Ремонт детали рабочего тормозного цилиндра NISSAN DUTSUN, Карта технологического процесса - Модернизация ремонтной мастерской СТО - АвтоТехЦентр

Рабочий тормозной цилиндр - механизм тормозной системы, преобразующий давление жидкости в механическую силу воздействующую на колодки. В отличие от главного тормозного цилиндра, рабочим тормозным цилиндром называют устройство, которое воздействует непосредственно на тормозные колодки барабанного типа. Также, рабочим тормозным цилиндром называют тормозной поршень, оказывающий воздействие на тормозные колодки дискового типа.

Рабочий тормозной цилиндр - компонент тормозной системы, силовой орган, преобразующий давление сжатого воздуха в механическую энергию, которая передаётся через тормозную рычажную передачу на тормозные колодки, прижимая их к ободу колеса или к тормозным дискам.

Корпус и крышки тормозного цилиндра отливаются из чугуна или изготавливаются сварными из стали. Внутри корпуса находятся: поршень с резиновой уплотняющей манжетой и войлочным смазывающим кольцом, шток, отпускная пружина. Шток может быть жестко связан с поршнем, если соединённый с ним рычаг не передаёт на него изгибающего усилия, или шарнирно, если рычаг движется по дуге. В задней крышке тормозного цилиндра имеется отверстие для подвода сжатого воздуха и отверстие для установки манометра при испытаниях, заглушенное пробкой. В передней крышке имеется отверстие для слива конденсата, в горловине крышки установлена резиновая пылезащитная шайба.

Карта технологического процесса

Карта технологического процесса на замену заднего тормозного цилиндра на автомобиле NISSAN DUTSUN в условиях СТО представлена в таблице 7.

Таблица 7 Карта технологического процесса

Применяемое оборудование, инструмент

Норма времени, мин

Выставить автомобиль на подъёмник

Подъёмник Т 4 (220В/380)

Ослабить болты крепления колёса

Гайковёрт ИЭ-3111 головка на 17 мм

Головка должна быть плотно одета. Колесо не должно прокручиваться.

Вывесить автомобиль на подъёмнике

Подъёмник Т 4 (220В/380)

Открутить болты крепления колеса

Гайковёрт ИЭ-3111 головка на 17 мм

Головка должна быть плотно одета

Снять левое заднее колесо

Использовать перчатки или рукавицы

Отвернуть штуцер трубопровода от тормозного цилиндра

Ключ рожковый 8 мм

Стремиться к минимальной потере тормозной жидкости

Отверстие трубопровода заглушить

Расконтрить и отвернуть болты крепления колёсного цилиндра к направляющим пальцам

Ключ рожковый 15 мм, ключ накидной 15 мм

Снять тормозной цилиндр

Установить в тиски тормозной цилиндр

Открутить болты крепления цилиндра к суппорту

Снять неисправный цилиндр

Установить технически исправный цилиндр

Закрутить болты крепления цилиндра к суппорту

Установить цилиндр в тормозной механизм

Закрепить и законтрить болты крепления колёсного цилиндра к направляющим пальцам

Ключ рожковый 15 мм, ключ накидной 15 мм

Убрать заглушку отверстия трубопровода

Стремиться к минимальной потери тормозной жидкости

Закрутить штуцер трубопровода к тормозному цилиндру

Ключ рожковый 8 мм

Восстановить уровень жидкости в бачке и прокачать систему гидропривода

Довести уровень жидкости до нормы

Одеть заднее левое колесо

Использовать перчатки или рукавицы

Предварительно закрутить болты крепления колеса

Гайковёрт ИЭ-3111 головка на 17 мм

Головка должна быть плотно одета

Подъёмник Т 4 (220В/380)

Затянуть болты крепления колеса

Гайковёрт ИЭ-3111 головка на 17 мм

Прокачать тормозную систему

Прокачивать тормоза рекомендуется вдвоем.

Исполнитель - слесарь 5 разряда

Норма времени - 78,5 мин

Трудоёмкость операции - 0,79 чел.ч

Перед прокачкой тормозов на автомобилях, оборудованных ABS-системой отсоединить АКБ от массы. Прокачивать тормозную систему рекомендуется двоим!

