1 ≫
-
НУ что друзья после статьи карбюратор или инжектор, я краем упомянул, что второй управляется кучей всевозможных датчиков и собственно без них его работа не возможна. Некоторые мои зрители и читатели начали задавать вопросы — а сколько их, что они контролируют и на что влияют? Думаю эта информация реально нужная (для общего развития), поэтому решил написать статью. Так что читайте, будет полезно …
Стоит отметить, что инжектор почти на всех автомобилях одинаков, соответственно его датчики практически тоже. Но стоит отметить, что у некоторых производителей они могут немного отличаться.
Какие есть различия
Все же общая масса – ОДИНАКОВА. Они могут носить различные названия, однако суть остается той же. НО у некоторых современных машин, вместо ДМРВ (пояснения и расшифровка будет внизу) могут устанавливаться ДАД+ДТВ.
Также на некоторых автомобилях есть усовершенствованная система газораспределения, на которую устанавливаются фазовращатели, они бывают гидравлические или электрические и те и другие могут иметь контролирующие «точки»
Если не брать сложные моторы, как скажем SKYACTIV от MAZDA, ведь у них есть еще «ионные датчики» и не учитывать турбированные моторы (там добавляется еще несколько) в остальном схожесть очень большая.
ТО ЕСТЬ будем рассматривать обычные атмосферники и без систем фазорегулирования.
Какими как раз и являются большое количество простых моторов. НУ что давайте начнем и разберем каждый в отдельности.
ДМРВ (Датчик Массового Расхода Воздуха)
Обычно устанавливается на корпусе воздушного фильтра и измеряет количество всасываемого воздуха (считается в килограммах в час). Сказать, что он постоянно ломается – НЕЛЬЗЯ, все же надежность на достаточно высоком уровне. Однако все же может выходить из строя из-за попаданий влаги, масла, песчинок или пыли, это происходит, если установлен фильтр нулевого сопротивления (либо нет фильтра вообще). Еще один большой МИНУС — если тюнингуете мотор и раскачиваете штатный ВАЗОВСКИЙ до 150 – 160 л.с., то больше он обсчитать количества воздуха не может, ибо банально на это не рассчитан.
- Завышение показаний. На холостых оборотах на 10-20% — неустойчивая работа, постоянно плавающие обороты, плохой пуск.
- Занижение показаний. При больших оборотах проявляется тупость мотора, увеличению расхода топлива.
Нормальное показание для автомобилей ВАЗ холостой ход – 8-10 кг/час. При 3000 об/мин – 28 – 32 кг/ч
Замена примерно около 2000-2500 рублей вместе с диагностикой.
ДПДЗ (Датчик Положения Дроссельной Заслонки)
Устанавливается сбоку на самом дросселе и на одной оси с дроссельной заслонкой. Считывает показания открытия или закрытия, соответственно нажатия педали газа.
Одно время было много подделок которые не жили и месяца, поэтому выбирать стоит проверенные временем, желательно те которые ставятся на заводе. Также были случаи, когда на мойках их сбивали-ломали струей высокого давления. Если учитывать эти правила, могут жить достаточно долго.
Неисправности: Проявление провалов при нажатии на педаль газа. Повышение оборотов (ни с того ни с сего) на холостом ходе. Рывки и провалы при нагрузке
Стоимость около 250 – 350 рублей с диагностикой
ДТОЖ (Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости)
НА ВАЗ устанавливается между головкой блока и термостатом. В строении имеет два контакта (нужно отметить, что рядом зачастую закрепляют одноконтактный для панели приборов – их путать нельзя). Основная задача регулировать топливную смесь. Здесь можно провести аналогию с карбюратором, там вы делаете это подсосом, здесь же все делается автоматически при помощи этого датчика. Чем холоднее двигатель, тем богаче топливная смесь.
По сути это резистор (термистор) сопротивление которого меняется в зависимости от температуры. Стандартные значения для ВАЗ 100 градусов Цельсия – сопротивление около 176 Ом, «25 гр.» – 2795Ом, «0гр.» – 9420 Ом, «-20» градусов Цельсия – 28680 Ом.
Нужно отметить, что температура охлаждающей жидкости влияет почти на все характеристики управления двигателя.
Конструктивно датчик очень надежен, там по сути ломать то нечему. Основные проблемы могут быть связаны:
- Нарушение контакта внутри датчика, происходит от ОЧЕНЬ долгой эксплуатации
- Нарушение изоляции или обрыв проводки до него
Если выходит из строя:
- Включение вентилятора на холодном двигателе
- Не включение на горячем (предельные температуры)
- Трудность пуска горячего мотора
- Повышенный расход бензина
Цена самого около 150-200 рублей + замена. Меняется достаточно быстро
ДД (Датчик Детонации)
Обычно устанавливается на блоке цилиндров, между вторым и третьем цилиндрами. НА данный момент есть два варианта:
- Детонации-резонансный (похож на бочонок).
