Блеск и нищета дизелей

1. Затрудненный запуск двигателя.

Чаще всего возникают трудности запуска холодного двигателя в зимнее время. Если топливо и масло соответствуют сезону, а стартер обеспечивает достаточные пусковые обороты и при этом прогретый мотор заводится и работает без замечаний, то причиной плохого запуска является либо низкая компрессия, либо неисправная система предпускового подогрева. Нижняя граница компрессии у большинства двигателей составляет 20-26 бар. Если компрессия находится на нижней границе, указанной для конкретного мотора, или ее разброс по цилиндрам превышает 3-5 бар, то такой мотор требует ремонта. В 90% случаев ремонт путем замены колец неэффективен и требуется расточка блока с установкой ремонтных поршней.

Об износе поршневой группы однозначно можно судить и без измерения компрессии, когда из открытой крышки масляной горловины или отсоединенного шланга вентиляции картера интенсивно вырываются картерные газы. Кстати, это наиболее простая проверка, которую можно самостоятельно осуществить при покупке машины. Если данное явление обнаружено, то от покупки следует отказаться или сразу снижать цену на стоимость капитального ремонта.

Проверить систему предпускового подогрева можно обычным тестером. Для этого следует подключить вольтметр к общей шине, по которой подводится напряжение на свечи, и включить зажигание. Если напряжение накала 12В (на части японских автомобилей 6 В или 24 В) приходит на свечи и снимается через 20-30 секунд после погасания контрольной лампы в кабине, то реле управления свечами исправно. Если напряжение не приходит вообще то надо проверить предохранитель. Далее следует отсоединить общую шину и проверить их сопротивление омметром. У исправных 12 -вольтовых свечей сопротивление в холодном стоянии составляет обычно 0,6-0,8 Ом. Если оно равно нулю - в свече короткое замыкание, если бесконечности - обрыв. Такую свечу следует заменить.

Неисправности ТНВД или форсунок на холодный запуск влияют в гораздо меньшей степени, однако в совокупности со сниженной компрессией недостаточная величина опережения впрыска и плохо распыляющая топливо форсунка могут сделать запуск невозможным.

Иногда плохой пуск исправного двигателя после длительной стоянки бывает вызван подсосом воздуха в топливной системе. За время стоянки топливо "уходит" из ТНВД, и без прокачки системы двигатель не заводится. Затрудненный запуск горячего двигателя при легком холодном пуске всегда вызывается неисправностью ТНВД, связанной с износом плунжерной пары (гидравлической головки). Когда топливо нагревается, снижается его вязкость и возрастают гидравлические потери в зазорах. Плунжер в этом случае не в состоянии развить давление достаточное для открытия форсунок на пусковых оборотах и топливо не поступает в камеру сгорания. Без замены плунжера в этом случае не обойтись.

2. Повышенная дымность двигателя.

Повышенная дымность помимо того, что неприятна сама по себе, еще и является признаком какой-либо неисправности и поэтому всегда требует своевременного отыскания причины и ее устранения. Бело-сизый дым с едким запахом несгоревшей солярки вызывается тем, что топливо не сгорает в цилиндре, а испаряется на горячих деталях выпускного тракта. Обычно это вызывается неисправностями топливоподающей аппаратуры, поздним углом опережения впрыска либо отказом в работе одного из цилиндров. Эксплуатация двигателя в этом случае недопустима, так как это может привести к дальнейшим, более серьезным повреждениям мотора.

Если при холодном пуске мотор выделяет большое количество сизого дыма и работает неустойчиво, а по мере прогрева это исчезает, то это говорит о сниженной компрессии в одном из цилиндров или неисправности одной-двух свечей накала. Из-за этого при пуске один из цилиндров не работает и топливо в нем испаряется не сгорая, а затем по мере прогрева двигателя начинается устойчивое самовоспламенение, цилиндр включается в работу и дым исчезает. С этим явлением можно какое-то время эксплуатировать машину, не опасаясь повреждений, но все равно следует помнить о том, что неравномерная работа холодного двигателя существенно ускоряет износ.

