Ремонт ТНВД Bosch

1 ≫

2009 год, весна, во время ремонта автомобиля подумал, что неплохо было бы заняться и ТНВД, так как я давно грешу на него. Симптомы — плохой запуск, дерготня на холодную и серо-синий дым. Кроме того, летом хлебнул воды в броде, после этого, автомобиль стал ездить несколько хуже, спустя некоторое время, из топливного фильтра вытащил довольно большой ком грязи. В баках до сих пор попадается вода и грязь. Обратку я не видел, так как шланги непрозрачные. Я решил, что сменю сальник на валу ТНВД, да заодно почищу от грязи. К тому же, один товарищ посоветовал мне прочистить сетку, якобы у него на таком же автомобиле была такая же фигня. Сетка перед плунжером. Если подумать, а заодно и вспомнить состояние фильтра, то я не удивлюсь, если там все забито грязью.

Снял ТНВД, перед началом работ я отмыл его.

На фотографии, слева от болта подачи топлива в ТНВД, располагается головка перепускного клапана насоса, радует то, что грязи под ней не было.

У меня ТНВД Zexel.

Я долго подумал и решил полностью убрать ЕГР, поэтому хочется устранить резистор с ТНВД. На моем двигателе, он больше ни на что не влияет.

Чтобы можно было добраться до сетки, понадобится демонтировать секцию высокого давления — «чугунку», для этого откручиваем 4 винта по краям.

На фотографии изображено, как выглядит ТНВД со снятой крышкой. Можно заметить, что присутствует налет коричневатого цвета на стенках, он лежит везде ровным слоем. Данный налет я смыл легко. Вал управления подачей установлен плотно, признаки износа отсутствуют, топливо не сочится.

Вид на плунжер клапана автомата опережения впрыска.

В общем, чугунку я снял (узел высокого давления). Добрался до сеточки, продул ее, после собрал все обратно.

Плунжер (края канавок очень острые).

«Чугунка» с цилиндром (я не знаю, как он называется) и сеткой.

Сетка располагается на входе в плунжерную пару.

Особой грязи на сетке заметно не было, но на всякий случай продул компрессором.

Еще один вид на внутренности.

Наконец то, я добрался до этой сетки, продул ее, чугунку поставил на место.При разборке насос был зажат в тисках за скобу «чугунка» была вверху, «чугунку» я снял, а плунжер и ролики оставил на месте.Собрал, начал прокручивать, после моего вмешательства стало слышно скрип резины, к тому же, как мне показалось, вал стал вращаться труднее. Перепроверил все, вроде все детали на своих местах, стоят, как положено. Когда я сменил сальник, я не проверил вращение, не сравнил с тем, что было до замены и которое стало после замены. Вместо этого я сразу занялся снятием «чугунки» поэтому и не проверил.

Как понимаю я, ничего выпасть, высыпаться и встать на свое место криво не могло, шлицы я тоже не мог перепутать, плунжер это не волнистая шайба, поставить его можно только в одном положении. Ну, а скрип, скорее всего от сальника. При его установке я окунул сальник на всякий случай в солярку, а вал почистил.На фотографии шайба под плунжером. Менять нужно однозначно.Параметры подачи топлива зависят от нее.На данной фотографии она располагается на волнистой шайбе, на рабочем месте. (Вроде бы на рабочем, так как я разбирал не аккуратно, во время извлечения шайбы она вывалилась, поэтому первоначальное положение я не помню. В том смысле — той стороной, или нет).

Эта же шайба, только снята и перевернута. Не вооруженным взглядом можно заметить выработку на рабочих частях.

Торец плунжера. Износ присутствует.

Плунжер. Края канавок очень острые (как бритва).

Насос я разобрал полностью, внутренности разбросаны в произвольном порядке.

Все детали нужно тщательно промыть в чистом ДТ, а так же продуть сжатым воздухом. Любая песчинка может испортить всю работу.

При ремонте уплотнения в насосе нужно заменить.

Я использовал готовые ремкомплекты. Для удобства я рассортировал их в кейс. Здесь не все.Подготовленный корпус закреплен на сборочном стенде.

Все подготовка заключается в шлифовке некоторых рабочих поверхностей наждачной бумагой, ее зернистость должна быть от 400 до 1200. Чаще всего применял 800. Вот так после шлифовки выглядит рабочая стенка подкачного насоса, внутренние стенки и втулки вала насоса.

На фотографии полость плунжера корректора опережения впрыска, (обозначается как timer)Это насос низкого давления, по простому можно назвать: подкачным насосом.

