Чистка дроссельной заслонки Mazda 626 GE FS

ул.Л.Чайкиной, 7 корп 3

Будь в курсе свежих акций

Чистка дроссельной заслонки (Mazda 626 GE FS)

Часть первая: Она меня "извлекла".

нестабильные обороты ХХ .

Нет, держаться-то они держались нормально, но вот как-то чувствительно из "последних сил". Иногда плавали. При сбросе газа тахометр "падал ступенькой", то есть бросаем газ с 3000 на нейтрали и наблюдаем за стрелкой. Заметно резкое падение до 800, затем подскок до 1200 и плавное (даже слишком) опускание до законных 750-720. Причем, последнее время вылезла еще одна фишка. Если в процессе "подброса" стрелка ушла хотя бы чуть выше 1200, то вместо последующего падения наступало наоборот возрастание оборотов до 1500, где и происходило "зависание".

неработающий винт ХХ

При попытке регулировки по мануалу (замыкаем в диагностической колодке клеммы GND и TEN, отрубив тем самым РХХ) при полностью закрученном винте ХХ не удавалось снизить обороты ХХ ниже 850.

провалы на ХХ при резком возрастании нагрузки

при работе на ХХ если начать крутить на месте руль - наблюдался нормальный такой медленно восстановимый провал до 500 об/мин. Не, двигло не глохло, просто противно, когда машину начинает колбасить.

Достаточно беглого осмотра, чтобы понять, что с такими "дырками" забивание и загрязнение ей сугубо "по барабану". Потому просто убираем ее в сторону.

Вобщем, диагноз сразу ясен - за 200 тыс (а может и больше) этот агрегат ни разу не видел рук человека. А учитывая, что руки эти запросто могли оказаться от Ваньки-тракториста из деревни Малая Дрищевка или, еще хуже, Тофика Арзуманяна из безымянного ара-сервиса - оно точно к лучшему.

На БДЗ найдена маркировка S01, а также концевой выключатель хлолстого хода, что весьма радует. Почитав мазда-форум узнал, что реализации ХХ было всего 2 - по концевому выключателю и без него - по опорному напряжению 0,5 (+/- 0,05 V), уходящих от ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки) в недра контроллера. Учитывая, что ДПДЗ резисторного типа и может со временем изнашиваться, а также возможность окисления контактов и проводов на участке ДПДЗ - контроллер, данная реализация скорее всего будет весьма и весьма нестабильна.

Но к нам это не относится. Пока что видно только один криминал - грязь, грязь и еще раз грязь.

Отвернув на корпусе БДЗ 2 гайки сверху и 2 болта снизу, снимаем его со впускного коллектора и препарируем уже на верстаке

Видно, что со внутренней стороны он ничуть не чище, чем снаружи. Ну, фигня - и не такое отмывали.

Отсоединяем верхнюю часть (это клапан холостого хода) - крепится 4-мя болтами и сидит на прокладке из картона (типа того, конечно это не обыкновенный картон).

В процессе снятия это прокладка обязательно порвется. В форуме все советуют заранее запасаться прокладками, чего я не сделал по нескольким причинам (по долгим срокам доставки в экзисте и отсутствием оных в других местах). Вобщем отрываем эту прокладку и ее остатки долго и нудно (и, самое главное, аккуратно) счищаем с привалочной плоскости.

Первое, что приходит на ум при слове "чистка от нагара" - это ведро с ацетоном, тряпка, кисточка и прочие атрибуты грубой совковой действительности. Слава Богу, в наше время есть куча химии, которая делает этот процесс примитивным, быстрым и качественным. Итак, встречаем - очиститель карбюратора HiGear.

Стоимость - 200 руб. за флакон. Эффективность - выше всяких похвал. Многолетний налет спрыскивается один раз обильно, потом мокнет около минуты и со второго раза просто смывается струей спрея из этого же флакона. В особо "трудных" местах приходится (токма для ускорения процесса) помогать подручными средствами - кисточкой в моем случае. По совету форумчан с мазда-форума, запасся ватными палочками для смыва бяки, однако тут ждала засада. Эти твари на пластиковый стержнях тупо растворялись в карб-клинере и становились совсем непригодными для дальнейшего использования. Вобщем кисточка - наше фсё :)

После очистки заслонки до состояния "как у кота яйца" было выявлено наличие серого ободка по периметру заслонки.

Это, как выяснилось на том же форуме, не что иное, как герметик, нанесенный в заводских условиях, который обеспечивает идеальное прилегание заслонки к корпусу в закрытом состоянии. Некоторые особо усердные товарищи, приняв его за грязь умудрялись счищать его тряпкой с растворителем и даже шкуркой. Чесговоря, если бы я не знал, что это и с чем его едят, возможно тоже счистил бы это "инородное безобразие" :)

Продолжаем разбирать все, что разбирается и прочищать все, что забито.