Черный дым при резкой даче газа и при движении под нагрузкой вызывается обычно неисправностями форсунок или ранним углом опережения впрыска. Ранний угол впрыска обычно вызывает значительную задержку самовоспламенения с последующим резким ростом давления в цилиндре из-за самовоспламенения большей части топливного заряда сразу, что провоцирует жесткую работу двигателя и образование большого количества сажи.

Иногда черный дым вызывается неисправностями турбокомпрессора, который не развивает достаточного давления надува или пропускает во впускной тракт значительное количество масла из-за износа лабиринтных уплотнений вала турбины. Эксплуатация автомобиля с повышенным дымлением не приводит к повреждению двигателя или его деталей, однако длительная езда с неисправными распылителями форсунок или ранним углом впрыска приводит к прогару форкамер, обгоранию поршней и разрушению перемычек, что требует в дальнейшем серьезного ремонта. В то же время незначительный выброс черного дыма при резком нажатии на педаль газа не более чем на 1 секунду считается допустимым и не требует вмешательства в топливную систему.

3. Неустойчивая работа двигателя, падение мощности и тяги.

Если двигатель исправен, легко запускается и не расходует масло, то эти явления обычно объясняются нарушениями в работе ТНВД или других элементов топливной системы.

Так неустойчивый холостой ход и провалы тяги, сопровождающиеся появлением сизого дыма, связаны с неисправностью подкачивающего насоса внутри ТНВД. Это обычно требует ремонта топливного насоса с полной разборкой, что невозможно сделать без соответствующего стенда. Иногда к тому же эффекту приводит более простая причина - подсос воздуха. Чтобы исключить ее, надо отсоединить всасывающий шланг от топливного фильтра и "покормить" мотор от отдельной емкости с чистой соляркой. Если мотор заработал нормально, следует искать место подсоса воздуха, если нет - ремонтировать ТНВД.

У японских внедорожников распространенное место подсоса воздуха - мембрана насоса ручной подкачки на корпусе фильтра. Иногда у этих мотопов причиной неустойчивой работы бывает забитая или замятая металлическая возвратная магистраль, называемая "обратной". Следует помнить и о том, что шайбы под "обраткой" одноразовые и повторное их использование может, помимо течи, привести к нарушению слива из форсунок в "обратку".

4. Повышенная шумность двигателя.

Для многих водителей дизельных маший, ранее эксплуатировавших только бензиновые, звук работы их вполне исправного двигателя кажется им чрезмерным или угрожающим. Владельцу следует знать, что беспокойство должны вызывать шумы, выделяющиеся из общего равномерного стука работающего двигателя, по тональности или не совпадающие с частотой работы двигателя, или появляющиеся и исчезающие в определенном диапазоне оборотов. Сразу должно насторожить появление посторонних звуков, сопровождающееся потерей мощности двигателя и появлением белого дыма. Это угрожающие симптомы. В любом случае, если появляются какие-либо опасения, лучше перестраховаться и, прекратив эксплуатацию двигателя, приступить к определению причины стука. Своевременное определение неисправности чаще всего позволяет избежать серьезного ремонта.

И в заключение обращаем ваше внимание на таблицу основных неисправностей дизельных двигателей, которая может помочь владельцам дизельных машин в предварительном определении причин их возникновения.

Материалы: http://www.monsters.4wd.ru/tech/diesel/diesel2_2.shtml

Уже к концу зимы появился у ворот нашей мастерской Nissan с двигателем LD20-2. Что случилось?

Kлиент считал себя, наверное, "продвинутым" специалистом:

- Реле номер один накала свечей включается и тут же выключается обратно. А когда я "бросил" на свечи "плюс" от аккумулятора - завелся сразу же!

