Как прокачать тормоза своими руками — порядок прокачки тормозов

Предлагаю небольшое пособие по самостоятельной прокачке тормозной системы как с напарником так и без него — одним человеком.

Ну вот, в результате простых и нехитрых действий по диагностике наличия тормозной жидкости, вы пришли к выводу, что вашему авто требуется прокачка тормозов. Напомним, что прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Вы обратили внимание на то, что педаль тормоза стала «мягче» и ее рабочий ход увеличился

Вы производили ремонт или обслуживание тормозных дисков или замену тормозных колодок, или полный тюнинг тормозной системы.

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.

Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

механизм заднего правого колеса;

механизм переднего левого колеса;

механизм заднего левого колеса;

механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником

Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

После этого заверните штуцер прокачки, повторите эту процедуру в том же порядке на других колесах. Замену тормозной жидкости или ее долив осуществляйте того типа, который рекомендован производителем авто.

Если после прокачки педаль тормоза будет по прежнему «мягкой», проверьте износ тормозных колодок, либо повторите процедуру прокачки еще раз.

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.

Вот такая конструкция:

Шприц герметично встраиваем в крышку бачка при помощи «герметика», затем это приспособление накручиваем на тормозной бачок, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости.

Откручиваем щтуцер на выходе того контура, который подлежит прокачке. Устанавливаем емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости. Затем шприцом нагнетаем тормозную жидкость.

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

И способ прокачки тормозов, которым я пользуюсь когда нет напарника.

В магазине купил вот такое приспособление:

1. Откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью.

2. Доливаю в бачёк тормозную жидкость до полного и закручиваю крышку данного приспособления.

3. Насосный наконечник (на шланге) подсоединяем к накаченной запаске, Сейчас при наличии компрессора подключаю непосредственно к нему, давление в систему настраиваю на 3 бара.

4. Производим прокачку как указанно в первом посте.

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.

Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.

Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Прокачка тормозов с абс

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.

Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

механизм переднего левого колеса;

механизм переднего правого колеса;

механизм заднего правого колеса;

механизм заднего левого колеса.

механизм переднего правого колеса;

механизм переднего левого колеса;

механизм заднего левого колеса;

механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.

Порядок прокачки тормозов.

Снимите крышку с расширительного бачка.

Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.

Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.

Запустите двигатель, и оставьте его работать.

Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.

Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.

Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.

Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.

Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.

Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю, (мурзилке)

САМОЕ ГЛАВНОЕ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Удачи вам в прокачке тормозной системы авто своими руками.

FakeHeader

Comments 6

На рисунке написано что для праворульной машины, а нарисована леворульная.

Все там правильно нарисовано. Для Пруля идет то что в скобках.

Чет с прокачку тормозов с ABS так толком и не понял, с ABS надо прокачивать на заведенном двигателе получается?И написано так делать надо с МКПП, а на АКПП тогда как?

Такое впечатление, что выжимка переведена с другого языка)))

Я прокачивал тормоза классическим способом, как здесь и все отлично получилось.

Материалы: http://www.drive2.com/l/6657621/

Исправность тормозов – основа безопасности на дороге. Своевременная замена тормозной жидкости (ТЖ) — важный момент техобслуживания авто.

При надавливании на педаль, тормозная жидкость в трубопроводах начинает давить на тормозные цилиндры, которые создают силу трения и происходит торможение. Поскольку эмульсия имеет минимальный уровень сжатия, энергия от главного цилиндра передается рабочим без изменений.

Их классифицируют по:

• температуре кипения;
• вязкости по стандарту DOT.

Некоторые автовладельцы считают, что менять ТЖ не обязательно, поскольку она находится в закрытой системе и ничего страшного с ней не происходит. Следует учитывать, что во время торможения выделяется тепло. Некоторые производители выпускают жидкость с максимальной температурой кипения до 2650С.

В процессе работы она поглощает влагу из воздуха, поэтому температура постепенно снижается. Если ТЖ набирает около 3% воды, кипение начинается уже при 1600С. Это чревато провалом педалей – происходит паровое блокирование тормозов. Как часто менять тормозную жидкость, чтобы такого не случилось?

Все производители советуют полностью сливать отработанную эмульсию 1р./2-3 года.

Периодичность замены тормозной жидкости для обычных авто это примерно после 36 – 40 тыс. км пробега, для люксовых – от 50 до 100 тыс. км.

Проверяют состояние тормозной эмульсии на температуру кипения с помощью специального прибора. Имея тестер тормозной жидкости своими руками измеряют показатели.

• от 1750С – жидкость можно использовать;
• от 1650С – до 1750С допускается использование, если срок не превышает года;
• ниже 1650С – требуется срочная замена.

