1 ≫
-
Руководство по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту Лада Калина ВАЗ 1118
Разборка и сборка коробки передач и дефектовка ее деталей на автомобиле Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118)
Если в процессе ремонта коробки передач заменялась хотя бы одна из следующих деталей: картеры сцепления или коробки передач, корпус дифференциала или подшипники дифференциала, то необходимо подобрать регулировочное кольцо подшипников дифференциала (см. «Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала»).
2. Выверните болт 1 (под его головкой установлена плоская шайба), отверните гайку 2 (под ней установлена пружинная шайба) крепления кронштейна троса привода сцепления и снимите кронштейн.
3. Отверните остальные пять гаек крепления задней крышки коробки передач.
4. Оперев на прилив крышки коробки передач деревянную проставку или выколотку из мягкого металла, аккуратными ударами молотка сдвиньте по шпилькам.
5. . и снимите заднюю крышку с коробки передач.
6. Выверните болт крепления вилки V передачи (под головкой болта установлена пружинная шайба).
7. Зафиксируйте валы коробки передач от проворачивания. Для этого включите V передачу, переместив муфту синхронизатора вместе с вилкой так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней.
8. . затем включите III либо IV передачу, переместив шток переключения передач.
9. Расконтрите гайки крепления первичного и вторичного валов.
10. Отверните гайки крепления первичного и вторичного валов. Для этого надо приложить большое усилие, так как гайки затянуты большим моментом.
11. Снимите с синхронизатора упорную пластину.
12. Сдвинув отверткой ведомую шестерню V передачи (тем самым спрессовав ступицу синхронизатора с вала), снимите с вторичного вала шестерню вместе с синхронизатором и вилкой.
Следите за тем, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы: подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.
13. Выньте вилку из паза муфты синхронизатора.
14. Снимите шестерню V передачи с синхронизатора. Промаркируйте блокирующее кольцо 1 относительно муфты 2 и снимите его. При эксплуатации зубья кольца прирабатываются к зубьям муфты, поэтому при сборке кольцо надо установить в том же положении. Если не предполагается разборка синхронизатора, свяжите его проволокой или веревкой, чтобы не рассыпался.
15. Снимите втулку с вторичного вала коробки передач.
16. Снимите ведущую шестерню V передачи с первичного вала. Запомните, как она была установлена.
17. Поддев отверткой, снимите упорную шайбу с вторичного вала.
18. Ослабьте затяжку соленоида блокировки включения передачи заднего хода.
19. . и выверните соленоид из картера коробки передач.
20. Выверните три пробки фиксаторов.
21. . и осторожно извлеките шарики фиксаторов с пружинами.
22. Отвернув пробку фиксатора заднего хода, снимите уплотнительное кольцо, если оно осталось на картере коробки передач.
23. . а затем извлеките пружину фиксатора.
24. Извлеките шарик фиксатора. Это удобно сделать, воспользовавшись небольшим сильным магнитом или наклонив коробку передач набок.
26. Снимите направляющую втулку подшипника выключения сцепления, вывернув три болта ее крепления (см. «Замена сальников коробки передач»).
Рекомендуется при разборке коробки передач заменить сальник первичного вала независимо от его состояния, так как в случае течи масла через сальник в эксплуатации его замена на автомобиле Лада Калина ВАЗ 1118 очень трудоемкая.
28. С помощью ударной отвертки отверните четыре винта (под ними установлены пружинные шайбы) крепления пластины подшипников.
29. . и снимите пластину подшипников коробки передач.
30. Разжав пассатижами и поддев отверткой, снимите стопорные кольца подшипников коробки передач.
31. Отверните двенадцать гаек и болт крепления картеров коробки передач. Обратите внимание и запомните, под какими гайками установлены держатель 1 и рым 2. Под гайками и болтом установлены пружинные шайбы.
32. Упершись деревянной проставкой или выколоткой из мягкого металла в края трех специальных пазов, расположенных по периметру картеров, легкими ударами молотка отделите картер коробки передач от картера сцепления.
Помимо описанного выше способа, отделить картер коробки передач от картера сцепления можно отверткой, вставляя ее в прорези специальных пазов по периметру картеров.
33. Немного приподнимите картер коробки передач.
34. . поверните картер против часовой стрелки так, чтобы прилив внутри картера вышел из-под шестерни первичного вала, и снимите картер коробки передач с картера сцепления.
