Почему перегревается двигатель? Способы устранения

Засорен радиатор

Надо ли рассказывать, насколько важно соблюдение теплового режима работы двигателя, особенно в летний период? В первую очередь нормальному охлаждению препятствуют засоры радиатора - его неспособность пропускать воздух. Радиаторы забиваются быстро - грязь, пыль, пух… Попав на горячий радиатор, все это высыхает, закупоривает соты.

Двигатель начинает перегреваться, особенно в пробках, когда забитый радиатор не справляется с охлаждением мотора. На помощь придет осмотр радиатора и возможная его промывка.

Не работает термостат

Одна из основных причин перегрева двигателя – автомобильный термостат. Изначально охлаждающая жидкость - антифриз - проходит малый круг движения: от двигателя к помпе и обратно. Далее, при определенной температуре нагрева охлаждающей жидкости открывается клапан термостата, и тогда антифризу открывается большой круг движения: к радиатору автомобиля.

Как определить что виной перегрева двигателя является термостат? Для этого нужно при горячем двигателе потрогать нижнюю часть радиатора автомобиля (или шланг) на ощупь. Если она холодная - то виной перегрева двигателя является термостат. Убедится в его отказе не сложно. Двигатель горячий – радиатор холодный, значит, не открывается термостат. В этой случае едем в магазин, покупаем новый термостат и меняем его.

Воздушная пробка в системе охлаждения

Еще одна наиболее частая причина перегрева машины - это паровая (воздушная) пробка в шлангах охлаждающей системы. Чтобы ее устранить, нужно тщательно прощупать все шланги руками. Таким образом, при нахождении воздушной пробке в шлангах, вы ее немедленно устраните. Если пробки нет, то ищите причину в другом месте.

Не работает вентилятор

При оборудовании автомобиля электрическим вентилятором, возможная причина перегрева в отказе системы управления вентилятора, в которую входит температурный датчик, реле и плавкая вставка. Осмотр начинается с самого простого, а именно с предохранителя. Благо на крышке коробки предохранителей понятными рисунками показано, за какой узел отвечает та или иная вставка.

Если, при замене предохранителя, вентилятор не заработал, обратимся к температурному датчику. Найти его не сложно. Это та деталь радиатора, к которой подводятся электрические провода. Вот эти-то провода и следует отсоединить от датчика и замкнуть между собой при включенном зажигании. Заработал вентилятор? Значит, причина именно в датчике и путь можно продолжить, несмотря на беспрерывно работающий обдув.

Если попытки с предохранительной вставкой и датчиком вентилятора оказались бесплодны, то следующим объектом изучения будет электрическое реле вентилятора. Оно так же находится в коробке предохранителей. Необходимо вынуть его со штатного места и попробовать очистить контакты, если это не помогло, то лучше его заменить на новый.

Если ничего не помогло?

Также бывает отказывается нормально работать мотор охлаждения, различные датчики двигателя. В этом случае, следует двигаться в сторону авто сервиса, небольшими отрезками, полностью исключив перегрев, останавливаться при приближении стрелки прибора к опасной зоне. Придется совершать частные остановки, открывать капот и терпеливо ждать.

Материалы: http://amastercar.ru/blog/pochemu-peregrevaetsya-dvigatel.html

Недавно мне пришлось уехать на несколько дней в командировку на своём, в общем-то не старом ещё, верном «Опеле», который выручает меня всегда, когда нужно ехать в другой город или отвезти тёщу на дачу, съездить с семьёй в отпуск. Мой верный «конь» прошёл не одну тысячу километров, но на этот раз случилось то, что, по моему мнению, никогда не могло произойти со мной – перегрев двигателя. Кстати, в завершение я высказал своё мнение по тому стоит ли продавать машину после ремонта с таким диагнозом.

Так вот, после того, как всё произошло, я понял, что попал на довольно большие деньги, а все из-за небрежности, самоуверенности и невнимательности. Самое противное, что эта проблема возникла в чужом городе, где мне пришлось задержаться из-за серьёзного ремонта.

Вернувшись домой, я стал расспрашивать знакомых, которые сталкивались с этим или что-то понимают в устройстве автомобиля. Нашёл много информации в специальной литературе и в знаменитой Паутине, немного систематизировал, упростил и обобщил её. Вот что у меня получилось.