Кроме того, следует обратить внимание, чтобы эмульсия была светлого цвета, без осадка. Существуют и другие ситуации для того, чтобы произвести замену:

1. Нарушение непроницаемости тормозящей системы приводит к тому, что жидкость быстро насыщается кислородом. В результате происходит снижение температуры кипения, поэтому жидкость требуется срочно сменить.
2. Использование ТЖ различных типов приводит постепенно к снижению эксплуатационных свойств. Это часто бывает в том случае, когда автовладелец приобретает эмульсию наугад.

Частично «тормозуху» менять не рекомендуется, поскольку это не сможет исправить ситуацию. Поэтому требуется заменить тормозную жидкость полностью.

В составе ТЖ присутствуют до 98% основы, остальное это присадки, красители и различные добавки. Узнать какая эмульсия подходит можно в инструкции к авто. Чтобы определить состав, который залит в бачок, достаточно посмотреть на ее окрас. Если он желтый или коричневый, значит раствор на основе гликоля, красный – на силиконе.

Автолюбителям следует учитывать, что перемешивать разнородные жидкости по составу категорически недопустимо.

Также не рекомендуется менять одинаковые эмульсии, но от разных производителей или типов по DOT. Если все же такое произошло, то поменять тормозную жидкость надо при первой же возможности однородным составом.

В первую очередь нужно подготовить инструменты и материалы:

• новая ТЖ;
• тазик для слива;
• силиконовую трубка D 4 или 6 мм;
• ключи торцевые.

Колеса прокачивают только по диагонали, начинать следует с правого заднего.

Если машина оснащена системой абс, то менять жидкость лучше на автосервисе. Для этого потребуется приспособление для замены тормозной жидкости, которое произведет закачку под давлением. Это снизит вероятность попадания воздуха в систему.

Замена тормозной жидкости с abs производится с помощью специальной установки, поскольку требуется определенная последовательность открытия клапанов. Аппарат для замены тормозной жидкости полностью откачивает отработанную жидкость и меняет ее на новую.

Стоимость замены тормозной жидкости на СТО для легковых авто – 600 руб., прокачка тормозов обойдется в 400 руб. Для внедорожников и микроавтобусов цена немного повысится – до 800 руб. Количество тормозной жидкости для замены должно быть около 1-1,5 л.

Замену ТЖ следует проводить на яме. Машину ставят так, чтобы к днищу был свободный подход, устанавливают ее на домкраты и снимают колеса. Менять тормозную жидкость в автомобиле своими руками лучше всего с помощником.

1. Снять крышку с бачка для тормозной жидкости, заблокировать регулятор давления.
2. На сливной штуцер одеть трубку, сделать прокачку тормозов с двухсекундным промежутком, открутить выпускной клапан и откачать тормозную жидкость. Для этого создают нужное давление, используя насос тормозной жидкости. Он не должен работать более двух минут, иначе перегреется.
3. Как только педаль «провалится», штуцер закручивается и заливается новая эмульсия. Процесс повторяют, пока не начнет выливаться чистая эмульсия.
4. Уровень не должен опускаться ниже отметки «min». Если в систему попал воздух (это можно определить по неравномерному ходу педалей) — требуется прокачка. Она выполняется аналогично, только штуцер откручивают на ¾ оборота.
5. Клапаны одевают на место и доливают эмульсию до максимума.

После замены тормозной жидкости спускные клапана герметично закручивают, ставят колеса на место и проверяют работу тормозов.

Материалы: http://motorstory.ru/transmissiya/zamena-tormoznoj-zhidkosti-avtomobilya-svoimi-rukami-5-neslozhnyx-shagov/

Как правильно заменить тормозную жидкость автомобиля.

Практически все технические жидкости в машине со временем теряют свои свойства, поэтому их необходимо периодически менять. Не исключение и тормозная жидкость (ТЖ). Тем более что от ее качества напрямую зависит безопасность автомобиля.

«Развод» или необходимость?

Рекомендации автопроизводителей по срокам замены тормозной жидкости всех типов (в том числе и самых современных) основаны не на пустом месте. «Тормозухи» склонны активно впитывать влагу из воздуха, и если ее содержание в ТЖ превысит 3,5%, температура кипения жидкости заметно снизится. Это может привести к отказу тормозной системы автомобиля при интенсивных торможениях. Поглощение влаги происходит, в основном, через систему «вентиляции» бачка, уплотнительные манжеты, а также сальники тормозной системы.

Из-за отсутствия в широком пользовании сертифицированных приборов, которые позволяют достоверно определить состояние ТЖ, автопроизводители в целях безопасности рекомендуют менять жидкость через каждые 2-3 года эксплуатации, а также в случае изменения ее цвета (загрязнения).

Меняем самостоятельно

Замену тормозной жидкости производят как «вручную», так и с помощью спецоборудования (на СТО). Каждый способ имеет свои плюсы и минусы.

