Ваз 2114

Добрый день! Подскажи может кто сталкивался со следующей проблемой. На Ваз 2114 (8-клапанный 1.5) жрет ремень грм со стороны двигателя. Сперва грешил на кривизну шпильки ролика - заменил вместе с подроликовой шайбой, а также соответственно новый ролик и ремень, проехал около 1500 км - ситуация не изменилась - ремень продолжало жрать. Затем были заменены шестеренки на обоих валах (колен и распред), помпа, снова новый ролик и ремень. После непродолжительной работы мотора на ремне стал появляться след от трения ремня об бортик ролика, что очевидно свидетельствует о том, что ремень продолжает стираться. По расположению ремня на ролике видно, что ремень тянет в сторону мотора. После этого решил, что возможно шайба под роликом толще, чем нужно, и, дабы не допустить скольжения кромки ремня по бортику ролика, немного (на 0.5 мм) при помощи наждака и наждачки сточил шайбу. Результат похоже еще плачевнее. За полторы сотни км ремень с той же стороны износился на 2-3 мм.

Итог: заменены все части, о которые касается ремень, а также которые прямо или косвенно могли бы повлиять на его ровность (кривизну) вращения, но результат отрицательный.

Заранее прошу прощения, если данная тема уже обсуждалась, но поиском не нашел.

Если кто-то что-то знает на этот счет прошу высказываться, т.к. действительно нужна помощь в этом вопросе.

поставить нвоый ремень и продать

поставить новый ремень и продать авто

шкивы там насколько я помню без бортиков? может фото повесить потертогло ремня.

поставить новый ремень и продать

шкивы там насколько я помню без бортиков? может фото повесить потертогло ремня. с какой стороны трет с гладкой или нет?

ганза - глючное жЫвотное

quote: шкивы там насколько я помню без бортиков? может фото повесить потертогло ремня. с какой стороны трет с гладкой или нет?

шкивы да. бортики на ролике, он собсно и направляет ремень и не дает ему свалиться в сторону, насколько я понимаю. трет с гладкой стороны. а фото пока нету под рукой

quote: поставить новый ремень и продать авто

не хотелось бы пока что.

quote: Originally posted by :

может длинный болт в защитный кожух вкрутили?

quote: может длинный болт в защитный кожух вкрутили?

гляну конечно, чем черт не шутит. но вроде болты не менялись. да и след от потирания на ремне начинает образовываться еще до установки кожуха..

quote: может длинный болт в защитный кожух вкрутили?

гляну конечно. чем черт не шутит. но след от потирания начинает образовываться на ремне еще до установки кожуха.

у вас новый авто или недавно приобрели?

Когда стало кушать ремень ГРМ? может меняли что то? распредвал, коленвал?

quote: у вас новый авто или недавно приобрели?

Когда стало кушать ремень ГРМ? может меняли что то? распредвал, коленвал?

авто б/у недавно приобрел у знакомого. в общей сложности я проехал тыщ 5 км уже на нем. ремень на приобретенном уже был подъеден. старый хозяин говорит что на ремне проехал тыщ 30 уже с последней замены (не знаю врет или не врет, но т.к. он знакомый - понадеился, что не врет). насчет замены распредвала или коленвала - я не в курсе

а как трет? просто рисует или в лохмотья? если первое то имхо забить если второе смотреть внимательно кожух и жестянку на которую он крепится как вариант глянуть место где нижняя шестерня там насколько я помню может всякая бяка скапливатся.

Попробуйте посильнее натянуть ремень.

Обычно при таком варианте он смещается от двигателя наружу.

quote: а как трет? просто рисует или в лохмотья? если первое то имхо забить если второе смотреть внимательно кожух и жестянку на которую он крепится как вариант глянуть место где нижняя шестерня там насколько я помню может всякая бяка скапливатся.

трет скорее и не как рисует и не в лохмотья. ровно стирается гладкая часть ремня (которая билже к мотору). выпуклости на ремне, которыми собсно он цепляется за шестерни, остаются (не стираются). никаких растрепанностей нет. насчет осмотреть кожух на длину болтов и наличие бяки, которая могла бы мешать ремню и подтирать его, - уже понял. гляну. но бяку всю стирали, продували воздухом из компрессора, кожух очищался от грязи и пыли в том числе изнутри. но все же кажется, что ремень съедается кромкой ролика, т.к. он прижат к одной стороне ролика и видимо немного наезжает на него. вопрос-почему его тянет в одну сторону, если по идее поменяты уже все детали, по которым ходит ремень..