Это винт холостого хода. Очищенный. Уплотнение и регулировка происходят по торцу. В исходнике рабочая часть (то, что ниже резьбы) представляла собой нарост мохнатой копоти. Новый винт покупать смысла не увидел - привели в исходное состояние и он стал ничем не хуже нового. В замене смысла нет абсолютно никакого.

Рассмотрим подробнее конструкцию БДЗ в разобранном состоянии.

Это вид сверху, клапан ХХ снят. Видно концевик ХХ, гнездо винта ХХ и 2 мелких вакуумные штуцера, куда подается разряжение через 2 вакуумных шланга (смотрим 8 рисунков назад). Кстати, сам не пробовал, но говорят, что перестановка местами этих шлангов дает такие непредсказуемые результаты с настройкой ХХ, что просто и не знаешь, на что думать. Поэтому предусмотрительно я пометил левый из них изолентой. Из штуцеров 2 канала уходят практически точно на срез ДЗ (будет видно далее). Для промывки вставляем в карб клинер приложенную трубочку (типа как у ВД-40) и мощным потоком вымываем всю шнягу из каналов до тех пор, пока оттуда не пойдет чистая, как слеза младенца, струя. Грязи там может быть и не особо много, но учитывая диаметр каналов, любая песчинка может изменить характеристики до неузнаваемости.

Теперь переходим к другой важной (я бы даже сказал, наиважнейшей) детали - клапану холостого хода (КХХ)

Опять же, на форуме, высказывалась масса мнений, что там внутри и как оно работает, видел даже такие невероятные теории, от которых любой инженерный мозг повиснет и потребует срочного ресета. Итак, что оказалось на самом деле.

КХХ состоит из 2 частей, которые управляются 2-мя видами воздействия - термически и электрически.

Вот примерный чертеж (скорее даже рисунок) как оно там есть внутри. Накидал в спешке, так что прошу строго не судить.

Клапан управляет оборотами ХХ посредством перепуска определенного количества воздуха из впускного канала (перед дроссельной заслонкой) в задроссельное пространство (впускной коллектор). Схема эта не новая и обкатана на 90% машин, которые ездят сейчас по дорогам мира. Управление перепуском идет засчет золотникового узла, состоящего из плунжера и цилиндра с боковыми окнами. Именно величиной открытой части окна, не закрытой плунжером, и будет определяться количество перепускаемого воздуха. Плунжер может перемещаться в зависимости от температуры ОЖ. Этим заведует термическая часть клапана. По сути это обычный биметалл, от нагревания которого выставляется устойчивое положение плунжера, подвешенного между двумя пружинами. Холодный клапан - окно открыто больше, больше воздуха идет в обход ДЗ, соответственно, обороты ХХ выше. С нагревом, плунжер все больше закрывает окна - обороты ХХ падают до нормальных.

Так что все теории - я отрубил обогрев БДЗ и холостые нормальные указывают лишь на то, что все ХХ держатся только на электронике, диапазон регулировок которой не так уж и велик. Вобщем обогрев БДЗ однозначно маст хев.

Вторая система управления плунжером - вполне себе электронная - это обычная электромагнитная катушка, в которой плунжер выступает в качестве сердечника. Подали напряжение - плунжер ушел вовнутрь, окна перепуска открылись. Сняли - под действием пружин он вернулся обратно и перекрыл окна. В рабочем состоянии этот процесс идет с большой частотой - на катушку подаются импульсы. А благодаря тому, что плунжер имеет некоторую инерцию, он как бы "зависает" в промежуточном положении и положение это задается скважностью этих импульсов.

Заострю еще раз внимание на пружинах. Поскольку их жесткостью и длиной задается начальное положение плунжера - НИКОГДА (слышите ? ВААЩЕ НИКОГДА, даже если очень хочется попробовать) не пытайтесь их вытянуть или сжать до упора даже пальцами. Просто выкинете потом клапан и все. Обращаемся с ними аккуратно, как с килограммом нитроглицерина..

Фух, вот такая теория вобщем. Сам чуть не опух, пока писал. Кто осилил, да еще и понял - мегамозг :)))

А вот как это выглядит вживую. Вот разобранный клапан ХХ

Тут отлично видно одну из 2 пружин и перепускные окна.

