Про стуки и скрипы в подвеске Лада Веста

Передняя и задняя подвеска Весты существенно отличается от той, которую АвтоВАЗ применял на Гранте, Приоре, Калине и т.д. Все обзоры рассказывают нам о том, что новая конструкция ходовой части лучше, чем прежде. Однако в ходе первых месяцев эксплуатации владельцы стали замечать посторонние шумы (стуки, скрипы, скрежет, хруст) в передней и задней подвесках Весты, которые возникают при переезде лежачих полицейских или других неровностей дороги.

Скрежет, скрипы в передней подвеске

Глухой звук, как будто стойки задевают об пластик, либо скрип напоминает трение резины. Причина в плохом качестве втулок стабилизатора (№8) или недостаточной смазке креплений глушителя.

Пряники (крепления глушителя) достаточно смазать пластичной смазкой. Резиновые втулки стабилизатора смазывать нет смысла, т.к. этого хватает не на долго. По отзывам владельцев Весты решить проблему скрипа передней подвески можно при помощи замены штатных резиновых втулок стабилизатора на полиуретановые (каталожный номер: 17012680). Либо поставить аналоги втулок.

Вопрос АвтоВАЗу: Когда решиться проблема скрипа втулок? Новые авто октябрь-ноябрь продолжают скрипеть.

Ответ: Внедрены улучшения (замена резины, смазки) в конце ноября 2016 года.

Стук в передней подвеске может возникать из-за износа стоек стабилизатора (№7) (замена), которые следует заменить на новые. Этот случай рассмотрен на видео:

Также стук с передней части автомобиля может исходить от верхней опоры двигателя или от тормозного суппорта.

Стуки, хруст в задней подвеске

В задней подвеске стук устраняется по предписанию АвтоВАЗа. Необходимо снять заднюю стойку амортизатора и подложить под верхнюю опору (№5) шайбу.

шайба для устранения стука, хруста в задней подвеске Весты шайба для устранения стука, хруста в задней подвеске Весты

Стоит отметить, что после такой доработки появляется зазор между опорой и кузовом, в который может попадать грязь. Чтобы исключить это рекомендуется установить прокладку по размерам:

прокладка опоры задней стойки амортизатора Лада Веста

Другие источники постороннего шума сзади:

• тросик ручника (закрепить на стяжки);
• демпферы крышки багажника (смазать силиконовой смазкой, ослабить);
• замок багажника (смазать замок, устранить люфт);
• в районе задней опоры, стянуть отбойник по штоку стойки вниз (вытащить из гильзы опоры), побрызгать в гильзу опоры силиконовым спреем и поставить отбойник на место.
• замки спинки заднего сиденья (смазать, намотать изоленту).
• вещи или инструмент в багажнике.

Как выполнить диагностику подвески Весты своими руками. Если стук сзади появляется только при торможении, то это другой случай.

Если вы столкнулись с подобной проблемой, рекомендуем обращаться к своему персональному менеджеру. А вы замечали появление стуков или скрипов в подвеске Весты? Каким образом вам удалось от них избавиться? Оставляйте свои отзывы и рекомендации в комментариях.

Напомним, другой недостаток этого седана связан со скрипом уплотнителей стекол. А другие инструкции по тюнингу и доработке новой Лады можно найти в этой категории. Читайте также, доработки подвески Весты от АвтоВАЗа за 1 год.

Материалы: http://xn--80aal0a.xn--80asehdb/car-description/reviews/lada-vesta-reviews/1022-pro-stuki-i-skripy-v-podveske-lada-vesta.html

Подвеска автомобиля во время движения подвергается высоким нагрузкам, особенно если это движение осуществляется по нашим дорогам. И какой бы не была прочной и надежной ее конструкция, рано или поздно наступит время, когда что-то в ней застучит. Именно стук, причем неважно, звонкий он или глухой, является сигналом к тому, что пришло время для диагностики подвески.

В этой статье мы попытаемся разобраться, что может стучать в передней и задней подвеске, чем это стук может быть вызван, и какие действия стоит предпринять.