1. Необходимость прокачки возникает после замены деталей магистрали гидропривода. При разборке гидропривода одного колеса можно ограничиться прокачкой только разбиравшегося контура.

2. Поднимите автомобиль и установите на подставки. Нажмите несколько раз на педаль тормоза. Перед прокачкой восстановите уровень жидкости в бачке и во время прокачки поддерживайте уровень, не допуская опустошения бачка.

3. Начните прокачку с регулятора давления. Отверните нелегка подтяните штуцер для прокачки.

4. Присоедините к штуцеру шланг, другой конец шланга опустите в сосуд с тормозной жидкостью.

5. Попросите помощника несколько раз нажать на печаль тормоза и удерживать. Отверните штуцер и спустя 2 сек после того как поток вытекающей с пузырями жидкости ослабнет, затяните штуцер. Попросите помощника отпустить педаль.

6. Повторите процедуру 8-9 раз, до тех пор пока в вытекающей жидкости не перестанут наблюдаться пузырьки. Затяните штуцер.

8. Выполните эти действия на колесных цилиндрах в последовательности: правое заднее колес, левое заднее, правое переднее, левое переднее. По окончании восстановите уровень жидкости в бачке.

Неисправности тормозов, причины, способы устранения показаны в таблице 8.

Таблица 8 Неисправности тормозов, причины, способы устранения.

Контрольная лампа тормоза включена

Утечка тормозной жидкости

Неисправность датчика уровня тормозной жидкости

Включатель стояночного тормоза замкнут на "массу"

Отремонтируйте замыкание на "массу"

Неисправность датчика уровня тормозной жидкости

Сигнал торможения включен

Неисправность включателя фонаря сигнал торможения

Замените включатель фонаря сигнала торможения

Длина штока вакуумного усилителя меньше необходимой длины

Отрегулируйте длину штока вакуумного усилителя

Цепь включателя фонаря сигнал торможения замкнута но положительную клемму аккумуляторной батареи

Отремонтируйте или замените электропроводку

Утечка или отсутствие тормозной жидкости

Устраните утечку или долейте жидкость

Загрязнение тормозной жидкости

Замените тормозную жидкость

Наличие воздуха в тормозной жидкости

Удалите воздух из тормозной системы

Повреждение тормозных шлангов

Замените тормозные шланги

Повреждение вакуумного шланга или неисправность контрольного клапана

Замените вакуумный шланг или контрольный клапан

Прихваты ванне (заедание) тормоза

Отсутствует люфт педали тормоза

Ослабление возвратной пружины педали тормоза

Замените возвратную пружину

Неисправность главного тормозного цилиндра

Замените главный цилиндр

Наличие воздуха в тормозной системе

Удалите воздух из тормозной системы

Большой ход педали тормоза

Утечка или отсутствие тормозной жидкости

Устраните утечку или долейте жидкость

Ненадлежащая регулировка люфта педали тормоза

Отрегулируйте длину штока вакуумного усилителя тормоза

Неравномерное торможение передних колес

Заклинивание поршня в суппорте

Произведите ремонт или, при необходимости, замените суппорт в сборе

Заедание (прихватывание) тормозов передних колес

Заклинивание поршня в суппорте

Произведите ремонт или, при необходимости, замените суппорт в сборе

Шум и вибраций передних колес при торможении

Чрезмерное биение тормозного диска

Мешающее воздействие пылезащитного кожуха

Произведите ремонт пылезащитного кожуха

Ослабление болтов крепления суппорта

Затяните болты крепления

Недостаточная тормозная сила задних колес

Сильный износ накладок тормозных колодок

Замените тормозные колодки

Попадание масла или тормозной жидкости на накладку тормозной колодки

Проверьте на отсутствие утечки из рабочего тормозного цилиндра и, при необходимости, замените рабочий цилиндр или тормозные колодки

Неисправность рабочего тормозного цилиндра

Замените рабочий тормозной цилиндр

Неисправность в работе саморегулировки

Неравномерное торможение задних колес

Попадание масла или тормозной жидкости на накладку тормозной колодки

Проверьте отсутствие утечки из рабочего тормозного цилиндра; при необходимости замените рабочий цилиндр или тормозные колодки