Если плунжер вынуть - будет видна вторая пружина и канал подачи ОЖ, которой "улыбается" стремное "лицо" клапана :)

Чо с этим делаем ? Конечно отмываем карб клинером. А плунжер и цилиндр перед установкой сбрызгиваем WD-40 (без фанатизма) . Как показала практика, эту фразу надо поправить. На второй промытой заслонке (у товарища Артема) на точно такой же мазде, WD-шка может сыграть злую шутку. Поскольку плунжер сидит в цилиндре достаточно плотно и с одной стороны цилиндр закрыт наглухо, при смачивании WD эта пара становится чересчур герметичной. В результате плунжер может просто зависнуть в открытом состоянии (что и произошло) и обороты ХХ задираются до 2-3 тыс и не опускаются ничем. Потому, после промывки карбклинером, все-таки брызгаем туда WD-40, но затем смываем ее бензином и сушим. Поскольку плунжер золотника медный, а цилиндр стальной - эта пара прекрасно скользит и насухую. Пробуем подвигать плунжер туда-сюда - все должно быть плавно и без малейших заеданий.

Представляет из себя синюю субстанцию, воняющую уксусом. При полимеризации (достаточно 20-30 минут для ее начала) образует мягкую легко обжимаемую герметизирующую прокладку с рабочей температурой от -60 до +315 градусов, чо нам собственно и надо.

Так как нанесения герметика предполагалось на весьма фигурную поверхность, в качестве дозатора был выбран не стоковый тюбик, а настоящий тюнингованный одноразовый шприц на 20 "кубов".

Итак, поиграем в кулинаров и нанесем герметик точно на соприкасаемые поверхности, как крем на торт.

Нанесли, курим, ждем. Как только слой герметика чуть "схватится" - соединяем детали на место.

Теперь нужно проверить еще одну очень важную штуку, а именно - характеристики электрических датчиков. Их всего два - концевик ХХ и ДПДЗ

Концевик прозваниваем просто - на его единственную клемму "садимся" омметром и замеряем сопротивление между ней и корпусом БДЗ. У меня получилось 0,1 Ом, что, в принципе, в пределах погрешности китайского прибора.

Теперь внимание - проверяем состояние ДПДЗ. Ставим его как на машине, тока наоборот (то есть клапаном вниз) и устойчиво закрепляем (я просто аккуратно зажал весь блок в тисочках).

Нам нужны 2 верхние клеммы, между которыми мы будем мерить сопротивление. Подключаем к ним омметр

ДПДЗ по сути своей обычный переменный резистор с очень точно подогнанными характеристиками. Мало того, этот резистор находится в практически постоянном движении. Посчитайте ради смеха, сколько раз за день вы изменяете положение педали газа. Цифра весьма вас впечатлит. И так вот ему "достается" каждый день. А коль скоро это так, основной "косяк", из за которого придется его менять - истирание дорожек. Цена "удовольствия" - всего ничего - около 4500 руб (экзист). В принципе можно "примастырить" и ДПДЗ от другой машины (от ТАЗа например), но нужно будет много "колхозить" как по механике, так и по электрике. Зато цена вопроса - всего-то 120 рупий. Ну да не будем о грустном.

Для проверки ДПДЗ в идеале нужен стрелочный омметр (чтобы увидеть разрывы или резкие скачки сопротивления в зависимости от угла открытия ДЗ), но за неимением оного, проверяем цифровым. Методика проста. Меееееедленно открываем ДЗ от полностью закрытого положения до максимального ее положения, одновременно следя за показаниями прибора. Особое внимание обращаем на показания в самом начале движения (около ХХ) - буквально 1-1.5 градуса. Если сопротивление вместо того, чтобы плавно увеличиваться, вначале падает или прибор покажет "обрыв" - это причина нехилого и неприятного провала при аккуратном трогании, когда педаль чуть нажата. В этом случае надо вскрывать и лечить датчик (который неразборный) или менять его нафиг.

Итак что получилось у меня. ДПДЗ с успехом влез в паспортные показатели. Провалов, обрывов и скачков за 5 "проездов" заслонки туда-сюда выявлено не было. С открытием заслонки сопротивление плавно и равномерно возрастало.

Вот сопротивление закрытой заслонки (это в КОм)

А вот заслонка полностью открыта

Тест пройден, можно собирать дальше.

Ждем, пока подсохнет и ставим на место, не забыв подсоединить вакуумные шланги на свое места на штуцерах.

Собираем весь остальной обвес, проверяем, все ли штекеры воткнуты по своим местам. Ключ на старт. Запуск.

Вначале из выхлопухи пойдет такой смрад, что можно будет подумать о срочной капиталке. Однако все это фигня - это выгорают остатки карб клинера. Минуты 3 и все придет в норму.

