Топливная рампа - проверка рабочего давления

Операция показана на двигателе 21114. Проверка давления топлива на остальных двигателях выполняется аналогично.

Перед выполнением операции ознакомьтесь с правилами техники безопасности при обслуживании и ремонте системы питания (см. "Меры безопасности при обслуживании и ремонте системы питания").

Для выполнения работы потребуется специальный манометр.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. "Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту").

2. На двигателях моделей 2112, 21114 и 21124 снимаем декоративную накладку (см. "Декоративная накладка двигателя - снятие и установка").

3. Отворачиваем защитный колпачок диагностического штуцера топливной рампы.

4. Подсоединяем наконечник шланга манометра к штуцеру топливной рампы.

5. Рожковым ключом на 14 мм заворачиваем наконечник шланга.

При необходимости давление в топливной рампе можно измерить самодельным прибором, изготовив его из манометра от ножного насоса. Перед подсоединением такого манометра необходимо сбросить давление топлива (см. "Топливопровод - сброс давления"). После этого выверните золотник из штуцера топливной рампы. Это можно сделать металлическим колпачком колесного вентиля. Для соединения манометра со штуцером топливной рампы следует использовать отрезок бензостойкого шланга подходящего диаметра. Концы шлангов должны быть надежно закреплены хомутами.

6. Включаем зажигание. При этом несколько секунд будет работать топливный насос. Дождавшись, когда насос перестанет работать, выключаем зажигание.

7. Для удаления воздуха из манометра, опустив конец сливной трубки в небольшую емкость, отворачиваем прокачной штуцер манометра на 1/3-1/2 оборота и сбрасываем избыточное давление бензина из топливной рампы. При этом будет удален воздух из шланга манометра.

8. Заворачиваем прокачной штуцер до упора.

Запускаем двигатель и измеряем рабочее давление в топливной рампе при разной частоте вращения коленчатого вала. У исправного двигателя оно должно быть в пределах: для двигателей 2111 и 2112 - 284-325 кПа (2,8-3,2 бар); для двигателей 21114 и 21124 - 378-390 кПа (3,8-3,9 бар).

На 16-клапанных двигателях выполнение операции выглядит следующим образом:

На двигателях 2111 и 2112 отсоединяем резиновый шланг от патрубка регулятора давления. Если после этого давление топлива не выросло более чем на 0,2 бар, значит, неисправен регулятор.

9. Выключаем зажигание.

10. Опустив конец трубки в емкость, открываем штуцер и сбрасываем давление из топливопровода.

11. Отсоединяем манометр от диагностического штуцера топливной рампы.

12. Наворачиваем защитный колпачок на штуцер топливной рампы.

Если рабочее давление в топливной рампе нестабильно или больше нормы, то неисправен регулятор давления топлива (см. "Топливный модуль двигателей 21114 и 21124 (1,6i) - замена регулятора давления топлива", "Топливная рампа двигателя 2111 (1,5i 8V) - замена регулятора давления топлива", или "Топливная рампа двигателя 2112 (1,5i 16V) - снятие, разборка, сборка и установка"). Низкое давление (меньше нормы) также может быть вызвано неисправностью регулятора. Возможно, засорился сетчатый фильтр топливного насоса или топливный насос не развивает необходимого давления. Для очистки сетчатого фильтра вам необходимо снять топливный модуль (см. "Топливный модуль двигателей 2111 и 2112 (1,5i) - снятие и установка", или "Топливный модуль двигателей 21114 и 21124 (1,6i) - снятие и установка".

Материалы: http://www.remkomplekt.org/vaz-2112/toplivnaya-rampa-proverka-rabochego-davleniya.html

В статье будет описана методика проверки, не требующая специальных приспособлений.

Из инструмента потребуется:

• Любой механический манометр с максимальным показанием от 6 до 10 атмосфер (0,6-1,0 МПа)
• Топливный или кислородный шланг на 8 или 9 мм
• Колпачок, для откручивания ниппелей на колесе
• Два хомута
• Плоскогубцы

1. Мы взяли обычный газовый манометр со шкалой до 1,0 МПа. Он имеет резьбовое соединение и прекрасно накручивается на кислородный шланг на 9 мм. Можно использовать механический для проверки давления в колесах. Они, как правило, вставляются в топливные шланги на 8 мм.

