Установка лобового стекла своими руками - пошаговая инструкция

Практически каждый автолюбитель сталкивался с необходимостью установки нового лобового стекла автомобиля. Не замененный вовремя амортизатор, вылетевший из-под колес впереди идущего транспортного средства камень, упавшая с крыши сосулька, причин, приводящих к повреждению стекла, множество, а способ решения проблемы один – замена. И если приобрести новое стекло в условиях современного рынка не составляет труда, то процесс установки нового стекла на автомобиль пугает многих, особенно автолюбителей-новичков.

Спешим их успокоить: установка лобовых стекол вполне может быть выполнена самостоятельно, необходимо лишь следовать алгоритму действий, приведенному ниже.

Этап подготовительных мероприятий

В основе процесса установки лобового стекла лежит тщательный выбор нового стекла, имеющего размеры полностью соответствующие конструкции кузова вашего транспортного средства. При их несовпадении (даже незначительном) придется выполнять операцию подгонки, что не только трудозатратно, но и довольно рискованно, поскольку грозит нарушением целостности стекла.

Материальное обеспечение процесса потребует наличия следующих материалов и инструментов:

Специальная струна для срезания стекол (входит в набор для установки стекол).

Клей для вклейки лобовых стекол.

Пылесос (автомобильный или бытовой).

Ткань (целлофан) для защиты внутренних элементов салона.

Предпочтительно использовать в процессе замены стекла появившиеся в последнее время специальные наборы для вклейки лобовых стекол.

Удаление старого лобового стекла

Процедура снятия поврежденного лобового стекла выполняется следующим образом:

Демонтируем декоративные панели, установленные в салоне автомобиля на стойках справа (слева) лобового стекла посредством пластикового шпателя. Потолок можно не демонтировать, поскольку струна для срезки его не затронет.

Снимаем декоративный уплотнитель (молдинг), расположенный на внешней стороне стекла. В современных автомобилях применяют уплотнитель трех видов, отличающихся материалом изготовления: резина, пластик и пластик, армированный алюминием (как правило, автомобили японского производства). Молдинги из простого и армированного пластика снимают руками. Если снятие затруднено, значит, молдинг вклеен или закреплен при помощи клипс. Вклеенный уплотнитель из пластика редко удается снять неповрежденным, да это и не целесообразно, поскольку новое лобовое стекло для таких автомобилей («Toyota Camry», «Skoda Octavia,», «Mercedes W201» и некоторые другие) поставляется с молдингом. В противном случае его (молдинг) придется приобрести отдельно и перед монтажом стекла надеть на него. Уплотнители из резины снимаются достаточно легко, однако их тоже лучше заменить новыми, поскольку, подвергаясь воздействию ультрафиолетового излучения, они теряют эластичность и упругость, что при повторной установке скажется на их герметичности. Если для крепления молдингов использованы клипсы, заранее заготовьте комплект нового крепежа (клипс), так как в процессе срезания стекла этот элемент, как правило, получает повреждения, препятствующие его повторному использованию. Выбирая клипсы, используйте образец, поскольку не все модификации данного крепежа взаимозаменяемы.

Введение струны в слой клея, осуществляется при помощи ножа, имеющего достаточно длинное и гибкое лезвие, которым собственно и прорезается щель для введения струны. При оставшихся на лобовом стекле молдингах гибкость лезвия будет как нельзя более кстати. Струны, входящие в комплект современных наборов для демонтажа стекол, могут быть трех основных типов:

- витые, или состоящие из двух отдельных струн.

Наиболее предпочтительной является струна, имеющая квадратное сечение, так как витая струна требует наличия определенного опыта применения, а эффективность применения круглой струны относительно невысока.

• Перед тем, как начать процесс срезания лобового стекла необходимо тщательно укрыть приборную панель и торпеду автомобиля во избежание их повреждений осколками стекла.
• Срезаем лобовое стекло.

Внимание! В процессе срезания стекла необходимо постоянно контролировать параллельное положение струны относительно кузова транспортного средства, что поможет уберечь его (кузов) от повреждений.

