Замена брызговика двигателя на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Брызговик двигателя — он не является как таковой защитой картера автомобиля, порой некоторые люди даже и не слышали такового названия брызговик двигателя, многие привыкли говорить, защита картера но это совсем другая вещь и выполняет она другую роль в автомобиле, все машины семейства Самара комплектовались с завода именно брызговиками которые защищают нижнюю часть двигателя от пыли и различного рода грязи, но они очень легко гнуться и мнутся тем самым, поэтому и заменять их нужно часто особенно если вы ездите каждый день по разбитым дорогам на которых лежат большие камни.

Для проведения работ по замене брызговика вам понадобиться: Один гаечный ключ или если у вас есть вороток с накидными головками то и их возьмите (Ими просто болты будет удобней выкручивать)!

Где находиться брызговик двигателя?

В нижней части автомобиля его можно увидеть, но вот на фото ниже показан автомобиль на котором данного брызговика уже нет так как он поменян на защиту картера (Она указана стрелкой), но и брызговик в этом месте у вас будет находиться и поэтому как только вы подлезете под автомобиль вы его сразу же и увидите.

Когда нужно менять брызговик двигателя?

Ранее мы уже отметили что он гнётся, трескается и ломается в конце концов (Места креплений его бывает срывает, после наезда на камень и тем самым брызговик просто отрывается), если на своё брызговике вы увидели эти симптомы то рекомендуем вам его заменить на новый или вместо него подумайте лучше насчёт новенькой защиты картера, а о том как её правильно выбрать читайте в статье под названием: «Интересные факты про защиту на автомобиль», в этой статье все нюансы подробно описаны.

Как заменить брызговик двигателя на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Перед тем как начать снимать данную вещь чтобы вы знали он не один а их два, то есть брызговик разделён на части и один брызговик закрывает левую часть у автомобиля а другой правую, это сделано для того что если вы вдруг один брызговик помнёте его и заменить а не идти в автомагазин и покупать целиком новый!

Снимается брызговик с автомобиля очень просто, но есть вероятность что все болты которые его крепят закисли и так просто их отвернуть не получиться, в этом же случае вам придётся пригнуть к помощи какой либо смазки (К примеру WD-40 воспользуйтесь или какими ни будь аналогами её), после нанесения смазки на все болты начните их отворачивать для этого возьмите гаечный ключ и его помощью с двух сторон (С левой и правой) выверните по два болта (С каждой стороны по два болта) крепления левого и правого брызговика двигателя к подкрылкам (см. фото 1), теперь по центру выверните накидной головкой и воротком (Если есть) два болта которые скрепляют между собой левый и правый брызговик (см. фото 2) и после чего четыре болта выкрутите которые оба брызговика крепят к передней нижней поперечине (см. фото 3) и затем снимите оба брызговика (Один указан для наглядности красной, а другой синей стрелкой) с автомобиля.

Новые брызговики устанавливаются на свои места в обратном порядке снятию, поэтому проблем с установкой у вас возникнуть не должно.

Здарова всем!) Знающие люди подскажите пожалуйста, какого материала лучше всего купить защиту картера на автомобиль? Выбор делаю из металлической, и алюминиевой, что лучше?

Они обе хорошее, но я бы вам посоветовал все таки взять лучше усиленную стальную защиту картера, потому что как ни как, но она все таки лучше защищает, чем алюминий!

Материалы: http://vaz-russia.ru/remont-vaz-2108/zamena-zashhityi-kartera-na-vaz-2108-vaz-2109-vaz-21099.html

Многие задаются вопросами относительно того, нужна ли автомобиля ВАЗ 2109 защита двигателя, если она не предусмотрена заводом-производителем.

Скажем так, затраты на ее покупку и установку несоизмеримо малы со стоимостью устранения последствий, к которым может привести эксплуатация автомобиля с незащищенным днищем. Повредив картер силового агрегата, коробки передач, придется затратить много сил и еще больше денег. Потому лучше поставить защиту и быть спокойным.