Ну что тут сказать, переглянуться и развести руками? Ведь если человек вбил себе в голову свою причину неисправности, починить которую, по его мнению, пара пустяков, как ему все объяснить, доказать, что причина, возможно, и не в этом, а лежит гораздо глубже и дороже по исполнению. Причина крылась в топливном насосе высокого давления (ТНВД). В ТНВД топливо из внутренней полости с помощью специального подкачивающего насоса (как правило, роторного типа - не путать с помпой ручной подкачки) нагнетается в подплунжерное пространство. Излишки через редукционный клапан возвращаются назад в полость насоса. После остановки горячего двигателя (а ТНВД, расположенный на блоке, нагрет не менее, чем двигатель), топливо через изношенную плунжерную пару, пропускающий редукционный клапан вытекает из подплунжерного пространства. Способствует этому процессу так же образование паров, создающих "паровую пробку". При попытке пуска такого мотора, подкачивающий насос не в состоянии сразу заполнить все пустоты (не забудем, что он развивает и меньшее давление: горячая солярка имеет более низкую вязкость). Плунжерная пара "голодает" и дает меньшее количество топлива. Двигатель пытается завестись на обедненной смеси. Пока ТНВД не выйдет на рабочий режим, запуск двигателя весьма проблематичен. Но при чем здесь свечи накала? Просто перегретая (включенная принудительно) свеча помогает двигателю завестись в этом нештатном режиме. Она маскирует дефект, но, увы, за счет снижения собственного ресурса.

Mы по - разному пытались объяснить человеку причину неисправности его автомобиля. И даже сделали "наглядную заводку" - хорошенько прогрели двигатель, налили в пластиковую бутылку из расчета "50 на 50" дизельного топлива и моторного масла и пустили шланг из бутылки прямо на вход ТНВД. Завелся практически сразу же!

Но нет. Трудный человек, что и говорить. Смотрел на нас недоверчиво, не говорил, но думал наверное: "ребятки меня хотят "раскрутить?".

На ремонт мы никого силком не затаскиваем. Не хочет, не верит - есть и другие мастерские. Правильно?

И забыли уже мы о нем, таком недоверчивом?

"Нарисовался" он где-то через месяц. Уже и снег практически стаял. Пешком пришел. Долго ходил "кругами", не решался подходить. Потом все-таки решился:

- Вы не возьмете в ремонт мой автобус?

Затрудненный запуск холодного двигателя может быть так же связан с состоянием топливного фильтра и топливоподкачивающего насоса.

Кстати, о сроках замены ручного топливоподкачивающего насоса практически нигде не написано. И многие считают, что он, наверное, вечный. Конечно, - японское качество изготовления?- это качество. Но ничего Вечного не бывает! И весьма желательно (как и написано в инструкции) через каждые 100.000 километров этот насос менять. И вот почему. Узел конструктивно выполнен таким образом: мембрана и два клапана ("лепестка", которые внешне похожи на "обыкновенные" щупы для проверки зазоров в клапанах). Один клапан разрешает поступление топлива их бака в фильтр, а обратно нет, а второй клапан разрешает поступление топлива из топливного фильтра в ТНВД, но обратно, опять-таки нет.

Таким образом, производя подкачку топлива ручным топливоподкачивающим насосом топливо может двигаться (должно двигаться) только в одном направлении:

Топливный бак - топливный фильтр - ТНВД

2, 14 - седло пружины, 3 - корпус насоса, 4 - нагнетательный клапан, 5 - корпус штока, 6 - шток,

9 - поршень, 10 - кольцевая проставка, 11 - линия отвода топлива, 12 - нагнетающий клапан,

13 - пружина, 15 - линия подвода топлива.

Неисправность топливоподкачивающего насоса может проявляться таким образом:

- Двигатель заводится с трудом и после запуска работает крайне неустойчиво, впечатление такое, что он вот-вот заглохнет;

- При попытке вручную закачать топливо ручным топливоподкачивающим насосом - все попытки безрезультатны, кнопка подкачки все время "мягкая";

- После краковременной стоянки автомобиля (час-два) двигатель так же запускается с трудом, но если заведется - машина едет нормально.