35. Выньте магнит из картера сцепления.
36. Перед снятием механизма выбора передач снимите промежуточную шестерню заднего хода, для чего выньте ось промежуточной шестерни.
37. . сдвиньте промежуточную шестерню до упора в механизм выбора передач, поверните ее на 30-40° и, выведя из-под шестерен вала, снимите.
38. Выверните три болта крепления механизма выбора передач (под головками болтов установлены пружинные шайбы).
39. . и снимите механизм выбора передач.
Показано снятие механизма выбора передач для его замены. Если необходимости в замене нет, механизм выбора передач нужно снимать только в том случае, если требуется снять шток переключения передач (см. ниже). Снятию первичного и вторичного валов кпп, а также дифференциала механизм не мешает и может быть оставлен на своем месте.
В эксплуатации механизм выбора передач практически никогда не выходит их строя, так как его работающие в трансмиссионном масле детали изнашиваются медленно и равномерно. Увеличенные люфты в сопряжениях механизма также не приводят к его полному отказу. Поэтому разборка механизма выбора передач на сайте не показана. В случае необходимости замены механизм поставляется в запасные части в сборе.
Обратите внимание на то, что механизм выбора передач автомобиля Лада Калина при внешнем сходстве с механизмом автомобилей «десятого» семейства ВАЗ отличается от него по конструкции.
40. Ослабьте затяжку стопорного болта крепления рычага переключения передач к штоку.
41. . выверните болт.
42. . и, сдвинув шток, снимите рычаг переключения передач.
43. Снимите чехол шарнира штока переключения передач с отбортовки обоймы сальника штока.
44. . и выньте шток переключения передач из картера сцепления.
Конструкция шарнира штока переключения передач неразборная. При появлении люфтов в сочленениях шарнира его нужно заменить в сборе. Для этого отсоедините шарнир от штока переключения передач, вывернув стопорный болт его крепления (см. «Замена сальников коробки передач»).
45. Для дальнейшей разборки коробки передач (работа показана при установленных механизме выбора передач и промежуточной шестерне заднего хода) выверните болт крепления вилки I-II передач к штоку.
46. Немного приподнимите шток переключения I-II передач, чтобы он вышел из опоры в картере сцепления, и поверните
Без необходимости не рекомендуется снимать вилки переключения передач со штоков, чтобы не перепутать их при сборке.
47. Выверните болт крепления вилки переключения III-IV передач.
48. Повернув шток переключения III-IV передач, выведите головку его вилки из зацепления с рычагом переключения передач. Затем немного приподнимите шток, чтобы он вышел из опоры в картере сцепления, и, выведя вилку штока из паза муфты синхронизатора, снимите шток с вилкой переключения передач.
49. Повернув шток включения V передачи, выведите его головку из зацепления с блокировочной скобой. Снимите шток, выведя его из опоры.
50. Снимите промежуточную шестерню заднего хода (см. пп. 36,37).
51. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы коробки передач.
При снятии обоих валов коробки передач внутренние кольца передних подшипников остаются на валах.
52. Выньте дифференциал из картера сцепления.
53. Выньте указатель (щуп) уровня масла в коробке передач.
54. При необходимости снимите датчик скорости (см. «Датчик скорости автомобиля») и выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода (см. «Замена выключателя света заднего хода»).
55. Для выпрессовки переднего подшипника вторичного вала предназначен специальный съемник. При его отсутствии выпрессуйте подшипник вторичного вала с помощью отвертки.
56. Снимите маслосборник, установленный под подшипником вторичного вала.
57. Для выпрессовки переднего подшипника первичного вала также есть специальный съемник. При его отсутствии согните приспособление в форме крючка из жесткой проволоки. Вставьте приспособление в один из двух пазов картера коробки передач и заведите крючок под подшипник. Затем с помощью отвертки (подложив деревянный брусок) выпрессуйте подшипник из картера коробки передач, прикладывая усилие к противоположному концу отвертки ударами молотка и поочередно переставляя крючок в пазах.
58. Новые передние подшипники валов коробки передач запрессуйте до упора в картер сцепления с помощью подходящей оправки.
60. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач, а также заднюю крышку. На них не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.
61. Проверьте посадочные места под подшипники в картерах сцепления и коробки передач. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждений. В противном случае замените картеры сцепления и коробки передач.
