривать.

В своей работе я рассмотрю вариант в два слоя.

Почему в иномарках хорошая шумоизоляция ?

Бороться нужно не с последствиями шума, а с их источниками !

Шумоизоляция десятки своими руками в большей степени сводится к изоляции от внешних шумов, чем шумов от движка и коробки.

Я считаю, что сделать шумоизоляцию авто своими руками сможет..

Комментарии

Пожалуйста, соблюдайте простые правила:

1. Не оскорбляйте чужое достоинство;

2. Не употребляйте ненормативную лексику, проще говоря мат;

3. Реклама запрещена;

4. Не добавлять комментарии бессодержательного характера (флуд)

Копирование материала разрешается только с указанием ссылки на источник.

Материалы: http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repear/66.html

Если вас беспокоит повышенный уровень шума в салоне машины, то шумоизоляция авто своими руками — это то, что вам надо будет сделать. В этой статье рассмотрим бюджетный вариант.

Для начала, нужно определиться с источниками этого шума. Главным источником, конечно, является подкапотное пространство, где расположен двигатель автомобиля. Затем идёт салон автомобиля в который остаточные шумы проникают из багажника. Что же можно сделать в таком случае?

Как сделать дешевую шумоизоляцию автомобиля своими руками

1. Для начала нужно покрыть капот цельным листом шумоизоляции с одной фольгированной стороной и толщиной не менее 5 мм. Изоляцию рекомендуется приклеить к капоту и прикрутить к рёбрам жёсткости с помощью саморезов.

2. Далее, при самостоятельной шумоизоляции машины нужно изолировать щиток, разделяющий салон от двигателя. Здесь стоит использовать такой же шумоизоляционный материал с толщиной 5-10 мм.

Для изоляции необходимо снять все детали, которые непосредственно крепятся к щитку: тормозной цилиндр, вакуумный усилитель, педали и т.д. Затем, обезжирить поверхность щитка и наклеить специально вырезанный лист шумоизоляции. По окончании поставить детали обратно.

3. Изоляция дверей. Для начала нужно снять обивку с дверей. Затем, специальным антикоррозионным покрытием залить нижнюю полость дверей, что поможет уменьшить вибрацию. Проклеить внутреннюю часть дверей герленом и поклеить поверх листом поролона толщиной 5-7 мм (это бюджетный вариант).

Также, можно воспользоваться новым материалом, который монтируется под обшивкой дверей и призван отражать и поглощать звук (фото ниже).

4. Изоляция днища. Для проведения этой операции, необходимо снять сиденья, а затем ковровое покрытие днища. Далее, следует покрыть всё днище антикоррозионным раствором и поверх уложить шумоизоляционный материал. Для этого подойдёт синтетический войлок.

Под задним сиденьем можно также положить лист поролона для дополнительного эффекта: уменьшить шумы от КПП и выхлопной системы.

5. Изоляция торпеды. Для начала торпеду нужно снять и проклеить обычной уплотнительной лентой все видимые стыки. Далее, проложить лист поролона толщиной 7-10 мм под торпедой. При собирании торпеды саморезы нужно сажать на герметик. Это поможет защитить её от возможного разбалтывания в будущем.

6. Изоляция багажника. Первым делом нужно разобрать обивку багажника. Днище багажника проклеивается герленом, затем клеится поролон, толщиной 25-50 мм. Крылья автомобиля можно также проклеить герленом. К задней стенке багажника нужно приклеивать поролон, толщиной 10-12 мм.

Вот мы с вами и провели своими руками бюджетную шумоизоляцию своего автомобиля.

Бюджетная шумоизоляция автомобиля

Теперь, мчась на высокой скорости вы сможете наслаждаться тишиной или любимой музыкой, а не раздражаться по поводу того, что в багажнике опять что-то дребезжит.

Видео — шумоизоляция автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112

Проведение своими руками всех этих операций по шумоизоляции авто, помогает снизить уровень шума в салоне в 1,5-2,5 раза. Так что удачи!

Поролон обычный вообще не изолирует звук, возможно даже усиливает.

Лучше использовать изолон или изолонтэйп толщиной 8-10мм самоклеющийся фольгированный в строительных магазинах от 200 до 300 за погонный метр. Для пола можно несамоклеющийся, он около 100р за пгм идёт.

Для некоторых мест можно использовать ватин (ок 300р за пгм) или войлок (ок 300 за 1 кг, что примерно 0,5м2), но они впитывают влагу, поэтому подходят не для всех мест.

Герлен действительно бюджетный материал, но опасаюсь что при нагреве летом потечет.

Кто клеил его — есть эффект?

Да достает шум в салоне, если целыми днями и ночами за рулем. Все решил, вот потеплеет буду делать шумоизоляцию автомобиля своими руками. Материалы буду брать современные, все-таки зарабатываю.