Последнее утверждение объясняется достаточно просто: во время работы двигателя в топливном баке создается разряжение. Температура топлива в баке несколько повышена (из-за возврата топлива по "обратке"). При остывании топлива разряжение в топливном баке усиливается. И величина данного разряжения вполне достаточна, что бы через неисправные лепестки клапана высосать топливо как и из топливного фильтра, так и из ТНВД.

Причина данной неисправности может заключается, в том, что забился топливный фильтр, топливопроводы или сетка топливоприемника в баке. Проверить данное предположение можно следующим образом: налить в пластиковую бутылку топливо и пустить его напрямую в топливный насос высокого давления. Если двигатель при этом заработал нормально, то следует или снимать и промывать бак, топливопроводы, менять топливный фильтр - если дело происходит летом. Если же зимой, то скорее всего элементы топливной системы забиты парафином из-за применения летнего топлива. В это случае необходимо отогреть топливную систему (поставить машину на сутки-двое в теплый бокс), а потом слить старое топливо и залить новое, но уже с антигелевой присадкой. Потом завести двигатель и хорошенько "прогонять" его.

Разговаривая потом с владельцами машин с такими неисправностями мы выяснили, что практически все они ездили на последнем делении указателя уровня топлива на приборной панели (6 человек из 8 опрошенных).

Для зимы лучше всего подходит моторное масло с вязкостью по SAE: 5W30 или 7.5W30. Чем меньше первая цифра в этой аббревиатуре, тем масло лучше чувствует себя при низких температурах, оно не такое густое и вязкое, и стартер будет раскручивать двигатель "веселее".

Моторное масло, а особенно моторное масло для дизельного двигателя наиболее сильно подвержено старению. Поэтому если вы поменяли масло перед зимой - в октябре месяце, например, то не надо думать, что и в декабре оно будет иметь такие же свойства, как и два месяца назад. Нужные нам присадки, диспергирующие и моющие, уже не поддерживают попавшие в масло частички сажи во взвешенном состоянии и не препятствуют нагарообразованию на деталях цилиндро-поршневой группы. Не экономьте на масле для своего двигателя!

Только 3 дня отдаем а/м ниже себестоимости!

Материалы: http://www.faqnissan.ru/faq/004/10422.html

В первой статье о неисправностях дизельного двигателя, которую находим здесь, я описал самые распространённые неисправности, довольно много пробежавшей по нашим дорогам дизельной иномарки. В этой второй статье, мы рассмотрим ещё несколько типичных неисправностей дизельного двигателя, от чего они могут произойти и как с ними бороться.

Дизельный двигатель пускается и через несколько секунд глохнет.

Такая неисправность может возникнуть из-за сильного увеличения сопротивления выпускной системы, например если в вашем глушителе стоит фильтр сажеуловитель, и он постепенно забился гарью.

На фото выше показан новый сажевый фильтр в глушителе, а на фото ниже показан разрезанный глушитель, в котором видно, что сажа почти полностью перекрыла выход газам.

Так же такая неисправность может возникнуть после неумелого ремонта глушителя, или если вы снимали выпускной коллектор, и вдруг забыли там кусок ветоши. Вроде бы это на первый взгляд смешно, но в спешке такое бывает довольно часто.

Чтобы убедиться на сто процентов в том, что причина в глушителе, (точнее его непроходимости), то есть два способа проверки. Первый — это выкручиваем любую форсунку и вывешиваем её на топливной трубке (форсунку направляем в прозрачную ёмкость). Далее запускаем двигатель на трёх цилиндрах и наблюдаем за его работой.

Если дизель перестал глохнуть через несколько секунд, но при работе всё же работает неустойчиво и при нажатии педали газа не повышаются обороты мотора, и при этом он сильно дымит, причём дым валит через отверстие выкрученной форсунки, а сама подвешенная на трубке форсунка чётко впрыскивает топливо в прозрачную ёмкость — то диагноз забитого глушителя подтверждается.