Подготовка проема для установки нового стекла

Срезав старое лобовое стекло необходимо соответствующим образом подготовить проем. Данная операция предшествует процессу нанесения клея и заключается в удалении клея, посредством которого осуществлялось крепление старого стекла. В качестве режущего элемента применяется остро заточенный шпатель или нож (лезвие). Однако не стоит проявлять излишнее усердие и срезать слой старого клея полностью (до металла). Оставляя небольшой слой, вы обеспечите более надежное схватывание вновь нанесенного клея.

Оставленный вами слой старого клея в обязательном порядке подвергается операции обезжиривания. Аналогичную операцию проводим с шелкографией, или черной окантовкой периметра, нового стекла. Сразу после высыхания обезжиренных поверхностей обрабатываем их активатором, функциональное предназначение которого заключается в улучшении герметичности соединения клея с поверхностью стекла. Обезжириватель, как и активатор, входят в состав набора для установки лобовых стекол.

После полного высыхание активатора, а это занимает совсем немного времени, наносим клей, предварительно немного разогрев тюбик. При этом старайтесь контролировать равномерный (без разрывов) выход клея из носика тюбика. Возникшие разрывы «стягиваем» в непрерывную полосу при помощи шпателя (ножа).

Видео - Установка лобовых стекол самостоятельно

Процесс установки нового стекла включает выполнение следующих мероприятий:

Установку уплотнителей (молдингов). В случае с молдингами, крепящимися посредством клипс, установку возможно произвести по окончании укладки стекла в проем.

Укладку нового стекла в подготовленный проем. Для удобства выполнения операции желательно использовать специальные присоски. Основное внимание в процессе укладки необходимо уделить соблюдению целостности слоя нанесенного клея.

Выравнивание уложенного стекла в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Обращайте внимание на равномерность боковых зазоров между кузовом автомобиля и лобовым стеклом.

Закрепление установленного стекла. Поскольку время полного высыхания клея составляет порядка 10-12 часов, притягивание стекла к крыше кузова посредством 2-3 полос прочного скотча позволит предотвратить его (стекла) сползание вниз.

Внимание! Попытки ускорения высыхания клея недопустимы, поскольку процесс приобретения клеем необходимой степени упругости предполагает впитывание некоторого количества влаги, а, следовательно, должен происходить в условиях естественной температуры и влажности.

По прошествии 12 часов удаляем скотч и промываем лобовое стекло. Установка лобового стекла своими руками окончена.

Для предотвращения нарушения герметичности соединения стекла с кузовом автомобиля рекомендуется прекратить эксплуатацию транспортного средства на 48-72 часа. Кроме того, в течение 7-8 дней избегайте дорожных покрытий, изобилующих ямами и ухабами, не производите наездов на бордюры и иные препятствия. И не мойте свой автомобиль, каким бы грязным он не был.

Через неделю все эксплуатационные ограничения в эксплуатации автомобиля с замененным лобовым стеклом можно снять.

Материалы: http://vipwash.ru/lobovoe-steklo/ustanovka-lobovykh-stekol-svoimi-rukami

При­вет­ствую Вас на блоге kuzov.info!

В этой ста­тье мы рас­смот­рим как про­из­во­дится замена вкле­ен­ного лобо­вого стёкла сво­ими руками. Для начала немного тео­рии.

Суще­ствует всего два типа авто­мо­биль­ных стё­кол – лами­ни­ро­ван­ное (три­плекс) и зака­лён­ное (ста­ли­нит). Три­плекс пред­став­ляет собой сэнд­вич из двух тон­ких стё­кол, между кото­рыми нахо­дится про­зрач­ный слой поли­мера. При повре­жде­нии на стекле могут появиться тре­щины, но оно оста­нется цель­ным. Исклю­че­ние состав­ляет очень силь­ное повре­жде­ние.