Пластина защиты

Можно сказать, что с завода ВАЗ 2109 имеет защиту. Но она только называется так. На практике та пластина не несет в себе серьезных защитных функций, какие автовладелец ожидает от нее.

К примеру, заводская панель под днищем не способна защитить силовой агрегат, коробку переключения передач и прочие элементы, расположенные снизу, от ударов о камни, бордюры, при наездах на ямы и пр.

Иллюзия защиты штатной конструкции

Недостатки замены защиты

Если поменять защиту на другую, более полноценную и действительно эффективную, можно столкнуться с определенными недостатками такой конструкции.

Ухудшается обдув силового агрегата

Если бы речь шла о мощном, производительном моторе и эксплуатации в условиях повышенных нагрузок, высокой скорости, тогда можно было бы говорить о том, что ухудшение обдува повредит мотору. Но в случае с ВАЗ 2109 это ощущается совсем незначительно

ВАЗ 2109 — достаточно высокий автомобиль. Установив металлическую пластину толщиной около 5 миллиметров, серьезно дорожный просвет не пострадает. Как и раньше, вы сможете заезжать на бордюры и преодолевать достаточно сложные участки дороги

При установке металлического листа повышается общая масса достаточно легкого автомобиля. Повышение массы приводит к увеличению расхода топлива. Но это равносильно тому, если бы в вашу машину сели не только вы, но еще 1-2 пассажира. Вес авто увеличится, расход возрастет. Значительно? Вовсе нет

Учитывая тот факт, что все недостатки установки полноценной защиты лишь условные, рекомендуется не обращать на них внимания, а сделать для мотора, КПП и прочих узлов машины эффективную пластину под днищем.

Получить новый элемент защиты двигателя можно двумя способами.

1. Приобрести готовое изделие. Легкий способ, который потребует от вас посетить магазин специализированного оборудования, купить пластину, а затем установить ее согласно имеющимся креплениям. В редких случаях крепежи приходится адаптировать под свою машину.
2. Изготовить пластину своими руками. Задача не из простых, но позволяет существенно сэкономить. Вам потребуются определенные навыки, лист качественного металла, болгарка и некоторое время.

Ощутимый эффект новой защиты

Принимая во внимание особенности представленных вариантов, советуем остановиться на первом. Все же самостоятельное изготовление — процесс сложный, требующий тщательного подхода.

Есть несколько основных критериев, по которым рекомендуется выбирать защитную пластину для днища автомобиля ВАЗ 2109.

Убедиться в качестве изделия можно путем изучения документов на деталь или опытным путем. Чтобы наглядно удостовериться в этом, нанесите на поверхность листа кислоту. Нужна кислота, которая имеется в аккумуляторных батареях. Нанесите, а потом начисто протрите. Если на изделии не осталось следов, тогда пластина действительно хорошая, качественная. Если же следы есть, вы имеете дело с сомнительным продуктом. Но проверить реальные характеристики возможно только в процессе эксплуатации, когда защита пройдет испытание дорогами и периодом зима-лето

Большинство пластин, предлагаемых на рынке, позволяют монтировать элемент без снятия брызговиков. То есть монтаж выполняется по строго отведенным местам. Но в этом имеются свои недостатки. Прежде всего, заметно ухудшится воздушное охлаждение силового агрегата. Также образуется свободное пространство между брызговиками и защитой. Это приведет к регулярному скоплению грязи в этой полости. Но смекалка наших автовладельцев — это сильное оружие против недоработок производителей

На рынке выбор огромен, но среди этого ассортимента есть буквально несколько производителей защиты, которым можно доверить свой автомобиль. Яркий пример — это отечественная фирма Шериф (Sheriff). Они изготавливают защиту из стали повышенной прочности, что делает ее отличным помощником в противодействии камням, выбоинам и прочим сюрпризам на дорогах. Структура элемента обеспечивает воздушное охлаждение мотора. Плюс конструкция предусматривает наличие пыльников, защищающих от скопления грязи в полости, и уплотнителей, которые играют роль амортизаторов, гасят шум и вибрации при контакте пластины с днищем. Толщина пластины составляет около 2 миллиметров, но цена доступная

Конструкция от Sheriff

Важный аспект защиты от компании Шериф — это предусмотренные отверстия в плите, через которые можно без снятия элемента поменять масляный фильтр, слить масло, прочие расходники.