• недостаточный уровень антифриза – охлаждающей жидкости, которая может незаметно вытекать через множественные трещины или мелкие отверстия в самой системе и радиаторе;
• неисправный термостат, как в моем случае;
• продолжительная работа двигателя в неправильно выбранном режиме. При больших нагрузках и маленькой скорости, в так называемом буксировочном режиме, происходит перегрев мотора. Также двигатель может перегреться тогда, когда горе-водитель даёт большие обороты на холостом ходу;
• плохое и неэффективное охлаждение, в случае, когда радиатор забит грязью или накипью;
• вышла из строя водяная помпа или порвался ремень привода;
• неисправный вентилятор – одна из довольно частых причин перегрева двигателя автомобиля;
• если прогорел выпускной клапан. При этом происходит перегрев из-за высокой температуры выхлопных отработанных газов.

Как я описал выше, эта проблема возникает в основном, из-за небрежного отношения к своему «верному коню». В моем случае, уехав в командировку ночью, я вовремя не обратил внимания на датчик. Мой совет – даже, когда вы устали, старайтесь периодически поглядывать на показания датчиков автомобиля. Не зря же их поставили прямо перед носом. Скажу честно, я был халатен и невнимателен, в результате понёс серьёзные потери, как по времени, так и по деньгам.

Как распознать перегрев?

При незначительном перегреве, который длится не больше 10 минут, последствия тоже будут достаточно минимальные, практически не заметные для мотора. Он может работать какое-то время как и раньше, правда, недолго. Иногда перегрев можно распознать по чёрному неестественному дыму из выхлопной трубы, который будет свидетельствовать о повреждении колец.

Более существенный перегрев возникает при воздействии повреждающего фактора до 20 минут. А температура при перегреве двигателя резко возрастает, более, чем на 100 градусов. Визуально будут заметны трещины на головке блока, может прогореть прокладка и разрушатся поршни и кольца, что будет видно при разборе двигателя. Я при этом услышал не характерный для моего «Опеля» звук, а звуки, похожие на удары молотка.

Сильный перегрев приводит к полному заклиниванию двигателя с характерным «кулаком дружбы», когда поршень повреждает стенку блока. Здесь ремонт бесполезен, только полная замена блока цилиндров. Можете представить в какую копеечку это влетит, независимо от того, на какой машине вы катаетесь. Знакомый недавно покупал новый движок для своей Нивы из-за подобной халатности. Обошлось ему всё в 2 тысячи долларов. Некоторым может показаться, что это довольно дёшево, но это ошибочное мнение. Такие затраты для старой Нивы – это уж слишком. Я бы сдал её на металлолом. Видимо любовь к машине существует и она взяла вверх.

Как можно этого избежать?

1. Часто и своевременно проверять свою систему охлаждения на предмет разных трещин, прочих повреждений и лишних отверстий.
2. Не давать мотору несоответствующую режиму нагрузку, по-простому «не мучить» мотор.
3. Регулярно посещать автосервис и СТО для профилактики и своевременного распознания возможных причин перегрева. Нужно регулярно проверять работу датчика температуры и термостата.
4. Обязательно нужно содержать радиатор в чистоте и заливать только проверенную жидкость для охлаждения, ни в коем случае не стоит заливать воду.
5. Внимательно следить за уровнем антифриза в системе, не лениться делать это каждый раз перед тем, как куда-то ехать.

При перегреве двигателя ремонт неизбежен, независимо от продолжительности действия повреждающего фактора – температуры.Если уж так случилось и вы видите по датчику, что температура зашкаливает, а самое главное быстро растёт после охлаждения, значит что-то неисправно. Самым разумным решением в такой ситуации – заглушить мотор.

Я, к примеру, когда увидел, что датчик на приборке перевалил отметку в 95 градусов — сразу же вызвал эвакуатор. Не нужно при этом открывать капот или, ещё хуже, пытаться открыть крышку бачка для залива жидкости. Во-первых, это очень вредно для мотора, если в имеющийся в системе кипяток долить холодную жидкость. При этом деформируются те части двигателя, которые сделаны из чугуна и алюминия. Во-вторых, в бачке создаётся довольно сильное давление, при отвинчивании крышки получится раскалённый фонтан из антифриза и, помимо ремонта, может понадобиться ещё и медицинская помощь. Если вы не спец, не суйтесь под капот, тем более самому сделать в таком положении вряд ли что-либо получится.

Наверняка есть люди, которые задумываются о продаже машины после перегрева. Возможно, это лучший вариант в вашей ситуации, но рассчитывать на большую сумму в таком случае не стоит. У меня пока после капитального ремонта движка всё в норме с машинкой, поэтому мой мнение не стоит этого делать. Если уж продавать, то тогда без ремонта и на разборку. В общем опасайтесь перегревов на дороге, поскольку от этого зависит срок службы вашей машины.