Неисправность рабочего тормозного цилиндра

Замените рабочий тормозной цилиндр

Неисправность в работе саморегулировки

Прихватывание тормозов после отпускания педали тормоза

Ослабление пружины возврата тормозных колодок

Замените пружину возврата тормозных колодок

Неисправность рабочего тормозного цилиндра

Замените рабочий тормозной цилиндр

Чрезмерный ход педали тормоза

Чрезмерный износ накладок тормозных колодок

Замените тормозные колодки

Неисправность в работе саморегулировки

Шум или вибрация задних колес при торможении

Попадание инородного материала в тормозной барабан

Прочистите тормозной барабан

Ослабление болта крепления опорного тормозного диска

Затяните болт крепления опорного тормозного диска

Повреждение тормозного барабана

Замените тормозной барабан

Плохая тормозная сила стояночного тормоза

Попадание масла или тормозной жидкости на накладку тормозной колодки

Проверьте отсутствие утечки из рабочего тормозного цилиндра; при необходимости, замените рабочий цилиндр или тормозные колодки

Неисправность в работе саморегулировки

Плохая регулировка троса стояночного тормоза

Отрегулируйте длину троса стояночного тормоза

Материалы: http://studbooks.net/1588311/tehnika/remont_detali_rabochego_tormoznogo_tsilindra_nissan_dutsun

Эффективность работы тормозов автомобиля зависит от состояния всех ее элементов, и при любых признаках неисправностей в тормозной системе нужно производить ремонт.

Тормозная система автомобилей тольяттинского производства устроена достаточно просто, ТС состоит из следующих основных деталей:

• педали, нажатием на которую достигается торможение;
• главного тормозного цилиндра (ГТЦ), он передает усилие нажатия педали через гидравлику рабочим цилиндрикм, соответственно, и колесам. ГТЦ ВАЗ – двухконтурный, контуры разделены для передачи давления жидкости на передние и задние колеса;
• вакуумного усилителя, облегчающего усилие нажатия педали;
• трубок, которые соединяют между собой элементы ТС;
• рабочих тормозных цилиндров (РТЦ);
• колодок (барабанов) и дисков;
• распределителя (регулятора давления) тормозов.

При нажатии на педаль тормоза поршень в ГТЦ сжимает тормозную жидкость и передает ее давление к РТЦ. Поршни рабочих цилиндриков под воздействием гидравлики разжимаются, придвигая колодки к дискам или барабанам. Движение колес замедляется, и таким образом происходит торможение автомобиля.

Периодически в ТС возникают различные неисправности, также нередко выходит из строя рабочий и главный цилиндр. В РТЦ происходят следующие поломки:

• заклинивает поршенек в одном из положений;
• изнашивается внутренняя поверхность;
• выходят из строя уплотнительные манжеты (рвутся или разбухают).

Основной признак неисправного состояния – появление подтеков (течи) тормозной жидкости (ТЖ) из РТЦ. Если колодки изношены до голого металла, поршни в РТЦ выдвигаются слишком далеко, в результате может вытечь «тормозуха», и тормоза пропадут.

В ГТЦ также может заклинивать поршень, изнашиваться или ржаветь внутренняя полость механизма, пропускать манжеты. Признаки неисправности ГТЦ следующие:

• при торможении «проваливается» педаль тормоза (ПТ), пропадает эффективность нажатия, обычно такое происходит при небольшой утечке из ГТЦ;
• торможение происходит в самом конце хода педали, и на ПТ приходится несколько раз нажать, чтобы произвести торможение;
• нет тормозов на передние или задние колеса, такое происходит в случае, если не работает один из контуров ГТЦ.

Ездить с неисправными рабочим и главным тормозными цилиндрами нельзя, детали следует незамедлительно поменять.

Замену ГТЦ на автомобилях ВАЗ-классика (2101-07) произвести несложно, эту работу можно сделать самостоятельно. Для выполнения подобной операции потребуется инструмент:

• ключ на 10 (или специальный прокачной ключ);
• крестообразная отвертка;
• комбинированный ключ на 13 (можно еще дополнительно использовать для удобства головку с воротком и с трещоткой).