Чтобы поменять защиту, сперва требуется избавиться от старой. Для этого:

• Открутите 5 крепежных болтов, фиксирующих защиту к переднему бамперу;
• Далее демонтируйте болты, фиксирующие защиту на колерах — подкрылках;
• Выкрутите крепления от лонжеронов;
• Снимите передние брызговики, открутив их от защиты мотора;
• Снимите пластину;
• Зачистите место установки нового элемента и согласно имеющимся креплениям, выполните сборку уже новой конструкции.

Процесс демонтажа

Ничего сложного в демонтаже совершенно нет, потому с этой задачей справится даже начинающий автовладелец.

Нажмите, чтобы отменить ответ.

Все про 2109

Как снять и почистить форсунки на ВАЗ 2109 (инжектор)?

Содержание: Расположение Когда требуется замена Снятие и

Причины перегрева двигателя на ВАЗ 2109 (карбюратор, инжектор)

Не секрет, что двигатель — это главный агрегат всего автомобиля. От его работоспособности зависит ваша возможность ездить на машине, расходовать оптимальное количество топлива и не только. Но перегрев — вполне распространенная ситуация, при которой многие допускают серьезные ошибки.

Ремонт выпускного коллектора на ВАЗ 2109 (карбюратор)

Выпускной коллектор — это компонент выпускной системы, который выполняет процесс отвода отработанных газов от цилиндров силового агрегата в выхлопную трубу.

Материалы: http://luxvaz.ru/vaz-2109/364-ustanovka-zaschity-dvigatelya.html

Поделиться

Доброго здоровья уважаемый читатель моего сайта. Сегодняшний мой рассказ о восстановлении передних лонжеронов и правого брызговика, а в конце о замене заднего крыла.

Данный автомобиль выезжая со второстепенной, не заметил двигавшуюся по главной 15-ю модель. Столкновение произошло видимо на скорости около 50-60 км.ч , т.к лонжероны свернуло достаточно о сильно. К тому же внутренний кронштейны крепления поперечного рычага переднего правого колеса ушёл внутрь на 30 мм. От удара машину развернуло и ударило ещё задней частью.

Что делаем в первую очередь? Если Вы хоть раз читали мои работы, то знаете, что с начала машина разбирается.

Снимается всё что больше не понадобится и что будет мешать как работе, так и замерам.

Бампер уже был снят хозяином автомобиля. Снимаем крылья, капот, радиатор (если не зажат рамкой радиатора), генератор, а так же, после установки автомобиля на подставки, защиту картера и колёса. После разборки всегда лучше видна степень повреждения той или иной детали кузова.

Как лонжерон, так и брызговик имеют сильные повреждения. Дальше необходимо удалить радиаторную рамку.

Как минимум по нескольким причинам.

1. Её гораздо проще заменить, чем восстанавливать.

2. Лонжероны легче выравнивать по отдельности друг от друга.

3. Брызговик правого лонжерона согнут очень сильно и без снятия рамки восстановить его просто нереально.

Удаляем рамку радиатора.

Для удаления ненужных более деформированных деталей кузова используем УШМ (болгарку) и нож. Обрезаем верхнюю часть рамки, оставляя небольшие её части, приваренные к брызговикам.

После отрезания верхней части рамки, обрезаем средние перемычки, освободив нижнюю часть рамки радиатора. Перед обрезкой нижней части необходимо приподнять двигатель и снять переднюю подушку двигателя.(чтобы снять подушку, нужно приподнять двигатель, освободив её от его веса, открутить и вытащить болт, крепящий подушку на кронтшейне, после чего открутить её от блока, а затем крайне необходимо обеспечить надёжное положение двигателя в подвешеном состоянии.)

