Как прокачать тормоза квадроцикла CFMOTO, Живи и езди!

Вопрос прокачки тормозов мотовездехода возникает очень часто. Китайские тормоза не славятся высоким качеством, да ещё и конструкция контуров вызывает вопросы. Добавим сюда низкокачественную тормозную жидкость, заливаемую с завода – и становится понятна вся актуальность темы «как заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза». Поэтому я с удовольствием поделюсь своей методикой.

Вкратце о тормозах. На квадроциклах CFMOTO два независимых тормозных контура: передний и общий. Передние тормозные суппорты имеют по два штуцера для подключения тормозных шлангов (и, соответственно, два сливных штуцера). Один из шлангов подключён к тормозному цилиндру на правой ручке мотовездехода. Второй – к педали(которая продублирована левой ручкой). Контуры независимы друг от друга, так как внутри суппорта разделены между собой манжетой. Поэтому при механической поломке одного из тормозных контуров сохраняется работоспособность второго.

Задний тормоз работает от ножки одновременно с передними тормозами. Эффективность этого общего контура невелика, так как система конструктивно не даёт возможности создавать большое усилие на трёх суппортах. Причём в заднем суппорте аж 4 тормозных поршня.

Итак, если вы заметили, что тормоза работают хуже положенного, а тормозная ручка при продавливании мягкая – нужно менять жидкость и прокачивать тормоза. Несмотря на то, что руководство по эксплуатации рекомендует менять жидкость раз в 2 года, я считаю, что раз в год – это минимум, если вы хотите, чтобы тормоза работали. А лучше и чаще. Но, конечно, это надо судить по конкретной обстановке – если у вас всё в порядке, то менять не нужно.

Передний тормозной контур прокачать совсем просто, а вот для заднего придётся сделать приспособление. Помощники для работы не требуются, всё делается в одно лицо.

Что потребуется

Потребуется тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4. Гнаться за дорогими брендами типа Motul или Castrol не нужно, подойдёт тормозная жидкость отечественного производства, средняя по цене, например, «Черепаха» – ROSDOT (дешёвую типа LUXE я бы не рекомендовал, она быстро портится).

Что касается объёма. Если вы просто заменяете жидкость в нормально работающей системе, хватит и полулитра (на оба контура). Но лучше взять литр, потому что 0,5 л – это для ювелирной прокачки, а с литром можно качать ни в чём себе не отказывая :). Если же вы прокачиваете тормоза с целью удалить пузырьки воздуха, то 1 литр – это минимум. Может потребоваться и два литра, пока найдёте и изгоните пузырёк.

Для откручивания сливных штуцеров будет нужен ключ на 8 (накидной или рожковый). Я предпочитаю накидной, работать им гораздо удобнее и надёжнее – особенно при ручной прокачке. Но может так статься, что к некоторым штуцерам реально подобраться только рожковым ключом.

Также нужна будет трубочка, подходящая для надевания на штуцер, и ёмкость для слива тормозной жидкости.

Помните, что тормозная жидкость едкая, поэтому если вы её пролили на кузов или детали, её нужно побыстрее вытереть и промыть.

Как прокачать передний тормозной контур

Всё очень просто.

Отвинчиваем крышку тормозного бачка, вынимаем мембрану.

Надеваем на штуцер (передний, ближайший к нам) трубочку и ключ на 8.

Теперь нужно повторять нижеследующие шаги строго в указанной последовательности:

1. Отвернуть штуцер примерно на 1/8 оборота.
2. Нажать тормозную ручку и, при нажатой ручке, закрыть штуцер.
3. Отпустить ручку и повторить всё сначала.

Разумеется, надо постоянно контролировать уровень жидкости в бачке и подливать новую жидкость. Степень открытия штуцера я написал приблизительную (как у меня), а ориентироваться надо вот на что: жидкость при нажатии ручки выходить должна, а пузырьки воздуха появляться не должны.

Прокачав один суппорт, повторить то же самое для второго. Ещё раз правильная последовательность:

Не отпуская ручку, закрываем штуцер.

Отпускаем ручку. И повторяем с начала.

200 мл тормозной жидкости будет достаточно на оба суппорта. Но можно прокачать и больше. Особенно если тормозная магистраль завоздушена (выходят пузырьки) или загрязнена. Весь процесс занимает несколько минут.

После прокачки доливаем тормозную жидкость до уровня и устанавливаем мембрану и крышку.

Если тормоза прокачаны правильно, а магистраль не содержит воздуха, то ручка при нажатии будет твёрдой.