2. Вворачиваем его в шланг и затягиваем хомутом:

3. Откручиваем пластиковый колпачок с топливной рампы. Он должен открутиться от руки, но если давно не трогали, могут потребоваться плоскогубцы:

4. Если машину только что заглушили, то в рампе бензин под давлением. Сначала рекомендуется стравить давление, нажимая на золотник и подставив тряпку или пластиковую «баклашку» с обрезанным горлышком. Стравливать удобнее колпачком от колеса.

5. Откручиваем колпачком ниппель. Он аналогичен ниппелю колеса:

6. Надеваем на резьбовую часть шланг с манометром и затягиваем хомутом соединение:

7. Заводим машину и первым делом убеждаемся в отсутствии подтекания бензина из соединений. После смотрим на показания манометра.

8. Для топливных систем с «обраткой» (на топливной рампе установлен регулятор давления, из которого уходит трубка обратно в бак) нормальным считается давление 2,7 атм (при перегазовке должно подпрыгивать до 3-х атмосфер). Однако давление 2,5 атм тоже допустимо. Если давление меньше, то топливная система неисправна. Пульсация давления (0,2 атм) свидетельствует о забитости сетки грубой очистки (находится в баке с топливным насосом).

9. Далее проверяем регулятор давления. Для проверки отсоединяем шланг, идущий от регулятора к впускному коллектору. Давление топлива должно увеличиться до 3,2 атм (при 2,7 начальных). До 3,0 атм тоже допустимо. Если давление не изменилось или изменилось не значительно (0,1-0,2 атм), то требуется проверить топливный насос.

10. Проверяется максимальное давление, развиваемое насосом. Для этого плоскогубцами пережимается обратный топливопровод (идет от регулятора). Разные насосы показывают разное давление, но у нового должно быть не менее 6 атм. Давление в 5 атм свидетельствует о сильном износе, но еще послужит. При давлении менее 4,0 атм насос неисправен или забит трубопровод с фильтром тонкой очистки. Если топливный насос исправен, а давление в рампе падает после восстановления «обратки» менее 2,5 атм, и/или не изменяется при отсоединении шланга регулятора, то неисправен регулятор. Если при пережатой обратной магистрали давление поднялось незначительно, а работа двигателя сильно ухудшилась, то велика вероятность пропуска форсунок.

11. Чтобы исключить влияние форсунок, лучше еще измерить давление на самой подающей магистрали, отсоединив ее от рампы и вставив в шланг с манометром. Если давление поднялось до 5-6 атм, а с пережатой «обраткой» оно значительно меньше, то пропускают форсунки. Требуется снимать рампу и проверять состояние каждой в отдельности.

12. Проверить на забитость трубопровода можно следующим образом. Снимаем заднее сидение и откручиваем лючок. Видим под ним узел бензонасоса. Если трубопровод на быстросъемных соединениях, то покупаем такое соединение в магазине (50 рублей).

13. Если трубопровод установлен на резьбовых соединениях, то придется купить трубку целиком и отрезать наконечник:

14. Подключаем его к выходу насоса, а на другой конец одеваем шланг с манометром. Проверяем давление еще раз. Если показания манометра увеличились до нормальных 6 атм (после нескольких накачек бензина поворотом ключа), то меняем топливный фильтр тонкой очистки и продуваем (или проливаем всю систему).

15. Замена топливного фильтра показана здесь: замена топливного фильтра на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта. Единственным отличием будет то, что после снятия фильтра направляем шланг подачи топлива в пластиковую бутылку (лучше прозрачную) и ключом включаем зажигание (включается топливный насос и проливается топливо в бутылку). Осматриваем состояние топлива в бутылке. Потом устанавливаем новый фильтр, снимаем шланг с рампы и направляем его в бутылку. Несколько раз включаем зажигание и проливаем бензин. Снова осматриваем топливо в «баклашке». Если была обнаружена грязь после фильтра, то требуется еще и промывка форсунок. Собираем всю систему и измеряем показания давления еще раз. Если показания не изменились, то проверьте правильность пережима «обратки» (можно попробовать подключить манометр к выходу из регулятора). Если это не помогло, то, возможно, засорение серьезное и требуется продувка воздухом под большим давлением. Нелишним будет проверить весь трубопровод от бака на механические повреждения (вмятины, перегибы).

16. Топливные системы без «обратки» диагностируются практически так же. Главное отличие в том, что здесь топливный регулятор расположен на корпусе насоса. Топливо идет от насоса на фильтр тонкой очистки, а потом идет к регулятору. Рядом с корпусом топливная трубка раздваивается. Один наконечник идет к регулятору, а второй уходит на топливную рампу.

