Замена масла в АКПП - инструкция с видео

Существует три способа замены масла в автоматической коробке передач.

1. Частичная замена масла в АКПП своими руками.

Прежде чем производить замену необходимо проверить уровень масла в автоматической коробке передач, как это сделать, читаем вот тут. Последовательность действий такова:

• Откручиваем в картере АКПП сливную пробку.
• Сливаем, столько масло сколь сможет вытечь.
• Промываем фильтр и поддон.
• Заливаем, столько масло сколько вытекло.
• Проверяем уровень по щупу.

Старое масло перемешается с новым. При необходимости поменять больше 40-30% масла, процедуру следует повторить раза 3-4 после того как автомобиль проедет 200-500 км.

Плюсы метода частичной замены масла.

• Обходимся без СТО.
• За раз расходуем не большое количество масла.
• Промывается поддон и фильтр.
• Можно по состоянию магнитов на поддоне крышки оценить износ АКПП.

Минусы.

• Больший суммарный расход, если необходимо провести полную замену масла.
• В итоге 100%-ная замены масла не получиться.

Видео с инструкцией по частичной замене масла на примере Nissan Tiida.

2. Полная замена масла в АКПП с использованием специального оборудования.

При этом методе происходит 100%-ная замена масла с использованием специального оборудования. С помощью аппаратов (в основном фирмы «Wynns») происходит замены масла в АКПП методом продавливания. В чем он заключается:

• К автоматической коробке передач подсоединяются трубки аппарата через радиатор охлаждения коробки.
• Далее заводится двигатель.
• Новое масло заливается, старое сливается.

Через технологическое окошко можно контролировать цвет АТФ. При достижении нужной окраски, процесс можно заканчивать. При замене масла таким методом уходит порядка 10-12 литров.

Плюсы замены масла в АКПП в сервисе.

• Нет обмана с количеством АТФ залитой в ваш автомобиль.
• Процесс можно контролировать визуально.
• Полная замена масла в АКПП сильно снижаются потери в гидротрансформаторе, что существенно снижает расход бензина.
• Как правило, АКПП после этого становятся «резвее»
• Всю работу выполняет профессионал.

Минусы.

• В техцентре дадут гарантию на свою работу, но не на нормальную работу АКПП после этого (вымываются «полезные» отложения).
• Стоимость данного метода выше, чем в первом случае.

Видео с технологией 100% замены масла.

3. Полная замена масла в АКПП своими руками.

Заключается в полной замене масла в коробке передач своими руками:

• Необходимо прогреть АКПП ( проехать минимум 5 км).
• Загнать автомобиль на яму и заглушить его.
• Слить масло по максимуму.
• Открутить поддон.
• Аккуратно снять фильтр.
• Промыть фильтр (сольвентом или бензином, высушить).
• Промыть поддон.
• Поставить все обратно.
• Залить столько АТФ сколько вылилось, можно немного больше.
• Отсоединить маслоотводящие трубки от радиатора охлаждения.
• Надеть на каналы для масла шланги, которые опускаются в емкость подходящего для слива АТФ размера.
• Заводим двигатель, после чего через несколько секунд из шланга польется масло.
• Смотрим когда цвет вытекающего масла станет как у свежего, необходимо заглушить двигатель.
• Снимаем шланги, присоединяем трубки обратно.
• Проверяем уровень масла.

Плюсы полной замене масла в АКПП своими руками.

• Дешевле.

Минусы.

• Мы не профессионалы.

Видео с инструкцией по полной замене масла.

Материалы: http://autoepoch.ru/poleznye-sovety-avtolyubitelyam/zamena-masla-v-akpp.html

Для любого автомобиля замена масла – это обязательная и своевременная процедура, которая влияет на качество работы всей машины в целом. Особенно тщательней следить и соответственно менять масло нужно в АКПП, поэтому в специальных сервисных книжках автомобиля указаны интервалы его замены, по которым вы можете контролировать через сколько следует заменить масляную жидкость.