какой пробег на авто? Ремень надо вроде каждые 40тык менять, насколько мне память не изменяет. Если ролик сжирает, то это скорее всего или ремень широковат, или ролик узковат. При правильной натяжке, не должен ролик бортиком резать ремешок. Бывает, что ролик или шкивы не встают на свое место и соосность ГРМ нарушается. Но это надо смотреть уже весь механизм. А не 1-2 ролика менять.

пробег больше сотни. насчет ширины ремня или узости ролика - не то и не то)все из одного комплекта и подходит друг к другу и дело в том, что ремень просто стягивает на одну сторону, при этом с другой стороны остается место, которое по идее должно быть занято ремнем. все стоит на своих местах и ролики и шкивы. но тем не менее.

значи в чем то перекос. Если ролики и шкивы не кривые, смотреть надо распредвал и коленвал. Но скорее всего все таки где то шестерня криво установлена. Шпонки везде стоят нормальные?

я понимаю, что где-то перекос, но вот где-понять не могу. установлено все нормально, со шпонками тож все ок..

кстати водяная помпа менялась? может приложить длинную линейку к плоскостям шестерен? хотя если даже несоосность есть ремень поидее должен себе место всеравно найти, может отверстие для оси натяжного ролика криво просверлено? поробовать уголком проконтролировать.

видел такую машину тока на ремене елась сторона от двигателя!не стали разбиратся помню что только помпа там стояла с круглыми канавками на шестерне а должны были быть квадратные!

помпа менялась..насчет круглых или квадратных канавок на ней - честно говоря с круглыми не видел никогда..да и если б в этом например было б дело, то, полагаю, ремень изнутри бы снашивался (со стороны выпуклостей то есть, а не с гладкой стороны). отверстия не пересверливались, мотор не менялся (если б пересверливались - шпилька была бы ремонтной, а я ее менял и при этом покупал соответственно не ремонтную), то есть думаю отверстия были просверлены на заводе.

спасиб, medved 73. на сайте по ссылке на фотке прям точно такой же ремень как и у меня получается (я про износ). полазию там почитаю..видимо ситуация похожая если не аналогичная.

поизучал материальчик и обсуждения по ссылке. оказалось, что перепробовал еще не все возможные способы решения проблемы. буду продолжать пробовать. на сегодняшний момент - спасибо всем, кто принимал участие в обсуждении и старался помочь советами.. если не помогут иные способы решения проблемы - продолжу терзать форумчан здесь)

quote: Originally posted by Адекват:

поизучал материальчик и обсуждения по ссылке. оказалось, что перепробовал еще не все возможные способы решения проблемы. буду продолжать пробовать. на сегодняшний момент - спасибо всем, кто принимал участие в обсуждении и старался помочь советами.. если не помогут иные способы решения проблемы - продолжу терзать форумчан здесь)

удачных поисков. не сочтите за труд отписать тут результат.

Всем добрый день! По просьбе советующих и участвующих в обсуждении сообщаю, что вроде как удалось победить проблему пожирания ремня ГРМ. Заменил ролик - поставил старого образца, также поменял ремень - поставил балаковский. Вот уже проехал тыщи полторы км, все ок - ремень жрать перестало. Уж не знаю, ремень ли помог или ролик или все вместе, но по слухам в последнее время комплекты грм гейтс (которые ставил до этого) - полная туфта пошла и сплошной брак. Вывод - отныне буду ставить ремни только балаковские, ну или еще какие, но не гейтс (это не реклама и не антиреклама, а мое мнение и опыт)). Так что вот так что. Благодарю еще раз всех, кто старался мне помочь советами.

quote: Originally posted by medved 73:

видел такую машину тока на ремене елась сторона от двигателя!не стали разбиратся помню что только помпа там стояла с круглыми канавками на шестерне а должны были быть квадратные!

Выяснил, что у меня оказывается помпа тож с круглыми канавками стоит (причем на шкивах канавки квадратные (трапецевидные), но видимо в моем случае на результат о пожирании ремня это не оказало влияния, но полагаю, что теоретически дело может быть и в этом .