Его задача закачивать топливо из бака в полость корпуса, топливо закачивается под правильным давлением. За это отвечает редукционный, или перепускной клапан (на снимке он не указан).Работа таймера и двигателя напрямую зависит от давления ( это очень важный параметр).

Все детали, кроме шестерни привода центробежного регулятора в случае необходимости можно заменить на новые. Чаще всего меняют статор, ротор и лепестки. На много реже крышку и вал.

Подготовленный корпус протерт и продут.

В моем случае, насос правого вращения, т.е. ротор, вращается против часовой стрелки. Думаю, данная фотография поможет понять, принцип его работы. Сначала ротор, статор, лепестки и стенки расширяются, образуют полость, в нее во время образования засасывается топливо из входного канала, потом они сужаются, тем самым выбрасывая топливо в подающий канал, в котором расположен редукционный клапан.

Надеюсь, понятно, в большинстве случаев для насоса левого вращения можно применить подкачной от правого, для этого понадобится его перевернуть. Нюансы конечно есть, но описывать их долго.

Думаю, Вы понимаете, что здесь наделает вода.В корпус статор входит ну очень плотно, края у него достаточно острые, если при установке перекосить и начать забивать, то корпус будет отправлен на помойку с застрявшим статором. Перед установкой я его смазал, а только потом аккуратными ударами по периметру поставил его на место.

Ставим крышку, желательно смазать резьбу винтов. Я например, обычно для смазки ротора использую (Castrol LMX).

Опыт показывает, что горячая солярка его не растворяет.

Нужный ремкомплект можно подобрать по каталогу, под любой насос. По большому счету, они отличаются диаметром сальников.

Рабочие поверхности отполированы. Детали промыл, протер, продул сжатым воздухом, теперь положил в чистое ДТ. Резиновые «сухарики», которые связывают вал с его зубчатой частью, приводящую в работу центробежный регулятор.

Я установил новые, смазал их LMX. Заодно смазал шпоночный паз, вал и шайбу.

Отчасти смазывать нужно для того, чтобы, при установке шайба и шпонка не вывалились.

Продолжаем работу, аккуратно нужно совместить паз ротора подкачного насоса со шпонкой вала.Лично у меня первого раза не получилось поставить вал на место без возникнувших сложностей.Если начать энергично вращать вал, можно будет услышать характерный прерывистый звук работающего подкачного насоса.

Обойма роликов устанавливается сверху. Она должна быть также смазана по наружной рабочей части. При дефектовнее у нее нужно контролировать состояние гнезд под оси роликов, если присутствует заметный износ, замены не избежать. Поставить можно без какого-либо усилия и специальных инструментов.

С обоймой роликов его связывает подвижная ось таймера. Если изменить внутрикорпусное давление, поршень автомата опережения впрыска вращает обойму роликов, соответственно он изменит угол впрыска.

Она же, установлена в таймер:

Рабочая поверхность таймера должна быть отполирована. Довольно распространенная неисправность — клин таймера посторонним мусором. Симптомы, двигатель достаточно теряет в мощности, начинает дымить, стучать и не набирает обороты.

Таймер смазал LMX и установил в корпус, именно в таком положении.

Далее его нужно задвинуть в корпус до среднего положения.

Повернуть на 90?, задвинуть штифт, связывающий его и обойму роликов, после зафиксировать маленьким штифтиком и пружинным зажимом.

Желательно проверить плавность движения и отсутствие заеданий. Ставим новые уплотнительные кольца. Для смазки уплотнений использую LMX. Вид левой (в данном случае) крышки таймера. Под ней находится пружина и регулировочные шайбы.

Про них писать особо нечего. Короче, натяжение пружины нужно подбирать на стенде.Я подбирал натяг по собственным ощущениям, после установки работу таймера можно корректировать изменением внутрикорпусного давления, полагаться придется на слух. И это конечно неправильно.

Сами ролики. В зависимости от состояния осей, рабочей поверхности и люфтов, либо меняются на новые, либо ось и рабочая поверхность полируется и все ставится на место. Выкрашивание, риски, отметины цветов побежалости не допустимы, узел крайне нагружен.

Ролики устанавливаем на место.

Будьте внимательны, постарайтесь не перепутать положение шайбы на ролике и то, с какой стороной вы ее поставите. Если ролики перемешаются, в этом нет ничего страшного.

Крестообразная шайба. Выработка от вала на ней заметна.