Второй способ проверки — это откручивание гаек выпускного коллектора, и после этого коллектор немного отодвигаем от головки цилиндров. Затем пускаем двигатель, и если он заработал нормально, то глушитель точно забит. Придётся удалить (а лучше заменить новым) забитый фильтр сажеуловителя, если он есть на вашей машине. Ну а если его нет, то следует проверить всю выпускную систему на её свободную проходимость. Бывает полезно залить в глушитель средство для чистки канализации (раньше называлось «Крот»), немного выдержать эту жидкость в выпускной системе, а затем слить всё грязь и промыть систему водой.

На автомобилях марки Мерседес, двигатель может глохнуть после запуска и по другой причине. Клапан глушения двигателя на этих машинах не электрический как на всех, а вакуумный, работающий от разряжения. И если этот клапан плохо работает, то мотор после запуска может глохнуть. Проверить причина в клапане или нет можно двумя способами.

Первый — это вкрутить заведомо исправный или новый клапан вместо старого. Второй — если удалить запорный элемент клапана и запустить дизель без него. Если двигатель перестанет глохнуть, то причина в клапане. Только не забудьте, что удалив запорный элемент клапана, заглушить двигатель ключом «зажигания» вам уже не удастся, и придётся или перегнуть топливный шланг, или заткнуть глушитель, чтобы остановить ваш дизельный мотор.

После пуска дизеля, примерно через минуту обороты его падают, мотор почти глохнет, затем обороты самопроизвольно повышаются, и затем вновь уменьшаются.

Такая работа дизельного мотора похожа на проделки нечистой силы и может сильно удивить водителей новичков, ведь двигатель сам меняет обороты то в большую, то в меньшую сторону. На самом деле никаких чудес здесь нет, просто это проделки грязи в топливном фильтре тонкой очистки топлива — его пора менять. Поры фильтра забиты и проходимости фильтрующего элемента недостаточно для устойчивой работы двигателя на всех режимах и даже на холостом ходу.

Убедиться в том, что фильтр тонкой очистки пора менять, можно следующим способом. Отсоедините от штуцера топливного фильтра топливный шланг, идущий к ТНВД и опустите конец этого шланга в бутылку с чистым отстоянным дизельным топливом. Запустите двигатель и если мотор заработает нормально, то замените фильтр тонкой очистки топлива.

Но перед заменой, полезно продуть всю топливную магистраль от фильтра тонкой очистки до фильтра грубой очистки, который находится в баке. Да и сам фильтр грубой очистки следует вынуть из бака и промыть, а с бака выкрутить пробку внизу и слить отстой. После продувки топливной системы и замены фильтра тонкой очистки новым, потребуется прокачать топливную систему, чтобы удалить из неё воздух (как это сделать читаем вот тут).

Если после эксперимента с бутылкой или замены топливного фильтра и продувки и прокачки топливной системы работа мотора не изменится в лучшую сторону, то причина не в фильтре. Причиной неустойчивой работы двигателя с постоянно меняющимися оборотами может быть потеря нормальной подвижности дозатора ТНВД.

Проверить подвижность дозатора (и его рычагов) можно только разобрав ТНВД (сняв его крышку), и при разборке обычно видно, что подвижные детали дозатора (или муфта грузиков) теряют подвижность из-за наличия на них коррозии или грязи. Естественно, что все подвижные детали следует аккуратно извлечь, почистить от грязи или коррозии (а иногда и отполировать трущиеся части) и смазав дизельным топливом вернуть на место. Новичкам эту работу советую поручить специалистам.

При работе дизельного двигателя, в расширительном бачке видны выходящие пузыри воздуха.

Эта неисправность может быть на любом двигателе с жидкостной системой охлаждения, не только на дизельном но и бензиновом. И возможны два варианта этой неприятности. Первый — это менее серьёзный вариант, когда прокладка между блоком двигателя и головкой цилиндров потеряла герметичность и её просто необходимо заменить. Второй более серьёзный и дорогой вариант этой неисправности — это трещина в головке цилиндров и головку следует ремонтировать как описано в этой статье.

