Не глохнет двигатель после выключения зажигания: почему не глохнет машина

На корректную работу силового агрегата современного автомобиля влияют многочисленные детали и системы. И если что-нибудь начинает неправильно работать, это приведёт к выходу из строя деталей двигателя и его самого. Одной из серьёзных проблем для мотора является его детонация и продолжение работы после выключения зажигания. Такая неисправность ставит в тупик многих автолюбителей, которые не в состоянии понять её причину. А возникает она из-за так называемого калильного зажигания, в результате которого машина не сразу глохнет после остановки двигателя. Почему это происходит, и поможет разобраться данная статья.

Калильное зажигание

Данное явление представляет собой воспламенение в камере сгорания двигателя остаточной топливной смеси, которое происходит от чрезмерно перегретых деталей силового агрегата. Причин для его появления множество, поэтому рекомендуется при первых симптомах сразу начать поиск и устранение неисправности, которая может привести к довольно быстрому выходу из строя двигателя.

Главными причинами, из-за которых образуется калильное зажигание, является следующее:

• топливо низкого качества, пониженное октановое число способствует продолжению воспламенения топливной смеси после прекращения работы мотора;
• неправильно отрегулированная система газораспределительного механизма;
• некачественная система охлаждения, способствующая перегреву силового агрегата автомобиля;
• свечи зажигания, мало кто из водителей их правильно подбирает по необходимым параметрам.

Именно по этим причинам и появляется такая неисправность.

При ней двигатель необходимо срочно заглушить, а не ждать, когда он сам выключится. Делается это с помощью включения на коробке передач второй или третьей скорости. Затем надо отпустить сцепление, после чего мотор начнёт глохнуть. Нельзя допускать продолжения его работы после выключения зажигания.

При калильном воспламенении смесь сгорает, как обычно, но немного раньше положенного времени, и получается увеличенный угол опережения к нормальному значению. Из-за этого начинают сильно перегреваться все детали камеры сгорания.

Если не устранять причины появления калильного зажигания, это приведёт к полной поломке деталей двигателя после их постоянного перегрева.

Первая неисправность: плохое топливо

Некачественный бензин с низким октановым числом не полностью сгорает во время работы силового агрегата и оставляет в камере сгорания значительный нагар на клапанах и поршнях. Во время езды данный нагар начинает сильно раскаляться и обеспечивает продолжение воспламенения топливной смеси сразу после остановки мотора. Вот почему он и продолжает работать, когда выключено зажигание в машине. Такой бензин со временем засоряет распылитель топливной форсунки, которая начинает не распылять смесь в камеру сгорания машины, а заливать её. В результате чего образуется повышенное содержание топлива на поршнях, которое постоянно горит и сильно нагревает все детали. Таким образом, достигается возгорание смеси после выключения подачи питания, и машина не глохнет.

Устраняют последствия использования некачественного топлива путём замены фильтра, снятия и чистки бензобака машины и промывания форсунок.

Вторая проблема: неправильная регулировка газораспределительного механизма

Такая проблема возникает после неправильной замены ремня ГРМ, когда нанесённые на шестерни метки не выставлены по необходимому углу опережения.

Многие работники автосервисов не удосуживаются обратить внимание на выработку шестерней коленчатого и распределительных валов, в результате чего образуется повышенный угол опережения.

Это приводит не только к повышенному перегреву, но и значительно влияет на мощность силового агрегата, его корректную работу, а также способствует появлению детонации в моторе. По этой причине машина имеет полное право не глохнуть при его выключении.

Неправильно выставленные углы приведут к преждевременному прогоранию клапанов и последующему дорогому ремонту двигателя. Выявить данную неисправность очень сложно, зачастую она не поддаётся компьютерной диагностике. Длительное время автомобиль ведёт себя нормально, лишь изредка не глохнет при выключении подачи питания ключом.

Дабы этого избежать, лучше поменять вместе с комплектом ГРМ и шестерёнки всех валов.

Это не сильно увеличит стоимость ремонта и позволит избежать многих проблем, характерные признаки которых проявляются не только при выключении двигателя, но и во время его работы.

Третья причина: неправильно подобранные свечи

Свечи зажигания обладают разными свойствами керамического изоляционного покрытия, которое способствует отведению тепла. Неправильно подобранные свечи сильно раскаляются, и силовой агрегат сразу не глохнет. Они имеют собственное калильное значение и делятся на холодный и горячий тип. Отличить холодный тип от горячего можно по внешнему виду изоляционного покрытия. Короткий размер керамического изолятора указывает на холодную свечу, а удлиненный – на горячий тип.

Различные силовые агрегаты предъявляют к типу свечей разные требования, которые обусловлены конструктивными строениями головки блока цилиндров и системой её охлаждения. Именно для этого и предусмотрено разное калильное число свечей. При их замене, тем более самостоятельной, мало водителей уделяют этому должное внимание. Поставив несоответствующие свечи, не стоит удивляться, почему агрегат не глохнет сразу.