Обнаружив стук в передней подвеске при движении по неровной дороге, не стоит тянуть с диагностикой и ремонтом. Дальнейшая эксплуатация автомобиля только усугубит ситуацию. Если у вас нет желания или возможности проводить диагностику на станции технического обслуживания, неисправность можно определить и самостоятельно. Для этого, конечно, необходимо иметь хотя бы малейшее понятие о конструкции подвески, ручной инструмент, домкрат, а также возможность загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

Итак, стук может быть причиной неисправности:

• верхних опор стоек (опорных подшипников);
• ШРУСов;
• шаровых опор;
• ступичных подшипников;
• стоек амортизаторов;
• сайлентблоков в рычагах подвески;
• кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости.

Диагностируем верхние опоры стоек

Верхняя опора стойки соединяет амортизатор с кузовом автомобиля. С целью снижения и распределения ударных нагрузок на кузов, крепление осуществляется через резиновый демпфер и опорный подшипник. В случае потери упругости первым, при езде по неровностям появляется характерный глухой стук в районе какой-либо из передних стоек. Определить неисправность можно путем замера расстояния между опорой и ограничителем, которое должно составлять не более 10 мм. У некоторых моделей автомобилей верхняя опора является закрытым узлом, поэтому осуществить подобные замеры невозможно. В таких случаях, чтобы понапрасну не разбирать всю конструкцию, подойдет способ диагностики, использующийся для проверки опорный подшипников. Он заключается в том, чтобы выявить стук (вибрацию) в определенной стойке. Для этого положите ладонь на «стакан» в месте крепления стойки, а другой рукой попытайтесь раскачать переднюю часть авто с нужной стороны. Лучше, конечно, если у вас для этого будет помощник.

Почувствовав рукой характерные удары в районе верхней опоры, можете быть уверены в том, что причина этому – опорный подшипник или же резиновый демпфер. Кстати, обратите внимание на то, хорошо ли затянута гайка крепления верхней опоры. Нередко именно она в отпущенном состоянии является причиной стука.

Проверяем ШРУСы

Уличить ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) в неисправности несложно. И делать это нужно исключительно в движении. Основным признаком неисправности шарнира является резкий треск (хруст), возникающий при повороте, или при резком старте с места с вывернутым рулем.

Визуально определить поломку ШРУСа без его демонтажа практически невозможно. Но, если вы обнаружите, что пыльник шарнира поврежден, а смазка внутри него отсутствует, ремонт понадобится обязательно.

Шаровые опоры

Неисправные шаровые опоры чаще всего являются источником стука в подвеске, особенно, если речь идет о нашей «классике». Стук в опоре возникает при наезде на небольшие неровности.

Проверяют шаровую опору следующим образом. Автомобиль поддомкрачивают, вывесив переднее колесо с нужной стороны. Теперь, когда колесо находится в свободном положении, его нужно подергать в поперечном направлении, наблюдая за поведением шаровой опоры. Чтобы исключить возможную неисправность подшипника ступицы, попросите помощника нажать на тормоз, заблокировав вращение колеса. Если во время проверки шаровая опора «люфтит» и издает какие-либо звуки, она нуждается в ремонте или замене. И, опять же, обратите внимание на состояние пыльника опоры. Он не должен иметь никаких механических повреждений и подтеков.

Ступичные подшипники

После проверки шаровых, не поленитесь провести диагностику подшипников ступиц передних колес. Для этого поддомкраченное колесо следует пошатать вверх-вниз. Если износ присутствует, вы обязательно его почувствуете.

Стойки амортизаторов

Необходимо отметить, что сами стойки очень редко издают звуки, похожие на стук. Чтобы амортизатор, даже вытекший, начал откровенно стучать, его нужно полностью «убить».

Самый популярный способ диагностики стоек – их «прокачивание», которое осуществляется путем раскачивания передней части кузова вверх-вниз с определенной стороны. Если при такой диагностике кузов качнулся и плавно встал в свое изначальное положение без посторонних звуков, скорее всего, стойка в порядке. Но, если при серии таких покачиваний, жесткость стойки не увеличивается, есть вероятность, что нарушена ее герметичность.

В случае, когда проведением поверхностной диагностики невозможно определить, исходит ли стук из верхней опоры, или из самого амортизатора, для продолжения диагностики лучше демонтировать всю его конструкцию.

Сайлентблоки рычагов

Что касается сайлентблоков, то этот элемент подвески можно вообще отнести к расходным материалам. Эти подвижные шарниры также подвергаются существенным механическим нагрузкам, к которым добавляются перепады температур, воздействие влаги, грязи и т.д., из-за чего должны своевременно меняться.