Автор материала: Думченков Михаил

• Новинки авто 2017
• Джипы
• Кроссоверы
• Тест-драйвы

Есть вопросы по ремонту автомобиля? Задайте их в разделе консультаций, для этого нажмите на ссылку ниже.

Задать вопрос автомеханику

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Автомобили представлены ведущим салоном РОССИИ

Материалы: http://daciaclubmd.ru/peregrev-motora-avto/

Перегрев в принципе возможен в любое время года - и зимой, и летом. Но, как показывает практика, на весну приходится наибольшее число подобных случаев. Объясняется это просто. Зимой все системы автомобиля, в том числе и система охлаждения двигателя, работают в весьма тяжелых условиях. Большие перепады температур - от "минусовых" по ночам до весьма высоких рабочих после непродолжительного движения - негативно действуют на многие агрегаты и системы.

Ответ, вроде бы, очевиден - посмотреть на указатель температуры охлаждающей жидкости. На самом деле все куда сложнее. Когда движение на дороге интенсивное, водитель не сразу замечает, что стрелка указателя сдвинулась далеко в сторону красной зоны шкалы. Однако есть ряд косвенных признаков, зная которые можно уловить момент перегрева и не глядя на приборы.

Так, если перегрев возникает из-за малого количества антифриза в системе охлаждения, то первым на это отреагирует отопитель, расположенный в высокой точке системы, - горячий антифриз перестанет туда поступать. То же произойдет и при кипении антифриза, т.к. оно начинается в самом горячем месте - в головке блока цилиндров у стенок камеры сгорания, - а образовавшиеся паровые пробки запирают проход охлаждающей жидкости к отопителю. В результате подача горячего воздуха в салон прекращается.

О том, что температура в системе достигла критического значения, точнейшим образом свидетельствует внезапно появившаяся детонация. Поскольку температура стенок камеры сгорания при перегреве значительно выше нормы, это непременно провоцирует возникновение ненормального горения. В результате перегретый двигатель при нажатии на педаль газа напомнит о неисправности характерным звонким стуком.

К сожалению, и эти признаки нередко могут остаться незамеченными: при повышенной температуре воздуха отопитель выключают, а детонацию при хорошей шумоизоляции салона можно просто не услышать. Тогда при дальнейшем движении автомобиля с перегретым двигателем начнет падать мощность, и появится стук, более сильный и равномерный, чем при детонации. Тепловое расширение поршней в цилиндре приведет к увеличению их давления на стенки и значительному росту сил трения. Если же и этот признак не будет замечен водителем, то при дальнейшей работе двигатель получит основательные повреждения, и без серьезного ремонта уже, к сожалению, не обойтись.

Внимательно присмотритесь к схеме системы охлаждения. Практически каждый ее элемент в определенных обстоятельствах может стать отправной точкой перегрева. А его первопричины в большинстве случаев такие: плохое охлаждение антифриза в радиаторе; нарушение уплотнения камеры сгорания; недостаточное количество охлаждающей жидкости, а также негерметичность в системе и, как следствие - уменьшение избыточного давления в ней.

Первая группа, помимо очевидного наружного загрязнения радиатора пылью, тополиным пухом, листвой, включает еще неисправности термостата, датчика, электродвигателя или муфты включения вентилятора. Встречается и внутреннее загрязнение радиатора, однако не из-за накипи, как бывало много лет назад после длительной эксплуатации двигателя на воде. Тот же эффект, а иной раз намного более сильный, дает применение различных герметиков для радиатора. И если последний действительно забит таким средством, то прочистить его тонкие трубки - довольно серьезная проблема. Обычно неисправности этой группы легко обнаруживаются, а чтобы доехать до стоянки или СТО, достаточно бывает пополнить уровень жидкости в системе и включить отопитель.

Нарушение уплотнения камеры сгорания - тоже довольно распространенная причина перегрева. Продукты сгорания топлива, находясь под большим давлением в цилиндре, через неплотности проникают в рубашку охлаждения и вытесняют от стенок камеры сгорания охлаждающую жидкость. Образуется горячая газовая "подушка", дополнительно нагревающая стенку. Подобная картина возникает из-за прогара прокладки головки, трещин в головке и гильзе цилиндра, деформации привалочной плоскости головки или блока, - чаще всего вследствие предшествовавшего перегрева. Определить, что подобная не герметичность имеет место, можно по запаху выхлопных газов в расширительном бачке, вытеканию антифриза из бачка при работе двигателя, быстрому повышению давления в системе охлаждения сразу после запуска, а также по характерной водомасляной эмульсии в картере. Но установить конкретно, с чем связана не герметичность, удается, как правило, только после частичной разборки двигателя.