Да это извесная проблема, обсуждалась в журнале "ЗА РУЛЕМ" хрен его знает за какой год, но давно. Лечится очень просто, покупаете железную банку колы, ну новый можно еще ремень. Колу ввыпивайте, а банку не выбрасывайте, а вырезайте из нее шайбу, и приклеиваете хорошим клеем ЛОКТАЙД, например, только тнадо сообразить скакой стороны ролика приклеивать, чтобы он при натяжении ремня встал немного криво и отжимал ремень при работе ДВС вперед по ходу автомобиля. Ремень надо натягивать нормально, так чтобы можно было его повернуть на 90 градусов, но не больше, натяжной ролик затянуть как положено М-4,5кг/м. такая фигня пошла, как изменили подшипник в натяжном ролике, двухрядный, на однорядный. Ничего выбрасывать и продавать срочно не надо.

Да двухрядный ролик рулит, купите их 2, а ремень можнот любой, а лучше тоже два один в запас, клапана здесь не гнутся, а меняется ремень ну очень просто.

все так и сделал)спасибо.про шайбы, вырезанные из банки, тоже уже прочитал (ссылку скинули здесь), но пока это не пригодилось, все обошлось заменой ремня и ролика в данном случае. На будущее, конечно, буду иметь ввиду все советы. а насчет ремня и ролика в запас - тоже верно. стараюсь возить с собой запчасти, без которых в итоге никуда и которые при этом смогу заменить в дороге, ежели что. (тот же трос сцепления, например, и т.д.)..

quote: Originally posted by Der Fox:

поставить новый ремень и продать авто

А если он вам продаст?

Автор может дело в пластмасовом кожухе? Снимите кожух без него покатайтесь, проверьте.

да я уже все проверил и исправил)все работает)и продавать не собираюсь пока что - самому нравится)..а без кожуха, насколько я знаю, ездить не рекомендуется, ибо это может привести к перескакиванию ремня (по зубьям), например.

quote: Originally posted by Адекват:

это может привести к перескакиванию ремня (по зубьям)

Нет! К перескакиванию зуба может привести только ОЧЕНЬ слабое натяжение ремня. Езда без кожуха может привести к попаданию под зубья камешков - я один раз видел такое - камешек миллиметра два-три "диаметром" - попал между зубьев, прорвал корд, застрял в нём и благополучно катался в ремне - поменяли на всякий случай.

А "ГАТЕС" года два назад неприятно удивил - ВАЗ-21099(1600, 8клапанов, инжектор), ремню тысяч 5 пробега, приехал с дачи, паркуюсь, осталось чуток поправить машинку. Двигатель резко глохнет, пуск стартером - не заводится, и крутит подозрительно бодро. Предварительный осмотр - ремень на месте, но при пуске стартером - не двигается. Оказалось срезаны десяток зубьев, которые были в районе шкива коленвала! Подклиниваний помпы или ролика - не было, других повреждений ремня - не было.

quote: Originally posted by Вампир77:

Нет! К перескакиванию зуба может привести только ОЧЕНЬ слабое натяжение ремня.

. в том числе и это. и не всегда ОЧЕНЬ. но в целом согласен))а про перескакивание читал на других форумах до этого, там народ как раз про это писал, что отсутствие этого самого защитного кожуха может способствовать перескакиваниям ремня, ибо при оборотах ремень разбалтывает (он то напрягается, то расслабляется))))), а при это кожух служит своего рода успокоителем его..

я кстати тоже видел ремни с вырванными несколькими зубами подряд. случается такое.

а "ГАТЕС", насколько я знаю, изначально были не айс, потом вроде реабилитировались и все их стали покупать как надежные, а в настоящее время снова испортились..

Была у меня такая беда на пятнашке. До замены ремня ГРМ все было ОК, и примерно тысяч через пять апосля замены случайно обнаружил разлохмачивание ремня со стороны двигателя примерно на 3-4 мм. Причина была в ролике натяжения ГРМ. Запчасти на ВАЗ нынче очень плохого качества, выбирать нужно очень тщательно.

quote: Originally posted by alfag2:

Запчасти на ВАЗ нынче очень плохого качества, выбирать нужно очень тщательно.

запчасти ужасного качества. датчик уровня масла со второй попытки, ручка двери третий раз сломалась и т.д. жеееесть))одно радует - стоимость запчастей не слишком высокая)можно сразу заходить а магаз и не глядя на цену набирать оптом.