Проворачиваем на 90 градусов, для того, чтобы дальнейшая работа происходила в том месте, где выработка отсутствует. Также нужно проконтролировать и в случае чего, привести в порядок остальные рабочие поверхности.

Ставим ее на место, пружина пока не понадобится.

Характеристика впрыска зависит от профиля кулачков (см. маркировку на фото), т.е. от нарастания давления. Рабочие поверхности приведены в порядок.Иногда случается такое:

Кулачковый диск стоит на своем месте, штифт под пятку плунжера распологается так же, как и шпоночный паз на приводном валу ТНВД.

Пока без шайб, пружин и кольца дозатора. Подбираем шайбы по толщине под пятой плунжера размер К, довольно важный параметр при регулировке ТНВД. Пара установлена, из пары выкручена заглушка, плунжер должен быть в нижней точке хода.

Норма = 3.5 мм в нашем случае.

Далее начинаем устанавливать шайбы и дозатор на плунжер. Шайбы должны быть отдефектованы, а поверхности подготовлены соответствующим образом. Не забудьте обратить внимание на положение шайб и отверстия в дозаторе.

Приступаем к регулировке второго, не менее важного параметра — Kf. Способ измерения — тот же, кроме того, что установлена пружина, пару держим в руках. Я буду устанавливать размером в 5.8 мм. На фотографии видно плоские регулировочные шайбы.

Попутно нужно контролировать, чтобы шайбы были одиной толщины, а пружины должны быть ровные и обязательно одной длины.

Теперь фиксируем пару (без плунжера) в тисках и начинаем заворачивать заглушку, резьбу и упорные поверхности желательно смазать.

Специальная головка для заглушки.

Некоторые пытались делать это газовыми ключами.

Далее нужно проверить рабочие поверхности у нагнетательных клапанов, проверить маркировку, после не забываем промыть и продуть. Ставим в тело пары:

Видно этапы: новенькая медная шайба из ремкомплекта, пружина, клапан, штуцер. Резьба штуцера должна быть смазана, особого усилия не нужно.

Пружина устанавливается под кулачковый диск:

Плунжерную пару устанавливаем в корпус, она устанавливается в горизонтальном положении, фиксируется винтами, затягивать не нужно.Ставим пружины привода дозатора, я их ставил на смазку, так как по-другому они выпадают.

Винты крепления привода дозатора в корпус нужно наживить, медные шайбы желательно заменить.Помнится, с ними возникали некоторые проблемы.

Далее начинаем установку привод дозатора.

Необходимо следить за тем, чтобы попасть в углубление дозатора, а так же, чтоб пружины не выпали и не перекосились.

После установки на место, болты оси привода можно затянуть. (для этого существует специальная трехгранная головка). Далее приступаем к сборке и установке на место центробежного регулятора, резинку на его оси нужно сменить. Не нужно забывать про то, что глубина вворачивания оси нормируется. На практике нужно совместить торец оси с плоскостью её контргайки.

В том случае, если установлен автомат прогрева, здесь поставии узел, который в зависимости от температуры ОЖ будет смещать рычаг управления подачей, а так же, будет через отверстие в корпусе сдвигать обойму роликов, тем самым изменяя угол впрыска (на холодном моторе изменяет в раннюю сторону).

На оси рычага управления меняем резиновое кольцо, опять же не забываем смазать его.

Рычаг управления устанавливаем на место. К тому времени плунжерная пара уже стоит на месте, винты аккуратно затянуты, электромагнитный клапан отсечки топлива установлен. Уплотнение под ним заменено, клапан желательно проверить рабочим напряжением.

Далее нужно аккуратно установить сальник, старайтесь не перекосить. Рабочая кромка должна быть смазана, при установке сальник нужно сместить, старайтесь не повредить о края шпоночного паза рабочую кромку.

Теперь, нужно аккуратно поставить на место верхнюю крышку насоса. Штуцер обратки не забудьте проверить на проходимость (на фотографии в штуцере присутствует грязь), продуваем, обратку затягивать не нужно, пока насос не прокачается помпой ручной подкачки топлива, что на фильтре.

Вот и все, теперь на насос нужно установить всю внешнюю «обвеску», рычаги, датчики, трубки подачи, кронштейны, после его можно установить на двигатель.

Благодарю за интересную статью

А компрессию и давление в топливной рампе замеряли в этот момент когда не хочет запускаться? Бывает просто аккум слабоват или клапан давление не держит и все в бак сливается.