Явная не герметичность в системе охлаждения возникает чаще всего из-за трещин в шлангах, ослабления затяжки хомутов, износа уплотнения насоса, неисправности крана отопителя, радиатора и других причин. Отметим, что течь радиатора часто появляется после "разъедания" трубок так называемым "тосолом" неизвестного происхождения, а течь уплотнения насоса - после длительной эксплуатации на воде. Установить, что охлаждающей жидкости в системе мало, визуально так же просто, как и определить место утечки.

Не герметичность системы охлаждения в ее верхней части, в том числе из-за неисправности клапана пробки радиатора, приводит к падению давления в системе до атмосферного. Как известно, чем меньше давление, - тем ниже температура кипения жидкости. Если рабочая температура в системе близка к 100 градусам С, то жидкость может закипеть. Нередко кипение в негерметичной системе возникает даже не при работе двигателя, а после его выключения. Определить, что система действительно не герметична, можно по отсутствию давления в верхнем шланге радиатора на прогретом двигателе.

Как отмечено выше, при перегреве двигателя начинается кипение жидкости в рубашке охлаждения головки блока цилиндров. Образующаяся паровая пробка (или подушка) препятствует непосредственному контакту охлаждающей жидкости с металлическими стенками. Из-за этого эффективность их охлаждения резко уменьшается, а температура значительно возрастает.

Такое явление носит обычно местный характер - вблизи области кипения температура стенки может быть заметно выше, чем на указателе (а все потому, что датчик устанавливается на наружной стенке головки). В результате в головке блока могут появиться дефекты, в первую очередь - трещины. В бензиновых двигателях - обычно между седлами клапанов, а в дизелях - между седлом выпускного клапана и крышкой форкамеры. В чугунных головках иногда встречаются и трещины поперек седла выпускного клапана. Трещины возникают также в рубашке охлаждения, например, по постелям распределительного вала или по отверстиям болтов крепления головки блока. Такие дефекты лучше устранять заменой головки, а не сваркой, которую пока не удается выполнить с высокой надежностью.

При перегреве, даже если трещин не возникло, головка блока часто получает значительные деформации. Так как по краям головка прижата к блоку болтами, а перегревается ее средняя часть, происходит следующее. У большинства современных двигателей головка изготовлена из алюминиевого сплава, который при нагреве расширяется больше, чем сталь крепежных болтов. При сильном нагреве расширение головки приводит к резкому возрастанию усилий сжатия прокладки по краям, где расположены болты, в то время как расширение перегретой средней части головки болтами не сдерживается. Из-за этого происходит, с одной стороны, деформация (провал от плоскости) средней части головки, а с другой - дополнительное обжатие и деформация прокладки усилиями, значительно превышающими эксплуатационные.

Очевидно, после охлаждения двигателя в отдельных местах, особенно у краев цилиндров, прокладка уже не будет зажата должным образом, что может вызвать течь. При дальнейшей эксплуатации такого двигателя металлическая окантовка прокладки, потеряв тепловой контакт с плоскостями головки и блока, перегревается, а затем прогорает. Особенно это характерно для двигателей со вставными "мокрыми" гильзами или если между цилиндрами слишком узкие перемычки.

В довершение всего деформация головки приводит, как правило, к искривлению оси постелей распределительного вала, расположенных в ее верхней части. И без серьезного ремонта эти последствия перегрева устранить уже не удастся.

Не менее опасен перегрев и для цилиндро-поршневой группы. Поскольку кипение охлаждающей жидкости распространяется постепенно от головки на все большую часть рубашки охлаждения, то резко снижается и эффективность охлаждения целиндров. А это значит, что ухудшается отвод тепла от нагреваемого горячими газами поршня (тепло от него отводится в основном через поршневые кольца в стенку цилиндра). Температура поршня растет, одновременно происходит и его тепловое расширение. Поскольку поршень алюминиевый, а цилиндр, как правило, чугунный, то разница в тепловом расширении материалов приводит к уменьшению рабочего зазора в цилиндре.

Дальнейшая судьба такого двигателя известна - капитальный ремонт с расточкой блока и заменой поршней и колец на ремонтные. Перечень работ по головке блока вообще получается непредсказуемым. Лучше все-таки мотор до этого не доводить. Открывая периодически капот и проверяя уровень жидкости, можно в какой-то степени себя обезопасить. Можно. Но не на все 100 процентов.