Специалисты СТО советуют менять масло в АКПП примерно два раза в год

Специалисты автомобильных технических сервисов советуют владельцам автомобилей с автоматической трансмиссией, которые используются при тяжелых условиях, менять масло примерно два раза в год. К тяжелым условиям можно отнести: низкие и достаточно высокие температуры окружающей среды, увеличенную нагрузку на автоматическую коробку, а также дороги со снежным, песчаным или грунтовым покрытием.

Существует несколько способов замены масла, а если быть точнее, то их два. Первый способ – это полная замена масла в АКПП. Как уже понятно, здесь происходит стопроцентная смена жидкости, для этого используют специальное оборудование, которое позволяет продавить все остатки и заменить их новыми. За один раз можно поменять около 12 литров масляной жидкости.

Второй способ – это частичная замена масла в АКПП, ее проводят без всякого оборудованиям, только руками, поэтому ее можно сделать и самостоятельно. Во время этой процедуры заменяется до 50 процентов масла, чтобы продолжить этот процесс придется проехать на автомобиле еще пару сотен километров и затем пройти весь процесс еще три или четыре раза.

Чтобы замена масла АКПП своими руками прошла качественно и аккуратно, следует подготовить все необходимые инструменты, дабы не тратить много времени в поисках нужной детали во время работы.

Слив масла из АКПП

• Прокладка поддона – стоит примерно в районе 200 рублей, достаточно часто требует замены.
• Фильтр АКПП – некоторые умельцы прочищают его, но если он уже довольно долго служит вашему автомобилю, лучше его заменить.
• Воронку для жидкостей необходимого размера.
• Небольшой кусочек старого шланга.
• Масло от 8−10 литров.
• Ключ на 17 для снятия сливного бака.
• Ключ на 10 для снятия болтиков.
• Молоток.
• Дощечка – будет служить в качестве прокладки при снятии поддона.
• Шуруповерт на 10 пригодится вам, а также ускорит процесс работы, но затягивать в конце болты все-таки следует руками, так будет надежней.

Когда все инструменты подготовлены, можно приступить и к основной части работы, которая наверняка станет для вас познавательной, вы сможете подробно изучить внутреннюю систему своего автомобиля, что обязательно пригодиться в дальнейшем уходе за ней. Также этот процесс станет для вас увлекательным и интересным занятием, которое поможет не только сэкономить, но и выполнить всю работу по замене более качественно, чем в автомобильном техническом центре.

Процесс замены масла в АКПП автомобиля

Замена масла в АКПП своими руками:

• Перед тем как приступить к замене масла, вам следует проехаться около 10 километров, таким способом вы прогреете масло.
• Ставите автомобиль на яму и залезаете под машину. Перед тем как вы полезете в яму, не забудьте машину поставить на ручник, а селектор АКПП на нейтральное положение.
• Снимаете пыльник двигателя, который крепится на 5 болтиках и двух пистонах.
• Затем необходимо открутить пробку поддона и слить масло в емкость. Это необходимо для определения, сколько литров у вас вылилось и какое количество потребуется, чтобы потом залить новую масляную жидкость.
• Как только масло все вытекло, приступаем к снятию поддона, который держится на достаточно большом количестве болтиков. Затем с помощью дощечки и молотка, приступаем к снятию поддона. Для этого нужно бить по бокам поддона молоточком, приложив подготовленную дощечку, так он лучше отойдет, при этом он не поцарапается и не погнется.
• После снятия поддона вы увидите фильтр АКПП. Для того чтобы его снять, надо открутить четыре болтика, будьте осторожны, как только вы начнете их откручивать из-под фильтра начнет выливаться масло − вам нужно подставить мерную емкость и собрать всю жидкость.
• Смотрим на состояние фильтра, заменяете или чистите его. Также необходимо помыть, обезжирить сам поддон и магнитики, прилегающие к нему.
• Все, почистив и приведя в должный вид, ставим на место, вначале новый фильтр, затем прокладку и поддон, незабываем закреплять всеми болтиками, которые ранее были сняты. Совет: когда вы откручиваете болтики, обязательно складывайте их по порядку и на видное место, например, на белый листок бумаги, тогда вы не будете терять свое драгоценное время на поиск нужных гаечек.
• Теперь можно посчитать, сколько масла вы всего слили. У вас получилось определенное количества масло, вот к этому числу прибавляете еще полтора литра.
• Снизу у радиатора находим две маслоотводящие трубки и отсоединяем шланг. На трубку надеваем кусок шланга, а его конец опускаем в полуторалитровую емкость.
• Теперь следует завести двигатель машины, и через небольшое время из шланга польется масло прямо в емкость, вначале оно будет очень грязная. Берем такое же количество нового масла и заливаем снова в коробку. Затем весь процесс повторяется, заводится машина и сливается вторая порция масла. Благодаря этому в АКПП заменяется изношенное масло.
• Как только начнет выходить чистое масло, двигатель автомобиля следует заглушить, снять шланги и вставить все трубки на свое место.
• В конце всего этого процесса обязательно проверьте уровень масла.