Добрый день .Нужен совет .У меня когда машина постоит долго плохо заводиться и на холодную и горячию а когда заглушил и сразу заводить то нормально .ставил шланг прозрачный думал что подсос воздуха но нет все гуд. свечи проверял рабочие

плунжер меняли без дозирующей муфты. они должны меняется в сборе. Короче нужно снова разбирать смотреть. возможно таки да, придется менять так званую "пьяную шайбу", она же кулачковая шайба.

Привет! Очень полезная информация, я двигаюсь на BMW tds М 51 ДВС, 34 кузов WBAHG71050GH57103, В прошлом году в апреле менял плунжер № 2 4680 336 013, на аппаратуре № 460 406 994. Прошло 8 месяцев и он опять начел на горячую глохнуть, польёшь прохладной водой потом заводится. Подскажите что делать, менять плунжер или какую то, в просто народе названную ,, пьяная шайба,, С Уважением Марат Сулейменов.

внимательно читайте и смотрите на фото: "устанавливать шайбы и дозатор НА ПЛУНЖЕР. Не забудьте обратить внимание на положение шайб и отверстия в дозаторе"

Здраствуйте. у меня такой вопрос а куда шайбы подкаладывать. когда делаеш замер 3.5мм.

Автору огромное респектище за статью. Без неё не собрал бы свой ТНВД.

Римма Молородова (Усачева)

Автору большое спасибо, данная статья помогла мне собрать мой ТНВД после его разборки, и о чудо все работает.

как выставить правильно при сборке рычаг газа,меток там нет.

Не подскажете, где можно заказать ремкомплект на ТНВД?

обоснуйте свое недовольство которое вызывает сомнение работоспособности ТНВД после такой переборки. Что конкретно Вам не понравилось в этом блоге?

такого бреда я еще не видел! так держать! особенно наждачкой! а выроботку на регуляторе забыл?

Материалы: http://etlib.ru/blog/102-remont-tnvd-bosch

2 ≫

Машины меняются, друзья и форум остаются. [mikrob.ru]

Сообщений в теме: 9 Всего сообщений: 329 Зарегистрирован: 22.06.2008 Детей: 2 Профессия: см.аватару Откуда: РОСТОВ НА ДОНУ Авто: Таун-Ас.4ВД 2ст+много всего разного Возраст: 46

Начинаем искать откуда она появилась и вспоминаем про разорванное в лахмотья резиновое кольцо под кл.отсечки. Снимаю насос, разбираю и продуваю воздухом всю плунжерную пару и в одном из обратных клапанов нахожу маленький (1/1мм)кусочек резины. Еще два куска нахожу в канале подачи топлива в плунжер(лежали на дне канала,перекрывая его). После тщательной продувки,промывки и сборкиТНВД двигатель начал жить "моей жизнью" т.е заработал так,как я этого хочу. И оказалось, что исправный насос на исправном двигателе можно отрегулировать и без стенда, а регулировка турбокорректора не так уж и сложна. (без стенда)

И вот теперь я езжу и наслаждаюсь! А ТНВД регулирую сам, без стенда, если кому интересна эта процедура с удовольствием расскажу!!

Сообщений в теме: 1 Всего сообщений: 155 Зарегистрирован: 20.05.2008 Детей: 3 Профессия: Электрик, сантехник Откуда: Москва Авто: Master Ace 89г.в MEZX 2C-T МКПП 4WD Возраст: 44

[url=http://userbari.ru]юзербары для форумов[/url]

Сообщений в теме: 1 Всего сообщений: 44 Зарегистрирован: 31.08.2009 Детей: 4 Профессия: - Откуда: Томск Авто: Toyota Town Ace 1992 4WD дизель 2,0л тур Возраст: 48

Мне тоже пришлось менять насос,но мастера установили насос(мне так кажется) с 2С,сравнивая состарым они разной системы,новый без турбо.

Начну с предупреждения, перед тем как преступить к такой, на мой взгляд не сложной,но муторной процедуре необходимо убедиться в исправности и правильной работе тех узлов и агрегатов двигателя, которые напрямую влияют на нормальную работу двигателя целиком( ГРМ,сисема турбонаддува, система охлаждения и самое главное топливная система).

Теперь о том, что потребуется(инструменты. приспособления).

Манометр со шкалой до 1.5 кгс\см. Индикатор. Манометр до 10кгс\см. Приспособление для измерения внутреннего давления в ТНВД.

Начинаем регулировку с проверки и установки момента впрыска топлива. процедуру регулировки описывать не буду(на сайте много об этом написано) но утвердительно скажу,что ход плунжера 0,77-0,83 для двигателя 2СТ. Причем менее 0,77 это уже поздно, а 0,83 предел раннего!!