Яму или подъемник для выполнения работ использовать необязательно, замену можно произвести на улице в сухую погоду или в гараже. Работу следует выполнять в следующей последовательности:

• отворачиваем три тормозные трубки снизу устройства (ключ на десять);
• ослабляем хомуты двух шлангов (внизу ГТЦ), сдергиваем шланги;
• откручиваем две гайки крепления ГТЦ к вакуумному усилителю (нужен ключ на 13 или головка с воротком);
• демонтируем деталь, устанавливаем новый ГТЦ на место, производим обратную сборку.

После произведенной операции следует долить в бачок ТС жидкость, затем обязательно хорошо прокачать тормоза.

Работа по замене ГТЦ на моделях ВАЗ 2108-15 производится приблизительно также, есть только некоторые конструктивные отличия.

Делаем замену следующим образом (на примере ВАЗ-2114):

• по бокам откручиваем четыре трубки (две слева и две справа). Лучше воспользоваться специальным трубным ключом, рожковым ключиком можно закатать грани гаек;
• отвинчиваем две гайки на тринадцать крепления ГТЦ к «вакууму»;
• снимаем старую запчасть и монтируем новую, не забывая по окончанию работы прокачать тормоза. На этом замену цилиндра 2114 можно считать законченной.

Замена ремкомплекта тормозного цилиндра

Если в ГТЦ 2114 внутренняя поверхность самого цилиндрика еще не изношена, можно заменить внутренности механизма, установив новый ремонтный комплект. Ремкомплект состоит из четырех манжет:

• три манжета одинаковые, они такие же, как и на моделях 2101-07;
• одно уплотнительное кольцо 2108.

Меняется ремкомплект очень просто:

• выливаем из ГТЦ жидкость;
• демонтируем пластмассовый бачок;
• откручиваем передний стопор (выполненный в виде заглушки);
• вынимаем все содержимое (поршни, уплотнительные кольца, пружины), меняем манжеты, и устанавливаем весь механизм в обратном порядке. Перепутывать здесь ничего нельзя, иначе ремонтируемый узел не будет работать.

Ремонт ГТЦ на моделях ВАЗ не всегда целесообразен – если зеркальная поверхность внутри механизма изношена, замена ремкомплекта тормозного цилиндра не решит проблему, ГТЦ также будет течь. Чаще всего на вазовских машинах главный тормозной цилиндр меняется целиком – стоит новая деталь в сборе в районе одной тысячи рублей, и ремонт получается неоправданным.

Задние тормоза на моделях ВАЗ-классика и переднеприводных 2108-15 – барабанного типа, поэтому принцип замены заднего цилиндра одинаковый. Для того чтобы выполнить работу по замене РТЦ, необходимо снимать барабаны, соответственно, и сначала следует демонтировать задние колеса.

Если операция по замене на ВАЗ-классике производится не на автоподъемнике, удобнее делать работу последовательно – сначала на одной, затем на другой стороне заднего колеса. Для выполнения работ транспортное средство необходимо поставить на ровную площадку, далее поступаем следующим образом:

• глушим мотор, ставим авто на скорость, под передние колеса подкладываем упоры. Не забываем до конца ослабить ручник;
• ослабляем колесные гайки заднего колеса, домкратим машину и снимаем колесо;
• чтобы авто никуда не уехал, желательно поставить «козелок» рядом с домкратом;
• снимаем тормозной барабан – комбинированным ключом на 12 откручиваем две направляющих;
• барабан обычно сходит туго, поэтому его следует обстучать сзади молотком через деревяшку. Бить железным молотком по детали нельзя, барабан можно расколоть;
• откручиваем сзади цилиндра тормозную трубку, также 2 болта на десять крепления самого РТЦ;

• вытягиваем цилиндрик, освобождая его от колодок;
• ставим подготовленную на замену деталь (важно попасть колодками в прорези на поршнях РТЦ, крепим все снятые детали по своим местам;

После произведенной работы необходимо долить в бачок системы ТЖ и прокачать тормоза.

РТЦ на задней оси колес 2109 меняется по такому же принципу, что и на ВАЗ-классике, также снимается колесо и барабан, откручивается ключом на десять трубка и два крепления цилиндра. Часто так случается, что трубка и болты РТЦ на опорном диске закипают, чтобы их аккуратно снять, необходимо побрызгать соединения WD-40, и прежде чем откручивать, подождать минут 15-20. Гайка тормозной трубки будет легче откручиваться, если металл вокруг нее аккуратно обстучать молотком. При постукивании важно не сломать прокачной штуцер.