Ознакомившись с полным процессом этой в принципе несложной работы, рассмотрим, какие плюсы и минусы имеются при самостоятельной замене масла.

Самостоятельная замена масла в АКПП имеет ряд преимуществ

• Достаточно дешевый вариант, если вы обратитесь на СТО, то за замену масла в АКПП сервис запросит немалую сумму.
• Вы сможете полностью заменить масло, и быть уверенным в его новизне и отличном качестве.

• Непрофессионализм, но поверьте, со временем он обязательно появиться.

Рассмотрев подробную инструкцию о замене масла, вы легко сможете самостоятельно провести эту процедуру. Вы не только благодаря этому получите много позитивных эмоций, но и приобретете навыки и определенные знания о внутреннем состоянии вашего автомобиля, а ведь для правильного ухода за ним это очень необходимо. И конечно, большим плюсом станет экономия семейного бюджета, которая ни в коем случае вам не помешает.

Материалы: http://365cars.ru/remont/zamena-masla-v-akpp.html

Долго мой Ландрик ждал этого дня. Свершилось! Спустя 72 тыс. км пробега и 6 лет эксплуатации после прошлой замены прежними владельцами, маслице в шестиступенчатом автомате было полностью заменено на свежее.

Какое-то время назад уже начались проблемки: удары при переводе селектора на холодную. В последнюю неделю коробка и на ходу стала переключаться заметнее. Жаль, но со сменой масла эти проблемы не ушли.

Выбирая для себя способ уже столь необходимой замены, разобрался во всех моментах. Изначально намеревался вскрыть блок, посмотреть на состояние изнутри, заменить фильтр. Оказалось, всё не так просто, как на вариаторе.

Поэтому, ознакомившись с мат.частью, и осознав трудоёмкость и отсутствие необходимости этого мероприятия, решил обойтись без него. Ниже приведу весь перечень вариантов выполнения работ. Сделанные выводы основаны на моём личном мнении, сформированном после изучения найденных материалов.

Способ 1. Полная замена на аппарате под давлением.

Самый затратный способ. Многие считают его наиболее «цивильным». Так же и в моём городе все рекомендовали именно такой вариант. И это притом, что у нас такого оборудования ни у кого нет. Позвонил в одну из самых востребованных ойл-контор в Иваново. Бывалый мастер заверил меня, что с использованием такого метода не раз случались летальные исходы автоматов на автомобилях с немаленьким пробегом. Поднимается весь возможный осадок и засоряет мелкие масляные каналы.

Драйвовчане пишут, что на аппарате им потребовалось от 13 до 21 литра свежака для вымещения старого (8,2 литра). Непонятно. В общем, никому не советую.

Способ 2. Частичная замена методом «слил-залил».