62. При повреждении дорожек качения, сепаратора или роликов и при обнаружении люфта в подшипнике, проверив подшипник установкой на вал (радиальный зазор в подшипнике не должен превышать 0,07 мм), замените его.
63. Проверьте состояние штоков переключения передач. Погнутые штоки, с задирами, заусенцами или выработанными лунками под фиксаторы замените. Замените вилки, если они погнуты или изношены их лапки.
64. Проверьте сальники полуосей. Сальники полуосей не должны быть покороблены и иметь надрывы. Рабочая кромка сальника полуосей должна быть ровной, без вырывов, вмятин и наплывов резины. Пружина сальника не должна быть сломана и растянута. Дефектные сальники полуосей замените.
65. Проверьте и при необходимости замените сальники первичного вала и штока переключения передач.
66. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните появились трещины или ослабли его магнитные свойства, замените магнит.
67. Тщательно очистите от старого герметика привалочные поверхности картеров сцепления и коробки передач, а также задней крышки.
Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, с учетом следующего.
1. Перед установкой первичного и вторичного валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите их в картер сцепления.
2. Обратите внимание на то, как устанавливают вилки на штоки переключения передач:
1 - шток с вилкой переключения I - II передач;
2 - шток с вилкой переключения III - IV передач.
3. Учитывайте, что болт крепления шарнира штока выбора передач отличается от остальных аналогичных болтов, применяемых в коробке передач для крепления вилок и рычага переключения передач. Он длиннее и кадмирован (покрытие золотистого цвета). Не заменяйте этот болт другими. Перед вворачиванием этого и остальных аналогичных болтов обезжирьте резьбовую часть болта и нанесите на нее клей ТБ-1324, а при его отсутствии — анаэробный фиксатор резьбы.
4. Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.
5. Не забудьте установить на место магнит.
6. Перед установкой картера коробки передач на картер сцепления и задней крышки на картер коробки передач нанесите на их привалочные поверхности (по всему периметру) герметик ТБ-1215 или КЛТ-75ТМ непрерывным валиком диаметром 2 мм.
Материалы: http://car-exotic.com/lada-kalina/vaz-1118-car-transmission-11.html
2 ≫
-
Снаружи очищаем ее от грязи (не допускайте попадания грязи внутрь коробки). Снимаем датчик скорости (см. «Снятие датчика скорости»).
Для удобства дальнейшей разборки коробки передач навинчиваем на крепежную шпильку картера сцепления две гайки.
. и выворачиваем шпильку из картера сцепления.
Устанавливаем коробку передач на верстак картером сцепления вниз.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем пробку фиксатора вилки включения передачи заднего хода.
Вынимаем из отверстия картера пружину фиксатора.
. и, используя магнит, шарик фиксатора.
Выворачиваем из отверстий картера коробки передач соленоид блокировки включения передачи заднего хода (см. «Замена соленоида блокировки включения передачи заднего хода») и выключатель света заднего хода (см. «Снятие выключателя света заднего хода»)
Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления задней крышки картера коробки передач, которая одновременно крепит кронштейн троса привода выключения сцепления.
Накидным ключом «на 17» отворачиваем болт крепления кронштейна троса привода выключения сцепления.
. и снимаем кронштейн.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем еще пять гаек крепления задней крышки картера.
Постукивая молотком с пластмассовым наконечником или обычным молотком через оправку из мягкого металла по приливам крышки.
. снимаем ее со шпилек.
Для отворачивания гаек валов необходимо застопорить валы от проворачивания, включив сразу две передачи. Для этого, вдавив до упора шток переключателя передач, включаем III передачу.
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки V передачи.
Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке, включая V передачу.
Бородком выправляем места кернения буртиков гаек первичного и вторичного валов.
Головкой «на 32» с мощным воротком.
. отворачиваем гайки валов.
Поддев отверткой ведомую шестерню V передачи, снимаем узел V передачи в сборе.
Вынимаем вилку включения V передачи.
Пометив положение блокирующего кольца синхронизатора относительно муфты.
. снимаем шестерню V передачи с блокирующим кольцом синхронизатора.
Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора.
Вынимаем упорную пластину синхронизатора.
Отверткой поддеваем втулку ведомой шестерни V передачи.
. и снимаем ее со вторичного вала.
В зазор между упорной пластиной и ведущей шестерней V передачи вставляем одну или две отвертки. Поддевая отверткой (отвертками) шестерню.
. спрессовываем ее с первичного вала.