17. Главное отличие в показаниях — нормальное давление на рампе 3,8 атм. При перегазовке должно подпрыгивать до 4-х атмосфер. Если давление меньше, сразу проверяем насос. Подключаем манометр к выходу насоса и смотрим давление. Давление так же должно быть не менее 6 атм у нового.

18. Если давление рабочее, то проверяем забитость топливного фильтра. Для этого восстанавливаем топливную магистраль от насоса и подключаемся к трубке, подходящей к регулятору. Проще всего это сделать, отрезав старый наконечник от топливного фильтра, один конец которого установить в клипсу, а на другой одеть шланг с манометром. Если давление идентично давлению насоса, то фильтр чистый. Если видно значительное падение, то фильтр необходимо заменить.

19. Далее проверяем подающую магистраль к рампе. Перекрываем подачу топлива к регулятору. Проще сделать это, вставив в быстросъемное соединение запаянный (закрученный/смятый) наконечник от фильтра. Если разницы и здесь не будет, то меняем регулятор. Если обнаружены потери, то проверяем всю магистраль – в ней возможны подтекание или смятость трубопровода, возможно также пропускают форсунки.

Пожалуйста поставьте оценку статье

вот у меня вопрос такой давление в рампе при ХХ 2,7-2,8 а когда отсоединяешь трубку от РДТ у меня давление подымается до отказа 7-8 атм … вот это нормально или РДТ менят надо. авто ваз 2109 инжек спасибо

При проверке давления в рампе,стрелка не так быстро поднимаеться,но быстро падает при выключенном зажигании,хотя оно должно там сохраняться. Кто что может подсказать.

Должно стоять или очень очень медленно падать. Проверь соединения, форсы на протечку.

Очень полезная стать, написано доступно. Благодарю !

Материалы: http://asonline.ru/remont/proverka-davleniya-v-toplivnoy-rampe-na-avtomobilyah-vaz-i-lada-s-inzhektornym-dvigatelem.html

Давление в топливной системе — в любом автомобиле во многих системах присутствует давление, вот к примеру в системе смазки двигателя есть давление масла, в системе питания двигателя есть давление топлива и т.д., поэтому большинство жидкостей которые находятся в двигателе подаются под давлением, потому что если к примеру не будет давления в системе смазки то моторное масло будет очень плохо смазывать двигатель и тем самым он быстро износиться, а в том случае если вдруг пропадёт давление в системе питания двигателя, то автомобиль начнёт дёргаться, глохнуть и будет плохо ехать, поэтому за давлением в двигателе нужно обязательно следить и держать всегда в норме.

Для того чтобы проверить давление в топливной рампе вам нужно будет запастись только лишь одним манометром, который специально предназначен для проверки давления топлива но может и подойти манометр которым проверяют давление в шинах, при покупке манометра он должен будет идти совместно с шлангом но не во всех случаях, иногда манометры продают отдельно без шланга, в таком случае можно использовать какой ни будь свой шланг или же докупить именно под манометр в автомагазине! (Чтобы вы приблизительно знали как выглядит манометр для поверки давления топлива со шлангом, чуть ниже размещено фото на котором то он и изображен)

За счёт какой детали нужно проверять давление в двигателе?

На самом деле давление может проверяться только лишь за счёт топливной рампы, но так же при помощи дополнительных инструментов давление топлива можно будет проверить и в другим местах, но как показывает практика это не совсем то и нужно, так как понять в чём же неисправность можно только при помощи одной топливной рампы, о том как это сделать сегодня вы и узнаете в этой статье.

Чтобы дальше вы понимали о чём идёт речь, объясним вам одну вещь которую некоторые люди уже знают а некоторые ещё и не понимают о чём идёт речь, так вот ранее были упомянуты две системы а именно система смазки и система питания двигателя, так вот про систему смазки мы разбирать сегодня с вами не будет так как она не относиться к нашей теме, а поговорим немного про систему питания двигателя, за счёт системы питания двигатель вбирает в себя воздух и бензин, потому что машина работает только на смеси двух этих вещей, то есть если не будет автомобиль в себя вбирать воздух то машина скорее всего даже и не заведётся, а в том случае если машина не будет вбирать в себя бензин то соответственно она тоже не заведётся, поэтому чтобы двигатель нормально и устойчиво работал ему нужно постоянно питаться, а питается он бензином и воздухом как уже было сказано ранее и если какая то из деталей которая к примеру подаёт бензин выйдет из строя, то автомобиль уже не поедет, для этого и была придумана проверка давления топлива в системе, потому что если давление топлива будет на нуле то и соответственно и бензин не будет поступать в двигатель автомобиля и тем самым машина не куда не поедет! (Если вы интересуетесь какие детали относятся к системе питания двигателя, тогда просмотрите статью под названием: «Снижение давления в системе питания на ВАЗ», в этой статье размещена фотография на которой и показаны все детали которые относятся к этой системе)