- Широкополосный (похож на таблетку)
Они не взаимозаменяемые, ставить вместо другого — НЕЛЬЗЯ, ибо работают немного по другим алгоритмам.
Конструктивно очень надежен (опять же там ломаться особо нечему). Принцип работы такой – (можно сравнить с пьезозажигалкой для плиты), чем больше идут колебания мотора (удары), тем больше он повышает напряжение. Таким образом, отслеживаются детонационные стуки. ЭБУ считывает показания и устанавливает угол опережения зажигания. Есть большая детонация – устанавливается более позднее зажигание.
ПРОБЛЕМЫ: Если выходит из строя — мотор не развивает мощность (тупит), не ровная работа, а также повышается расход топлива.
Цена около 250 – 400р + установка.
ДК (Датчик Кислорода) – лямбда — зонт
Устанавливается либо рядом с катализатором, либо на выпускной трубе глушителя. В некоторых иномарках бывает две штуки (до катализатора и после). Основная задача определение остатков кислорода в выхлопе. Если обнаружен – бедная топливная смесь, если не обнаружен – богатая. Показания как обычно поступают в ЭБУ и используются для корректировки подачи топлива.
Это достаточно надежная электрохимическая конструкция, однако и он может выходить из строя. Если сломался – увеличивается расход топлива, а также выбросы вредных веществ.
Стоимость от 1000 до 2500
ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала)
Нужно отметить, что это один из основных датчиков, который нужен для работы всего двигателя в целом.
Формирует электрический сигнал при изменении углового положения специального зубчатого диска, который крепится на коленчатом валу. Очень выносливый и очень простой элемент. Устанавливается на крышке масляного насоса, конструктивно похож на кусок магнита с катушкой тонкого провода. Призван определить – цилиндр, время подачи топлива, и время подачи искры.
ПОЛОМКА: Если выходит из строя, то мотор перестает работать! Бывает и такое – ограничение оборотов двигателя в районе 3000 – 5000.
Стоимость – 400 – 600 рублей
ДС (Датчик скорости)
Формирует импульсы в ЭБУ, количество которых в единицу времени пропорционально скорости автомобиля. Установлен на коробке передач, видит вращение валов, таким образом рассчитывается скорость. Нужен для выработки оптимального режима работы двигателя.
Сам датчик может работать долго, однако зачастую окисляются контакты или разъемы. Выход из строя приводит к ухудшению ездовых характеристик, ЭБУ просто не может понять стоит ли машина или движется и на какой скорости.
НЕИCПРАВНОСТИ: Пониженный холостой ход, провалы оборотов при резком торможении, немного тупит мотор. На некоторых автомобилях Chevrolet движение будет не возможно.
Цена в районе 200 – 300 рублей
ДФ (Датчик Фаз) или ДПРВ (Датчик Положения Распределительного Вала)
Определяет угловое положение распределительного вала. Для восьмиклапанных моторов он закреплен в торце головки блока. НА шестнадцатиклапанном на головке блока около 1 цилиндра.
Примерно до 2005 года на 8-клапанные моторы он не устанавливался, что это означает – впрыск топлива во впускной коллектор будет производиться в попарно-параллельном режиме. То есть открывается сразу две форсунки.
На силовые агрегаты в которые устанавливается, характерен — фазированный впрыск, то есть открывается только одна форсунка инжектора в который должен идти впрыск топлива.
НЕИСПРАВНОСТИ: Если выходит из строя, то автомобиль автоматически переходит в попарно-параллельный режим, что приводит к перерасходу в 10-15% топлива.
Стоит около 250 – 400 рублей
Как видите основных датчиков в системе около восьми штук, еще раз хочу напомнить, что в некоторых современных агрегатах их может быть намного больше. Эти же находятся в любом простом моторе, который устанавливается на сотни простых машин.
НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
-
Евгений
А разве лямбда реагирует не на остатки топлива в выхлопе? Это ж они реагируют с циркониевым электролитом.
Материалы: http://avto-blogger.ru/dv/datchiki-na-inzhektornyj-dvigatel.html
2 ≫
-
Участник КаПри 64 Организатор КаПри-64
Датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор (резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры). Датчик ввернут в корпус термостата и соединен с ЭБУ. При низкой температуре сопротивление датчика высокое, а при высокой температуре — низкое (табл. 10.5).