Снимаем с вторичного вала упорное кольцо.
Ударной отверткой с крестообразным наконечником РНЗ отворачиваем четыре винта крепления упорной пластины подшипников.
Под головками винтов установлены специальные стопорные шайбы.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем три пробки фиксаторов штоков вилок переключения передач.
Вынимаем из гнезд пружины.
. и извлекаем магнитной отверткой шарики фиксаторов.
Двумя отвертками разжимаем концы стопорного кольца заднего подшипника первичного вала.
. и вынимаем кольцо из проточки картера.
Аналогично снимаем стопорное кольцо заднего подшипника на вторичном вале.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем один болт и тринадцать гаек крепления картера коробки передач к картеру сцепления.
Вставив в паз на стыке приваленных плоскостей картеров отвертку, аккуратно приподнимаем картер коробки передач.
Вынимаем из углубления картера сцепления магнит.
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения I-II передач к штоку.
Приподнимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения III-IV передач к штоку.
. и отверткой выводим рычаг штока из зацепления в механизме переключения передач.
Поднимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.
Поворачивая шток вилки включения V передачи, выводим рычаг штока из зацепления в механизме переключения передач.
Вынимаем ось промежуточной шестерни передачи заднего хода.
Вынимаем промежуточную шестерню передачи заднего хода.
Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления механизма переключения передач.
Вынимаем одновременно первичный и вторичный валы из роликовых подшипников картера сцепления.
Вынимаем дифференциал в сборе.
Карданный шарнир штока переключателя передач можно заменить на автомобиле (не демонтируя коробку передач), отсоединив от хвостовика шарнира тягу управления коробкой передач (см. «Снятие и разборка привода управления коробкой передач»). Для наглядности операции по снятию шарнира показываем на демонтированной коробке передач Сдвигаем защитный резиновый чехол с шарнира штока.
. и головкой "на 10" отворачиваем конический винт шарнира.
Снимаем со штока шарнир .
. и защитный чехол шарнира.
Если требуется снять переключатель передач или его шток.
. головкой «на 10» отворачиваем конический винт крепления переключателя передач.
Выдвигая шток из отверстия картера..
. снимаем со штока переключатель передач.
Отверткой извлекаем из сепаратора ролики переднего подшипника вторичного вала.
Вынимаем сепаратор подшипника.
Зацепив крючком ударного съемника буртик наружного кольца подшипника.
. выпрессовываем наружное кольцо подшипника.
Таким же образом выпрессовываем наружное кольцо подшипника первичного вала.
Подходящим отрезком трубы выбиваем из картера сцепления.
. сальник привода колеса.
Через бородок наносим удары в торец наружного кольца подшипника дифференциала.
. и выпрессовываем кольцо.
Таким же образом выбиваем сальник и наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач. Вынимаем регулировочное кольцо.
Материалы: http://wiki.zr.ru/130-2_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Kalina
3 ≫
-
Разборка, сборка коробки передач и дефектовка ее деталей в Ладе Калина
Предупреждение : если в процессе ремонта коробки передач заменялась хотя бы одна из следующих деталей: картеры сцепления или коробки передач, корпус дифференциала или подшипники дифференциала, то необходимо подобрать регулировочное кольцо подшипников дифференциала.
Для разборки и сборки коробки передач и дефектовка ее деталей на автомобиле Лада Калина ВАЗ 1118 вам потребуются: торцовые ключи (головки) «на 10», «на 13», «на 32», ключи «на 10» и «на 17», большая отвертка, бородок, молоток, клещи для снятия стопорных колец, ударная отвертка. 1. Снимите коробку передач с автомобиля. Очистите ее от грязи и вымойте снаружи.
2. Выверните болт 1 (под его головкой установлена плоская шайба), отверните гайку 2 (под ней установлена пружинная шайба) крепления кронштейна троса привода сцепления и снимите кронштейн.
3. Отверните остальные пять гаек крепления задней крышки коробки передач.
4. Оперев на прилив крышки коробки передач деревянную проставку или выколотку из мягкого металла, аккуратными ударами молотка сдвиньте по шпилькам.
5. . и снимите заднюю крышку с коробки передач.
6. Выверните болт крепления вилки V передачи (под головкой болта установлена пружинная шайба).
7. Зафиксируйте валы коробки передач от проворачивания. Для этого включите V передачу, переместив муфту синхронизатора вместе с вилкой так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней.