Обрезаем обе стороны нижней части рамки от лонжеронов, оставляя нижние усилители, т.к новая рамка затем будет привариваться к ним.

ВАЖНО!

Теперь необходимо высверлить остатки радиаторной рамки от усилителей на лонжеронах.

После удаления рамки с обеих сторон, приступаем к выравниванию и вытяжке лонжеронов.

Зацепляем машину сзади цепью или тросом. Справа за буксировочный крюк, а слева устанавливаем “тягу” под кронштейн крепления задней балки.

Спереди устанавливаем струбцину на нижнюю часть усилителя (селёдки) лонжерона, (т.к правый лонжерон вывернут почти под 45*, его необходимо развернуть). На лонжерон устанавливаем ещё одну струбцину и натягиваем механической растяжкой к швеллеру, в проёме ворот гаража.

Подложив на стык брызговика и передней стойки 3-4 см. брусок по всей высоте стойки и уперев через неё машину в стену, с другой стороны упираемся в начало (конец) левого лонжерона, подложив под рёбра небольшие дощечки, 10-ти тонным домкратом. Слегка натягиваем гидро домкрат. Устанавливаем между упёртым в стену левым лонжероном и деформированным правым брызговиком 4-х тонный домкрат. На брызговик устанавливаем “тягу” – металлическую пластину, с просверленными отверстиями и приваренной проушиной. Так же заднее левое колесо нужно упереть в стену.

Натягиваем домкраты и лебёдки, контролируя положение лонжеронов и брызговика. Осаживаем выравниваемые заломы на брызговике тяжёлым молотком через деревянную наставку и позже выравниваем рихтованием, т.е ударами по деформациям, с подложенной наковаленкой.

Таким образом выравниваем лонжероны и брызговик. Пока не установлена новая рамка радиатора (телевизор), лонжероны будут свободно смещаться по отношению друг друга а так же по отношению других базовых точек на автомобиле.

Выровнять лонжероны можно в параметры даже без рамки радиатора, измерив расстояние между отверстиями под шпильки крепления кронштейна бампера на новой рамке и выставив лонжероны, точнее шпильки или гайки для крепления кронштейна бампера между собой на то же расстояние, т.е установив между лонжеронами растяжку или домкрат. Если расстояние больше чем отверстия на рамке, необходимо стянуть их между собой или поддавить один к другому. Диагонали к концам лонжеронов измерять можно от крыши или от первых отверстий крепления крыльев.В дальнейшем точные параметры лонжеронов покажет рамка, крылья и капот.

Дальше нужно убедиться в правильном положении стаканов стоек амортизаторов, т.к от этого зависит наклон стойки и соответственно колеса, а так же наличие зазоров между крылом и капотом, т.к пару креплений крыла находятся практически на стакане.

Чтобы узнать сместился ли стакан замеряем противоположный. Упираемся одним концом линейки в угол крыши противоположной стороны а другим в средний болт крепления стойки амортизатора.

Если левая стойка находится в заводских параметрах, то данный замер будет являться нашей матрицей. Переходим на другую сторону и замеряем.

Так же замеряем длину от углов крыши к наружным болтам. Разница обычно бывает и в том и в другом замерах. Чтобы вытянуть стойку вперёд, нужно поставить под средний болт стойки тягу и потянуть вперёд (посмотрите на предпоследнее фото). Бывает что этого недостаточно и нужно ещё потянуть внешнюю часть стойки. Для этого сверлим отверстие на 10 , примерно в районе крепления стойки к стакану, прикручиваем болтом тягу и вытягиваем стойку вперёд.(смотрите на последнее фото). Одновременно с этим нужно ликвидировать внутренний прогиб стакана. Для этого поднимаем расстрел на передней стойке в самый верх. (помните, мы упирались в низ стойки, когда переламывали лонжероны). С обратной стороны упираемся в стену и в средний болт стойки. Выдавливаем стакан в параметр. (снова смотрите на последнее фото). Если помещение у Вас узкое, то можно просто тянуть стакан в сторону, упираясь в переднюю стойку.