Для начала визуально осмотрите сайлентблоки. Резина на них ни в коем случае не должна иметь трещин. Растрескивание, одностороннее выворачивание резины из шарнира – это признаки разбитого сайлентблока. Чтобы поставить диагноз более точно, возьмите небольшую монтировку, найдите для нее упор, и пошатайте рычаг в продольном и поперечном направлении. Никакого люфта при этом быть не должно. Если же люфт присутствует, сайленблок нужно заменить.

Кронштейны стабилизатора устойчивости

Последним элементом передней подвески, способным стучать, является кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Он состоит из двух сайлентблоков, соединенных узким перешейком. В этом месте он, обычно, и ломается. При движении по неровной дороге металлические корпуса рассоединенных сайлентблоков трутся друг об друга, издавая стук или хруст.

Чтобы проверить кронштейн достаточно взяться за конец стабилизатора и подергать его. Для большего удобства колеса рекомендуется вывернуть сначала в одну сторону, потом в другую.

Иногда стук в передней части машины могут издавать не элементы подвески, а детали рулевого управления. К таким источникам стука относятся:

Сама по себе рулевая рейка выходит из строя достаточно редко, а стук в ней возникает по причине износа какого-либо одного элемента. Чаще всего таким элементом является опорная втулка. Стук в рулевой рейке при неисправности втулки возникает при выворачивании руля автомобиля, стоящего на месте, или начинающего движение.

Положите ладонь на рулевую колонку и попросите помощника резко покрутить рулевое колесо влево-вправо. Если при этом вы услышите характерный хруст, сопровождающийся соответствующей вибрацией в колонке, готовьтесь к замене ее ремкомплекта.

Подобным образом диагностируются и рулевые тяги с наконечниками. Правда, делать это лучше на смотровой яме или эстакаде: в некоторых автомобилях добраться до этих элементов возможно лишь снизу. Возьмитесь за тяги (наконечники), а помощник пусть резко крутит «баранку» в одну и другую сторону. Также можете взяться за наконечники и подергать их вверх. Люфт в соединениях свидетельствует об износе наконечников или шарнирных соединениях рулевых тяг.

Задняя подвеска также может заявлять о своей неисправности стуками различных тембров. Но, прежде чем приступать к диагностике конструкции подвески, проверьте крепление глушителя. Именно этот разболтавшийся элемент выхлопной системы, чаще всего пугает автовладельцев. Убедившись, что глушитель надежно закреплен и не болтается, переходим к диагностике задней подвески.

Сначала диагностируем амортизаторы, путем вышеописанного «прокачивания». Не забудьте проверить их верхнее крепление. Незатянутая по случайности, или по халатности гайка – это одна из распространенных причин стука в задней подвеске.

Далее следует осмотреть пружины амортизаторов, а также их резиновые опорные вкладки. Никакие, даже незначительные, механические повреждения здесь не допускаются. После проверяем рычаги и усилители балки на наличие трещин, деформации. Осматриваем и диагностируем все сайлентблоки. И напоследок проверяем ступичный подшипник. Никакого люфта и посторонних звуков, естественно, в нем быть не должно.

Посмотрите видео, касающиеся диагностики и устранения стука в подвеске:

Если в вашем автомобиле стучит передняя подвеска, приходится ехать на сервис и искать проблему. Но вопрос не всегда решается во время диагностики. Во-первых, квалификации мастеров может не хватить для обнаружения неполадки. Во-вторых, некоторые элементы ходовой части невозможно проверить без разборки. Так что нужно учиться искать проблемы, исходя из характера звука. Стук в передней подвеске может быть при наезде на неровности. О таких случаях мы уже говорили, они не представляют сложности в поиске. Такой вариант неполадки можно найти достаточно просто, если заехать на яму и попросить помощника шатать автомобиль. Самому в это время достаточно подержаться за различные детали подвески или отпустить крепления сайлентблоков. Это поможет найти именно ту деталь, которая стучит при наезде на препятствия.