8. . затем включите III либо IV передачу, переместив шток переключения передач.
9. Расконтрите гайки крепления первичного и вторичного валов.
10. Отверните гайки крепления первичного и вторичного валов. Для этого надо приложить большое усилие, так как гайки затянуты большим моментом.
11. Снимите с синхронизатора упорную пластину.
12. Сдвинув отверткой ведомую шестерню V передачи (тем самым спрессовав ступицу синхронизатора с вала), снимите с вторичного вала шестерню вместе с синхронизатором и вилкой.
Следите за тем, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы: подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.
13. Выньте вилку из паза муфты синхронизатора.
14. Снимите шестерню V передачи с синхронизатора. Промаркируйте блокирующее кольцо 1 относительно муфты 2 и снимите его. При эксплуатации зубья кольца прирабатываются к зубьям муфты, поэтому при сборке кольцо надо установить в том же положении. Если не предполагается разборка синхронизатора, свяжите его проволокой или веревкой, чтобы не рассыпался.
15. Снимите втулку с вторичного вала коробки передач.
16. Снимите ведущую шестерню V передачи с первичного вала. Запомните, как она была установлена.
17. Поддев отверткой, снимите упорную шайбу с вторичного вала.
18. Ослабьте затяжку соленоида блокировки включения передачи заднего хода.
19. . и выверните соленоид из картера коробки передач.
20. Выверните три пробки фиксаторов.
21. . и осторожно извлеките шарики фиксаторов с пружинами.
22. Отвернув пробку фиксатора заднего хода, снимите уплотнительное кольцо, если оно осталось на картере коробки передач.
23. . а затем извлеките пружину фиксатора.
24. Извлеките шарик фиксатора. Это удобно сделать, воспользовавшись небольшим сильным магнитом или наклонив коробку передач набок.
25. Снимите подшипник выключения сцепления.
26. Снимите направляющую втулку подшипника выключения сцепления, вывернув три болта ее крепления.
27. Снимите вилку выключения сцепления.
28. С помощью ударной отвертки отверните четыре винта (под ними установлены пружинные шайбы) крепления пластины подшипников.
29. . и снимите пластину подшипников коробки передач.
30. Разжав пассатижами и поддев отверткой, снимите стопорные кольца подшипников коробки передач.
31. Отверните двенадцать гаек и болт крепления картеров коробки передач. Обратите внимание и запомните, под какими гайками установлены держатель 1 и рым 2. Под гайками и болтом установлены пружинные шайбы.
32. Упершись деревянной проставкой или выколоткой из мягкого металла в края трех специальных пазов, расположенных по периметру картеров, легкими ударами молотка отделите картер коробки передач от картера сцепления.
33. Немного приподнимите картер коробки передач.
34. . поверните картер против часовой стрелки так, чтобы прилив внутри картера вышел из-под шестерни первичного вала, и снимите картер коробки передач с картера сцепления.
35. Выньте магнит из картера сцепления.
36. Перед снятием механизма выбора передач снимите промежуточную шестерню заднего хода, для чего выньте ось промежуточной шестерни.
37. . сдвиньте промежуточную шестерню до упора в механизм выбора передач, поверните ее на 30-40° и, выведя из-под шестерен вала, снимите.
38. Выверните три болта крепления механизма выбора передач (под головками болтов установлены пружинные шайбы).
39. . и снимите механизм выбора передач.
Показано снятие механизма выбора передач для его замены. Если необходимости в замене нет, механизм выбора передач нужно снимать только в том случае, если требуется снять шток переключения передач (см. ниже). Снятию первичного и вторичного валов кпп, а также дифференциала механизм не мешает и может быть оставлен на своем месте.
Обратите внимание на то, что механизм выбора передач автомобиля Лада Калина при внешнем сходстве с механизмом автомобилей «десятого» семейства ВАЗ отличается от него по конструкции.
40. Ослабьте затяжку стопорного болта крепления рычага переключения передач к штоку.
41. . выверните болт.
42. . и, сдвинув шток, снимите рычаг переключения передач.
43. Снимите чехол шарнира штока переключения передач с отбортовки обоймы сальника штока.
44. . и выньте шток переключения передач из картера сцепления.
45. Для дальнейшей разборки коробки передач (работа показана при установленных механизме выбора передач и промежуточной шестерне заднего хода) выверните болт крепления вилки I-II передач к штоку.