ЭБУ рассчитывает температуру охлаждающей жидкости по падению напряжения на датчике. На холодном двигателе падение напряжения высокое, а на прогретом — низкое.
Таблица Зависимость сопротивления датчика температуры охлаждающей жидкости от температуры
Температура охлаждающей жидкости влияет на большинство характеристик, которыми управляет ЭБУ.
Для замены датчика вам потребуется ключ «на 19».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Частично слейте охлаждающую жидкость из радиатора.
3. Для удобства работы снимите воздушный фильтр
4. Отожмите пластмассовый фиксатор.
5. . и отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.
6. Ослабьте ключом затяжку датчика.
7. . и выверните его из корпуса термостата.
8. Остудите датчик до температуры окружающего воздуха. Подсоедините тестер в режиме омметра к выводам датчика и измерьте его сопротивление. Измерьте термометром текущую температуру воздуха и сравните полученные значения с табл. 10.5. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик.
9. Для измерения сопротивления на выводах датчика при различных температурных режимах опустите датчик в горячую воду и проверьте изменение его сопротивления по мере остывания воды, контролируя температуру воды термометром. Номинальные значения сопротивления при различных значениях температуры указаны в табл. 10.5.
11. Залейте охлаждающую жидкость.
Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура "Тосола" в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать.
Чувствительным элементом датчика является пьезокристаллическая пластинка. При возникновении детонации на выходе датчика генерируются импульсы напряжения, которые увеличиваются с повышением интенсивности детонационных ударов. ЭБУ по сигналу датчика регулирует опережение зажигания для устранения детонационных вспышек топлива.
Для замены датчика вам потребуется ключ «на 13».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Нажмите на металлический фиксатор колодки жгута проводов.
3. . и отсоедините колодку от датчика детонации. Для наглядности шланг вентиляции картерных газов снят.
4. Ослабьте ключом затяжку болта крепления датчика детонации.
5. . и, вывернув рукой болт, снимите его вместе с датчиком детонации.
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) расположен между воздушным фильтром и воздухоподводящем рукавом.
Сигнал датчика представляет собой напряжение постоянного тока, значение которого зависит от количества воздуха, проходящего через датчик.
В ДМРВ встроен датчик температуры воздуха, чувствительным элементом которого является термистор, установленный в потоке воздуха. При низкой температуре сопротивление датчика высокое, а при высокой температуре — низкое
Таблица Зависимость сопротивления датчика температуры воздуха от температуры всасываемого воздуха (допустимая погрешность 10%)
Если датчик температуры воздуха неисправен, ЭБУ заносит в память код ошибки и включает сигнальную лампу, а показания неисправного датчика заменяет на фиксированное значение температуры воздуха 33 °С.
Для замены датчика вам потребуются: ключ «на 10», отвертка с крестообразным лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отжав снизу отверткой или пальцем пластмассовую защелку.
3. . отсоедините колодку жгута проводов от датчика массового расхода воздуха.
4. Ослабьте затяжку хомута крепления воздухоподводящего рукава.
5. . и отсоедините рукав от датчика.
6. Отверните два винта крепления.
7. . и снимите датчик с воздушного фильтра.
8. Извлеките резиновую прокладку и внимательно осмотрите состояние ее кромок, так как их повреждение может привести к подсосу воздуха в обход воздушного фильтра. Во время движения в воздухе содержится множество мелких механических частиц, способных повредить ДМРВ и, как следствие, привести к перебоям в работе двигателя.
9. Перед установкой датчика сначала наденьте на него резиновую уплотнительную прокладку и только затем закрепите датчик на воздушном фильтре.
Датчик скорости автомобиля установлен на коробке передач. При вращении ведущих колес датчик скорости вырабатывает 6 импульсов на 1 м пробега автомобиля, а ЭБУ определяет скорость движения автомобиля по частоте подачи импульсов.
Для замены датчика вам потребуется ключ «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отожмите фиксатор.
3. . и отсоедините колодку с проводами от датчика скорости.
4. Отверните гайку шпильки крепления датчика скорости.
5. . и выньте датчик из корпуса коробки передач.
установлен сбоку на дроссельном узле и связан с осью дроссельной заслонки. Он представляет собой потенциометр, на один конец которого подается «плюс» напряжения питания (5 В), другой его конец соединен с «массой». С третьего вывода потенциометра (от ползунка) идет выходной сигнал к ЭБУ. Когда дроссельная заслонка поворачивается (от воздействия на педаль управления), напряжение на выходе датчика изменяется. При закрытой дроссельной заслонке оно ниже 0,6 В. Когда заслонка открывается, напряжение на выходе датчика повышается и при полностью открытой заслонке должно составлять более 4,4 В. Отслеживая выходное напряжение датчика, ЭБУ корректирует подачу топлива в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки (т.е. по желанию водителя). ДПДЗ не требует регулировки, так как электронный блок воспринимает холостой ход (т.е. полное закрытие дроссельной заслонки) как нулевую отметку.