(Эксгумация - повторное вскрытие тела после его захоронения. )

Причина остается только одна - перепуск в зазоре между дроссельной заслонкой и ее каналом в закрытом положении.

А как же заводской герметик ? Он ведь на заслонке есть. Ну может где там и есть мааааленькая щелочка, но не может же она так дико влиять на ХХ. Вобщем любопытство и желание сделать все чтоб "не просто работало", а "работало идеально" взяли верх и вот мы с Маськой опять в гараже.

Чуток осталось в углублениях, да и фиг с ним, все равно опять замазывать.

Вобщем герметик - вещь, рекомендую.

Посмотрев заслонку "на просвет" - на мощную лампу - увидел ту самую щель, на которую и пали подозрения.

Не такая уж и маленькая она оказалась. Если умножить ее ширину на длину - получится площадь, сравнимая с каналами перепуска ХХ.

Кстати в предыдущей части я на эти каналы ссылался, но так их и не показал. Вот они.

Как раз в этих отверстиях заканчиваются каналы от вакуумных штуцеров, которые так нежелательно перепутывать местами.

В качестве герметика для щели гуру форума ссылались на положительный опыт использования грунтовки Body 969. Поскольку надо было ее всего с "гулькин хрен", покупать целый килограмм че-то заломало. И был найден аналог - тоже Body но только 992 в виде спрея. Всего за 150 руб. Может, конечно, он еще куда пригодится потом, а пока пусть стоит (вкрай на стенах похабщину писать им буду :))

В набор по восстановлению помимо спрея входит все тот же карб клинер (как отличный обезжириватель и растворитель грунтовки для промывки кисточки), ну и собственно сама кисточка для рисования "Белочка №1" ценой аж 7 рублей. Да, еще понадобился стакан.

Далее делаем следующее: предварительно хорошенько перемешав грунт, потряхиванием и взбалтыванием, брызгаем его в стакан и оставляем минут на 10. Сразу из баллона грунт очень жидкий - вместо мазков будут одни потеки.

Карб клинером еще раз тщательно все промываем и обезжириваем. Ставим сушиться. Для ускорения просушки я использовал древний советский девайс под названием "фэн" неизвестной (видимо перестроечно-Эстонской) марки.

Как только в стакане грунт немного загустеет (до состояния "чуть гуще жидкой сметаны") - берем кисточку и аккуратно (очень аккуратно) замазываем стык заслонки и канала с внутренней стороне БДЗ. С внешней мазать нельзя - замажете перепускные отверстия и все, туши свет.

Получается где-то вот так. Ну не художник я, фуле :)

Кладем сушиться. Как только начнет подсыхать - можно узнать это, "потыркав" обратной стороной кисточки в наплывы грунтовки (вот тут снизу-слева след моих "проверок")

До момента хотя бы частичного подсыхания заслонку лучше не открывать. получите кучу ненужных мазков и наплывов совсем там, где этого не надо. Если грунтовка высохла до состояния относительной твердости - аккуратно открываем заслонку. Тонкий слой грунта должен разломиться точно по месту стыка. Для закрепления эффекта процедуру "намаза" можно проделать 2 раза (хотя на мой взгляд - 1 раз - "самое оно").

Проверяем на просвет

Щели "савсэм нэт". Что нам было и нужно.

привычным движением наносим герметик на БДЗ, сушим.

. и втыкаем все обратно.

Вобщем, после сбора результат превзошел все ожидания. ХХ регулировались винтом (при перемкнутых GND и TEN, естественно) в пределах от 300 до 1500 об/мин.

"Заброс" ХХ исчез совсем. Теперь опускается с 3000 до 1000 быстро, а с 1000 до 720 за секунду где-то.

На возрастание нагрузки не реагирует вообще. Да, и по-моему тяга улучшилась. Но это уже из серии "мытая машина лучше едет".

Материалы: http://www.mazdaomsk.ru/articles/31_chistka-drosselnoj-zaslonki-mazda-626-ge-fs.html

Всё о Mazda Xedos 6, Xedos 9 (Millenia) а также 626GE, MX6 и Ford Probe с двигателями 2,5л (KL)

Воздушный фильтр, гофра ДМРВ

Форум предназначен исключительно для обсуждения всего, что касается Mazda Xedos 6. Оффтопик допускается только в Форуме "Болтовня обо всем на свете".

Флуд и флейм запрещены во всех технических форумах группы "Обслуживание и ремонт".

В форуме недопустимо использование ненормативной лексики и личных оскорблений в адрес участников. При общении следует высказывать свое мнение в соответствии с понятием этики.