46. Немного приподнимите шток переключения I-II передач, чтобы он вышел из опоры в картере сцепления, и поверните
против часовой стрелки, чтобы головка вилки переключения передач (показана стрелкой) вышла из зацепления с блокировочной скобой механизма выбора передач. Выведите вилку штока из паза муфты синхронизатора и снимите шток с вилкой.
Без необходимости не рекомендуется снимать вилки переключения передач со штоков, чтобы не перепутать их при сборке.
47. Выверните болт крепления вилки переключения III-IV передач.
48. Повернув шток переключения III-IV передач, выведите головку его вилки из зацепления с рычагом переключения передач. Затем немного приподнимите шток, чтобы он вышел из опоры в картере сцепления, и, выведя вилку штока из паза муфты синхронизатора, снимите шток с вилкой переключения передач.
49. Повернув шток включения V передачи, выведите его головку из зацепления с блокировочной скобой. Снимите шток, выведя его из опоры.
50. Снимите промежуточную шестерню заднего хода (см. пп. 36,37).
51. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы коробки передач.
При снятии обоих валов коробки передач внутренние кольца передних подшипников остаются на валах.
52. Выньте дифференциал из картера сцепления.
53. Выньте указатель (щуп) уровня масла в коробке передач.
54. При необходимости снимите датчик скорости и выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода.
55. Для выпрессовки переднего подшипника вторичного вала предназначен специальный съемник. При его отсутствии выпрессуйте подшипник вторичного вала с помощью отвертки.
56. Снимите маслосборник, установленный под подшипником вторичного вала.
57. Для выпрессовки переднего подшипника первичного вала также есть специальный съемник. При его отсутствии согните приспособление в форме крючка из жесткой проволоки. Вставьте приспособление в один из двух пазов картера коробки передач и заведите крючок под подшипник. Затем с помощью отвертки (подложив деревянный брусок) выпрессуйте подшипник из картера коробки передач, прикладывая усилие к противоположному концу отвертки ударами молотка и поочередно переставляя крючок в пазах.
58. Новые передние подшипники валов коробки передач запрессуйте до упора в картер сцепления с помощью подходящей оправки.
59. Для замены картера сцепления снимите с него подшипник и вилку выключения сцепления, выпрессуйте сальники.
60. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач, а также заднюю крышку. На них не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.
61. Проверьте посадочные места под подшипники в картерах сцепления и коробки передач. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждений. В противном случае замените картеры сцепления и коробки передач.
62. При повреждении дорожек качения, сепаратора или роликов и при обнаружении люфта в подшипнике, проверив подшипник установкой на вал (радиальный зазор в подшипнике не должен превышать 0,07 мм), замените его.
63. Проверьте состояние штоков переключения передач. Погнутые штоки, с задирами, заусенцами или выработанными лунками под фиксаторы замените. Замените вилки, если они погнуты или изношены их лапки.
64. Проверьте сальники полуосей. Сальники полуосей не должны быть покороблены и иметь надрывы. Рабочая кромка сальника полуосей должна быть ровной, без вырывов, вмятин и наплывов резины. Пружина сальника не должна быть сломана и растянута. Дефектные сальники полуосей замените.
65. Проверьте и при необходимости замените сальники первичного вала и штока переключения передач.
66. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните появились трещины или ослабли его магнитные свойства, замените магнит.
67. Тщательно очистите от старого герметика привалочные поверхности картеров сцепления и коробки передач, а также задней крышки.
Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, с учетом следующего.
1. Перед установкой первичного и вторичного валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите их в картер сцепления.
2. Обратите внимание на то, как устанавливают вилки на штоки переключения передач:
1 - шток с вилкой переключения I - II передач;
2 - шток с вилкой переключения III - IV передач.
3. Учитывайте, что болт крепления шарнира штока выбора передач отличается от остальных аналогичных болтов, применяемых в коробке передач для крепления вилок и рычага переключения передач. Он длиннее и кадмирован (покрытие золотистого цвета). Не заменяйте этот болт другими. Перед вворачиванием этого и остальных аналогичных болтов обезжирьте резьбовую часть болта и нанесите на нее клей ТБ-1324, а при его отсутствии — анаэробный фиксатор резьбы.
4. Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.
5. Не забудьте установить на место магнит.
6. Перед установкой картера коробки передач на картер сцепления и задней крышки на картер коробки передач нанесите на их привалочные поверхности (по всему периметру) герметик ТБ-1215 или КЛТ-75ТМ непрерывным валиком диаметром 2 мм.