Если же стук в передней поездке возникает на ровной дороге, проблема более утонченная. Найти ее будет непросто, особенно без опыта и знаний в данном вопросе. Следует помнить о том, что стук может возникать разного характера. Именно по характеру звучания часто можно понять, что же стучит в вашем авто. Впрочем, понятие ровной дороги в России достаточно относительное. Так что мы будем рассматривать вопросы стука разных деталей, в том числе и звуков на мелких неровностях, плавных ямах на дороге. Возможны стуки и на идеально ровной дороге. В таком случае может открутиться какой-либо элемент вращения, что вызывает появление стука просто при проворачивании колеса. Но стоит разобраться со всем по порядку. Существует ряд причин, которые стоит проверить, если ваша машина демонстрирует стук на относительно ровной дороге в области подвески.

Часто проблем решается заменой ШРУСов. Это поворотный механизм в наружном исполнении и объект независимой передачи крутящего момента во внутреннем. Если перед появлением мистического стука при поворотах вы не слышали хрустящих звуков, то виноват может быть внутренний ШРУС. Наружный выходит из строя чаще, но перед поломкой начинает хрустеть на повороте. Проверить деталь можно следующим образом:

• поставить автомобиль на яму, выключить скорость и включить ручник для удобного доступа к полуосям и прочим элементам подвески в передней части автомобиля;
• проверить наличие люфта на полуосях, путем расшатывания их сверху вниз или в разные стороны, затем проверить люфт, заталкивая полуось внутри ШРУСа и обратно;
• если люфт присутствует, детали рассыпались, необходимо их заменить, стоит покупать только качественные запчасти для выполнения необходимых процессов ремонта;
• перед заменой не забудьте слить масло с коробки передач, поскольку в ином случае оно просто вытечет через появившиеся отверстия на месте установки ШРУСов.

Процесс замены внутренних ШРУСов достаточно сложен. Интересно, что главной причиной выхода деталей из строя является порванный пыльник. Деталь за сотню рублей выводит из строя дорогостоящий механизм, который очень сложно поменять. Так что стоит контролировать состояние пыльников и всегда менять их при наличии такой необходимости.

Существует деталь в подвеске автомобиля, которую сложно проверить. Если она стучит, происходит это именно на мелких и незаметных неровностях. Шар лишается смазки и начинает очень непросто ходить внутри посадочного места. Это вызывает звуки подобные скрипу, легким стукам, назойливому дребезжанию. Выходит из строя элемент по таким причинам:

• просто естественный износ детали, который происходит каждые 100 000 километров, в процессе работы механизм стирается, выходит смазка, понижается эффективность;
• опора начинает стучать достаточно неожиданно, интенсивность звуков быстро увеличивается, поэтому лучше выполнить оперативную замену элемента;
• при установке некачественной опоры происходит не очень приятный процесс - уже через несколько тысяч километров появляются посторонние звуки, которые неприятно слушать;
• также порванный пыльник является одной из главных причин проблем в этой детали автомобиля, так что следует постоянно смотреть на резинки и их целостность.

Шаровая опора очень тяжело диагностируется. Для проверки ее необходимо снять, что невозможно сделать без помощи профессионального сервиса. Именно поэтому часто на нее не грешат, перебирая другие детали подвески. Вполне может случиться так, что вы поменяете половину подвески, пока не доберетесь до стука непосредственно в шаровой опоре.

Даже качественные и надежные стойки начинают плохо отрабатывать неровности и постукивать после длительной эксплуатации. Для китайской запчасти длительной считается эксплуатации в 1000 километров, для оригинальной японской или европейской - 15-20 тысяч. Стойки и верхние опоры выходят из строя на авто в России регулярно, и причины тому могут быть самые разные:

• сама по себе стойка выходит из строя полностью редко, при раскачке авто будет слышан скрип и посторонние звуки, отдавать стук будет на всю подвеску разом;
• опора в большинстве случаев выходит из строя в тот момент, когда ломается опорный подшипник, происходит это в случае резкого наезда на большие неровности дороги;
• возможно, вам поможет простое подтягивание крепления опоры или амортизатора в верхней точке, нужно провести проверку всех элементов крепления;
• стойки же при поломке могут потечь, что будет видно на корпусе, но это не обязательное условие, а просто рекомендация для дополнительной диагностики элемента подвески.

Эти детали ходовой части лучше ставить только качественные. Речь идет об оригинальных или европейских запчастях. Многие автомобилисты используют японские детали KYB, покупают вполне адекватные стойки Monroe. Опоры же ставить нужно оригинальные, несмотря на их высокую стоимость. Это единственный шанс получить нужные аспекты эксплуатации.