Запрещена провокация участников на использование ненормативной лексики. Так же как запрещено явное оскорбление третьих лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к членам Клуба.

В общих "Некоммерческих" форумах запрещена прямая и косвенная коммерческая реклама в любом виде (в том числе в подписях), все предложения по теме следует направлять участнику по электронной почте/в личку, если она указана.

В целях читабельности форума размер размещаемых изображений не должен превышать 800 пкс по ширине. Как уменьшать картинки, читать здесь

Если вы хотите что-то купить или продать, создавайте тему в разделе "Запчасти"

Не озаглавливайте тему общими фразами типа "ПОМОГИТЕ", "ПРОБЛЕМА" - тема будет удалена а вы получите предупреждение. Лучше кратко опишите суть или тему задаваемого вопроса.

Пишите по-русски, не используйте транслит. Темы транлитом удаляются сразу

Artemvide » 17 дек 2009, 00:58 » Сообщение №123876

ИСтория полная боли отчаяния и печали((

началось всё с чистки дроселя(((

стали обороты 1200-1400..потом вообще при нейтрали прыгают вверх вниз в том же диапазоне.

всё пробывал настраивать не помогло. комп сбрасываешь помогает до первой поездки потом всё заново.

коды ошибок 16,24.

сегодня был у диагноста,почистили заново полностью дросель. тоже самое. говорит что термостат в дроселе какой то засран и надо менять , а он продаётся в корпусе и стоит 45 т.рублей. (((((((((((((((((((((

нго причём тут он , до моей чистки всё же работало((( Датчик положения дросельной заслонки работает.

сама заслонка на просвете поюзана ,просвет о кругу от 0,5-1мм

скажите что делать((всё буду фоткать и выкладывать!!

P/S кто может дросель подогнать по дешовке в хорошем состоянии.на разборке 5 рублей стоит.

или расскажите как заколхозить.Просто не знаю куда деваться . оооочень не хочу продовать.

drinc » 17 дек 2009, 13:20 » Сообщение №123891

У меня была похожая хрень, тоже после чистки дросселя, устранилось всё элементарно - просто закрутили/выкрутили (точно не помню) регулировочный болт на дросселе и всё стало гуд!

Японцы - берегите автомобили, нам на них ещё ездить!!

Slava.K » 17 дек 2009, 13:37 » Сообщение №123895

1. подсос воздуха (состояние прокладки)

2. нужно проверить - не перепутаны ли подвод тосольных шлангов

DIMON » 17 дек 2009, 14:23 » Сообщение №123900

Ты не одинок. Так же прыгают, особенно в мороз. Останавливаешься, прыг скок. Перегазовку сделаешь 1000, 500. Жмешь на тормоз - прыг скок. Едешь в эконом режиме, останавливаешься - норм. На спорт режим - прыг скок. У меня такое началось после капиталки. Гонял к мастеру который делал, чешет репу, не поймет в чем трабл. Я проверял на отсутствие или наличае трещин в воздуховоде фильтра и т.д. не нашел. Единственное что меня смущает, трубка, которая вставляется в крышку ДВС со стороны генератора. Как то она там не плотно сидит. И на слух понятно что, то ли засасывает, то ли выдувает из стыка этой трубки. Как ее заколхозить понятия не имею. Может из за этого такие прыжки ?

Hoffman » 17 дек 2009, 15:29 » Сообщение №123910

Такая же проблема! Обороты скочут от 1000 до 0 иногда даже глохнет, причем самое страшное что глохнет и на поворотах, приходится сразу заводить в повороте! Но при использовании машины в течении долгого периода времени (в течении дня), при скидывании на нейтралку обороты падают до 0, а потом встают на 500-600!? В сервисе собирал консилиум из мастеров все говорят одно "Да х@й его знает что за херня"! Возможно ли это при порванной гофре на глушаке?

Slava.K » 17 дек 2009, 16:00 » Сообщение №123914

да тоже плавали недавно

не сильно (так с 800 до 450) в разную сторону

вылечил - снял гофру напшикал некисло карбспрея в дроссель и вп. коллектор

долго не заводилась - завелась - дым столбом

дал ей просрацца и вуаля до этого было 600-700 а стали 900 убавил но нормы 680-750 об. мин

Artemvide » 17 дек 2009, 22:54 » Сообщение №123935

любая регулировка не помогает, завтра буду полностью дросель в сборе менять.

Boriska83 » 18 дек 2009, 01:08 » Сообщение №123945

парни был у меня фольц гольф так вот на нем надо было делать адаптацию после чистки дросельной заслонки иначе обороты плавают не понять как может и тут так само .