Линейка нам в помощь, т.к на ней мы имеем матричный размер. Для точности можно замерить расстояние между средними болтами стоек и сравнить их с замерами на небитом авто. Так же можно посмотреть эти данные в интернете. Главное – это одинаковая длина и диагонали от базовых точек-в данном случае таковыми стали углы крыши, т.к стекло стояло на месте, значит крыша так же – в параметрах.

Ещё один немаловажный момент в данном деле – высота стоек относительно как автомобиля, так и пола, должна быть одинаковой. Для этого я применяю линейку, на фото, в центре которой имеется уровень, т.к эта линейка и есть уровень. Статья о изготовлении которого находится вот здесь.

Для замера стаканов нужно положить сверху уровень (машину предварительно нужно установить на подставки по уровню), который и покажет перекос стоек.

Так же в последнее время я применяю лазерный уровень – нивелир. Очень удобная штуковина. Вы сможете видеть высоту даже тех точек относительно горизонта (пола), которые раньше не могли бы даже и подумать измерить.

Если стакан при замерах продолжает оставаться внутри, даже после многочисленных попыток его передавить и перетянуть, а замер по высоте показывает небольшой перекос по высоте, значит стакан вместе с лонжероном необходимо опустить. Можно упереться в конец лонжерона, а можно упереться в стакан и опустить вниз.

Для этого необходимо подставить под нижнюю часть, под конец противоположного лонжерона подставку или домкрат и слегка приподнять его. Опускаем требуемый лонжерон вниз со стаканом гидродомкатом или растяжкой упираясь в потолок или ворота гаража, подложив под домкрат дощечку, во избежание прогиба от упора. Так же нельзя допустить чтобы подставка, на которой стоит автомобиль, при давлении сверху , продавила то место, под которое она подставлена. Лучше всего машину устанавливать на подставки, подложив под полы дощечки, вдоль порогов, вровень с отбортовкой в районе передней стойки.

Концы лонжеронов так же необходимо замерять по горизонтали, во избежание перекоса, т.к в дальнейшем рамку радиатора будет гораздо сложнее подогнать. Сейчас я использую лазерный уровень. Раньше использовал линейку-уровень, что на фото.

После того как лонжероны выставлены, можно приступить к подгонке новой рамки. Если лонжероны были выставлены правильно, то никаких проблем с подгонкой не будет.

Устанавливаем рамку на лонжероны. Прикручиваем её к лонжеронам, через отверстия в рамке, куда в последующем будут прикручены кронштейны крепления бампера.

Теперь нужно выставить длину нижней части рамки от базовых точек ( к примеру от кронштейнов траверсы) к передним болтам крабов.

Всё о замерах и восстановлении ходовки на отечественных переднеприводных автомобилях в этой статье.

Выставив длину, проверяем так же диагонали. Если всё в порядке – закрепляем низ с помощью струбцин или зажимов. Или просверлив сквозные отверстия, (обычно я сверлю эл.дрелью отверстия диаметром 3мм) стягиваем детали саморезами.

Дальше проверяем верхнюю часть.

Для этого необходимо поставить новый капот на новые или отреставрированные навесы (их легко снять с помощью короткого накидного 17-го ключа и выровнять по матрице). После установки капота, необходимо выставить нужный зазор между ним и передней рамкой ветрового стекла.

Устанавливаем на капот щеколду замка и зажимаем её контрящей гайкой по центру площадки. Пробуем закрывать. Подтягиваем или заталкиваем верхнюю часть радиаторной рамки, для того, чтобы щеколда свободно заходила в отверстие замка, в который пока не нужно устанавливать замок-пружину. Щеколда так же может упираться в одну из боковых частей отверстия.