Ста­ли­нит изго­тав­ли­ва­ется при помощи нагрева цель­ного стекла и после­ду­ю­щего быст­рого и рав­но­мер­ного охла­жде­ния. Таким обра­зом, уве­ли­чи­ва­ется проч­но­сть в несколько раз. При повре­жде­нии ста­ли­нит раз­ру­ша­ется на мел­кие нетрав­мо­опас­ные сег­менты.

В про­шлом, лобо­вые стёкла делали из зака­лён­ного стекла и была рас­про­стра­нена их уста­новка при помощи рези­но­вого уплот­ни­теля. Совре­мен­ные авто­мо­били ком­плек­ту­ются лобо­выми стек­лами три­плекс и вкле­и­ва­ются в проём. Такой спо­соб уста­новки поз­во­ляет лобо­вому стеклу ложиться запод­лицо с кры­шей. Это улуч­шает аэро­ди­на­мику и сни­жает шум. Вкле­ен­ное стекло также уве­ли­чи­вает жёст­ко­сть кузова авто­мо­биля, умень­шает скру­чи­ва­ние и уве­ли­чи­вает без­опас­но­сть при ава­рии.

Рас­смот­рим более подробно, какую функ­цию выпол­няет вкле­ен­ное лами­ни­ро­ван­ное лобо­вое стекло.

• Уве­ли­чи­ва­ется жёст­ко­сть и проч­но­сть кузова из-за инте­гра­ции лобо­вого стекла в струк­туру кузова. Отпа­дает необ­хо­ди­мо­сть в допол­ни­тель­ных под­дер­жи­ва­ю­щих струк­тур­ных эле­мен­тах кузова, из-за чего улуч­ша­ется обзор­но­сть води­теля. В част­но­сти, струк­тур­ная проч­но­сть крыши уве­ли­чи­ва­ется на 60%. Таким обра­зом, лобо­вое стекло уве­ли­чи­вает защиту пас­са­жи­ров при пере­во­роте авто­мо­биля.
• Улуч­ша­ется аэро­ди­на­мика авто­мо­биля за счёт исклю­че­ния высту­па­ю­щего рези­но­вого обрам­ле­ния стекла.
• Лобо­вое стекло на совре­мен­ных авто­мо­би­лях слу­жит упо­ром для сра­бо­тан­ных перед­них поду­шек без­опас­но­сти. Перед­ние подушки без­опас­но­сти спро­ек­ти­ро­ваны так, что при сра­ба­ты­ва­нии и кон­такте с пас­са­жи­рами, они опи­ра­ются на лобо­вое стекло. Поэтому очень важно, чтобы лобо­вое стекло было пра­вильно вкле­ено и не имело тре­щин. Оно должно оста­ваться в про­ёме при ава­рии.
• Вкле­ен­ное лобо­вое стекло предот­вра­щает выброс пас­са­жи­ров при ава­рии, тем самым, сни­жая их трав­ми­ро­ва­ние.

Для сня­тия вкле­ен­ного лобо­вого стекла с авто­мо­биля, нужно сре­зать клей-гер­ме­тик, на кото­ром дер­жится стекло. Для этого при­ме­ня­ются раз­лич­ные инстру­менты. Это может быть спе­ци­аль­ная режу­щая струна, спе­ци­аль­ный нож, а также пневмо- и элек­тро­ин­стру­менты .

Пнев­ма­ти­че­ский или элек­три­че­ский нож имеет смен­ные лез­вия раз­ной формы для среза гер­ме­тика лобо­вых стё­кол на маши­нах раз­ных моде­лей.

Каж­дый инстру­мент для сре­за­ния клея имеет свои пре­иму­ще­ства и недо­статки. Пнев­ма­ти­че­ский нож с тон­ким лез­вием пред­по­чи­тают мно­гие про­фес­си­о­наль­ные уста­нов­щики. Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ным явля­ется метод среза клея при помощи спе­ци­аль­ной струны.

Метод среза клея-гер­ме­тика при помощи струны

Все­гда оде­вайте защит­ные очки и пер­чатки при про­ве­де­нии про­це­дуры среза вкле­ен­ного лобо­вого стекла.