Далее рассмотрим вариант регулировки турбокорректора(в дальнейшем Т.К)

принцип его работы прост, но требует точной регулировки. При увеличении давления воздуха во всасывающем коллекторе, Т.К увеличивает подачу топлива в цилиндры и при уменьшении давления воздуха-уменьшает.

Давление воздуха, при котором Т.К выдает макс.подачу зависит от параметров двигателя и на разных моделях-разное. В данном случае рассматриваем двиг. 2СТ в кузове CR-30 и ему подобных. Максимальное давление 0.53-0.63 кгс\см.

Регулировка производиться следующим образом; Шестигранным ключем выкручиваем заглушку со стороны рычага мощности. С задней стороны Т.К откручиваем сапун(штуцер разряжения)(см.фото) устанавливаем в отверстие индикатор так, чтобы его ножка уперлась в рычаг Т.К.(он нходится внутри. на фото виден).

Снимаем крышку Т.К. аккуратно вынимаем шток с диафрагмой и рег.шайбой(шайбоми). вынуть пружину. Регулировочную гайку(направляющую втулку) вращать по часовой стрелке до упора. На крышкеТ.К ослабить контргайку и повернуть ограничитель хода штока так, чтобы с ответной(внутренней) стороны крышки, тонкая сторона упорного пятака оказалась в центре крышки Т.К. Удерживая в таком положении,затянуть контргайку. Надфилем(или чем другим) произвольно поставить метку на торце резьбовой части ограничителя, а напротив нее на крышке поставить знак"-". Диаметрально противоположно поставить знак"+".

Установить обратно пружину,шток с диафрагмой и рег.шайбой прикрутить крышку на все 4 винта.

Установить рычаг мощности в положение макс.подачи. Подать в корректор давление 0.2 кгс\см. убедиться что стрелка на индикаторе начала перемещаться(Показания индикатора не важны так как в данном случае важен сам факт перемещения стрелки).Понемногу увеличивая давление следим за перемещением стрелки индикатора, в момент когда стрелка остановится и начнет движение в обратную сторону, снимаем показания с манометра установленного в магистраль подачи воздуха.(манометр 1.5кгс\см).

Вращая отверткой, (через отверстие с задней стороныТ.К),регулировочную гайку(направляющую втулку) против часовой стрелки добиться, чтобыстрелка индикатора останавливалась при давлении 0.55-0.65 и начинала обратное движение при давлении 0.75-0.85кгс\см. После достижения этих результатов в целях проверки правильности регулировки, сбросить давление воздуха,заметить положение стрелки, подать давление 0.1-0.15кгс\см, срелка должна начать движение. Если движение стрелки начинается после 0.2 это говорит о том, что пружина черезмерно зажата. В этом случае надо повернуть рег.гайку по часовой стрелки примерно на один оборот(или более) и произвести регулировку заново! Если все показатели сходятся и движение стрелки начинается с 0.05-0.10кгс\см регулировку пружины можно считать успешно завешенной.

Продолжение следует. И фото тоже .

После завершения издевательств над пружиной Т.К. переходим к установке положения штока Т.К. Для этого опять снимаем(откручиваем) крышку Т.К. и аккуратно вынимаем диафрагму в сборе со штоком.Вынимаем пружину. При внимательном рассмотрении нижней половины штока обращаем внимание на тот факт, что диаметральный центр узкой шейки не совпадает с диаметральным центром штока на несколько миллиметров. Существуют два основных положения штока при которых диам.центр узкой шейки либо расположен в передней части Т.К. или в задней, относительно оси штока Т.К.! Существуют еще много промежуточных положений, но оставим их в покое, сейчас они нас не интересуют.

Положение первое: Центр шейки расположен в передней части Т.К. Определить это положение можно так: Устанавливаем шток с диафрагмой на свое место(без пружины) он опускается вниз до упора, поворачиваем рычаг мощности в макс.и удерживаем его так до конца регулировки.(можно чем либо его зафиксировать). Устанавливаем индикатор в уже знакомое место. Аккуратно( не нажимая на шток), вращаем диафрагму(она вращается вместе со штоком) смотрим на индикатор. В двух положениях диафрагмы стрелка

индикатора будет останавливаться и после изменять направление движения, вот эти два

положения нас и интересуют!! Поворачиваем диафрагму до тех пор, пока стрелка не остановиться, а стержень индикатора не прекратит выходить из него. Ставим произвольно метки на шайбе диафрагмы и корпусе Т.К. См.фото№1.Это есть первое положение.