При отказе датчика дроссельной заслонки ЭБУ заносит в память код неисправности датчика, включает сигнальную лампу «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ» и рассчитывает предполагаемое значение угла открытия дроссельной заслонки по частоте вращения коленчатого вала и сигналу ДМРВ.
Для замены датчика необходимо выполнить следующее.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отожмите фиксатор.
3. . и отсоедините колодку жгута проводов от выводов датчика.
4. Выверните два винта крепления.
5. . и снимите датчик положения дроссельной заслонки с дроссельного узла.
Долгая езда с этой неисправностью не просто неприятна, а опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда "с педалью в полу" приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или станции сервиса следует в этом случае не торопясь, в щадящем темпе.
Регулятор холостого хода (РХХ)
регулирует частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, управляя количеством подаваемого воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки. Он состоит из двухполюсного шагового электродвигателя и соединенного с ним конусного клапана. Клапан выдвигается или убирается по сигналам ЭБУ. Полностью выдвинутая игла регулятора (что соответствует 0 шагов) перекрывает поток воздуха. Когда игла вдвигается, обеспечивается расход воздуха, пропорциональный количеству шагов отхода иглы от седла.
индуктивного типа, предназначен для измерения частоты вращения и положения коленчатого вала. Датчик установлен на крышке масляного насоса напротив задающего диска на шкиве привода генератора. Задающий диск представляет собой зубчатое колесо с 58 равноудаленными (6°) впадинами. При таком шаге на диске помещается 60 зубьев, два зуба срезаны для создания импульса синхронизации («опорного» импульса), который необходим для согласования работы контроллера с ВМТ поршней в 1-м и 4-м цилиндрах.
При вращении коленчатого вала зубья изменяют магнитное поле датчика, наводя импульсы напряжения переменного тока. Установочный зазор между сердечником датчика и зубом диска должен находиться в пределах (1±0,2) мм. ЭБУ по сигналам датчика выдает импульсы на форсунки.
Для замены датчика вам потребуется ключ «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отожмите фиксатор.
3. . и отсоедините колодку с проводами от датчика положения коленчатого вала.
4. Выверните болт крепления.
5. . и выньте датчик из кронштейна его крепления.
6. Замерьте сопротивление датчика. Сопротивление исправного датчика должно быть 500–700 Ом. Если показания тестера значительно ниже, то, вероятно, в обмотке межвитковое замыкание, а если, наоборот, высокое или тестер показывает бесконечность (см. фото), то в контактах внутри датчика нарушен контакт или произошел обрыв в обмотке индукционной катушки. И в первом и во втором случае датчик подлежит замене.
7. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
Управляющий датчик концентрации кислорода
применяется в системе впрыска топлива с обратной связью и установлен в верхней части катколлектора. Для корректировки расчетов длительности импульсов впрыска используется информация о наличии кислорода в отработавших газах, эту информацию выдает управляющий датчик концентрации кислорода. Содержащийся в отработавших газах кислород реагирует с датчиком кислорода, создавая разность потенциалов на выходе датчика. Она изменяется приблизительно от 0,1 В (высокое содержание кислорода — бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода — богатая смесь).
Для нормальной работы температура датчика должна составлять не ниже 300 °С. Поэтому для быстрого прогрева после пуска двигателя в датчик встроен нагревательный элемент.
Отслеживая выходное напряжение датчика концентрации кислорода, контроллер определяет, какую команду по корректировке состава рабочей смеси подавать на форсунки. Если смесь бедная (низкая разность потенциалов на выходе датчика), то контроллер дает команду на обогащение смеси; если смесь богатая (высокая разность потенциалов) - на обеднение смеси.
Для замены управляющего датчика концентрации кислорода вам потребуется ключ «на 22».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отожмите фиксатор.
3. . и отсоедините от моторного жгута колодку жгута проводов управляющего датчика концентрации кислорода.
4. Отсоедините от теплоизоляционного щитка рулевого механизма держатель жгута проводов управляющего датчика концентрации кислорода.
5. Выверните датчик из катколлектора.
6. . и снимите с автомобиля.
7. Установите датчик в порядке, обратном снятию, предварительно смазав резьбовую часть датчика графитной смазкой.