Сообщения: 205 В клубе с: 31 май 2009, 16:19 Модель машины: Xedos6 1.6 Страна/город: Украина/Красноармейск

lexa » 19 дек 2009, 10:17 » Сообщение №124058

Расскажи, как тебе регулировали его, опеши все действие. Не торопись выкидывать деньги, это всегда успеешь. Мне кажется, что не так поставили, может прокладку порвали (их две одна паронитовая вторая резиновая) и идет подсос воздуха, вот и скачут обороты. А про термостат в дросселе я скажу, что там засиратса не чему. Я его разобрал, хотел почистить и пожалел, сломал пластмассовую перегородку, теперь приклеена на супер клей с эпоксидкой, пару раз отклеивалась, обороты не падали ниже 4000.

dokTR » 19 дек 2009, 17:53 » Сообщение №124074

сетку в баке поменяй (от тазов подходит) и фильтр топливный.

(если канечно нет подсоса воздуха)

kardan » 20 дек 2009, 00:30 » Сообщение №124087

Мне помогло от скачков оборотов замена расходомера.

Mazda Xedos 6:2L,V6:1996г.МКПП:Oil-Castrol 5W40:кожа(будет),люк,ABS, кл.к,кр.к.

Artemvide » 20 дек 2009, 21:53 » Сообщение №124125

был прекрасный, морозный, солнечный день . Я поехал в бокс к друзьям менять термостат. Всё снял(воздушник и гофру) поменял термостат. И о чудо пришла ко мне гениальная идея посмотреть что в дроселе твориться. жалею до сих пор. Беру тряпочку жидкость для чистки карбюратора, брызгаю на тряпку открываю дросель и чищу. довольный результатом одеваю воздушник и прогреваю машину.И уезжаю на ближайшем светоыоре смотрю обороты стоят на 1400 думаю что за х. начитавшись форума произвёл регулировки заслонки и хх согласно инструкции. ну положение дросельной заслонки я настроил а хх так и не удалось болт до упора обороты 1000. скинул клему. тоже самое.потом вообще стали скакть 1200-1500,на нейтралке. поехал на сервис . посмотрели сканер не смогли подключить..якобы в разьеме чёт отвалилось. хотя само диагностика работает ошибки были 16 и 24. зато промыли полностью дросель сняли и всё такое.Стали говорить что рхх не открываеться . обнулили комп. 1000..потом вроде нармолизовались до 700.но буквально до светофора. забил я на сервисников. приехал в бокс всё промыл все шланги и т.д.до кучи сломал датчик электромагнитный ,поменял. сейчас мы имеем обороты либо 1200 либо 1500 либо 1900 .не скачут а ровно стоят. не знаю от чего зависит .от луны может.все ошибки пропали ,но появилась 41. чего делать.

А он где находиться??нижний датчик дроселя?

Djentro » 20 дек 2009, 22:23 » Сообщение №124127

Слушай, проверь уровень антифриза сперва.

Artemvide » 20 дек 2009, 22:50 » Сообщение №124131

lexa » 21 дек 2009, 01:49 » Сообщение №124146

При замене термостата, у тебя скорей всего завоздушило систему, такое бывает, и пробка скорей всего возле дросселя, где подходят маленькие шланги. Эта пробка не дает проходу охлаждающей жидкости, которая должна проходить через термостат в дросселе, тем самым этот термостат не открывает воздушный канал, или наоборот не закрывает. Такое часто бывает, лечится выпусканием воздуха из нижней крышки, только на холодную, за несколько раз, поездил, спустил, поездил, спустил, и так несколько раз пока не прекратит выходить воздух.

Hoffman » 21 дек 2009, 11:08 » Сообщение №124149

dokTR Уже пол машины поменял! И фильтр и сетку и сам насос! И дроссель чистил, но! В сервисе говорят что скорее всего надо менять весь дроссель в сборе! У меня к вам вопрос, что может быть с дросселем, если его надо полность менять!? И еще возможен ли подсос через гофру на глушаке??

Artemvide » 21 дек 2009, 14:33 » Сообщение №124165

"узел регулировки прогрева и ХХ" это где??

если это в дроселе то он уже весь блестит как у кота..до егр хотел долезть. так и не смог.

lexa » 21 дек 2009, 15:02 » Сообщение №124167

Не обижайся, пусть люди знающие делают его, ты уже залез в одно место, теперь плачешь. А насчет дросселя, вези машинку к специалисту, пусть чистит и настраивает, не поверю что в Нижнем, нет хорошего диагноста.