Самостоятельно заменить ТЖ автовладелец может за 1-2 часа, но для работы потребуется помощник. Замена ТЖ на спецоборудовании обойдется в 40 – 50 грн., но с этой задачей справится один автомеханик за 15 – 20 мин. Установка осуществляет замену ТЖ под давлением (1,5 – 2,0 атм), что уменьшает вероятность завоздушивания тормозной системы, в том числе – системы с АБС.

Автолюбителям, как правило, доступна замена тормозной жидкости на машинах без АБС, а также на авто, оборудованных этой системой, если насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов расположены в одном узле. Правильно заменить ТЖ в авто с интегральной АБС можно лишь с помощью фирменного сканера.

Замена ТЖ производится поочередно в каждом контуре тормозной системы (с ее устройством автовладелец может ознакомиться по техописанию автомобиля или по расположению тормозных магистралей).

Работы начинают с наиболее удаленного от главного тормозного цилиндра колеса: при параллельной схеме контуров – с правого заднего, затем по очереди – левое заднее, правое переднее и левое переднее; при диагональной – начинают с правого заднего, затем – левое переднее, левое заднее, правое переднее.

Замену ТЖ лучше всего проводить при снятых колесах, на осмотровой канаве или эстакаде. Если таковых нет – на ровной площадке, по очереди поддомкрачивая и снимая колеса. Машина должна стоять на передаче.

Удобство замены зависит от того, где и под каким углом на тормозных цилиндрах расположены штуцеры прокачки.

Для работ потребуется 0,75…1,5 л новой тормозной жидкости, прозрачные шланг (диаметром 4 – 6 мм) и емкость (пластиковая бутылка на 1,0-1,5 л), а также накидные (торцевые) ключи «неходовых» размеров (на 9… 11 мм).

Если замена ТЖ производится на автомобиле с регулятором давления задних тормозов и его задние колеса вывешены, регулятор нужно предварительно разблокировать. В зависимости от конструкции авто, сделать это можно, например, отверткой, вставив ее между рычагом привода и элементом регулятора. После работ с тормозами регулятор возвращают в рабочее состояние.

Прокачивать или нет?

В процессе эксплуатации и обслуживания автомобиля в тормозную систему может попасть воздух, что снижает эффективность ее работы. Об этом «сигнализирует» педаль тормоза – она становится подозрительно «мягкой» и «дубеет» лишь у самого пола (в конце ее хода машина тормозит неэффективно, ее заносит и т. д.).

Определить, какой из контуров плохо работает, можно по тормозному следу колес. Для этого автомобиль при скорости 40 – 60 км/час затормаживают на ровной площадке с сухим однородным покрытием. След от протектора колеса, которое блокируются позже или вообще не блокируется, – признак завоздушивания его тормозного механизма.

Для удаления воздуха тормозную систему нужно «прокачать». Если замена ТЖ производится на СТО на оборудовании, подающем жидкость под давлением, прокачка тормозов может не производиться.

Перед началом работ следует убедиться в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, а затем заполнить бачок ТЖ до отметки МАХ.

Прокачку можно выполнить только с помощником, который по вашим командам «управляет» педалью тормоза.

Надеваем на штуцер тормозного механизма прокачиваемого колеса использовавшуюся для замены ТЖ «установку» – прозрачный шланг, свободный конец которого опущен в банку с тормозной жидкостью.

На педаль резко нажимаем несколько раз (не менее 4-5), чтобы создать в системе большое давление и «оторвать» пузыри воздуха от стенок каналов.

Пока помощник удерживает педаль нажатой, отворачиваем штуцер на 1/2…3/4 оборота. Когда жидкость из тормозной системы вытесняется в банку, контролируем наличие (или отсутствие) в ней пузырьков воздуха. После упора педали в «пол» заворачиваем штуцер. Повторяем эти операции, пока из вытекающей по шлангу жидкости* не исчезнут пузырьки воздуха.

* Во всех случаях долива или замены нельзя повторно использовать тормозную жидкость, слитую из системы или долго хранившуюся открытой. Высока вероятность ее загрязнения и/или насыщения воздухом и водой.

После прокачки тормозов свободный ход педали тормоза может увеличиться. Наиболее вероятная причина – сбой в работе механизма компенсации зазора колодок в задних тормозных механизмах барабанного типа (он должен автоматически подстраиваться под толщину тормозных колодок п о мере износа последних). Если после многократных нажатий на педаль тормоза и дерганий за рукоятку ручника щелчки в тормозах не слышны и ход педали остается увеличенным, следует разобрать тормозные механизмы колес и отремонтировать их.

Фото Владислава Бойко

Редакция благодарит Автосервис «СПД Анпилогов» и СТО «Аверс-Центр» за помощь в подготовке материала

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Viber, Telegram и Messenger: все самые важные автомобильные события в одном месте.

Материалы: http://www.autocentre.ua/opyt/poleznye-sovety/lechim-tormoza-287532.html