Диагностический датчик концентрации кислорода установлен в катколлекторе за нейтрализатором, работает по тому же принципу, что и управляющий датчик, и полностью с ним взаимозаменяем. Сигнал, вырабатываемый диагностическим датчиком концентрации кислорода, указывает на наличие кислорода в отработавших газах после нейтрализатора. Если нейтрализатор работает нормально, показания диагностического датчика будут значительно отличаться от показаний управляющего датчика.
Замена диагностического датчика концентрации кислорода проводится аналогично замене управляющего датчика.
установлен на задней крышке привода распределительных валов. Принцип его действия основан на эффекте Холла. На шкиве распределительного вала (впускного) закреплен точечной сваркой задающий диск со специальной проточкой (уступом). Когда диск проходит через прорезь датчика, от датчика на ЭБУ поступает импульс напряжения низкого уровня (примерно 0 В), а при попадании в «измерительную» область датчика уступа задающего диска на ЭБУ возникает импульс «опорного» напряжения (примерно 5 В), что соответствует положению поршня 3-го цилиндра в такте сжатия.
Для замены датчика фаз вам потребуется торцовый ключ «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отожмите фиксатор.
3. . и отсоедините от датчика фаз колодку жгута проводов.
4. Выверните два болта крепления датчика.
5. . снимите датчик (для наглядности показано выворачивание болтов рожковым ключом на снятом и частично разобранном двигателе).
Датчик неровной дороги установлен в моторном отсеке на чашке правого брызговика. Принцип действия датчика основан на пьезоэлектрическом эффекте. При движении по неровной дороге переменная нагрузка оказывает влияние на угловую скорость коленчатого вала. Колебания частоты вращения коленчатого вала сходны с колебаниями, возникающими при пропусках воспламенения.
Датчик неровной дороги измеряет амплитуду колебаний кузова автомобиля и подает сигнал на контроллер. При превышении порога сигнала контроллер отключает функцию диагностики пропусков воспламенения.
Для снятия датчика неровной дороги вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Сожмите пружинный фиксатор.
3. . и отсоедините колодку жгута проводов от выводов датчика.
4. Выверните два винта крепления датчика к кронштейну.
5. . и снимите датчик.
Участник КаПри 64 Организатор КаПри-64
В ЭБУ поступает следующая информация:
– положение и частота вращения коленчатого вала;
– положение распределительных валов;
– массовый расход воздуха двигателем;
– температура охлаждающей жидкости;
– температура всасываемого воздуха;
– положение дроссельной заслонки;
– содержание кислорода в отработавших газах;
– наличие детонации в двигателе;
– амплитуда колебаний кузова автомобиля;
– напряжение в бортовой сети автомобиля;
– запрос на включение кондиционера (на автомобилях в вариантном исполнении).
На основе полученной информации ЭБУ управляет следующими системами и приборами:
– топливоподачей (форсунками и электробензонасосом);
– регулятором холостого хода;
– адсорбером системы улавливания паров бензина;
– вентилятором системы охлаждения двигателя;
– муфтой компрессора кондиционера (на автомобилях в вариантном исполнении);
ЭБУ включает выходные цепи (форсунки, различные реле и пр.) путем замыкания их на «массу» через его выходные транзисторы. Единственное исключение — цепь реле электробензонасоса, который запитывается через силовое реле. В свою очередь, обмоткой реле управляет ЭБУ посредством замыкания одного из выводов на «массу».
ЭБУ оснащен встроенной системой диагностики. Он может распознавать неполадки в работе ЭСУД, предупреждая о них водителя через сигнальную лампу «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ». Кроме того, ЭБУ хранит диагностические коды, указывающие на неисправность конкретного элемента системы и характер этой неисправности, чтобы помочь специалистам в проведении диагностики и ремонта.
В ЭБУ заложены следующие типы памяти:
– программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ);
– оперативное запоминающее устройство (ОЗУ);
– электрически репрограммируемое запоминающее устройство (ЭРПЗУ).
Программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ).
В нем находится общая программа, в которой содержится последовательность рабочих команд (алгоритмы управления) и различная калибровочная информация. Эта информация представляет собой данные управления впрыском, зажиганием, холостым ходом и др., которые зависят от массы автомобиля, типа и мощности двигателя, передаточного отношения трансмиссии и других факторов. ППЗУ называют еще запоминающим устройством калибровок. Содержимое ППЗУ не может быть изменено после программирования. Эта память не нуждается в питании для сохранения записанной в ней информации, которая не стирается при отключении питания, т.е. эта память является энергонезависимой.
Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ).
Это «блокнот» ЭБУ. Микропроцессор контроллера использует его для временного хранения измеряемых параметров, которые он использует для расчетов, и промежуточной информации. Микропроцессор может по мере необходимости вносить в него данные или считывать их.