Artemvide » 21 дек 2009, 15:11 » Сообщение №124169

я уже был у диагноста вроде как толкового. .толком ни чего не сказали.до этого была mazda 323 96 г я по ней всё делал и двигло перебирал и т.п. и дросель чистил и всё такое . и всё ок.

lexa » 21 дек 2009, 20:38 » Сообщение №124179

dokTR » 22 дек 2009, 00:06 » Сообщение №124182

чтоб поменять узел дроссельной заслонки. его надо сломать ПОПОЛАМ.

Когда заслонку снимал ничего не сломал.? осмотри всё внимательно! Проверь работу дрмв. Проверь работу лямбдозондов.

Через выхлопную трубу подсоса не будет.

А датчики температуры ОЖ не смотрел. мож в разьёме контакт плохой. они как раз возле крышки стоят.(полюбому там лазили. могли и сдёрнуть. )

drinc » 22 дек 2009, 15:18 » Сообщение №124201

Ты уровень жидкости в бачке возле радиатора проверял?

Японцы - берегите автомобили, нам на них ещё ездить!!

Artemvide » 22 дек 2009, 22:03 » Сообщение №124212

всё ок, по антифризу.

Hoffman » 23 дек 2009, 16:49 » Сообщение №124244

Что за чертовщина - дрмв??

dokTR » 23 дек 2009, 21:34 » Сообщение №124254

датчик массового расхода воздуха. стоит сразу после корпуса воздушного фильтра и от него еще гофра идёт

Только не дрмв а ДМРВ извените ошибся

Hoffman » 24 дек 2009, 14:51 » Сообщение №124291

Бляяяяя!! Посоветуйте нормальный сервис, а то мой меня перестал устраивать! Желательно на севере Мск

Подскажите, а если на корпусе воздушного фильтра сломаны крепления это ведь не страшно!? Все что до датчика это не играет роли?

Djentro » 24 дек 2009, 15:05 » Сообщение №124293

Hoffman » 24 дек 2009, 15:14 » Сообщение №124294

В которые болты закручиваются!

Всмысле воздух подсасывает из этих щелей

Djentro » 24 дек 2009, 15:32 » Сообщение №124298

Что, все 4? Ну надо колхозить тогда, если новый не хочешь покупать. Главное, чтоб не подсасывало после фильтра, до - пофиг.

Hoffman » 24 дек 2009, 15:54 » Сообщение №124302

Главное чтобы после датчика не подсасывало? а как узнать? скотчем всю гофру замотать?

• Похожие темы (по мнению роботов) Ответы Просмотры Последнее сообщение

• Дифузоры дроселя

  Snake_vgsha » 23 янв 2012, 11:02 8 Ответы 674 Просмотры Последнее сообщение Snake_vgsha

  23 янв 2012, 21:19

  and1 » 09 окт 2008, 15:46 7 Ответы 1690 Просмотры Последнее сообщение Admin

  10 окт 2008, 13:55

  kardan » 04 фев 2008, 22:11 20 Ответы 3127 Просмотры Последнее сообщение Djentro

  08 фев 2008, 17:38

  1 , 2 denvess » 16 окт 2008, 08:29 31 Ответы 3969 Просмотры Последнее сообщение Днепр

  25 ноя 2008, 19:33

  мутный » 09 янв 2010, 19:33 8 Ответы 1182 Просмотры Последнее сообщение marmolik

  13 апр 2010, 19:17

  aleksey1986 » 15 янв 2015, 14:42 0 Ответы 0 Просмотры Последнее сообщение aleksey1986

  15 янв 2015, 14:42

  1 , 2 MOLOTOV » 01 дек 2010, 03:00 32 Ответы 3000 Просмотры Последнее сообщение grisha

  18 дек 2010, 20:34

  sc_lab » 28 ноя 2011, 04:48 0 Ответы 550 Просмотры Последнее сообщение sc_lab

  28 ноя 2011, 04:48

  Brabus » 07 июл 2013, 20:22 17 Ответы 876 Просмотры Последнее сообщение Юрий

  01 дек 2015, 12:44

  Sanyazalet » 12 ноя 2010, 15:13 10 Ответы 1577 Просмотры Последнее сообщение Slava.K

  15 июн 2012, 14:44

  Кто сейчас на конференции

  Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

  Реклама

  • Список форумов
  • Наша команда • Удалить cookies конференции • Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

  Данный сайт не является официальным сайтом или клубом Mazda Motor Corp.