Диаметрально противоположно ставим метку на шайбе диафрагмы. Для удобства их можно обозначить цифрами "1"и"2". См.фото№2.

Убираем индикатор,переводим рычаг мощности в МИН. вынимаем штокТ.К. ставим обратно пружину, шток с диафрагмой сориентированной в положение №1,прикручиваем крышкуТ.К. устанавливаем на место заглушку и сапун. (короче собираем все на место,

будем заводить мотор) Не забудьте одеть шлаг подвода воздуха от всасывающего коллектора к турбокорректору.

Заводим мотор, винтом Х.Х устанавливаем обороты Х.Х -450-500об\мин.

Резко перемещаем рычаг мощности в МАКС. разгоняем мотор до 3500 и отпускаем рычаг мощности на Х.Х Одновременно сморим на дымность выхлопа. Если наблюдается густой черный выхлоп(не путать дымность с выбросом сажи. ) произвести корректировку подачи топлива,в сторону уменьшения, выкручивая винт номинальной подачи топлива. См.фото№3 на 1\6 оборота. повторить разгон мотора до 3500 и проверить дымность(визуально).

ЦЕЛЬ- вращая винт ном.подачи в сторону уменьшения подачи(выкручивая винт на 1\6 оборота) добиться уменьшения дымности до "легкого дымления". При этом(выкручивании винта ном. подачи) будет наблюдаться уменьшение количества оборотов Х.Х. Следует добавлять оборотыХ.Х винтомХ.Х и поддерживать их в пределах 500-600 об\мин.

Сообщений в теме: 1 Всего сообщений: 132 Зарегистрирован: 05.11.2009 Детей: 3 Профессия: Инженер сотовой связи Откуда: Новокузнецк, Кемеровская обл Авто: TTA TownAce 1995 CR30, 2СТ, 4WD, SkyRuff, RoyalSalon Возраст: 35

Описанный выше случай (густой черный выхлоп при положении диафрагмы в позиции №1 и количеством оборотовХ.Х 500-450) встречается очень редко, но бывают случаи. Гораздо чаще, при установке диафрагмы в поз.№1 не наблюдается вообще никакого дыма,что свидетельствует о черезмерно малой подаче топлива. В этом случае надо увеличить подачу топлива, вращая винт ном.подачи( закручивать винт на 1\6 оборота), до появления густого черного дыма. ВНИМАНИЕ! При увеличении подачи топлива, будут увеличиваться оборотыХ.Х, выкручивая винтХ.Х их надо уменьшать до 500-600 об\мин.

Если после того,как вы нашли положение винта ном.подачи соответствующее началу сильного дымления, но при этом обороты Х.Х не опускаются ниже 800 об\мин. и более необходимо изменить положение диафрагмы Т.К с позиции №1 повернув ее в сторону позиции №2 но перед тем уменьшить обороты Х.Х ВИНТОМ НОМИНАЛЬНОЙ ПОДАЧИ. до 500-600 об\мин.

Если этого эффекта не наблюдается и обороты Х.Х можно уменьшить до 600 и менее,(при наличии дымного выхлопа на 3500 об\мин.) то значит позиция №1 диафрагмы Т.К соответствует вашему насосу и изменять ее не следует.

Если все таки вашему насосу НЕ СООТВЕТСТВУЕТ позиция№1 диафрагмы Т.К , то удалите винтХ.Х, установите оборотыХ.Х 500-600 об\мин. с помощью винта ном.подачи и изменяя положение диафрагмы Т.к(поворачивая ее в сторону позиции №2 поэтапно, каждый этап на 45 градусов) добиться сильного дымления выхлопа при оборотах 3500 об\мин. Заметить положение диафрагмы(поставить метку на шайбе и корпусе Т.К) это положение есть оптимальное для вашего насоса. измениться оно может только в случае замены деталей внутри насоса.

ТАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ положение штока Т.К.(его поворот вокруг своей оси из поз.№1 в сторону поз.№2) И на этом заканчивается регулировка турбокорректора! Следует помнить, что поз.№2 является крайней позицией при которой будет обеспечена такая дымность, что паровоз покажется легкой дымовушкой. И дальнейшая регулировка насоса будет усложнятся(СЛИШКОМ ТОНКАЯ регулировка)

ЕСЛИ У КОГО ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ДАННОЙ РЕГУЛИРОВКЕ пишите смс на мой номер.(для оперативности ответа. номер в подписи)

После того как была выполнена процедура регулировки Турбокорректора, можно приступать к ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ регулировке подачи топлива.