В обоих случаях демонтаж головки неизбежен, и если после снятия головки обнаружится, что прокладка цела, то скорей всего имеется трещина в головке, которую можно обнаружить как я описал в статье по ремонту треснутой головки (ссылка чуть выше).

Если резко отпустить педаль газа, то дизельный двигатель медленно сбрасывает обороты.

Эта неисправность может быть из-за заклинивания троса газа (его необходимо смазать) или из-за поломки, ослабления или соскакивания возвратной пружины рычага газа, или из-за потери подвижности деталей дозатора и регулятора.

Для начала проверим проблема в тросике газа или в деталях ТНВД. Отсоединяем тросик газа и запустив дизель, рукой нажимаем на рычаг подачи газа (к которому был подсоединён трос). Когда обороты мотора повысятся, резко отпускаем рычаг, и если обороты резко снизятся, значит с деталями ТНВД (их подвижностью) всё в порядке и дело в заедании троса газа или самой педали газа. Это легко проверить перемещая сам тросик или педаль газа. Неполадки устраняем смазыванием деталей, или заменой негодных.

Если же после отсоединения троса газа и резком отпускании рычага газа обороты медленно уменьшаются (с запаздыванием), тогда следует попробовать заменить возвратную пружину рычага более упругой. Если и это не поможет, тогда нужно снимать крышку ТНВД и возвращать деталям привода дозатора и регулятора частоты вращения подвижность (как написано выше в тексте).

Дизельный двигатель с ТНВД фирм R. Bosch, Nippon Denso, Diesel-Kiki при выключении «зажигания» не глохнет.

Такая неисправность может произойти из-за заедания запорного клапана глушения двигателя (как его проверить читаем вот тут) или из-за выкрашивания кулачков профильной шайбы механизма ТНВД или порчи роликов, которые катаются по профилю кулачков этой шайбы. Запорный клапан может выйти из строя от выкрашивания деталей ТНВД, но об этом чуть ниже.

Выкрашивание металла вышеперечисленных деталей ТНВД может произойти, если какой то водитель для облегчения запуска дизеля (например в сильный мороз, или при неработающих свечах накала, и при других причинах, неведомых новичку) добавляет в дизельное топливо бензин. Это делать ни в коем случае нельзя, так как помимо жёсткой работы дизельного двигателя и резкого увеличения нагрузок на кривошипно-шатунный механизм и ЦПГ, бензин является хорошим растворителем. И смазывающие свойства бензина равны нулю!

А все детали ТНВД смазываются дизельным топливом, которое если разбавить его бензином, теряет свои смазывающие свойства. Естественно от недостатка смазки, на трущихся вышеперечисленных деталях (и не только их) появляются задиры и выкрашивание частиц металла, или просто их быстрая выработка от повышенного трения без смазки.

В итоге, мало того, что ресурс дорогих деталей ТНВД ощутимо сокращается, так ещё и продукты износа (стружка и металлическая пыль) попадают в запорный клапан, который глушит двигатель, и выводят его из строя (клапан заклинивает в открытом положении). И водитель удивляется — почему нельзя заглушить дизель нормальным способом (с помощью ключа «зажигания»).

Чтобы вернуть подвижность клапану, следует как то заглушить двигатель, например перегибом топливного шланга или заткнув глушитель и затем выкрутить запорный элемент клапана (где он находится переходим по ссылке немного выше и читаем) и почистив его от металлической пыли.

Но эта полумера поможет всего лишь нормально добраться домой, но в любом случае ТНВД по приезду в гараж следует демонтировать, а затем разбирать, чистить , деффектовать и менять изношенные детали. Такой ремонт желательно доверить профессионалам. Бывает что детали из-за стружки так заклинивают в своих трущихся парах (кстати из-за воды и коррозии тоже), что чтобы их извлечь требуется пресс!

Некоторые водители впадают в другую крайность — по совету «бывалых» находят на ТНВД подходящую по их совету пробку и заливают туда моторное масло, якобы для лучшей смазки. Это делать тоже нельзя (можно испортить форсунки, резко увеличить количество нагара в камерах сгорания, резко увеличится давление топлива из-за повышения его вязкости, и др.). ТНВД и все его детали отлично смазываются нормальным дизельным топливом!