Когда нужно проверять давление в топливной рампе?

Давление в рампе проверяется только в том случае, если появились хоть какие то признаки которые указывают на плохое давление в топливной системе, а к этим признакам относятся: Неустойчивая работа двигателя, его остановка на холостом ходу, а так же повышенные или же пониженные обороты у двигателя автомобиля, при езде из-за низкого давления машина может ещё дёргаться и не развивать полной своей мощности.

Вы уже обратили внимание на заголовок сверху? А именно на надпись: На всех автомобилях ВАЗ! Дело в том что все инжекторные двигателе созданы практически на одинаковой основе, всё различие заключается только лишь в деталях которые стоят в них, а топливо в любом инжекторном двигателе подаётся под давлением, а именно под очень высоким давлением и поэтому за ним нужно постоянно следить, а проверяется давление в системе питания двигателя, как вы уже поняли на всех инжекторных автомобилях ВАЗ идентично!

1) В самом начале чтобы проверить давление в системе, вам нужно будет вставить включ в зажигание и провернуть его до такого положения когда все приборы на приборной панели загорятся, но заводиться в этом случае автомобиль не нужно.

Когда повернёте ключ, вы услышите некий писк который будет стоять непродолжительное время (5-10 сек), этот самый писк издаёт бензонасос, он вас якобы предупреждает: «Сейчас я повышаю давление в системе, чтобы двигатель работал бесперебойно», а когда этот писк пройдёт это будет говорить о том что давление в системе доведено до нужно уровня и якобы после этого можно заводить автомобиль и ехать, но вам автомобиль заводить не нужно, вам в этом случае просто нужно прислушаться к писку и всё, если же его не будет то в таком случае у вас значит что то случилось с бензонасосом и он перестал работать, в таком случае заведите автомобиль и убедитесь в этом окончательно, то есть если после того как вы повернёте ключ чтобы завести машину но она не будет заводиться, тогда действительно это будет говорить о том что либо колодка проводов вылетела с бензонасоса, либо же он пришёл в негодность! (О том как заменить бензонасос, см. в статье под названием: «Замена бензонасоса на ВАЗ», в этой статье всё описывается на примере автомобиля ВАЗ 2114, но если вам нужно найти информацию именно по своему автомобилю, тогда воспользуйтесь поиском на нашем сайте и может что то найдёте, хотя принцип замены насоса на всех инжекторных автомобилях практически один и тот же, кстати в той статье на которую дана ссылка и про колодку проводов будет сказано которая подсоединяется к бензонасосу, поэтому если она у вас вдруг окажется извлечённой из бензонасоса, то в таком случае просто оденьте её и он у вас заработает)

Кой что ещё возьмите себе на заметку, а именно если вы ранее около трёх раз поворачивали ключ для того чтобы бензонасос у вас начал работать, но остальные разы поворота ключа бензонасос не отзывается, это ещё не говорит о том что он пришёл в негодность, всё дело в том что если этот агрегат накачает достаточно давления в систему то в очередной раз он может просто не включиться, а может он включиться только тогда когда вы заведёте машину!

2) Затем в двигателе на автомобиле разыщите топливную рампу, она устанавливается на двигатели обычно сверху но плохо тем что она находиться под ресивером и поэтому полностью увидеть её проблемно, но всё же некоторые её части её отчётливо видны, а именно сбоку на самом краю топливной рампы находиться колпачок он ещё указан стрелкой на фото ниже, так вот этот колпачок вам и нужно будет полностью вывернуть для того чтобы проверить давление в топливной рампе.

На фото чуть выше пример топливной рампы и колпачка который на ней находиться, показан на примере 8-ми клапанного инжекторного двигателя 2111, который устанавливался с завода на все автомобили ВАЗ 2108-2115!