Замена тормозного цилиндра 2109 – дело несложное, и многие водители такую работу могут выполнить самостоятельно.

Тормозная система автомобиля ВАЗ 2110 практически такая же, как и на «восьмерке» или «девятке», на «десятке» барабаны, колодки, цилиндры задние имеет маркировку 2108. Поэтому замена задних цилиндров 2110 производится точно так же, как и на моделях авто 2108-09-099.

На передних колесах автомобилей ВАЗ устанавливаются суппорты:

• у авто ВАЗ-классика на скобах суппорта крепятся по два передних тормозных цилиндра (ПТЦ);
• на моделях ВАЗ 2108-15 с каждой стороны на передней оси устанавливается по одному ПТЦ.

Замена переднего цилиндра 2109 выполняется несложно, ее также легко сделать самому:

• ставим автомобиль на ровную площадку (можно работу сделать без ямы и подъемника), под задние колеса ставим подкаты;
• домкратим машину, скидываем переднее колесо;
• отворачиваем шестигранником два крепления суппорта;
• ослабляем гайку тормозного шланга;
• отгибаем на верхнем и нижнем болте контрящие шайбы, отворачиваем крепления цилиндра к скобе суппорта
• отводим в сторону ПТЦ вместе со скобой;
• отсоединяем цилиндр от скобы, затем от шланга, чтобы «тормозуха» не текла, после отсоединения ПТЦ шланг лучше сразу направить вверх;

• устанавливаем другую, новую запчасть, производим сборку.

На автомомашинах ВАЗ-классика меняется ПТЦ немного по-другому, чем на переднеприводных машинах ВАЗ. Передний суппорт на «Классике» можно поменять целиком весь в сборе, но также есть возможность произвести замену только цилиндров. Работа выполняется следующим образом:

• также ставим автомобиль на площадку, снимаем переднее колесо;
• откручиваем болты крепления самого суппорта;

• отводим суппорт в сторону, отсоединяем шланг;
• вытаскиваем из суппорта колодки, скручиваем с него тормозную трубку.
• если штифты крепления колодок не вынимаются, их придется обрезать болгаркой, установив затем новые крепления;
• тормозные цилиндры крепятся на скобе в направляющих, и они вынимаются либо монтировкой, либо аккуратным постукиванием молотка;
• устанавливаем другие цилиндры, трубку и колодки со штифтами, совершаем сборку.

При желании на автомобилях ВАЗ можно не менять задние рабочие цилиндры целиком, а произвести только замену манжет. Для этого нужно разобрать РТЦ – вынуть поршни и пружину, с поршней снять старые манжеты и установить новые. Ремонт РТЦ целесообразно делать только в том случае, если цилиндры прослужили недолго, но они потекли. Все дело в том, что на вазовских автомобилях РТЦ стоят очень недорого, целесообразно менять задние цилиндры целиком в сборе – замена манжет часто бывает неоправданной.

После замены любого цилиндра в ТС необходимо прокачать тормоза. Прокачку на любом автомобиле всегда начинают с самого дальнего колеса от ГТЦ. На всех машина ВАЗ в первую очередь прокачивать тормоза начинают с заднего правого колеса, затем переходят на заднее левое, правое переднее, а переднее левое колесо прокачивают в последнюю очередь. Если педаль тормоза берет в самом конце или жесткая, прокачку следует повторить, работу следует выполнять по той же схеме заново.

1. Если начались проблемы с тормозами, в первую очередь нужно произвести внешний осмотр ТС: проверить уровень жидкости в бачке, убедиться, что не подтекают передние/задние цилиндры. В гидравлике тормозов не должно быть даже пятен ТЖ.
2. «Тормозуху» обязательно следует заливать одной и той же марки, полностью замену ТЖ рекомендуется проводить не реже чем один раз в два года.
3. Если в ГТЦ выявлены неисправности, и он уже прослужил не менее года, целесообразнее его заменить полностью, чем ремонтировать. То же самое можно сказать и о задних рабочих цилиндриках.
4. Прежде чем менять ГТЦ, следует из него удалить тормозную жидкость, обычно такую операцию делают с помощью шприца.
5. Обычно течь главного цилиндра не видна, но если есть какие-либо подозрения, что это деталь неисправна, следует снять ГТЦ – следы подтеков у него будут сзади, и это говорит о его неисправном состоянии.
6. Если при внешнем осмотре на тормозных шлангах были обнаружены трещины, лучше не рисковать и сразу заменить дефектные детали.