Зимой, в сильный мороз, дизельный двигатель внезапно заглох и не запускается.

Эта распространённая неисправность может произойти при понижении температуры окружающего воздуха и в дизельном топливе, не рассчитанном на такие температуры, происходит кристаллизация парафинов. Здесь всё просто — заправляйтесь в мороз только зимним топливом на проверенных заправках, или используйте проверенные фирменные добавки в летнее топливо, которых сейчас полно в продаже.

Оживить двигатель поможет только обогрев ТНВД и топливных трубок с помощью фена, только вот в дороге подключить его бывает некуда. Так же будет полезным, особенно в северных районах установка фирменных подогревателей топлива.

Но можно установить и самодельный подогреватель, который вообще не потребляет электричества. Как его изготовить я написал вот тут и он работает от горячей охлаждающей жидкости. Но можно изготовить самодельный подогреватель топлива в баке, который будет работать от горячих выхлопных газов. О таком подогревателе можно почитать вот здесь.

Так же мотор может заглохнуть в сильный мороз даже с зимним топливом, из-за наличия в этом топливе воды. При понижении температуры вода, находящаяся в топливе, пока мотор работает и идёт поток топлива в шлангах, ещё кое как находится в жидком состоянии, но стоит заглушить двигатель даже на короткое время и вода превращается в лёд.

В итоге, в системе появляются ледяные пробки, перекрывающие поток топлива. Здесь опять же оживить двигатель поможет обогрев топливной системы, который в пути не так легко организовать (сеть для подключения фена не так то просто найти), так как открытое пламя для обогрева топливной системы будет использовать только сумасшедший.

Всего этого «гемора» можно заранее избежать, если модернизировать топливную систему дизельной иномарки, как описано в этой полезной статье.

Дизельный двигатель троит, то есть не работает какой то цилиндр.

В большинстве случаев (если с клапанами всё в порядке) неисправна какая то из форсунок. Чтобы определить форсунка какого цилиндра вышла из строя, следует по очереди отключать бензопровод высокого давления от форсунок. И если при отключении топливопровода от очередной форсунки, частота оборотов дизеля не меняется, значит именно эта форсунка неисправна.

Чтобы проверить точно, следует выкрутить эту форсунку из головки двигателя, а затем ослабив гайку штуцера ТНВД, поверните топливопровод немного в сторону, подсоедините к нему форсунку, так чтобы её распылитель был хорошо виден, и затяните все гайки. Под форсунку следует подставить подходящую ёмкость, чтобы не забрызгать двигатель.

Теперь заведите мотор и наблюдайте за распыляемым топливом, выходящим из форсунки. Если из распылителя форсунки выходит четкий факел струи, без искажений формы конуса струи, впрыскивание чёткое и без пропусков, значит ТНВД и форсунка исправны. Если впрыск нестабилен от цикла к циклу (с пропусками), или конус факела струи имеет искажённую (неровную) форму, или конус состоит из нескольких тонких струй (как на фото слева) то следует проверять и ремонтировать форсунку.

Если же с форсункой всё в порядке, то причина может быть в нагнетательном клапане ТНВД, который следует проверить, отогнав машину в специализированный центр.

Причина не работоспособности какого то цилиндра, может быть из-за отсутствия или неправильного теплового зазора клапанов данного цилиндра (как регулировать клапаны читаем вот тут), или выходу из строя какого то гидрокомпенсатора (если у вас двигатель с гидрокомпенсаторами клапанов). Это можно выяснить замерив компрессию в данном цилиндре и сравнив её показатель с остальными цилиндрами.

Эти перечисленные выше неисправности дизельного двигателя, и главное методы их устранения, надеюсь помогут определить новичкам, что не так с работой их мотора и как их устранить, и по возможности своими силами, успехов всем.

Материалы: http://suvorov-castom.ru/eshhyo-neskolko-neispravnostej-dizelnogo-dvigatelya-2/