На автомобилях более новых, а именно на 16-ти клапанных приорах, на 8-ми клапанных грантах топливная рампа и сам этот колпачок могут быть другой формы, но все эти детали есть, поэтому лучше всё ищите, лучше всё смотрите и найдёте их они как уже было сказано ранее находятся в верхней части двигателя под ресивером, на самой топливной рампе ещё установлены четыре форсунки поэтому обратите на это внимание и не перепутайте ничего, и да кстати на большинстве автомобилях к примеру на грантах, в самом колпачке может находится уплотнительное кольцо, поэтому обратите на него своё внимание, он не должен иметь никаких дефектов, если имеет тогда замените это кольцо или же колпачок целиком, потому что из-за этого кольца так же может быть разгерметизирована система и в связи с разгерметизацией, давление в системе питания упадёт и машина будет ехать хуже!

3) Теперь вам нужно будет снизить давление в системе питания, это делается для того чтобы бензин не потёк из топливной рампы, когда вы будете выворачивать золотник который на ней находиться. (О том как снизить давление в системе питания, была дана ссылка на статью чуть раньше и находилась она в рубрике «Примечание!», поэтому кликните мышкой на это примечание и вас автоматически перекинет на то место где стоит ссылка по которой вам и нужно будет перейти)

4) Следом открутите и тем самым снимите с какого ни будь колеса ниппель шины, но ниппель для дальнейшей работы нужен обязательно металлический, такой в основном ещё используется на велосипедах и он ещё находится в руках у человека на фото ниже, так вот при помощи этого ниппеля полностью отверните золотник который находится внутри штуцера и после чего его выньте как показано на маленьком рисунке.

Когда будете отворачивать ниппелем золотник возможно брызнет немного бензина, поэтому туда куда попадёт бензин вытрете после этого это место тряпкой!

5) Далее к этому самом штуцеру в котором чуть ранее находился золотник, подсоедините шланг идущий от манометра и после этого чтобы шланг не соскочил закрепите его каким ни будь хомутом или же пусть помощник рукой удерживает, после этого запустите двигатель и сразу же подойдите к манометру и посмотрите какое давление он выдаёт, оно должно быть в пределах 380-400 кПа (3,8-4,0 кгс/см.кв.)

Когда будете заводить автомобиль, помните всегда что прежде чем его завести нужно крутануть ключ чтобы все приборы загорелись и только после того как пройдёт писк который будет издавать бензонасос, можно будет заводить двигатель у автомобиля!

6) И в завершение операции заглушите автомобиль и одним из способов который приведён в статье под названием: «Замена топливного фильтра» (Там будет рубрика: «Дополнительный видео-ролик» поэтому внимательно с ней ознакомьтесь и тот способ на который дана ссылка, подходит ко всем инжекторным автомобилям, просто заднюю подушку вам нужно знать как снимать вот и всё), снизьте давление и в конечном итоге отсоедините шланг манометра от самого штуцера, следом при помощи ниппеля заверните на своё место сам золотник и в конечном итоге закрутите защитный колпачок который защищает этот самый штуцер от попадания на него частичек грязи.

Если вы проверку осуществляете впервые, тогда ознакомьтесь сперва со статьёй а только потом переходите к ролику потому что есть ещё некоторые нюансы которые в ролике не указаны!

Блин потерял защитный колпачок от штуцера топливной рампы, некоторое время если без него поезжу ничего вить серьёзного не произойдёт?

В автомагазин заедьте они там копейки стоят но его правда ещё найти надо, ну или пока на время придумайте что ни будь или просто старайтесь двигатель в чистоте содержать, то есть в грязную погоду на автомобиле не ездить и т.д., просто без колпачка мы бы вам не рекомендовали ездить, потому что система загрязняется хотя во внутрь (Имеется ввиду в саму топливную рампу) там ничего не попадёт если у вас система исправна!

Помогите люди добрые. Ваз21120 1.5 16кл. грешу на насос когда проверял давление в рампе когда пережимаю обратку давление не растет.затем вообще ее открутил бензин не бежит и не думает бежать когда газую,ну может капля.при снятии трубки с рдт давление не повышается 2кг.

Здравствуйте, Иван! Вполне возможно, но начать стоит с замены фильтров (на насосе и фильтр тонкой очистки топлива). Потом, если не поможет, РДТ заменить. Ни разу не встречал насоса, у которого из-за износа давление бы нужное не развивалось.