Смещаем немного щеколду замка, стоящую на капоте в ту сторону, в которую это нужно сделать и закрываем капот, добившись чтобы щеколда входила в отверстие без усилий и цепляний. Так же необходимо выставить рамку симметрично по длине, применяя снова линейку (или рулетку).

Теперь можно сцепить концы рамки с верхними частями брызговиков. Обычно, до сварки, это делается с помощью саморезов, так же как и в нижней части.

Теперь установим крылья с соблюдением всех зазоров. При установке крыльев зазоры между крылом и дверью в нижней части обязательно покажут на положение верхнего усилителя брызговика(то, к чему прикручивается крыло вверху). Если передняя, верхняя часть усилителя опущена, между крылом и дверью в нижней части зазор будет минимальным или отсутствовать вовсе. И наоборот.

Устанавливаем фары и решётку.

Подгоняем зазоры, как между капотом и крыльями, так и между фарами капотом и крыльями с обеих сторон. Нужно обратить внимание на вынос фар по отношению капота и крыльев, чтобы фары не западали под крыло и капот и так же чтобы не выходили за их пределы. Если этого не сделать, то в дальнейшем придётся или забивать или выбивать гнёзда крепления фар. Устанавливаем пружину замок и закрывам капот, установив зазор так же по высоте между фарами и крыльями с помощью резиновых упоров на капоте.

Если всё в порядке, можно приступить к сварке, предварительно сняв фары, решётку, крылья и приподняв капот. После сварки можно установить подушку двигателя, генератор, радиатор и т.д.

После установки передней подушки положение двигателя оказалось нестандартным-он был смещён вправо. Оказалось что после удара боковой кронштейн крепления двигателя оттянуло от лонжерона внутрь. Для того чтобы это исправить я применил вот такой способ.

Установил на нижнюю часть усилителя лонжерона струбцину и оттянул её наружу

После этого, сняв гайку, установил на болт, крепящий коробку к кронштейну крепления подушки “тягу” и зацепившись за неё вытягиваем кронштейн до нужного состояния. Передняя подушка укажет на нормальное положение двигателя, т.е она должна находится по центру кронштейна. Можно собрать передок и приступить к задней части.

Но об этом чуть позже…

Решил дописать данный материал. Работа с задней частью оказалась тоже довольно сложной. Давайте посмотрим.

В первую очередь было решено выправить немного проём задней крышки багажника, т.к если удалить крыло без вытяжки и правки, потом будет довольно сложно поставить стойки в параметры, т.к правая сторона будет слишком слабой, чтобы удерживать левую.

Упираемся одним концом растяжки в стык лонжерона и внутренней арки крыла, подложив деревянную дощечку, а другим во внутреннюю часть крыла в месте наибольшего прогиба.

Затем переставляя верхнюю часть домкрата на другие части крыла и внутренних усилителей, расширяем проём. Снимаем заднюю крышку и устанавливаем новую. После установки крышки, перекос по проёму может показывать как на смещение крыши, так и на перекос лонжеронов.

Замеряем лонжероны. Фотографий нет, но о замерах задних лонжеронов можно найти множество материала на сайте. К примеру в этой статье.

После измерений лонжеронов убеждаемся в том, что они находятся в параметрах, значит перекос крышки указывает на смещение и перекос задних стоек крыши, т.е самой крыши по отношению пола.

Устранить перекос можно обратным действием-упираясь внизу домкратом в стык правого внутреннего брызговика и пола над правым лонжероном, а вверху в левый угол крыши.

Фото, поясняющего это нет, но на данном фото домкрат стоит в том же положении, в котором крыша смещалась влево, т.к после удаления правого крыла, ослабнувшие стойки снова “утянули” крышу вправо.

Теперь удаляем крыло и заднюю панель. Снимаем крышку, закрывающую горловину бака, откручиваем трубу, ведущую к баку и опускаем горловину вниз.

Для удаления крыла используем как болгарку,

обрезая крыло рядом с приварными точками, так и нож, “обрезая” им и молотком вдоль стыков по проёму задней двери, а так же по проёму заднего правого стекла.