Суть этой регулировки заключается в снижении дымности выхлопа(которой добились при рег.Т.К.) С помощью поэтапного выкручивания винта ном.подачи топлива( на 1\6 оборота после каждой перегазовки до 3500 об\мин) Доводим дымность до ОЧЕНЬ ЛЕГКОГО дымления, при этом обороты Х.Х будут уменьшаться, но закручивая винт холостого хода их надо поддерживать в пределах 750-800об\мин.

Итак, вы добились очень легкого дымления при перегазовке до 3500об\мин. Теперь переходим к точной регулировке подачи топлива. Эта регулировка производиться на ходу-т.е для этого надо производить пробные заезды. Рекомендую производить заезды по одному и тому же маршруту.

Для этой регулировки надо отпустить контргайку ограничителя хода штока Т.К., повернуть ограничитель в положение "+"(фото крышки Т.К.), затянуть контргайку.

Теперь поехали. Наблюдая в зеркало заднего вида за дымностью выхлопа вы можете увидеть следующие варианты :

Вариант №1. Дымит на всем протяжении разгона (от1000 до 4700 об\мин)

Вариант№2. Дымит в начале разгона(1000-2000 об\мин), потом дымность уменьшается(почти не дымит)

Вариант№3. Дымит от 2500 и далее до 4700.

Вариант№4. Дымит после 4000 об\мин.

Скорее всего при первом заезде вы увидите густой черный дым. НЕ ТОРОПИТЕСЬ С ВЫВОДОМ. В большинстве случаев после 4-5 разгонов машины дымность уменьшается!! Связано это с тем, что вместе с дымом из глушителя вылетает сажа, накопившаяся в нем. рекомендую первые 5-6 разгонов авто производить на 1 передаче. При этом разгонять двигатель от 1000 до 4700 об\мин. Производить переключение передач после 4500.( а можно и остановиться и повторить разгон).

Ну вот, сажа вылетела, теперь можно делать вывод-какой у вас вариант дымления!!

Скорее всего вы увидите

Выкручивая винт номинальной подачи добиться уменьшения дымности до полного прекращения! При этом корректировать обороты Х.Х. ПОМНИТЕ, что чрезмерное выкручивание винта ном.подачи влечет за собой уменьшение мощности двигателя(динамики разгона). РЕКОМЕНДУЮ выкручивать винт ном.подачи на 1\6 оборота после каждого заезда. ЦЕЛЬ- найти положение винта ном.подачи при котором не будет дыма, но и не потеряется мощность!!

ВНИМАНИЕ! В процессе регулировки положения винта ном.подачи вы можете обнаружить(скорее всего так и будет) что ВАРИАНТ №1 изменился на ВАРИАНТ№2 или №4.(А ВОЗМОЖНО №2и№4 БУДУТ ВМЕСТЕ)

В этом случае продолжать выкручивать винт ном.подачи до начала падения мощности(динамики разгона). И после этого закрутить этот винт на 1\6 оборота.

Дымит в начале разгона(1000-2000 об\мин), потом дымность уменьшается(почти не дымит) В этом случае следует бороться с дымностью с помощью ограничителя хода штока Т.К поворачивая его из положения"+" в сторону положения"-" поэтапно, на 30 градусов после каждого заезда. ЦЕЛЬ- добиться снижения дымности до"0", при этом не потеряв мощности(динамику разгона).

Дымит от 2500 и далее до 4700.----Вы забыли повернуть ограничитель хода штока в положение"+". Поверните в "+" и далее как в №1.

Вариант№4. Дымит после 4000 об\мин.

Этот вариант мало вероятен, но если он имеет место, то это указывает на не соответствие момента впрыска топлива заданным оборотам двигателя. А если по простому, то разрегулирован автомат опережения впрыска. ОБ ЭТОМ мой следующий рассказ.

вам бы книгу написать цены бы ей небыло!

Респект, ценный опыт! Обобщить бы его сесть и на сайт поместить.

Town Ace'90, МКПП, 3СТ, 4WD - чтобы нюх не терять.

Материалы: http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=56925

3 ≫

☎ (812) 224 95 15

Камчатская ул. 19

☎ (812) 923 95 15

ремонт дизелей ✧ ТНВД ✧ форсунки

легковые ✧ грузовые ✧ спецтехника

отечественные ✧ иномарки

Статья "Дизель против Даймлера" Сергея Самохина. Сравнение дизельного и бензинового моторов.

ТНВД серии DP200.