Нередко случается так, что после переборки всей ходовой части приходит время проверки рулевой рейки. Подергав рулем вправо-влево, вы услышите небольшие стуки, если рейка уже начала изнашиваться. Но это вовсе не значит, что она стучит в процессе эксплуатации. Здесь сложно дать рекомендации общего плана, для владельцев разных автомобилей есть разные рекомендации:

• стоит посетить специализированные форумы и прочесть информацию о том, как и когда выходит из строя рулевая рейка, каким образом можно ее проверить и исправить;
• подтягивание рулевой рейки - это решение вопроса на несколько дней, вскоре она снова начнет стучать, если определена неполадка именно с данным элементом автомобиля;
• стук рейки - это часто отчетливая отдача на руль, а также на корпус в районе места крепления педалей управления, так что диагностика будет несложной;
• иногда стучат рулевые наконечники или тяги, что проверить более сложно, но можно выполнить полноценную диагностику на яме без особых проблем и неточностей.

Рулевая система любит стучать в отечественных автомобилях, а также на авто старше 10 лет. Менять рулевую рейку очень непросто из-за высокой стоимости запчастей и достаточно неудобного расположения у многих автомобилей. Поэтому данный процесс предпочитают выполнять на сервисе. Профессионалы выполнят все задачи достаточно просто и быстро.

Очень важным элементом передней подвески, который может стучать наиболее необычным образом, является набор сайлентблоков. Наиболее часто стучат задние сайлентблоки передних рычагов подвески, а также опорные сайлентблоки стабилизатора, которые крепятся к кузову. Вся проблема решается заменой, нет никакого смысла долго диагностировать - лучше поменять деталь. Выход из строя происходит по таким причинам:

• резинку просто разрывает из-за повышенных нагрузок, она не выдерживает слишком серьезных давлений и деформируется под влиянием соединений рычагов подвески;
• сайлентблок прекращает свободно проворачиваться в нужном месте, нет гибкости подвески, и происходит стук рычагов из-за отсутствия нужного маневра;
• резинка проходилась, стерлась и уменьшилась в размерах, поэтому слышны металлические звуки из ходовой части, которые сложно диагностировать;
• необходимо обратить внимание на крепления сайлентблоков, часто их замена оказывается непростой из-за предварительных неквалифицированных работ с деталями подвески.

Вы можете на ходу проверить, стучат ли задние сайлентблоки передних рычагов. Нужно поставить ногу непосредственно на пол и послушать, отдает ли стук в ступню. Такую же процедуру стоит сделать на пассажирском сидении. Опорные сайленты стабилизатора проверяются прикладыванием ноги или руки к части кузова за педалями. Впрочем, если есть подозрения, можно просто поменять этот элемент. Предлагаем посмотреть небольшое видео с самостоятельной диагностикой подвески Hyundai Solaris:

Стоит использовать различные методы тестирования оборудования перед заменой. Иначе вы из-за одного стука можете поменять половину подвески, так и не устранив причину неполадки. Поэтому всегда следует подходить с разных сторон к диагностике, использовать услуги тестирования деталей подвески на нескольких СТО. Менять детали можно только в том случае, если вы уверены в неисправности определенных механизмов. Следует с полным пониманием подойти к вопросу ремонта, чтобы не потратить слишком много денег на этот процесс. Многие начинающие водители просто покупают каждую деталь, на которую грешат, в итоге, ремонт обходится очень дорого.

Есть определенные сложности в диагностике ходовой части современного автомобиля. Совершенно не понятно, какой элемент может давать стук. Есть ряд возможных вариантов, все они взаимосвязаны, и даже разбора не дает ответа на вопрос. Поэтому очень сложно использовать полную картину поломки для покупки необходимых для ремонта запчастей. Иногда приходится менять детали просто наугад, получая результат далеко не с первой попытки. Есть возможности использовать различные возможности ремонта, но для этого нужно точно определить проблему. А как вы обычно проводите диагностику и ремонт ходовой части вашего автомобиля?

Материалы: http://avto-flot.ru/blog/stuk-v-peredney-podveske-pri-ezde-po-rovnoy-doroge-ischem-problemu.html