Материалы: http://guns.allzip.org/topic/53/1044727.html

Как правильно и точно выставить метки ГРМ ВАЗ 2114 с восьмиклапанным двигателем, будет рассказано в этой статье. По сути, моторы на 14-й модели Лады устанавливаются такие же, как и на восьмерках, девятках, десятках. Отличия в мелочах имеются. Поэтому данное руководство будет полезным и владельцам этих моделей. Давайте рассмотрим самые главные вопросы, которые задает себе автомобилист.

Здесь нет однозначного ответа. Дело в том, что все механизмы автомобиля постоянно изнашиваются, подвергаются чрезмерным нагрузкам. Поэтому на рекомендации завода-производителя можно обращать внимание лишь в том случае, если машина новая – до 5-7 лет. В этом случае замена проводится раз в 55-60 тыс. км. Если машина старая, то уменьшайте на 15 тыс. км. этот показатель смело. Дело в том, что только двигатели с объемом 1,5 литра спокойно и без последствий переживут обрыв. Но на восьмерках, например, ставили моторы 1,3, у которых клапана гнет.

Очень часто жрет ремень ГРМ на ВАЗ 2114 и аналогичных моделях. Происходит это вследствие сильного износа жидкостной помпы. Ее ресурс не более 90 тыс.км. И то лишь в случае, если она качественная. А если попался брак или явная подделка? То она может сломаться и через полчаса езды. При износе помпы ролик жрет резину с внешней стороны. И чем сильнее износ насоса, тем виднее повреждения ремня. Значит, вывод такой: менять комплект ГРМ (ролик и ремень) каждые 40-45 тыс.км, с каждым вторым ставить новую помпу.

Сложного в работе нет ничего – всего есть три метки, на которые и нужно ориентироваться. Этап подготовки к замене заключается в следующем:

1. Установить автомобиль на ровную поверхность, под левым задним колесом положить упоры.
2. Ослабить болты переднего правого колеса.
3. Правую сторону приподнять на домкрате.
4. Выкрутить окончательно болты и снять колесо.
5. При наличии демонтировать защиту.
6. Снять кожух защиты отсека ремня ГРМ – три болта с головкой под ключ на «10».

«Если сделать всю работу аккуратно и зафиксировать валы, то нет нужды выставлять метки» – стандартное заблуждение, но оно имеет место быть при выполнении определенных условий. В большинстве же случаев такой «фокус» не работает, установку валов все равно нужно проводить. Дальнейшая работа проходит в несколько этапов:

1. Снимаете ремень генератора.
2. Включите пятую скорость и усадите помощника за руль, пусть удерживает педаль тормоза.
3. Ключом на «19» выкрутите болт шкива коленчатого вала.
4. Ключом на «17» ослабьте натяжной ролик.
5. Снимите ремень ГРМ ВАЗ 2114.

Вот и все, теперь нужно провернуть коленчатый вал до тех пор, покуда не совпадет метка на маховике с прорезью в планке. За этим наблюдаете через специальное окошко, находящееся в картере сцепления. Если проводите регулировку сами, то сначала коленвал вращаете и наблюдаете за тем, когда выемка на шкиве будет смотреть вверх. После этого точную установку через смотровое окно делаете. И не забудьте про распределительный вал – на его шкиве есть метка, которая совмещается с планкой, находящейся на ГБЦ.

Выставив метки ГРМ ВАЗ 2114, можно устанавливать ремень. И не забудьте менять ролик! Старый быстро придет в негодность, в лучшем случае начнет издавать неприятные звуки. В худшем – заклинит и порвет ремень. Установка производится в обратной последовательности. Крайне важно после затяжки убедиться в совпадении всех меток – проверните коленвал на несколько оборотов. Проверьте метки на маховике и распределительном валу. Если они совпадают, то можно колесо и кожух ставить на место.

Материалы: http://vaz-remzona.ru/metki-grm-vaz-2114/

Ремень ГРМ является неотъемлемой частью силового агрегата, которая связывает распредвалительный и коленчатый валы. При обрыве ремня ГРМ распредвал останавливается, а коленвал продолжает крутиться. В итоге, поршень бьет по клапанам и они гнутся. Для того, чтобы предотвратить обрыв нужно проверять ремешок и в случае необходимости вовремя его заменить.