Подскажите пожалуйста! Ваз 21124 1.6 v16

Выдает ошибку Р0171 (бедная смесь топлива) проверил давление рампе 3.8 но при прогазовке давление не растет и не падает. Ваккум проверил на подсос воздуха проверил! Что может быть еще?

Здравствуйте, Шамиль! Езжайте к диагносту лучше. А вообще… почему появляется ошибка P0171?

Причины попадания слишком большого количества воздуха бывают следующие:

— Грязь в датчике расхода воздуха, вследствие чего он не может корректно учитывать расход воздуха;

— Клапан EGR, который отвечает за рециркуляцию отработанных газов, недостаточно плотно закрывается и пропускает воздух во впускной коллектор;

— Высокий расход воздуха через клапан EGR вследствие неисправности датчика разности давления EGR.

Если же причиной обедненной смеси является недостаток топлива, то следующие неисправности:

— Недостаточно мощный топливный насос;

— Топливный фильтр с сопротивлением;

— Загрязненные топливные форсунки;

— Течь в регуляторе давления топлива.

Чтобы найти причину ошибки P0171, нужно очертить причины, по которым в двигатель поступает обедненная смесь и чек-энджин показывает такую ошибку. После этого составляется последовательный план проверки автомобиля:

— Форсунки и система подачи топлива;

— Герметичность впускного и выпускного коллекторов и сопровождающих шлангов;

— Датчики расхода воздуха и кислорода (ДМРВ и лямда-зонд).

Причины ошибки Р0171 — бедная смесь. Как проводится проверка ?

Проверить датчики. Одной из самых распространенных причин появления ошибки P0171 является засоренность датчика расхода воздуха (MAF). Скорость реакции датчика на изменения расхода воздуха может быть замедленной из-за накопившейся на его проводе грязи. Также его могут загрязнять и пары топлива, которые выходят через впускной коллектор и корпус дроссельной заслонки при неработающем моторе. Эти пары откладывают на проводе датчика парафиновый слой, который приводит к отправке сигнала о недостатке воздуха в смеси. А блок управления двигателем, в свою очередь, не добавляет топливо при повышении количества воздуха и нарушается общий баланс смеси. Все это приводит к обедненной топливной смеси и появлению ошибки P0171. Зачастую вместе с этой ошибкой могут появляться ошибки Р0100 или Р0102, которые явно означают нарушение работы датчика ДМРВ. Для решения проблемы сам датчик нужно или очистить с применением специального средства для чистки электроприборов или карбклинера (распыляя на чувствительный элемент), либо установить новый.

Доброго дня всем! Знаете у меня ваз 21099 8-ми клапнный двигатель. Сначала проблема былатакая заводилась нормально работала плавно но когда хочу разогнаться не тянула ощущения такие были как будто ее сзади кто то держит. Я решил и поменял насос вот этот маленький фильтр тот который в баке фильтр тот который внизу у бака и отдал форсунки на чистку. Потом поставил форсунки после чистки завел работать стало хуже на холостых оборотах но правда у меня одна форсунка текла я ее снял и поставил форсунку от ваз 2107 сказали в магазине что подойдет родного не было. Одним словом завел когда холодная работает как дизель можно сказать а когда уже температура поднимается более менее работает но не плавно. Я хотел сказать не плаваная работа машины из за этой семерочной форсунки может быть? Спасибо всем!

Здравствуйте, Ильяс! Форсунки не только должны быть одинаковыми, они должны распылять топливо ровным факелом и за одно и то же количество циклов наливать одинаковое количество топлива.

Олег спасибо вам большое! Вы очень помогли мне скорее всего все поменяю форсунки на новые. Олег если будут вопросы могу я вым написать?

Здравствуйте, Ильяс! Да, конечно.

Добрый вечер Олег! Не могли бы вы сказать мне есть ли разница между дроссельной заслонки ваз 2114 и 21099?

Здравствуйте, Ильяс! Разницы вроде как нет.

Такая проблема при движение авто, при переключение передач (на нейтральном положение) или остановки обороты с 2000-3000 падают до 500 и глохнит двигатель.Потом двигатель не хочет заводится и после нажатия педали газа двигатель начинает работать но если не поддерживать обороты выше 1000, то опять глохнит.

Здравствуйте, Вадим! Промойте систему холостого хода.

Промыл дроссельный узел средством для чистки карбюратора.Снимал и почистил, заменил РХХ и теперь обороты на холостых 2000-2500. Проверил ДМРВ 1.01 показатели.