Ремонт задней передачи в Ладе Калина
Почему не включается задняя передача?
Причин, по которым не включается задняя передача, есть не мало, поэтому иногда совсем не просто понять, что послужило причиной этой неисправности. Более того, в автомобилях "напичканых" электроникой и всевозможными датчиками именно проблема с электроникой или контактами становится причиной, по которой задняя скорость перестает включаться.
В этой статье я расскажу о возможных причинах и неисправностях, из-за которых не включается задняя передача на Лада Калина. Также вы узнаете, как найти и устранить неисправность в механизме блокировки задней передачи своими руками.
Не включается задний ход - причины
1. Перед тем как приступать к кардинальным действиям и разборке "всего и вся", проверьте сам рычаг переключения передач, возможно причина в нем. Кулиса и кардан – довольно часто становятся причиной данной поломки. Также могли стереться шлицы или ослабился хомут. В таком случае вам потребуется смотровая яма.
2. Неисправный выжимной подшипник, как вариант. Хотя вряд ли, так как в этом случае все без исключения передачи включались бы с характерным хрустом и с большим усилием.
3. Задний ход может перестать включаться из-за проблем в механизме блокировки задней передачи, для того чтобы подтвердить или опровергнуть это, снимите ручку переключения передач вместе с торпедой между сиденьями и произведите визуальный осмотр.
В моем случае проблема заключалась именно в неисправной проводке соленоидов блокировки передачи (обрыв или перелом), как я решил данный вопрос читайте дальше.
ПОЧЕМУ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ЗАДНЯЯ ПЕРЕДАЧА ИЛИ КАК ПРОВЕРИТЬ И ПОЧИНИТЬ МЕХАНИЗМ БЛОКИРОВКИ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ ЛАДА КАЛИНА СВОИМИ РУКАМИ.
Питание к соленоиду приходит через кольцо-выключатель, расположенное на ручке КПП. Работает это так: вы поднимаете кольцо, тем самым включая соленоид, шток втягивается внутрь соленоида, что ведет к разблокировке задней передачи. После этого вы можете включить заднюю передачу, двигая ручкой переключения передач. Далее включается "концевик", расположенный на коробке, и включаются задние стопы, а в салоне включается прерывистый звуковой сигнал.
ЧТОБЫ УСТРАНИТЬ ЭТУ НЕИСПРАВНОСТЬ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
2. Изолента или термоусадка.
3. Кусок медного провода.
СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ СОЛЕНОИДОМ ВОТ ОНА:
Через предохранитель F21 подается +12 Вольт на соленоид L1, при помощи выключателя S1 на рукоятке происходит замыкание цепи на массу, после чего срабатывает катушка соленоида.
1. Нужный нам предохранитель F21 на 10А в блоке предохранителей расположен 8-м слева. Достаньте его и проверьте при помощи тестера. Если предохранитель неисправен замените новым того же номинала.
2. Теперь пришло время проверить выключатель, для этого поднимите чехол на ручке, после чего вы увидите разъем, подсоединенный к выключателю. Аккуратно отключите его.
3. При помощи канцелярской скрепки нужно замкнуть контакты разъема, от которого провода идут вниз под пол Калины. Теперь попытайтесь включить заднюю передачу, если включилась — неисправен выключатель. Если же нет -продолжайте поиски неисправности.
4. Снимите разъем с соленоида, установите в него две булавки, затем при помощи тестера измерьте напряжение, прибор должен показать 12 вольт. Кроме того, вам необходимо нагрузить его лампочкой. Для этого подойдет 5-Ваттная на 12 В, если лампочка не загорелась — имеете обрыв, а напряжение объясняется сопротивлением, который образовался из-за оксида меди. Как показывает практика, 99% обрывов и переломов приходится на жгут, в том месте где установлен хомут на поддоне.
5. Снимите хомут, сдавив его крепления снизу.
6. Отключите разъем от выключателя стопов и достаньте жгут целиком. Снимите с гофры изоленту и достаньте провода. В случае обрыва или облома провода вы заметите характерные признаки.
7. Кусачками отщипните провода и подсоедините другие, аналогичные по сечению и диаметру. Саму скрутку лучше пропаять и заизолировать или использовать термоусадку. При желании можно одеть другую гофру, главное чтобы влага не проникла, в противном случае очень скоро проблема повториться. Хомут, лично я выбросил, если вам он нужен можете оставить. Жгут закрепите пластиковым хомутом.