Микросхема ОЗУ смонтирована на печатной плате контроллера. Эта память энергозависимая и требует бесперебойного питания для сохранения. При прекращении подачи питания содержащиеся в ОЗУ диагностические коды неисправностей и расчетные данные стираются.
Электрически репрограммируемое запоминающее устройство (ЭРПЗУ).
Используется для временного хранения кодов-паролей противоугонной системы автомобиля (иммобилизатора). Коды-пароли, принимаемые ЭБУ от блока управления иммобилизатором, сравниваются с кодами, хранимыми в ЭРПЗУ, в результате чего разрешается или запрещается пуск двигателя.
В ЭРПЗУ записываются такие эксплуатационные параметры автомобиля, как общий пробег автомобиля, общий расход топлива и время работы двигателя.
ЭРПЗУ регистрирует и некоторые нарушения работы двигателя и автомобиля:
– время работы двигателя с перегревом;
– время работы двигателя на низкооктановом топливе;
– время работы двигателя с превышением максимально допустимой частоты вращения;
– время работы двигателя с пропусками воспламенения топливовоздушной смеси, на наличие которых указывает сигнальная лампа системы управления двигателем;
– время работы двигателя с неисправным датчиком детонации;
– время работы двигателя с неисправным датчиком концентрации кислорода;
– время движения автомобиля с превышением максимально разрешенной скорости в период обкатки;
– время движения автомобиля с неисправным датчиком скорости;
– количество отключений аккумуляторной батареи при включенном замке зажигания.
ЭРПЗУ энергонезависимо, оно может хранить информацию без подачи питания на контроллер.
Участник КаПри 64 Организатор КаПри-64
под нормы токсичности EURO III
Р0102 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
Р0103 Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
Р0112 Низкий уровень датчика температуры впускного воздуха
Р0113 Высокий уровень датчика температуры впускного воздуха
Р0116 ДТОЖ. Выход из допустимого диапазона.
Р0117 Низкий уровень сигнала ДТОЖ
Р0118 Высокий уровень сигнала ДТОЖ
Р 0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Р0123 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Р0130 Неисправность датчика кислорода до нейтрализатора
P0131 ДК до нейтрализатора, низкий уровень сигнала
Р0132 ДК до нейтрализатора, высокий уровень сигнала
P0133 ДК до нейтрализатора, медленный отклик на обогащение/обеднение
Р0134 ДК до нейтрализатора, обрыв цепи сигнала
P0135 ДК до нейтрализатора, неисправность нагревателя
P0136 ДК после нейтрализатора, замыкание на землю
P0137 ДК после нейтрализатора, низкий уровень сигнала
P0138 ДК после нейтрализатора, высокий уровень сигнала
P0140 ДК после нейтрализатора, обрыв цепи сигнала
P0141 ДК после нейтрализатора неисправен
P0171 Слишком бедная смесь
P0172 Слишком богатая смесь
Р0201, Р0202, Р0203, Р0204 Обрыв цепи управления форсункой 1, 2, 3, 4-го цилиндра (соответственно)
Р0261, Р0264, Р0267, Р0270 З амыкание на массу цепи управления форсункой 1,2,3,4-го цилиндра (соответственно)
Р0262, Р0265, Р0268, Р0271 Замыкание на источник питания цепи управления форсункой 1,2,3,4-го цилиндра (соответственно)
P0300 Обнаружены множественные пропуски воспламенения
P0301, P0302, P0303, P0304 Обнаружены пропуски воспламенения в 1 (2, 3, 4) цилиндре
Р0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации
Р0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации
Р0335 Нет сигнала датчика положения коленчатого вала
Р0336 Датчик положения коленчатого вала - выход сигнала за допустимые пределы.
P0337 Датчик положения коленчатого вала - замыкание на массу
P0338 Датчик положения коленчатого вала - обрыв цепи
P0340 Неисправность датчика положения распределительного вала
P0342 Датчик положения распределительного вала - низкий уровень
P0343 Датчик положения распределительного вала - высокий уровень
P0422 Эффективность нейтрализатора ниже допустимого порога
P0441 Неверный расход воздуха через клапан продувки
P0443 Неисправность управления клапаном продувки адсорбера
Р0480 Цепь управления реле вентилятора 1: обрыв, замыкание на массу или на +12В.
P0481 Цепь управления реле вентилятора 2: обрыв, замыкание на массу или на +12В.