Для реа­ли­за­ции этого спо­соба нужно:

• Защи­тить лако­кра­соч­ное покры­тие
• Изнутри салона про­су­нуть один конец струны через гер­ме­тик при­мерно на 10 см ниже одного из верх­них углов. Для этого при­ме­ня­ется спе­ци­аль­ное шило, кото­рое идёт в ком­плекте со стру­ной.
• При­вя­зать про­су­ну­тый конец к ручке, а внут­рен­ний конец к инстру­менту. Вме­сте с помощ­ни­ком сре­зать гер­ме­тик по пери­метру стекла.
• После демон­тажа стекла, остатки частиц нужно убрать при помощи пыле­соса. Проём нужно очи­стить и обез­жи­рить.

Вкле­ен­ное стекло может быть заме­нено с пол­ным уда­ле­нием ста­рого кле­е­вого состава, либо часть ста­рого клея оста­ётся не уда­лён­ной. Если остатки ста­рого кле­е­вого состава явля­ются поли­уре­та­ном и хорошо дер­жаться, то это может слу­жить хоро­шей осно­вой для нового клея.

Остатки гер­ме­тика можно оста­вить в про­ёме перед уста­нов­кой нового стекла когда:

• Это остатки поли­уре­та­но­вого гер­ме­тика.
• Остатки хорошо дер­жатся.
• Нет сле­дов кор­ро­зии в про­ёме, куда будет уста­нав­ли­ваться стекло.
• Не воз­никло зна­чи­тель­ных повре­жде­ний во время про­це­дуры демон­тажа.

В осталь­ных слу­чаях нужно пол­но­стью уда­лять остатки ста­рого гер­ме­тика и, при необ­хо­ди­мо­сти, уби­рать кор­ро­зию и защи­щать повре­ждён­ные места от ржав­чины.

Перед уста­нов­кой нового стекла, если есть сомне­ния, что оно было при­кле­ено не поли­уре­та­но­вым гер­ме­ти­ком (может быть сили­кон), то все остатки, остав­ши­еся после среза, должны быть уда­лены, так как будут ухуд­шать адге­зию поли­уре­та­но­вого гер­ме­тика, исполь­зу­е­мого для уста­новки нового стекла. Места, где после очистки появился голый металл, должны быть обра­бо­таны спе­ци­аль­ным грун­том.

Как опре­де­лить, явля­ются ли остатки сре­зан­ного гер­ме­тика поли­уре­та­ном?

• Нажмите очень плотно ног­тём на остатки гер­ме­тика.
• Если это поли­уре­тан, то не должно остаться следа (впа­дины) в мате­ри­але.
• Если это сили­кон, то под нажи­мом этот мате­риал легко дефор­ми­ру­ется вплоть до самого про­ёма.
• Для дру­гого спо­соба опре­де­лить мате­риал нужно сре­зать длин­ную полоску и рас­тя­нуть её.
• Если это поли­уре­тан, то потре­бу­ется зна­чи­тель­ное уси­лие, чтобы рас­тя­нуть и порвать полоску.
• Если это сили­кон, то полоска легко рас­тя­нется на боль­шое рас­сто­я­ние.

По краю совре­мен­ных лобо­вых стё­кол нане­сена кера­ми­че­ская краска чёр­ного цвета. Она устой­чива к рас­тво­ри­те­лям и уль­тра­фи­о­ле­то­вому излу­че­нию. Стекло с нане­сён­ной кера­ми­че­ской крас­кой назы­ва­ется фрит­то­ван­ное стекло. Такая тех­но­ло­гия исполь­зу­ется не только при изго­тов­ле­нии авто­мо­биль­ных стё­кол, но и в стро­и­тель­стве, при отделки фаса­дов зда­ний и дизайне.