Используется у ОД. Самый бестолковый способ. Замещают лишь ту часть старой жижи, которая сливается при остановленном двигателе. А это от силы литра 3,5. Годится только при условии гораздо более частых замен. Естественно, официалы так часто масло никому не меняют, и не советуют. А я не советую менять таким методом, а обращаться к официальным дилерам – тем более!

Способ 3. Полная замена методом «слил-залил» посредством поэтапных частичных замен.

Попрошу отнестись с иронией к следующему высказыванию. Мне сразу вспоминается одно из качеств, присущих русскому человеку: самого себя за…бать.

См. предыдущий способ, только операцию повторяют несколько раз. Причём, между делом проезжают по 25-30 км. Таким образом, основательно перемешивают старую жижу с новой, затем вновь замещают часть объёма свежим маслом, и снова в путь. Сколько подходов выполнить – личное дело каждого. Способ этот затратный не только по количеству приобретаемого масла, но и по количеству необходимого времени.

Способ 4. Полная замена методом «слил-залил» по книжке.

Собственно, именно заключённое в последней фразе обстоятельство и заставило меня последовать примеру тех владельцев, которые не побоялись заводить двигатель с отстыкованным от АКПП шлангом «не более чем на минуту». Текста много, но всё просто:

1) То же, что и второй способ: сливаем маслице с блока коробки. Затем заливаем то же количество свежака обратно в блок.

У меня слилось примерно 3,2 литра. Часть я пролил, поэтому точно не скажу. Залил ровно 3 литра нового масла, так как уровень старого у меня изначально был с избытком.

2) Далее необходимо взяться за верхний шланг радиатора, и отстыковать его противоположное окончание – на патрубке коробки. Взамен пристыковать заранее приобретённый шланг с внутренним диаметром 8мм, который призван направить жижу в воронку с пустой бутылкой.

Снимать шланги с радиатора настоятельно не рекомендую, учитывая известную недолговечность патрубков радиатора у основания. По этой причине в моём случае маслоохладитель временно отсутствует ввиду течи, и система закольцована без него. Я просто отстыковал два шланга друг от друга и направил их в воронку.

Для выполнения этого пункта используется помощник. Я обошёлся без такового, и в одиночку всё неплохо получается. Заводим ДВС не более чем на одну минуту. Запустив секундомер в телефоне, идём смотреть, как сливается старая жижа со шланга. Я перестраховался, и заглушил мотор через 50 секунд. За это время у меня слилось 3,1 литра. Заливаем столько же свежего масла.

К слову, стыковать шланги обратно перед заливкой нового масла нет никакой необходимости. Через заливную горловину маслице попадает в блок коробки. Оттуда оно никуда не денется, пока мы не пустим двигатель.

3) Повторяем предыдущий пункт.

У меня слилось ровно 3 литра. Во второй половине отрезка времени масло полилось явно свежее. То есть, 9 литров для полной замены более чем достаточно. У меня было 12, поэтому я повторил процедуру ещё разок, слив ещё около литра для верности. Залил столько же свежака обратно, оставив последние два литра:

— второй, чтобы возить с собой, если что…

4) Про установку уровня разговор отдельный. После первого запуска маслице сразу уходит вниз. И если до пуска установить жижу на отметке COLD, то после щуп окажется сухим. В общем, после установки «холодного» уровня заводим автомобиль, прогреваем автомат до рабочей температуры и, не останавливая ДВС, доливаем масло до «горячего» диапазона.

Чтобы разогреть АКПП, мне хватило поездки длиной в пару неспешных кругов по бездорожью гаражного кооператива. До «максимального» деления я долил миллилитров 300. Очевидно, именно столько составляет разница между «холодной» меткой до первой заводки, и максимальной «горячей» меткой на прогретом автомобиле.

UPDATE: Как-то раз, заведя Машину перед междугородней поездкой, решил в очередной раз проверить уровень масла в коробке. Сразу после заводки уровень оказался в районе COLD. После поездки буквально на один километр, снова проверил щуп, и масло было уже на максимальной метке HOT. А до пуска ДВС уровень располагается даже выше "горячей" отметки. Так что, на не работающем автомобиле доставать щуп автомата нет смысла.