Р0500 Нет сигнала датчика скорости автомобиля
Р0503 Датчик скорости - перемежающийся сигнал
Р0506 РХХ заблокирован, низкие обороты
Р0507 РХХ заблокирован, высокие обороты
Р0560 Напряжение бортовой сети ниже порога работоспособности системы
Р0562 Пониженное напряжение бортовой сети
Р0563 Повышенное напряжение бортовой сети
Р0601 Ошибка контрольной суммы FLASH - памяти
Р0603 Ошибка контрольной суммы внешнего ОЗУ контроллера
Р0604 Ошибка контрольной суммы внутреннего ОЗУ контроллера
P0615 Цепь управления стартера, обрыв
P0616 Цепь управления стартера, замыкание на массу
P0617 Цепь управления стартера, замыкание на +12V
Р1135 Цепь нагревателя датчика кислорода до нейтрализатора: обрыв, замыкание на массу или на +12В.
P1140 Несоответствие измеренной нагрузки с расчетной
P1141 Цепь нагревателя датчика кислорода после нейтрализатора: обрыв, замыкание на массу или на +12В.
Р1386 Канал обнаружения детонации. Ошибка внутреннего теста
P1410 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на +12 В
P1425 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на массу
P1426 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв
P1501 Цепь управления реле бензонасоса, замыкание на массу
P1502 Цепь управления реле бензонасоса, замыкание на +12 В.
P1509 Перегрузка схемы управления РХХ
P1513 Цепь управления РХХ, замыкание на массу
Р1514 Цепь управления РХХ, обрыв или замыкание на +12 В.
Р1541 Цепь управления реле бензонасоса, обрыв
Р1570 Иммобилизатор - нет положительного ответа или обрыв цепи
Р1602 Пропадание напряжения питания контроллера
Р1606 Датчик неровной дороги, неверный сигнал
Р1616 Датчик неровной дороги, низкий уровень сигнала
Р1617 Датчик неровной дороги, высокий уровень сигнала
Р1640 Электрически перепрограммируемая память, ошибка теста чтение - запись
Р1689 Сбой в памяти хранения ошибок
Участник КаПри 64 Организатор КаПри-64
При выключенном зажигании снял РХХ, а когда поставишь желательно включить зажигание и подождать пока бензонасос перестанет жужжать, выключить и снова включить зажигание, потом заводить. И правильно сказали, не бойся что сразу обороты подскачут, чуть подожди и они стабилизируются.
Тем кому жалко денег на диагностику. а не каждый диагност на это смотрит,рассказываю как проверить дмрв. берем обычный тестер (электронный обязательно), находим фишку датчика и протыкаем желтый провод (кл.5) иголочкой. далее берем тестер выставляем 20 вольт и поворачиваем зажигание. напряжение должно быть от 0.996 до 1.07,если больше датчик врет, а если 1.1. датчик практически мертвый, но его можно реанимировать.
желаю всем успеха. 150 рублей это не 1900,а попробовать восстановить можно.
если датчик температуры воздуха неисправен, эбу заносит в память код ошибки и включает сигнальную лампу, а показания неисправного датчика заменяет на фиксированное значение температуры воздуха 33 °с.
Официальный Лада Приора Клуб
Официальный Лада Приора Клуб
© 2008-2016 LADA Priora Club | Лада Приора Клуб. Powered by
Материалы: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=26178
3 ≫
-
Уверенный запуск двигателя в мороз зависит от множества факторов. Сегодня мы рассмотрим несколько способов, как уверенно запускать двигатель зимой.
Принцип работы мотора не изменился со времён постройки первого автомобиля. По-прежнему нужно, чтобы было что поджечь, и чем поджечь рабочую смесь в цилиндрах. Изменились лишь способы обеспечения этого процесса.
Перечислим основные факторы, влияющие на уверенный пуск мотора зимой.
- Качественное топливо. Октановое число бензина должно соответствовать конструкции двигателя, а испаряемость (точнее – давление насыщенных паров) – сезону. Дизельное топливо также должно быть зимнее.
- Маркировка моторного масла по инструкции к автомобилю. Излишне густое затрудняет вращение коленчатого вала стартером, к тому же плохо прокачивается насосом, ускоряя износ мотора.
- Состояние топливной системы. Фильтры должны вовремя меняться. Если вы заливали некачественный бензин, то на форсунках (или карбюраторе) появляются лаковые отложения, которые мешают правильному образованию топливно-воздушной смеси. Вместо распыления в форме факела инжектор начинает лить топливо струёй, и оно не успевает испариться. Износ или нарушение регулировки ТНВД дизеля также затруднит запуск.
- Исправность системы управления двигателем. Неисправный датчик температуры или регулятор холостого хода, кое-как справлявшиеся летом, зимой будут препятствовать запуску двигателя. «Ёжик» из опилок на датчике положения коленвала тоже не способствует уверенному старту в мороз.