Кера­ми­че­ская краска в завод­ских усло­виях нано­сится так, что часть краски въеда­ется в стекло, а не про­сто нахо­дится на его поверх­но­сти. Фрит­то­ван­ная область изнутри обес­пе­чи­вает стекло поверх­но­стью с улуч­шен­ной адге­зией для даль­ней­шего нане­се­ния клея и уста­новки стекла, а сна­ружи осу­ществ­ля­ется защита клея от раз­ру­ши­тель­ного воз­дей­ствия уль­тра­фи­о­ле­то­вых лучей. Кроме того, затем­нён­ные края выпол­няют деко­ра­тив­ную функ­цию. Неко­то­рые люди сомне­ва­ются в уль­тра­фи­о­ле­то­вой защите, кото­рую даёт затем­нён­ная область, про­све­чи­вая её насквозь, к при­меру, лазер­ной указ­кой. Тем не менее, затем­не­ние не обя­за­тельно должно пол­но­стью не про­пус­кать лучи, чтобы защи­щать от уль­тра­фи­о­ле­то­вого спек­тра. К при­меру, можно взять доста­точно про­зрач­ную тони­ро­воч­ную плёнку, кото­рая даёт хоро­шую защиту от уль­тра­фи­о­ле­то­вых лучей, а также сред­ства для салон­ного пла­стика, защи­ща­ю­щие его от выцве­та­ния, но не меняют его цвет. Тем не менее, если исполь­зу­ете клей-гер­ме­тик опре­де­лён­ной фирмы, то нужно сле­до­вать тех­но­ло­гии и исполь­зо­вать всю систему, кото­рую она пред­ла­гает (очи­сти­тели, акти­ва­тор, спе­ци­аль­ный затем­ня­ю­щий и повы­ша­ю­щий адге­зию прай­мер для стекла). Акти­ва­тор явля­ется уси­ли­те­лем адге­зии, кото­рый под­го­тав­ли­вает поверх­но­сть стекла к даль­ней­шему нане­се­нию спе­ци­аль­ного грунта или сразу клея.

Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ным и каче­ствен­ным кле­е­вым соста­вом для лобо­вых стё­кол на сего­дняш­ний день явля­ется поли­уре­та­но­вый клей-гер­ме­тик. Он пред­став­ляет собой одно­ком­по­нент­ный состав, кото­рый засты­вает, реа­ги­руя с влаж­но­стью воз­духа при ком­нат­ной тем­пе­ра­туре. При высо­кой тем­пе­ра­туре и влаж­но­сти воз­духа время затвер­де­ва­ния умень­ша­ется. При тем­пе­ра­туре ниже +5 гра­ду­сов по Цель­сию, про­цесс засты­ва­ния клея-гер­ме­тика оста­нав­ли­ва­ется.

Перед при­ме­не­нием поме­стите тубу с гер­ме­ти­ком в воду с тем­пе­ра­ту­рой при­мерно 60 гра­ду­сов по Цель­сию на 30 минут. Далее под­го­товьте клей-гер­ме­тик к нане­се­нию. Для этого нужно сре­зать опре­де­лён­ным обра­зом носик, убрать крышку с обрат­ной сто­роны и вста­вить тубу в спе­ци­аль­ный писто­лет, при помощи кото­рого будет выдав­ли­ваться клей-гер­ме­тик.

Носик сре­за­ется под углом 45 гра­ду­сов бук­вой «V». Такая форма носика помо­жет нане­сти клей-гер­ме­тик нуж­ной формы и высоты. Клей, нане­сён­ный полос­кой, име­ю­щей закруг­лён­ную форму может после вкле­и­ва­ния стекла остав­лять про­пуски, что при­ве­дёт к про­теч­кам. К тому же клей-гер­ме­тик с круг­лой фор­мой слож­нее рав­но­мерно при­жать, что также может при­ве­сти к негер­ме­тич­но­сти и про­теч­кам. Когда клей нане­сён в форме буквы «V», то при при­жа­тии стекла в нём не обра­зу­ется пузырь­ков воз­духа и он рав­но­мерно рас­пре­де­ля­ется.