Свечи зажигания являются одной из самых главных причин возникновения данного негативного эффекта в машине. Использование в двигателе свечей с удлинённым изолятором (горячий тип) способствует сохранению в них тепла от нагрева работающего мотора. Это вполне может способствовать появлению калильного зажигания, от которого происходит воспламенение остатков горючей смеси в камере сгорания, вследствие чего мотор просто не глохнет.

Мало кто из владельцев машин знает о заводских тепловых характеристиках установленного силового агрегата. Могут использовать по ошибке холодные свечи, которые не предназначены для этой модели, в таком случае получается обратный эффект, когда машина плохо заводится или периодически глохнет на высоких оборотах. Стоит очень внимательно относиться к рекомендациям производителя, даже в такой, на первый взгляд, не важной информации об установленных свечах зажигания.

Резюме

Как видно из вышеперечисленных примеров, на правильную работу влияет любая характеристика, особенно если это касается габаритных размеров деталей. В любом случае проблема, почему авто не замолкает при выключении электропитания силового агрегата, требует оперативного вмешательства и скорейшего устранения. Разобраться в причинах продолжения работы автомобиля при выключении ключом питания поможет внимательное к нему отношение. Осознав, после каких ранее проведённых работ появилась данная поломка, автолюбитель сможет ее выявить и устранить, чем можно заметно продлить беспроблемный срок эксплуатации транспортного средства. Лучше доверить проведение ремонта и подбор запчастей профессионалам, которые всё сделают правильно.

Интересные статьи

Спасибо за советы, вспомнил что делал тридцать лет назад.

Завтра точно нужно будет устранять, как минимум, 2 причины.

Оставить комментарий:

Отзывы о Рено Дастер с дизельным двигателем

Штатная магнитола Рено Дастер

• Loading.

Перепечатка материалов возможно только с письменного разрешения владельцев сайта.

Материалы: http://portalmashin.ru/repair/mashina-ne-glohnet-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya.html

Машины меняются, друзья и форум остаются. [mikrob.ru]

Сообщений в теме: 1 Всего сообщений: 540 Зарегистрирован: 25.02.2007 Авто: 2008 г. 2.2TD 86 л.с.

Сообщений в теме: 3 Всего сообщений: 537 Зарегистрирован: 17.03.2009 Детей: 3 Профессия: наемник Откуда: Кривой Рог . Украина Авто: VW Sharan Carat 1997 2.0 ADY Возраст: 42

Сообщений в теме: 1 Всего сообщений: 389 Зарегистрирован: 29.06.2008 Откуда: Владивосток

Сообщений в теме: 2 Всего сообщений: 526 Зарегистрирован: 11.05.2008 Детей: 2 Откуда: murmansk Авто: 100d 1993 Возраст: 47

Сообщений в теме: 2 Всего сообщений: 140 Зарегистрирован: 14.11.2008 Детей: 0 Профессия: автомеханик Откуда: Москва Авто: MB 100D.1992 год выпуска (Испания,белый) Возраст: 28

Все производители - установка шумоизоляции, автозвук, снятие плёнки.

Сообщений в теме: 3 Всего сообщений: 537 Зарегистрирован: 17.03.2009 Детей: 3 Профессия: наемник Откуда: Кривой Рог . Украина Авто: VW Sharan Carat 1997 2.0 ADY Возраст: 42

есть поломка - лучше раньше чинить дешевле обходится проверено не раз .

Сообщений в теме: 2 Всего сообщений: 190 Зарегистрирован: 03.11.2008 Откуда: Украина Кривой Рог Авто: MB100 2,4D 1995г. Возраст: 45

Сообщений в теме: 1 Всего сообщений: 380 Зарегистрирован: 07.09.2009 Детей: 0 Откуда: Старый Оскол Авто: МВ100 Возраст: 70

Сообщений в теме: 2 Всего сообщений: 190 Зарегистрирован: 03.11.2008 Откуда: Украина Кривой Рог Авто: MB100 2,4D 1995г. Возраст: 45

Сообщений в теме: 2 Всего сообщений: 140 Зарегистрирован: 14.11.2008 Детей: 0 Профессия: автомеханик Откуда: Москва Авто: MB 100D.1992 год выпуска (Испания,белый) Возраст: 28

Все производители - установка шумоизоляции, автозвук, снятие плёнки.

Сообщений в теме: 1 Всего сообщений: 103 Зарегистрирован: 18.04.2009 Откуда: Бульбяндия Авто: MB100D.95г.в.

Сообщений в теме: 3 Всего сообщений: 537 Зарегистрирован: 17.03.2009 Детей: 3 Профессия: наемник Откуда: Кривой Рог . Украина Авто: VW Sharan Carat 1997 2.0 ADY Возраст: 42

Сообщений в теме: 2 Всего сообщений: 32 Зарегистрирован: 28.04.2008 Откуда: Беларусь, Витебск Возраст: 35

Сообщений в теме: 3 Всего сообщений: 170 Зарегистрирован: 29.12.2009 Детей: 2 Профессия: Инженер-пенсионер Откуда: Киев и рядом Авто: MB-100D

Откройте кожух рулевой колонки, найдите трубку от замка зажигания к топливному насосу, отсоедините и продуйте (втянув воздух, посмотрите, не отклоняется ли флажок СТОП ). Я имел такую мороку, вытолкнул из трубки муху! Чего я токо не пробовал!