Решил проверить давление в топливной рампе сбросил давление,прикрутил шланг с манометром

1) положение показывает 2 так когда должно быть 3(+-0,3)

2) завел машину показатели стали 2,3

3) снял белый шланг показатели стали повышаться до 3,7

4) обратку не стал давить так как не нашел и замерз

Решил заменить сеточку в бензонасос, но столкнулся с проблемой в том, что моя машина 2002года и лючок через который должен выходить бензонасос не проходит по причине того, что ошибка АВТОВАЗА, вычитал в интернете. А сам бензонасос виден 1/4 т.е 4 гайки. Думаю прежний хозяин этого не делал, думаю подозрение кроется в сеточке.

Очень похоже, что вы правы. В случае такого расположения бензонасоса обычно вырезают лепесток кузова, чтобы достать его, не снимая бак. После проведения необходимых процедур лепесток загибают обратно, а всё это место заклеивают виброизоляционным листом на алюминиевой основе.

Такая же проблема,не знаю что делать,поменял уже все что только можно,датчик ХХ, ДКПВ,ДМРВ, поменял сеточку на бензонасосе,ничего не помогает, чистил отверстие куда вставляется ДХХ, и изменений 0,не держит обороты,глохнет.

Попробуй почистить дроссельный узел с помощью средства для чисти карбюратора Abro за 200р+.А датчик РХХ омега или калужский?Есть газовое оборудование? РХХ проверял?

Спасибо большое Олег! Купил и поставил вроде все нормально.

Здравствуйте, Ильяс! Рады были помочь.

Здравствуйте! У меня к вам такой вопрос, сегодня решил проверить давление топлива в рампе. У меня машина ваз 2115 1.6 без обратки, необходимости такой небыло, машина работает устойчиво, тем более стоит БК. При включении зажигания давление 3.5, на холостом ходу 3.7 Во всех статьях написано что на холостом давление должно быть ниже а у меня на оборот. Почему?

Здравствуйте, Андрей! При включении зажигания питание насоса идет от аккамулятора. На ХХ уже работает генератор, и напряжение выше, чем просто от аккамулятора. А вообще рекомендую пользоваться золотым правилом механика: «Пока работает — не лезь!».

Рады были помочь!

Здравствуйте! Проблема запуска ВАЗ 21099. Долго крутит стартер на холодную (утром при запуске после ночной стоянки) и на горячую (если заводить, например,минут через 15-20 после остановки двигателя). Заводится после 6-7 оборотов стартером.

Здравствуйте, Сергей! Инжектор или карбюратор?

Инжектор. Показатели давления в топливной рампе: при вкл.зажигании — 2,8, на ХХ — 2,3, при снятой трубке РДТ — 3,0, при пережатой обратке — 4,5

Вероятнее всего, МСУД долго собирает данные с датчиков, раз требуется несколько оборотов. Такое происходит, когда один или несколько датчиков неисправны или выдают неверные данные. Вам надо к хорошему диагносту, чтобы он проверил параметры датчиков через сканер.

Доброго дня Александр.Почему вдруг бензонасос стал работать на тон выше и 2115 стала жрать бенза больше?Именно на холостых.А под капотом слышен еле заметный свист похожий на свист воздуха.

Здравствуйте, Ал! Проверьте вакуумный шланг, идущий от регулятора давления топлива к впускному коллектору.

Добрый день! Автомобиль ВАЗ 21099 инжектор, с обраткой. На малых оборотах машину подергивает, снизилась мощность. Перед этими симптомами поменял форсунки, чистил систему охлаждения. Давление в топливной рампе манометр показал 2,3-2,4 на холостых, при перегазовке до 3, при отсоединенном шланге, идущем от регулятора 3, при пережатой обратке 4,7-4,8 где то. Сейчас заменил ДПДЗ, фильтры тонкой и грубой очистки, но ничего не изменилось.Проверил свечи, провода — все норм. ДМРВ — 1,01. При замене сетки заметил много песка в бензобаке. Может ли это быть причиной или нужно искать дальше? Что может быть причиной этих провалов? Спасибо!

Здравствуйте, Михаил! Вам — к инжекторщику.

Материалы: http://vaz-russia.ru/remont-vaz-2104/proverka-davleniya-v-toplivnoy-rampe-na-vseh-avtomobilyah-vaz.html