Перед заездом не забываем протереть сухой тряпкой места стыковки шлангов и патрубков, а также сливную пробку. После прогрева необходимо подтянуть хомуты на шлангах! Заодно бросаем взгляд на сливную пробку. Если везде норма, то ставим на место всё, что снимали в начале.

Масло трансмиссионное «Ravenol ATF Type J2/S Fluid» 4л — 4014835718890 (2500 р./шт) — 3 шт;

Кольцо уплотнительное — 2702A031 (100р.);

Всем добра, и исправных автоматов!

Price tag: 7 600 ₽ Mileage 160400 km

Comments 45

Способ "2" и способ "4" абсолютно одинаковые по своей сути, если из "2" убрать долгий интервал между заменами.

— промыть очистителем все что доступно, заменить фильтр

— поставить поддон, залить свежего масла = кол-ву слитого

— прокатится минут 10-15,желательно по трассе, можно просто на подъемнике погонять

— повторить процедуру слив/залив, выставить уровень.Если масло недостаточно чистое повторить еще раз.

Вариант со вскрытием годится для нашего вариатора, но не для автомата. И фильтр на весь срок службы. В общем, другое устройство;)

Для автомата тоже годится, принципиальных отличий нет!Фильтр на весь срок службы?Ну масло тоже вроде как на весь срок службы, а по мануалам он 5 лет))) Потом можно сразу коробку махнуть или машину — что наступить ранее!)))

По поводу метки COLD на щупе — это уровень жидкости на не прогретой заведенной машине.При выставление уровня пока авто заглушено можно смело заливать чуть выше HOT, т.к. доливать все равно еще придется)

Отличия как раз принципиальные:

— Чтобы вскрыть наш автомат, нужно всю морду разобрать;

— По мануалу фильтр не меняется, в отличии от масла;

— В нашем вариаторе поддон снизу, фильтр в лёгком доступе, по мануалу он меняется при каждой замене масла.

Для нашего автомата справедливо следующее:

— Уровень масла не зависит от "прогретости" машины;

— На заглушенной уровень выше.

По поводу других автоматов не знаю, и спорить не стану.

• Editing history

Блин я не конкретно про аутлэндер а вообще про коробасы где поддон снизу))) Если столько разбирать смысла нет конечно, лучше менять почаще!)

Здесь то страничка Аутлэндера на АКПП. И всё, что написано, включая МЕТОДЫ ЗАМЕНЫ, касается именно нашей коробки, и Аутлэндера!;)

• Editing history

Отлично ???? только начал узнавать о замене масла в акпп и тут бац!)

Бац- отчёт появился)

Отличный отчет! в закладки. Таким же образом менял масло в вариаторе ЛансераХ )))

• Editing history

На двух машинах менял первым способом, обе на ходу и без всяких проблем, таким способом ещё и через фильтр прогоняется, немного очищая его.

Речь про ОПАСНОСТЬ загрязнения узких каналов, я не даю сто процентов, что они забьются. Личное дело каждого. Наперёд ведь не известно, сколько там мусора внутри, и каких он габаритов;)

Согласен, поэтому я просто привёл свой личный пример;)

Дак у меня фильтр тоже должен был прогнаться. Просто не аппаратом, а коробкой прогонял масло, вся разница.

А какой диаметр шланга нужен чтобы влить масло?

Я использовал воронку с длинным носиком. Заливается масло прямо туда, откуда щуп достаётся. Любая воронка влезет, лишь бы носик достал;)

Ясно, спасибо. 50 тысяч на носу, масло с прокладкой уже закуплено. Как тепло будет — пойду менять.

Надо ещё иметь хомуты, две воронки (большие и длинные), и шланг для слива с патрубка коробки;)

Я занимался в гараже с открытыми воротами, не замёрз ни разу;)

Материалы: http://www.drive2.com/l/9356228/