Здравствуйте! Наблюдала за этим процессом, друг делал. Лучше заплачу денег профессионалам, чем так мучиться ))) очень много новых слов даже узнала ))) Это работа для терпеливых и упорных…

Игорь, спасибо за критику и особая вам благодарность за комменты. Вы практически, единственный на данный момент комментатор моего блога. Полностью согласен насчёт поролона. Но, у соседа москвич, сделан по этой технологии 12 лет назад. Автомобиль на ходу зимой и летом, и фантастика, до сих пор ещё не сгнил. Сам я полностью на 100% за новые материалы, но не всем они по карману. Да и не все у нас ездят на иномарках. Ещё раз спасибо.

Не согласен насчет поролона, он имеет свойство накапливать влагу, что не есть «гут». Есть специализированные материалы для этих целей » изолон, СПЛЭН и т.п.» они имеют водооталкивающие свойства. То что здесь описано примитив. Шумоизоляция это довольно сложная технология. Если её соблюдать в вашем авто будет тихо, и он не сгниет через 2-4 года, если использовать войлок. поролон и т. п.

Материалы: http://avto-i-avto.ru/svoimi-rukami/shumoizolyaciya-avto-svoimi-rukami.html

Шумоизоляция – пожалуй, в случае затеи тюнинга авто это слово приходит на ум первым, ведь каждый желает расположиться в салоне своего железного коня максимально уютно. Но зачастую именно шумы становятся тем препятствием, которое мешает претворить в жизнь мечты о тишине, размеренности или качественной и чистой музыке.

Вой ветра, шум покрышек, дробный перестук гравия в арках, звон от резонирующего металла – это список можно продолжать. Так что желание избавиться от подобных факторов вполне естественно. Следовательно, шумоизоляция является одним из способов уменьшить шумовой фон в салоне автомобиля. Почти всегда данный слой укладывается на прослойку виброизоляции.

Проведение комплекса работ в этом направлении благотворно скажется на комфорте перемещения:

• Заметное снижение уровня шума – от 30% до 50%. Автовладельцы утверждают, что штатная акустика начинает звучать лучше примерно на треть;
• Повышение антикоррозийных качеств;
• Теплоизоляция;

Шумоизоляция может быть выполнена в специализированном салоне либо самостоятельно. Оба способа имеют свои плюсы.

Плюсы самостоятельных действий:

• экономия средств;
• опыт
• отсутствие необходимости надолго оставаться без авто.

Как правило, при стремлении выполнить работу своими силами основным фактором является желание сэкономить, а также потребность иметь машину под рукой, ведь если планируется частичная изоляция – при необходимости всегда можно отправиться в путь.

Для работы используются различные материалы, которые различаются по назначению, стоимости и качеству.

Важно помнить, что данные материалы могут быть изготовлены на различной основе:

1. Органические – натуральные либо синтетические волоконно-структурные;
2. Неорганические – синтетические из газонаполненного пластика (пенополиуретан, изолон и т. д.)

Первый тип предпочтительнее второго в отношении экологической чистоты, а также лучшего эффекта. Дело в том, что волоконно-структурные материалы рассеивают шум, тогда как синтетические частично работают на отражение звуковых волн. Это приводит к снижению эффективности виброизоляционного слоя, которому приходится отрабатывать нагрузку с 2-х сторон.

Но значительным преимуществом неорганических материалов является их долговечность, ведь натуральные постепенно накапливают влагу (результат образования конденсата), что приводит к началу гниения и необходимость повторного проведения работ. Именно поэтому на рынке доминируют более практичные синтетические материалы.

В целом их подразделяют на 3 категории:

Звукоизоляторы

Барьер – изготовлен из вспененного полимера, что гарантирует отличные показатели звуко- и теплоизоляции. Хорошо противостоит влаге, не утрачивает характеристики в температурном диапазоне от -40 °С до +70 °С. Толщина колеблется от 2-х до 15-ти мм. Как правило, применяется для работ в моторном отсеке, багажнике и пола в салоне.

Сплэн – производится на основе газонаполненного пенополиэтилена. У него отличные показатели влагостойкости, а также широкий температурный диапазон – от -40 °С до +70 °С. Толщина листов – 2, 4, 8 и 15 мм. Имеется монтажный слой (клей). Используется для оклейки салонного пола, багажника, моторного отсека, а еще колесных арок.

Вибротон – обладает прекрасными эксплуатационными показателями благодаря наличию вибро- и звукопоглощающего слоев. Имеет широчайший температурный диапазон – от -70 °С до +80 °С. Вес (1 квадрат) – 3 кг. Толщина – от 10 до 12 мм. Лучше использовать для работы с полом салона и моторным отсеком.