Материалы: http://avtobrands.ru/zamena-glavnogo-i-rabochego-tormoznogo-tsilindra-na-avtomobilyah-vaz/

Рабочий тормозной цилиндр является одним из основных механизмов всей тормозной системы. Его главная задача заключается в преобразовании давления жидкости в силу, которая и воздействует на тормозные колодки. Что может насторожить нас в его работе?

Во время торможения водитель воздействует на педаль тормоза, это усилие, в свою очередь, передается посредством специального штока на поршень главного цилиндра. Данный поршень действует на тормозную жидкость, а она уже передает это усилие на рабочие цилиндры. При этом из них выдвигаются специальные поршни, прижимающие тормозные колодки к барабанам или дискам, в зависимости от вида тормозной системы.

Любые неполадки тормозной системы в значительной степени снижают эффективность процесса торможения, а, следовательно, могут привести к очень даже печальным последствиям абсолютно для всех участников движения. Безусловно, причинами неисправности как всей системы в целом, так и отдельных ее элементов, вроде рабочего цилиндра, может послужить, прежде всего, некачественная тормозная жидкость.

Кроме того, не самым лучшим образом на работе системы отразятся и низкокачественные детали, которые довольно быстро изнашиваются.

О том, что необходим ремонт рабочего тормозного цилиндра или же его замена, свидетельствуют следующие признаки:

• при торможении движение автомобиля будет не прямолинейным;
• понижение в бачке уровня тормозной жидкости, узнать же об этом поможет специальный индикатор, расположенный на панели приборов;
• необходимость прикладывания большего усилия на педаль при попытках остановиться.

Рассмотрим возможные поломки рабочего тормозного цилиндра, их признаки, а также методы устранения. В случае, если речь идет о заедании поршня, то узнать о такого рода неисправности можно по непрямолинейному движению авто во время торможения, а при резком торможении даже возможен занос. Чтобы выявить причину необходимо осмотреть все трубопроводы системы, промыть замаслившиеся и, конечно же, при необходимости заменить изношенные детали на новые. Не скупитесь на оригинальные запчасти, это гарантирует вам, что залезать под капот придется реже.

Если же заедание поршня происходит из-за некачественной жидкости, тогда следует немедленно промыть систему гидропривода и заменить ее поврежденные элементы и саму жидкость на более качественную. Делая это, не забудьте удалить попавший воздух. Об утечке тормозной жидкости из рабочего цилиндра свидетельствует, естественно, ее пониженный уровень в бачке, а также более затрудненный ход педали тормоза. В этом случае также необходимо определить место течи и заменить все непригодные детали.

Однако, чаще всего, необходима замена рабочего тормозного цилиндра целиком, а не отдельных его комплектующих, особенно, если причиной выхода из строя служит образовавшаяся коррозия. Осуществить замену можно следующим образом. В первую очередь следует демонтировать суппорт. Установив его в тиски, нужно открутить гайки, посредством которых крепится соединительная трубка, и снять ее.

Найдя специальный фиксатор, зажмите его отверткой и с помощью резинового молотка сдвиньте цилиндр вдоль по направляющим пазам, и снимите его. Точно таким же образом следует демонтировать и второй цилиндр. Чтобы установить новую деталь также необходимо зажать отверткой фиксатор, а затем установить элемент в направляющие пазы. Хоть это и теоретически прочное железо, действуйте деликатно, можно нарушить упругость и геометрию пазов.

Иногда установка нового цилиндра может быть немного затруднительной, в этом случае необходимо подпилить напильником заходные фаски. Аналогичным способом устанавливается и вторая деталь, а затем оба рабочих цилиндра следует забить до упора легкими ударами резинового молотка. В завершении следует установить на прежнее место и соединительную трубку.

Материалы: http://carnovato.ru/rabochij-tormoznoj-cilindr-zamena-remont/