  Материалы: http://mazda-xedos.ru/problemy-s-oborotami-posle-chistki-droselya-vt5938.html

Проверка исправности состояния, замена и регулировка датчика положения дроссельной заслонки (TPS)

Представляющий собой потенциометр переменного сопротивления TPS крепится на корпусе дросселя и соединен с осью дроссельной заслонки. На основании анализа поступающих от TPS сигналов РСМ определяет точное текущее положение заслонки, обусловленное степенью выжимания водителем педали газа. Выход датчика из строя может привести к неконтролируемым выбросам инжекторами топлива и нарушению стабильности оборотов двигателя. При выявлении неполадок TPS в память системы самодиагностики заносится соответствующий код неисправности (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) - принцип функционирования и коды неисправностей). На большинстве моделей в состав TPS входит оконечный датчик-выключатель открытого/закрытого положения дроссельной заслонки, в соответствующие моменты осуществляющий замыкание пределенных электрических контуров.

Выполнение описанной ниже процедуры может привести к занесению в память OBD неисправности, который будет высвечен контрольной лампой “Проверьте двигатель”. По завершении проверки и соответствующего восстановительного ремонта не забудьте очистить память системы (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) - принцип функционирования и коды неисправностей).

1. Прежде чем приступать непосредственно к проверке TPS удостоверьтесь в исправности подачи питания от РСМ к TPS и отсутствии нарушений заземления. Отсоедините от TPS электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красного (с 1995) провода жгута в контактном разъеме. Отрицательный щуп подключите к клемме черного провода. При включенном зажигании (не запускайте двигатель) прибор должен регистрировать около 5.0 В. Отсутствие напряжения свидетельствует об обрыве в цепи РСМ или выходе из строя собственно модуля (в последнем случае автомобиль следует отогнать на станцию техобслуживания с целью проведения диагностики модуля управления и выполнения соответствующего восстановительного ремонта).

2. Для проверки исправности функционирования TPS подсоедините омметр к клеммам 2 и 3 датчика. Измерьте сопротивление TPS в полностью закрытом положении дросселя, затем начинайте постепенно приоткрывать заслонку, наблюдая за изменением сопротивления датчика. На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. показание измерителя должно измениться от 1.0 кОм при полностью закрытой заслонке до 9.0 кОм при полностью открытом. На моделях с 1995 г. вып. - от 0.5 кОм до 4.0 кОм соответственно. Увеличение сопротивления должно происходить плавно.

3. Отсоедините электропроводку от оконечного датчика-выключателя открытого/закрытого положений дроссельной заслонки. Подключите омметр к клеммам 5 и 6 разъема датчика. Удостоверьтесь в наличии проводимости датчика-выключателя полностью закрытой заслонке, затем слегка приоткройте последнюю. При открытой заслонке проводимость должна отсутствовать, в противном случае замените сборку TPS.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для введения аппаратуры в действие!

2. Снимите впускной воздуховод (см. Главу Системы питания и выпуска) и отсоедините электропроводку от TPS и оконечного датчика-выключателя дроссельной заслонки.

3. Выверните два крепежных винта и снимите сборку TPS с корпуса дросселя.

4. Установите новый датчик на свое штатное место и свободно вверните крепежные винты.

5. Выполните регулировку TPS (см. ниже), затем окончательно затяните крепеж.

1. Снимите впускной воздуховод (см. Главу Системы питания и выпуска).

2. Ослабьте винты крепления сборки TPS на корпусе дросселя.

3. На моделях, оборудованных оконечным датчиком-выключателем полностью открытого/закрытого положений заслонки отсоедините от последнего электропроводку и подключите омметр в соответствии с инструкциями, изложенными в параграфе 4. введите лезвие измерительного щупа толщиной 0.3 мм между рычагом дроссельной заслонки и его упорным винтом, - прибор должен зарегистрировать наличие проводимости. Теперь введите в зазор лезвие толщиной 0.4 мм, - на этот раз цепь должна оказаться разомкнутой. Вращением TPS добейтесь требуемого результата, затем прочно затяните крепежные винты.

Ни в коем случае не трогайте упорный винт рычага дроссельной заслонки, - он имеет фабричную установку и регулировке не подлежит!

4. На моделях без оконечного датчика-выключателя дроссельной заслонки прозондируйте вольтметром обратные концы клемм белого и черного проводов на разъеме жгута электропроводки TPS (постарайтесь не повредить клеммы при вводе щупов, - подробнее см. в Главе Бортовое электрооборудование). При включенном зажигании (двигатель не запускайте) и при полностью закрытом дросселе прибор должен зарегистрировать показание в диапазоне примерно 0.4 ÷ 0.5 В, в противном случае произведите соответствующую корректировку путем вращения сборки TPS, затем прочно затяните крепежные винты.

Материалы: http://automn.ru/mazda-626/mazda-9186-10.m_id-771.m_id2-788.html