Скопировано с оригинального издания фирмы Lucas. На английском языке.

Руководство по ремонту Ford Transit с

. Для просмотра файла нужна программа WinDjView. Скачать WinDjView

Диагностика системы впрыска с насос-форсунками "Bosch EDC 15P автомобилей VW Passat 1.9D TDI PD 2001-2004 года выпуска.

Руководство по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей КАМАЗ разных модификаций

Сервис мануал Common Rail System for TOYOTA AVENSIS 2AD-FTV/FHV Engine.

Edited and published by:

1-1 Showa-cho, Kariya, Aichi Prefecture, Japan

Книга содержит подробные описания систем впрыска топлива, механического и электронного регулирования дизельных двигателей, дает представление о методах диагностики и специальном оборудовании для регулировки систем питания дизелей, а также о методах снижения токсичности отработанных газов.

В книге представлены:

системы наполнения цилиндров воздухом, рядные ТНВД, распределительные ТНВД, индивидуальные механические ТНВД, насос-форсунки, индивидуальные ТНВД с электромагнитным клапаном, система Common Rail; электронное управление работой дизельного двигателя — датчики и исполнительные механизмы, блок управления, электронное регулирование; электронная диагностика и оснащение станций технического обслуживания; методы снижения токсичности отработавших газов; стандарты, регламентирующие уровень вредных выбросов.

Книга написана инженерами фирмы Bosch

Диагностика и ремонт двигателей D20DT, D27DT SSangYong с системой Common Rail, а также многое другое.

Материалы по сиcтеме Covec-F на примере двигателя D4BH 2,5л Hyundai.

СКАЧАТЬ

Сервис мануал по системе Common Rail Denso

Описание системы Common Rail Bosch на примере двигателя OM-611 Mercedes-Benz

Статьи А. Белова из журнала "Ремонт @ Сервис" №№1,2 2006года.

Описание топливной системы автомобилей Audi с ТНВД VP44.

Скопировано из РЭТ №№10-12 2005г.

Описание топливной системы автомобилей Volkswagen с ТНВД VP37.

Описание дизельных двигателей и топливной системы Nissan с непосредственным впрыском и ТНВД VP44 (VRZ)

Двухпружинные форсунки Denso. Сервис мануал

Книга о моторных маслах

Конструкция и принцип действия насос-форсунки с пьезоэлектрическим клапаном

Настоящая инструкция предназначена для проведения диагностики, поиска неисправностей и проведения ремонта системы ЭСУ-1А, устанавливаемой на автомобили "МАЗ" уровня ЕВРО-3.

Разработчик Открытое акционерное общество «Ярославский завод дизельной аппаратуры» (ОАО «ЯЗДА»)

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для работников автомобильного транспорта, связанных с эксплуатацией и обслуживанием топливной аппаратуры, поставляемой на комплектацию двигателей ЯМЗ, соответствующих требованиям нормативов «Евро-3», и в запасные части к ним.

РЭ содержит описание конструкции, принципа действия и технического обслуживания шестисекционных и восьмисекционных топливных насосов высокого давления (ТНВД) типа «Компакт-40» с электронной системой управления (ЭСУ) в сборе с механизмом электромеханическим исполнительным, насосом топливоподкачивающим и муфтой демпферной, форсунок.

Устройство и принцип действия сажевого фильтра с каталитическим покрытием производства концерна Фольксваген

Подробно описаны устройство и конструкция самих насос-форсунок и индивидуальных ТНВД, система подачи топлива (ступень низкого давления), система электронного управления подачей топлива, датчики и исполнительные устройства

Shop manual по различным модификациям автомобилей Hyundai Terracan на английском языке.

Описание электронных ТНВД ECD-V фирмы Denso на английском языке. Подробно разобрано устройство и принцип работы ТНВД ECD-V3, V4, V5.

Сервис-мануал по ТНВД типа VP-44 производства фирмы Zexel (VRZ) на английском языке.

Роб Де Ла Рив Бокс. "Легковые автомобили". Иллюстрированная энциклопедия.

Издательство Лабиринт Пресс. Москва. 1999г.

Материалы: http://steldiesel.ru/bookdownload.html

1 ≫

2 ≫

3 ≫

ВАЗ-2110 тюнинг своими руками

Замена рулевой рейки на ВАЗ 2114 своими руками, диагностика неисправности

Опорные подшипники ВАЗ 2110: особенности замены

Замена вилки сцепления на ВАЗ-2110 - фото

Как прикурить аккумулятор, Советы автомобилистам