8. Подключаем разъемы и проверяем работу соленоида. Выход из строя самого соленоида явления довольно редкое, чтобы проверить его подключите тестер, сопротивление должно быть 2.2 Ома. Если все же проблема в нем придется сливать масло с коробки. Есть способ. при котором модно и не сливать, но здесь необходима определенная сноровка, главное резко заткнуть отверстие чем-то, после чего вкрутить новый. Немного масла, конечно же, выльется, но его можно долить обратно. Устанавливая новый соленоид, не забудьте смазать резьбу герметиком, если этого не сделать со временем масло начнет сочиться по резьбе.
ЕСЛИ ПРЕДЫДУЩИЕ ПРОВЕРКИ НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИВЕЛИ ОСТАЕТСЯ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ, А ИМЕННО:
1. Из строя вышел механизм крепления механизма выбора передач.
2. Срезан фиксирующий болт.
3. Лопнула пружина в КПП.
Самое страшное то, что каждый из эти трех пунктов требует обязательного демонтажа коробки передач, а это уже из разряда "серьезный ремонт", который не всегда под силу рядовому "водиле", да и времени это займет гораздо больше чем в случае с кулисой или блокировкой передачи.
У меня все! Надеюсь, помог решить проблему. Если после всех вышеперечисленных манипуляций и проверок у вас по-прежнему не включается задняя скорость, обратитесь за помощью к специалисту или отправляйтесь на СТО.
Замена масла в КПП Лады Калина
Замена трансмиссионного масла на Лада Калина согласно регламенту должно производиться каждые 75 тыс. км пробега и не реже чем раз в 4-5 лет. В случае интенсивной эксплуатации или больших нагрузок можно заменить масло в коробке Калины и раньше, например после 50 тыс. км пробега.
ДЛЯ РАБОТЫ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ НЕСКОЛЬКО ОБЫКНОВЕННЫХ КЛЮЧЕЙ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ ПОЖАЛУЙ У КАЖДОГО:
1. Накидной на "17".
2. Лейка со шлангом 30-50 см (здесь придется «колхозить», либо купить готовую лейку в магазине. Я вышел из положения использовав пол пластиковой бутылки и кусок шланга примотанный к ее горлышку изолентой).
3. Трансмиссионное масло.
5. Тара для слива отработанного масла.
Вот мое изобретение
Замена масла в коробке передач Калины, как и любой другой ВАЗовской модели, производится на смотровой яме или подъемнике. Слив масла лучше производить "на горячую", то есть при хорошо прогретом двигателе, после длительной поездки или путешествия.
ЗАМЕНА МАСЛА В КОРОБКЕ ЛАДА КАЛИНА СВОИМИ РУКАМИ — ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
1. Заезжаем на яму и фиксируем машину (ручник, передача, кирпичи под колеса и т. д.).
2. Для удобства я снял защиту картера, делать это не обязательно, но мне так удобнее.
3. Установите пустую тару под сливное отверстие.
4. Затем берем ключ на "17" и откручиваем сливную пробку КПП. Будьте осторожны и аккуратны – масло, возможно, горячее!
5. Для полного слива маслу потребуется примерно 10-15 минут.
6. Теперь необходимо закрутить пробку и приступить непосредственно к процедуре замены масла, то есть к заливке нового чистого трансмиссионного масла.
7. Возьмите лейку с длинным горлышком или как в нашем случае со шлангом и установите в заливное отверстие.
8. Откройте канистру с маслом и не спеша влейте примерно 3 литра. При помощи щупа контролируйте уровень масла в коробке, он должен находиться между метками "MIN" и "МАХ".
Совет : для лучшего и более комфортного переключения пятой передачи рекомендую вливать чуть больше масла, чтобы уровень был чуть выше середины «междуметочного» пространства, то есть, ближе к верхнему уровню. Внимание, это лишь совет, вы можете залить строго по уровню, это ваше личное дело!
Когда новое масло залито, а уровень проверен, закрутите заливную горловину - замена масла в КПП Лада Калина завершена.
Через несколько дней снова проверьте уровень масла, в случае необходимости долейте.
Видео «Как заменить масло в КПП для Лады Калина»:
Материалы: http://spike.su/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%9A%D0%9F%D0%9F-%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html