Звукопоглотители

Битопласт – данный материал отличается влагостойкостью, долговечностью и хорошими показателями сопротивления ультрафиолету. Продается в виде листов и обладает самоклеящимся слоем. Высокий коэффициент звукопоглощения –порядка 60%. Температурный диапазон – от -45 °С до +100 °С. Хорошо подходит для оклейки дверей.

Акцент – имеет отличные показатели звукопоглощения (порядка 70%), долговечности и влагостойкости. Кроме этого, отличается теплоизоляционными характеристиками. Температурный диапазон – от -30 °С до +80 °С. Продается в листах толщиной в 8, 10 или 15 мм.

Изотон – производится из пенополиуретана (эластичного), обладающего звукопоглощающими качествами, с нанесением клеящего слоя. Прост в монтаже. Толщина – 10 или 15 мм. Температурный диапазон – от -40 °С до +100 °С.

Уплотнители

Маделин – это ткань черного цвета с липким слоем. Толщина – от 1 до 1,5 мм. Температурный диапазон – от -40 °С до +60 °С. Используется для заполнения зазоров, что образуются в стыках между пластиковыми комплектующими, и для уплотнения воздуховодов.

Битопласт 5 – производится с использованием пенополиуретана с особой пропиткой, которая увеличивает показатели долговечности и сопротивляемости ультрафиолету. Располагает клеевым монтажным слоем. Толщина – 5 мм. Температурный диапазон – от -45 °С до +100 °С. Обладает способностью заполнения пустот, лучше всего подходит для монтажа под дверные панели и торпедо.

Кроме этого, несколько особняком стоит жидкая шумоизоляция, повышающая эффективность всего набора.

Таким образом, выбор шумоизоляционных материалов необычайно широк. Все зависит от достатка хозяина авто и поставленных ним целей.

Естественно, наиболее эффективной является комплексная шумоизоляция всего салона, а также подкапотного пространства, естественно, с предварительно уложенной виброизоляцией. С другой стороны, потребность в полной оклейке авто есть не всегда, так что можно ограничиться лишь некоторыми зонами кузова:

Пол (включая колесные арки) – снижает уровень «донных» шумов.

Капот – заглушает звук работающего силового агрегата. Особенно актуально в случае дизельного двигателя. Кроме этого, такая подкладка выполняет и теплосберегающую функцию, благодаря чему зимой мотор выхолаживается гораздо медленнее.

Крыша – несколько снижается шумовой фон.

Двери – в значительной мере изолирует салон от внешних шумов и улучшает звучание акустики.

В принципе, ничего чересчур сложного в данном случае нет. Особых навыков также не требуется, необходимы лишь терпение, усидчивость и старательность. Также нет почти никаких отличий в отношении укладывания шумоизоляционного материала на разные кузовные панели.

Все делается по одной схеме:

1. Изначально необходимо разобрать салон и снять все комплектующие, что перекрывают доступ к металлическим поверхностям;

Подобным образом необходимо заклеить все требуемые участки.

Нюансы в работе

Во время работы по монтажу «шумки» авто имеется несколько тонкостей, которые нужно учитывать.

1. Клеевая поверхность шумоизоляционного материала обладает высоким уровнем адгезии, так что приклеивать нужно с первого раза, иначе отлепить лист и избежать существенных повреждений не удастся;
2. Перед тем как уложить материал стоит еще раз убедиться, что для всех проводов и воздуховодов прорезаны технические отверстия. Это же касается и дверей – для всех тяг и ручек тоже заранее требуется сделать надрезы;
3. Укладывать материал требуется так, чтобы не оставалось воздушных пузырей, иначе изоляция будет отклеиваться. Для этого необязательно начинать с угла. Если лист большой, можно начать с центра;
4. Недопустимо слишком сильное растягивание материала, так как это негативно сказывается на его показателях. Особенно это касается битопласта;
5. Если не имеется возможности уложить шумоизоляцию одним листом, что часто случается во время изоляции арок и трансмиссионного тоннеля, необходимо сделать это из небольших отрезков, но при этом плотно состыковать их края, которые потом можно проклеить скотчем;
6. Нельзя укладывать слишком толстый слой, иначе собирать салон будет проблематично – болты просто не получиться закрутить;
7. Начинать работы лучше с дверей, затем перейдя на крышу и заканчивая полом, арками и багажником. Таким образом, не придется топтаться по уже уложенной на полу изоляции с угрозой повредить слой;
8. Для изоляции моторного отсека желательно использовать максимально толстые листы, особенно если двигатель дизельный.

На видео ниже сотрудник автосервиса рассказывает, какие материалы лучше выбрать и показывает, как можно сделать шумоизоляцию самостоятельно.

Как видно, ничего слишком сложного в шумоизоляции авто нет. Необходимо только подобрать материалы, ориентируясь на потребности, предпочтения и возможности, а также проявить терпение и старательность.

Материалы: http://allkoreancars.ru/obsluzhivanie/salon/shumoizolyaciya-avtomobilya.html