Так же обрезаем крыло вдоль внешней арки.

Удаляем заднюю панель, используя так же нож.

Дрелью высверливаем точки, крепящие заднюю панель к полам и лонжеронам, а так же нижнему усилителю. После этого удаляем как панель, так и крыло, обрезав его поперёк в любом месте проёма и задней стойки.

Теперь нужно выровнять деформированную часть внутренних усилителей. Для этого решено было их высверлить, отрихтовать на столе и снова приварить.После зачистки остатков задней панели с помощью болгарки, устанавливаем новую заднюю панель на своё место.

Выставляем по нивелиру или уровню горизонтальное положение задней панели и временно крепим её зажимами.Подгоняем заднее крыло.

Обрезаем болгаркой от нового крыла те части, которые оставлены на автомобиле, с запасом в пару см. Позже нужно будет обрезать крыло стык в стык с оставшимся на авто. Надеваем обрезанное крыло на место удалённого. Выставляем зазор между задней дверью и крылом, закрыв заднюю крышку багажника и совместив углы крыльев и крышки.

Если зазоры слишком велики, как получилось на данной машине, можно сделать вот что – установив струбцину на отбортовку крыла и вместо щеколды на задней панели, пластину с отверстием под болт, крепящий щеколду, с приваренной проушиной, стягиваем крыло лебёдкой и прикручиваем саморезами к панели, для предотвращение смещения крыла в исходное положение.

Добившись одинаковых зазоров между крышкой и обеими крыльями, устанавливаем фонари и проверяем снова закрыв крышку, их положение по отношению крыльев и зазоров по крышке. Необходимо добиться одинаковых зазоров и после этого можно приступить к привариванию задней панели.

В том случае если зазоры между крышкой и фонарями слишком большие, необходимо приподнять заднюю панель по отношению лонжеронов и наоборот.

После приваривания панели приступаем к крылу. Рассказывать о том, как приварить крыло не буду, т.к на сайте вы можете прочесть похожие статьи в рубрике замена. Добавлю лишь то, что до сварки крайне необходимо выставить крыло,(прикручивая его в нескольких местах саморезами) с соблюдением всех зазоров между новой, установленной задней дверью (пришлось её заменить, в связи с плачевным состоянием от коррозии как внутренних частей, так и филёнки), крышкой багажника и устанавливаемым крылом. Не забудьте так же установить лючок заправки бензобака и установить зазоры между ним и крылом. После сварки нужно зачистить болгаркой стыки и точки приваривания как на крыле, так и на задней панели.

Не забывайте предотвращать попадание искр от болгарки или кемпинга на пластиковые и стеклянные детали автомобиля. Так же не забывайте предохранять глаза от болгарки, надевая очки.

На этом работа была завершена и получилось что-то похожее на это, если смотреть на автомобиль сзади.

Ну и сбоку и сзади так.

Ещё статьи на тему:

Featured Posts

Самодельный, 2-х и четырехопорный рычаг для правки деталей кузова.

ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО УШЛО НАЗАД?

Самодельный двухопорный рычаг для правки кузова.

Замена боковой панели Volkswagen Polo.

Самодельная линейка для замеров геометрии кузова.

OPEL ASTRA перевёртыш.

поиск по сайту

Архивы

Свежие комментарии

• admin к записи Toyota MARK 2 – конструктор.
• admin к записи Toyota MARK 2 – конструктор.
• Виталий к записи Toyota MARK 2 – конструктор.
• admin к записи Toyota MARK 2 – конструктор.
• admin к записи Toyota MARK 2 – конструктор.

• Не оставайтесь равнодушными, если дочитали до этого места одну из статей! Оставьте комментарий или отзыв, задайте вопрос, если он возник у Вас по ходу чтения статьи.

  Материалы: http://v-business.ru/vaz-2109-perednie-lonzherony-i-bryzgovik-zamena-zadnego-kryla/