- Электрическая часть. Окислившиеся клеммы на аккумуляторе, старая батарея и треснувшие провода затрудняют вращение стартера. Однажды скорости может оказаться недостаточно для того, чтобы завести двигатель зимой.
- Система зажигания. Свечи зажигания должны соответствовать модели двигателя (маркировку и зазор между электродами можно посмотреть в инструкции). Высоковольтные провода и катушки не должны иметь трещин и царапин на поверхности. В дизельном моторе должны исправно работать все свечи накаливания.
Обычно затрудненный запуск свидетельствует о небрежном отношении к технике в целом.
Как видите, заочно сложно выделить единственную причину, по которой машина не заводится на морозе. Но что же делать, если машина не заводится, а ехать нужно? Оптимальный вариант - воспользоваться услугами такси.
Худший сценарий действий – это исступлённо крутить стартером до тех пор, пока не сядет аккумулятор. Потом попросить «прикурить», пытаться завести «залитый» двигатель до поломки стартера. После этого начать заводить с буксира. Результатом может стать испорченный дорогой нейтрализатор, взорвавшийся глушитель, или впускной коллектор.
- Если подходит срок, поменяем масло, фильтры и свечи;
- Почистим клеммы аккумулятора, проверим его нагрузочной вилкой;
- Заранее купим баллон с эфиром «быстрый старт»;
- Выберем качественные провода для прикуривания.
Возьмём за правило вечером за 10 минут до окончания поездки отключать электрообогревы стекол, мощную аудиосистему, лишний свет. Это поможет аккумулятору запасти чуть больше электричества.
Чтобы не навредить машине при аварийном запуске, используем простые правила.
- Не паниковать, пользоваться стартером максимум пять секунд. Повторять попытку запуска минимум через 2-3 минуты.
- Если после двух-трёх манипуляций двигатель не завёлся, попросим опытного соседа «дать прикурить», чтобы поддержать аккумулятор. Пробуем ещё 2 раза.
- Мотор молчит – распыляем во впускной патрубок эфир. Это нужно делать аккуратно, предварительно проконсультировавшись с мастером. Вам покажут, куда можно брызгать, чтобы не повредить датчики. Пробуем ещё две попытки.
- Если опять постигла неудача – уходим греться и возвращаемся к машине через час, чтобы повторить процедуры. Если результат неутешительный – звоним знакомому механику или в специальную службу.
В этой статье мы умолчали о способах прокаливания свечей, поливания кипятком коллектора, замены температурных датчиков резисторами, считывания показаний через диагностический разъём – это по силам только самым опытным автолюбителям.Поэтому, чтобы 100% завести автомобиль зимой, нужно содержать его в исправном состоянии.
Современные машины рассчитаны на использование при температуре до -25 градусов и уверенно заводятся при таких морозах.
Если мороз застал вас за городом, и помощи ждать неоткуда – каждые 4 часа выходите во двор, и прогревайте машину до рабочей температуры. Или поручите эту работу сигнализации с автозапуском. При безветренной погоде сохранить тепло поможет автоодеяло. Если же ваша модель охранной системы без автозапуска, и вы уверены в безопасности, оставьте работающий двигатель на ночь. Тогда утром вы гарантировано сможете уехать своим ходом по любому морозу.
Но помните! Выхлопные газы очень токсичны, поэтому ни в коем случае не оставляйте работающий двигатель в закрытом гараже или ином помещении без вентиляции.
Узнайте больше о линейке новых моторных масел «ЛУКОЙЛ» GENESIS: характеристики синтетических масел, а также международные сертификаты. Читайте в нашей статье.
Узнайте, как подобрать оплётку на руль: как выбрать надёжный материал, подходящую модель, а главное — не ошибиться с размером! Подробности читайте в статье.
Как пользоваться винтовым домкратом для легкового автомобиля? Как работает винтовой домкрат? Каких видов бывает? В чём их плюсы и минусы? Читайте в статье.
Как выбрать колпаки на колеса по размеру и дизайну? Зачем они нужны? Как правильно установить колпаки? Ответы на эти и другие вопросы вы найдёте в нашей статье.
Рейтинг популярных присадок для моторных масел: тесты и отзывы покупателей. Также читайте о том, в каких случаях использование присадок даст максимальный эффект.
603016 , г. Н. Новгород ,
ул. Монастырка 13а
8 (800) 555-67-06 (звонок по Росcии бесплатный)
Материалы: http://topdetal.ru/stati/kak_so_100_uverennostyu_zavesti_avtomobil_zimoy/