Очевидно, надо сразу остановиться на обочине дороги или у тротуара, выключить двигатель и открыть капот - так двигатель будет охлаждаться быстрее. Кстати, на этой стадии в подобных ситуациях так поступают все водители. А вот дальше они допускают серьезные ошибки, от которых мы хотим предостеречь.

Ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора. На пробках иномарок не зря пишут "Never open hot" - никогда не открывайте, если радиатор горячий! Ведь это так понятно: при исправном клапане пробки система охлаждения находится под давлением. Очаг кипения расположен в двигателе, а пробка - на радиаторе или расширительном бачке. Открывая пробку, мы провоцируем выброс значительного количества горячей охлаждающей жидкости - пар вытолкнет ее наружу, как из пушки. При этом ожог рук и лица почти неизбежен - струя кипятка ударяет в капот и рикошетом - в водителя!

К сожалению, от неведения либо от отчаяния так поступают все (или почти все) водители, видимо, полагая, что тем самым разряжают ситуацию. На самом деле они, выплеснув остатки антифриза из системы, создают себе дополнительные проблемы. Дело в том, что жидкость, кипящая "внутри" двигателя, все-таки выравнивает температуру деталей, тем самым, снижая ее в наиболее перегретых местах.

Но кое-кто умудряется пойти еще дальше. Если рядом оказалась вода, они льют ее, холодную, на двигатель ведром - чтобы он, родимый, поскорее остыл. Последствия почти всегда одни - головка блока треснет наверняка.

Перегрев двигателя - это как раз тот случай, когда, не зная, что делать, лучше не делать ничего. Минут десять-пятнадцать, по крайней мере. За это время кипение прекратится, давление в системе упадет. И тогда можно приступать к действиям.

Убедившись, что верхний шланг радиатора потерял былую упругость (значит, давления в системе нет), аккуратно открываем пробку радиатора. Теперь можно долить выкипевшую жидкость.

Делаем это аккуратно и медленно, т.к. холодная жидкость, попадая на горячие стенки рубашки головки блока, вызывает их быстрое охлаждение, что может привести к образованию трещин.

Закрыв пробку, запускаем двигатель. Наблюдая за указателем температуры, проверяем, как нагреваются верхний и нижний шланги радиатора, включается ли после прогрева вентилятор, и нет ли утечек жидкости.

Самое, может быть, неприятное - отказ термостата. При этом, если клапан его "завис" в открытом положении, - беды нет. Просто двигатель будет медленнее прогреваться, поскольку весь поток охлаждающей жидкости направится по большому контуру, через радиатор.

Если же термостат остается закрытым (стрелка указателя, медленно достигнув середины шкалы, быстро устремится к красной зоне, а шланги радиатора, особенно нижний, останутся холодными), движение невозможно даже зимой - двигатель тут же снова перегреется. В этом случае нужно демонтировать термостат либо хотя бы его клапан.

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, ее желательно устранить или хотя бы уменьшить до разумных пределов. Обычно "течет" радиатор из-за коррозии трубок на ребрах или в местах пайки. Иногда такие трубки удается заглушить, перекусив их и загнув края пассатижами.

В случаях, когда полностью устранить серьезную неисправность в системе охлаждения на месте не удается, нужно хотя бы доехать до ближайшей СТО или населенного пункта.

Если неисправен вентилятор, можно продолжить движение с включенным на "максимум" отопителем, который берет на себя значительную часть тепловой нагрузки. В салоне будет "немножко" жарко - не беда. Как известно, "пар костей не ломит".

Хуже, если отказал термостат. Выше мы уже рассмотрели один вариант. Но если вы не можете справиться с этим прибором (не хотите, не имеете инструментов и т.п.), можно попробовать еще один способ. Начните движение, - но, как только стрелка указателя приблизится к красной зоне, выключайте двигатель и двигайтесь накатом. Когда скорость упадет, включите зажигание (легко убедиться, что по прошествии всего 10-15 секунд температура уже будет меньше), снова запустите двигатель и повторяйте все сначала, непрерывно следя за стрелкой указателя температуры.

При определенной аккуратности и подходящих дорожных условиях (нет крутых подъемов) таким способом можно проехать десятки километров, даже когда охлаждающей жидкости в системе осталось совсем мало. В свое время автору удалось таким образом одолеть около 30 км., не причинив двигателю заметного вреда.

Разместите ссылку на любой странице своего сайта.

Материалы: http://1avtorul.ru/remont/2116-peregrev-dvigatelya.html