V-образ­ный вырез кон­чика носика клея-гер­ме­тика дол­жен быть того же раз­мера или на 3 мм больше, чем рас­сто­я­ние между поса­доч­ным местом лобо­вого стекла и плос­ко­стью крыши. Для про­верки пра­виль­но­сти выреза, можно поме­стить кон­чик на поса­доч­ное место в верх­ней части про­ёма и посмот­реть сов­па­дает ли ост­рая часть выреза бук­вой «V» с краем крыши. Если вырез полу­чился короче, чем нужно, то можно его сде­лать немного больше. Пра­виль­ный вырез даст нуж­ную высоту клея при нане­се­нии и стекло ляжет в проём на нуж­ную глу­бину.

Если уста­новка стекла тре­бует исполь­зо­ва­ния вто­рой упа­ковки клея, то лучше, чтобы допол­ни­тель­ный клей был зара­нее при­го­тов­лен, носик обре­зан как нужно. Это исклю­чит потерю вре­мени, во время кото­рого обра­зу­ется плёнка на уже нане­сён­ном клее.

Кклей-гер­ме­тик нужно нано­сить под углом 80–90 гра­ду­сов к поверх­но­сти. Так нано­си­мый клей будет иметь нуж­ную форму и высоту.

Чем выше тем­пе­ра­тура воз­духа, тем быст­рее засты­вает клей-гер­ме­тик. Время, в тече­ние кото­рого нужно уста­но­вить стекло с нане­сён­ным клеем, может сокра­титься до 5 минут при высо­кой тем­пе­ра­туре окру­жа­ю­щей среды.

Пра­виль­ное нане­се­ние клея-гер­ме­тика пред­по­ла­гает рас­по­ло­же­ние писто­лета с тубой под углом 90 гра­ду­сов к поверх­но­сти стекла. Если клей нане­сён под мень­шим углом (см. фото), то полоска не будет иметь пра­виль­ную высоту, и не полу­чится хоро­шего кон­такта между клеем и скле­и­ва­е­мыми поверх­но­стями.

Поли­уре­та­но­вые клеи-гер­ме­тики BETASEAL явля­ются при­ме­ром каче­ствен­ных про­дук­тов, кото­рые, при пра­виль­ном при­ме­не­нии, спо­собны вос­ста­но­вить свой­ства вкле­ен­ного лобо­вого стекла до ори­ги­наль­ных спе­ци­фи­ка­ций. В линейке этой фирмы суще­ствуют быст­ро­сох­ну­щие клеи, поз­во­ля­ю­щие без­опасно начать дви­же­ние на авто­мо­биле с новым стек­лом спу­стя 1 час после уста­новки.

Если остатки поли­уре­та­но­вого клея после среза стекла неров­ные и, при нане­се­нии на стекло, рав­но­мер­ное рас­пре­де­ле­ние нового клея будет про­бле­ма­тич­ным, то луч­шим реше­нием будет нане­сти поли­уре­та­но­вый клей на поса­доч­ное место, в проём. Если же остатки ста­рого клея ров­ные, то новый клей лучше нано­сить на стекло. Глав­ным пре­иму­ще­ством нане­се­ния клея на стекло явля­ется то, что так гораздо удоб­нее при нане­се­нии дер­жать писто­лет все­гда под пра­виль­ным (пря­мым) углом и, в целом, легче пра­вильно нане­сти клей на стекло, лежа­щее перед уста­нов­щи­ком, чем в проём. Таким обра­зом, в боль­шин­стве слу­чаев клей-гер­ме­тик лучше нано­сить на стекло.

1. Уста­новку стекла сле­дует про­из­во­дить при тем­пе­ра­туре от +10 до +35 гра­ду­сов по Цель­сию. Перед уста­нов­кой лобо­вого стекла нужно опу­стить стёкла перед­них две­рей, чтобы при закры­тии не созда­вать дав­ле­ния воз­духа на лобо­вое стекло. Дав­ле­ние не выда­вит стекло, но может стать при­чи­ной про­те­чек. Нач­ните с осмотра его целост­но­сти и при­мерки в проём. Лучше обна­ру­жить какое-либо повре­жде­ние до уста­новки и поме­нять стекло, при необ­хо­ди­мо­сти.