Еще может быть порыв самого клапана выключения (не встречалось такого). Снять, подуть - проверить. При установке назад чтобы завести рычаг клапана в зацепление, нужно нажать педаль газа (если есть вакуум-повернуть ключ, как писали выше), или рычаг газа на топливном насосе (то же, что и педаль газа). Всегда вспоминайте: что Вы могли делать в мурзике такого, после чего это произошло, т. е. - были ли предпосылки вторжения, вследствии чего это ЧТО-ТО могло возникнуть . Другими словами - что этому могло предшествовать и как оно проявлялось: сразу, постепенно, после попадания колесом в ямку или бампером в камень-столбик, перегрев, перегруз, после СТО и т. д. На ровном месте вдруг неисправности возникают крайне редко (я так думаю).

Если дойдет дело до вакуумника (насоса) - проверяйте постепенно: сначала клапана (впускной-выпускной на вакуумном), а потом дальше снимать- разбирать.

Материалы: http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=37755

В течении 30 сек. двигатель выходит на рабочие параметры.

хочу на то потребовать от од компрессию померять, хотя расход масла и бензина в норме.

отпишитесь кто предъявлял этот трабл од и что они сказали.

У меня такое было на опеле.Так и продал.Разбираться устал с ним.По нему были предположения что нагар в цилиндрах,неисправный модуль зажигания,льющая форсунка.Но той машине было 13 лет.

На этой такого ни разу не наблюдал

палкой вашего установщика сигнализации побейте, он настроил Вам турботаймер :facepalm:

особенность работы двигателя-только и всего. вспомните, часто ли приходится глушить двигатель едва запустив? я например утром завожу, выгоняю на улицу, пока закрою ворота обороты уже опускаются и можно ехать. за полтора года не было ситуации чтоб проверить эту особенность.

Завел , выехал из гаража , выключил зажигания

дайте ей потарабанить сек 30 и потом глушите.

Да на самом деле после запуска двигателя и выключения зажигания больше 30 секунд проходит.

Я понимаю что на холодную смесь более богатая льется, но тем не менее , при выключении зажигания напряжение на форсунках не сразу пропадает или они текут?

вы случайно чистку форсунок не делали?

Если это форсунка, то должны заметить, что на горячий двигатель машина тупит в пробках.

Чистку форсунок не делал , в пробках машина не тупит(если ехать с постоянно скоростью скажем 70-80 км/ч , то появляется ощущение что машина идет в натяг, хочется помочь автомату скинуть передачу) , да и проехал за год то всего 10 тыс км

Самовоспламенение ? Да за 30 секунд-то я не думаю что успеет прогреться до такой температуры чтобы самовоспламениться , да и на горячую этого не замечено. Перегревов небыло, ОЖ не уходит.

А вот катализатор надо бы проверить , мог я его убить двумя лужами ? Выхлоп бывает пахнет сероводородом, хз от бенза, или от того что ему хана.

Чистку форсунок не делал , в пробках машина не тупит(если ехать с постоянно скоростью скажем 70-80 км/ч , то появляется ощущение что машина идет в натяг, хочется помочь автомату скинуть передачу) , да и проехал за год то всего 10 тыс км

Самовоспламенение ? Да за 30 секунд-то я не думаю что успеет прогреться до такой температуры чтобы самовоспламениться , да и на горячую этого не замечено. Перегревов небыло, ОЖ не уходит.

А вот катализатор надо бы проверить , мог я его убить двумя лужами ? Выхлоп бывает пахнет сероводородом, хз от бенза, или от того что ему хана.

Либо вам кажется что двиг работает. Если перед самым выключением зажигания дать газу до 3000 об и выключить зажигание, то двиг естественно докручивает до нуля ещё секунду полторы.

Не верится что это из-за того что поршни еще не "легли" в цилиндры и не выбраны другие зазоры.

Но на дворе был 90 год и а/М был ммс делика 83 года, которая питалась исключительно 76 разбавленным в хороший и погожий день. Поэтому я думаю всё же это бензин, которого слишком много на холодную и он просто догорает , делая еще пару оборотов коленвалом, в принципе логично. Может даже и на других машинах так будет , просто сам в такие строим с тем, что бы заглушить сразу авто не попадал.

Например, передвинуть авто на 5 метров, особенно актуально в местах с проблемами в сфере парковки.

Когда его развели конкретно, понизили до 70 к примеру, тем самым Воспламенение топлива стало вне настроек, вот и получается, когда настраивали, считали что топливо будет возгараться именно так, а когда го-на налили оно начало гореть как угодно, только не так как надо и начало детонировать , то есть самопроизвольно возгараться, то в горшках, то в коллекторе (хлопки в трубе), вот и понятно стало, почему порой просто не выключается- топливо горит, вернее догорает и вот эти 2-3 секунды, это вот та бодяга и пережевывается поршнями, уверен оно там (остатки) и от давления может запросто воспламеняться:)

Материалы: http://kia-ceed.net/archive/index.php/t-645.html