1. 1. Небрежная эксплуатация автомобиля. Изделие имеет определенный ресурс, по истечению которого требуется его замена;
2. 2. Заклинивание коленчатого вала. На скорости может резко заклинить коленвал. В таком случае распредвал продолжит крутиться и элемент порвется;
3. 3. Попадание масла на ремень. При попадании на рабочую поверхность масла начинается прокрутка и сползание ремешка со шкива;
4. 4. Экономия на покупке изделия. Многие автолюбители пытаются сэкономить на покупке изделия. Этого делать не стоит, так как дальнейший ремонт может обойтись гораздо дороже;
5. 5. Внешние недостатки(трещины и отслоения). При плохом качестве изделие начинает терять свои свойства и появляются внешние признаки износа;
6. 6. Срезание зубьев. Ремень цепляется за шкивы с помощью зубьев. При их срезании он начинает прокручивание и, в конечном итоге, обрывается.

Пришедший в негодность ремень

1. 1. Трещины, расслоения, отсутствие некоторых зубьев и прочие видоизменения;
2. 2. Пробег автомобиля больше, чем 60 тысяч километров. Ресурс данных изделий составляет 60 тысяч, но многие автолюбители не торопятся менять его при таком пробеге;
3. 3. Посторонние звуки из подкапотного пространства, которых раньше не было слышно.

Если были замечены признаки износа, то необходимо произвести замену ремня. Вся последовательность действий прописана в книжке по эксплуатации ВАЗ 2114.

Если обрыв ремня газораспределительного механизма произошел на автомобиле с 8-ми клапанным двигателем, то ничего серьезного не случится. Машина просто не будет заводиться.

Для устранения проблемы нужно будет просто поменять этот элемент ГРМ. Для этого потребуются инструменты:

1. 1. Распространенные ключи и головки;
2. 2. Само изделие;
3. 3. Новый натяжительный ролик;

1. 1. Установить автомобиль на ручник;
2. 2. Поставить четвертую или третью передачу;
3. 3. Открутив три болта снять крышку ГРМ;
4. 4. Повернуть коленчатый вал против часовой стрелки и снять ремешок привода генератора;
5. 5. Поставить нейтральную передачу;
6. 6. Прокрутить коленвал по часовой стрелке и наблюдать за метками и маховиком. Когда метка находится параллельно делению шкалы – прекратить вращение;
7. 7. Ослабить гайку натяжительного ролика. При изнашивании ролика – заменить его;
8. 8. Ослабить натяжение ремешка при помощи натяжительного ролика;
9. 9. Натянуть новый ремень на шкив коленчатого вала;
10. 10. Натянуть изделие на шкив распредвалительного вала, чтобы не было провисаний;
11. 11. Коленчатый вал прокрутить и если выставленные метки не совпадают – переустановить ремень заново;
12. 12. Открутить крепление коленчатого вала и установить шкив генератора;
13. 13. Отрегулировать изделие, прокручивая ролик по направлению против часовой стрелки. Установить ремешок генератора.

Порядок замены ГРМ

По окончанию работ на заведенном двигателе нужно определить по уровню шума натяжение ремня.

При необходимости Замена ремня ГРМ ВАЗ 2114 производится своими руками без помощи мастеров. Ничего сложного в данной операции нет, нужно лишь следовать инструкции.

Ремешок привода ГРМ – важный элемент в двигателе автомобиля, поэтому не стоит оставлять его без внимания. Каждые 15 тысяч километров нужно проводить проверку этого элемента, а каждые 60 тысяч – заменять его.

• Веста
• Приора
• Гранта
• Калина
• Ларгус
• 2110
• 2114
• 2109
• 2108
• 2107
• 2106
• Нива

Наш сайт создан для тех, кто в выборе автомобиля отдает предпочтение отечественным машинам и самостоятельно выполняет их ремонт. Портал рассказывает о самых распространенных недочетах в работе автомобилей ВАЗ, учит разбираться в двигателе, ликвидировать неисправности в различных узлах и деталях. Все сведения размещены по тематическим разделам и это делает пользование сайтом удобным и эффективным.

На сайте представлены схемы, фотографии и видеоматериалы, которые наглядно демонстрируют и причину поломки, и способы ее устранения.

Материалы: http://vashalada.ru/mashiny/vaz-2114/zamena-remnya-grm-na-vaz-2114-podrobnaya-instrukciya-s-foto-i-video.html