Обклейте область вокруг про­ёма с захо­дом внутрь про­ёма маляр­ной лен­той. Это предот­вра­тит слу­чай­ное повре­жде­ние лако­кра­соч­ного покры­тия при сре­за­ния клея-гер­ме­тика.

Остатки гер­ме­тика в про­ёме нужно сре­зать так, чтобы оста­ва­лось при­мерно 0.5–2 мм. Коли­че­ство нового гер­ме­тика долж Сре­зайте остав­шийся поли­уре­та­но­вый клей-гер­ме­тик так, чтобы оста­ток был по тол­щине 0.5–2 мм.

но быть доста­точ­ным, чтобы обес­пе­чить гер­ме­тич­ное, проч­ное при­кле­и­ва­ние нового лобо­вого стекла. Не нужно забы­вать, что вкле­ен­ное стекло обес­пе­чи­вает допол­ни­тель­ную жёст­ко­сть кузову и должно оста­ваться на месте при ава­рий­ных повре­жде­ниях.

Клей-гер­ме­тик нано­сится с сере­дины ниж­ней части стекла, по пери­метру одной сплош­ной поло­сой. Конец заво­дится с нахлё­стом за началь­ную часть. Так как место соеди­не­ния двух кон­цов может быть неров­ным при соеди­не­нии встык, то дан­ный спо­соб поз­во­лит исклю­чить негер­ме­тич­но­сть в этом месте.

После уста­новки нового лобо­вого стекла нельзя мыть машину в тече­ние суток.

До того, как гер­ме­тик пол­но­стью не высох­нет, не реко­мен­ду­ется дом­кра­тить или нерав­но­мерно нагру­жать машину. Это может повли­ять на недавно уста­нов­лен­ное стекло.

Пол­ное высы­ха­ние поли­уре­та­но­вого клея насту­пает после 24 часов. Ездить на машине с новым стек­лом можно и раньше, но после этого пери­ода вре­мени лобо­вое стекло спо­собно пол­но­стью выпол­нять свою защит­ную функ­цию при ава­рии.

Материалы: http://kuzov.info/zamena-lobovogo-stekla-svoimi-rukami/

Если вы собираетесь осуществить замену лобового стекла своими руками, то статья поможет вам подготовиться и провести процедуру. В среднем у профессионалов это занимает около трех часов, в зависимости от того, насколько сложно снять все мешающие элементы.

Вам придется поменять ветровое стекло, если:

1. Вода попадает в салон из-под утеплителя, когда идет дождь или при мойке автомобиля. Это может происходить в результате некачественной первоначальной проклейки или производственного брака стекла. Если у вас нет гарантии на ремонт автомобиля, придется заняться этим самостоятельно.
2. На стекле имеются сколы и трещины, которые уже не подлежат ремонту.

В первом случае можно использовать стекло повторно, во втором, естественно, необходимо приобрести новое.

Если вы заметили трещины и сколы, то необходимо как можно быстрее заменить стекло. Во-первых, это небезопасно. Во-вторых, данный элемент обеспечивает жесткость конструкции, и кузов может перекоситься. Визуально это незаметно, но новое лобовое стекло не встанет идеально ровно и будет протекать во время дождя через щели в герметике или уплотнителе.

Машину необходимо вымыть если не всю, то хотя бы область, с которой будете работать. Затем установите авто на ровную поверхность, где он сможет простоять около суток. Это нужно для того чтобы стекло не сместилось, пока герметик будет застывать. Во избежание чистки салона, застелите тканью или пленкой передние сидения и приборную панель. Если планируете стекло установить повторно, подготовьте для него место, где оно будет лежать пока вы работаете с кузовом. Для этого подойдет большая коробка, накрытая мягкой тканью или толстой одеждой.

Необходимые инструменты и материалы:

• струна;
• шило или спица;
• отвертка;
• стамеска;
• гаечный ключ;
• скотч;
• герметик для стекла;
• пистолет для герметика;
• антисиликоновый растворитель;
• праймер-грунт;
• тампон чтобы промазать грунтовкой.

Все это можно купить по отдельности (часть найдется у любого автолюбителя), или можно приобрести специальный набор для замены стекла в машине.

1. Отверткой снимаем уплотнитель с внешней стороны.
2. Убираем щетки, пластиковую защиту, молдинги. Возможность сохранения молдинга (резинового уплотнителя) зависит от срока использования и модели авто. При эксплуатации резиновые молдинги «высыхают», и при демонтаже приходят в негодность. На определенных моделях машин невозможно снять молдинг не испортив его. Чаще получается сохранить.
3. Освобождаем стекло с внутренней стороны: снимаем уплотнитель; карты передних стоек поддеваются в месте защелок; противосолнечные козырьки откручиваются (обычно они прикреплены саморезами); отсоединяем провода, идущие к стеклу.
4. Шилом или спицей делаем прокол старого герметика. Удобно начинать разрез в верхней левой точке.
5. В отверстие просовывается струна. Чтобы было удобно, на концах прикрепите ручки. Можно использовать отвертки или любой цилиндрический предмет.
6. Напарник устраивается по другую сторону стекла. Один держит струну в натянутом положении, другой тянет к себе с небольшим сдвигом вниз. После первый тянет, а помощник натягивает струну. Будьте очень бдительны при прохождении участка, граничащего с торпедо, чтобы не испортить пластик.
7. Выполнив срез, аккуратно поднимите стекло. Его и кузов нужно отчистить от старого клея, воспользовавшись стамеской и растворителем.

• Нужно тщательно обработать паз для стекла средством из набора или антисиликоновым обезжиривателем.
• После наносится грунтовка праймер специальным тампоном или небольшой кисточкой. Обрабатывается стекло и паз, куда оно должно лечь. Это улучшит сцепление поверхности с клеем. Наносить грунтовку на остатки клея не рекомендуется, лучше обработать активатором.
• Перед применением герметик советуют разогреть. Если есть присоски, то его рекомендуют наносить на стекло, если нет, то на кузов. Начинайте выдавливать его пневмопистолетом ровным непрерывным слоем снизу и по центру.
• После вставьте стекло на место и зафиксируйте сверху малярным скотчем, так чтоб оно не съехало.
• На стекло следует надавить, в результате оно плотнее ляжет, а клей заполнит пустоты. Но не переусердствуйте, иначе сложно будет повторно заменить его при необходимости. Если герметик выступит наружу, то он легко удалиться, когда закончится процесс полимеризации.
• После смены ветрового стекла уже можно поставить на место пластиковую защиту, молдинги и щетки.
• Машину необходимо оставить минимум на сутки. Герметик схватится быстрее при более высокой температуре внешней среды. Если окружающий воздух ниже или равен 0º С полимеризация клея не произойдет.

На следующий день скотч удаляется и проверяется герметичность между стеклом и кузовом. Для этого желательно завести машину на автомойку. Поливайте на стекло водой не менее двух минут. Только так вы сможете понять, проникает ли влага внутрь. Для уверенности можно протереть стык с внутренней стороны сухой тканью. Если заметите воду, то дополнительно проклейте еще раз с внутренней и внешней стороны. Если вода не проникает, то цель достигнута — вы можете до конца собрать автомобиль.

Как видно из статьи, заменить ветровое стекло самостоятельно не потребует больших вложений или физической силы. Достаточно запастись желанием и временем на работу, которая не терпит спешки.

БЕСПЛАТНАЯ консультация юриста

Работаем без выходных 24/7 Вы из другого региона?

Хотите получать обновления?

Подпишитесь, чтобы не пропустить новые публикации

Материалы: http://advicelawyer.ru/avtomobil/zamena-lobovogo-stekla.html