Как прокачать задний (основной) тормозной контур

Здесь так просто не получится. Я читал множество отзывов о сверхсложной прокачке заднего контура, когда у людей уходило по несколько часов (или дней) и несколько литров тормозной жидкости на прокачку. Это всё ерунда, неправильно делали. Контур прокачивается элементарно, но нужно будет соорудить приспособление для прокачки. Дело в том, что ни самотёком, ни педалью прокачать задний тормоз почти невозможно – нужно создавать более высокое давление, что, к счастью, легко можно сделать с помощью автомобильного компрессора.

Для этого и предназначено вот такое устройство. Я купил в автомагазине бачок сцепления ВАЗ-2107 (с крышкой) за 16 рублей и ниппель для диска, а также 2 хомута 8-16 мм. Вместо бачка сцепления можно воспользоваться пластиковой бутылкой, тогда потребуются два ниппеля (в крышку и в дно). Почему мне больше понравился бачок – потому что у него уже есть готовый штуцер в донышке и не надо ничего с ним делать, у него подходящий диаметр. Правда, в отличие от бутылки, объём бачка небольшой, поэтому приходится несколько раз подливать в него жидкость в процессе.

В крышке бачка просверливается отверстие для ниппеля (чуть меньше по диаметру, чтобы он сидел плотно). Герметить ничего не надо. Вот и вся конструкция:

Теперь нужно добраться до тормозного бачка мотовездехода, для чего ключом на 10 вывинчиваем два болта защитного щитка.

Грязь (особенно комья глины) вокруг бачка нужно сразу отмыть, потому что случайное попадание мусора в тормозную магистраль может в конечном итоге её испортить.

Откручиваем болт, крепящий бачок, и разжимаем хомут.

Пружинные хомуты нужно заменить на червячные (у меня уже заменены). Дело в том, что пружинный хомут будет не способен удерживать жидкость при подаче давления.

Устанавливаем наш аппарат для прокачки на место штатного бачка, заливаем тормозную жидкость и подсоединяем автомобильный компрессор.

Теперь приоткрываем штуцер (начнём с передних колёс – теперь это задний, дальний от нас штуцер) и включаем компрессор.

Кстати, небольшое замечание по поводу последовательности прокачки. По правилам, прокачку начинают с самого дальнего суппорта (как правило, это задний). Но у квадроцикла расстояние что до передних суппортов, что до заднего – примерно одинаковое. Так что лично я не вижу особой разницы, с какого начинать. Левый/правый – значения вообще не имеет, так как тройник стоит посередине.

Давление нужно поддерживать на уровне 1,5-1,8 атм. Поскольку крышка бачка не герметична, именно такое давление и получается.

Сама прокачка занимает считанные мгновения – наверное, полминуты-минуту! Поэтому не забывайте следить за уровнем жидкости в бачке.

Повторяем процедуру для всех штуцеров. Обратите внимание, что на заднем суппорте тоже два штуцера, и прокачивать надо оба. Вот первый (левый) штуцер:

Второй штуцер симметричен первому, но правее. С фотоаппаратом сюда не подлезть без снятия колеса, поэтому фото только такое – штуцер находится за креплением рычага.

Прогнав 200-250 миллилитров жидкости (не забудьте оставить на долив в бачок), мы и завершаем прокачку задних тормозов.

Ну, а штатный бачок следует в это время отмыть и просушить, а затем уже установить на своё место и заполнить тормозной жидкостью по верхнюю отметку.

По окончании процедуры проверьте, всё ли в порядке – тормозная педаль должна быть упругой.

Как видите, это очень несложная работа, и основная затрата времени приходится на подключение трубочки к штуцерам :).

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

92 комментария: Как прокачать тормоза квадроцикла CFMOTO

А во время замены прокачного бачка на основной в систему же попадет воздух? Или нужно подождать некоторое время, не пользоваться тормозом, а воздух тем временем самостоятельно поднимется наверх в бачок?

Нет, не попадет. Шланг же заполнен тормозной жидкостью. А когда ставим бачок обратно и заполняем его жидкостью, возможный пузырек выходит наверх.

можно еще, при замене бачка, пережать шланг, который наполнен тормозухой. Я использую зажимные клещи с прямыими губками, вот такие, http://abo.ua/kleshhi/neo-tools/kleshhi-zazhimnye-neo-01-218-udlinennye-230-mm/, подкладывая под губки пятирублевые монетки, чтобы не повредить шланг

Да можно не пережимать, шланг всё равно вертикально расположен. Я уж столько раз прокачивал, воздух туда никак не попадает.

Midas, спасибо! Очень полезный сайт и мне неоднократно помог.

Большое Человеческое Спасибо. Ваши советы пригождались не раз. Все четко, ястно и по делу! Уверен – многие благодарны! Просто так уж устроен человек – лень поблагодарить… ))))) Ждем новых статей!

На здоровье :). Статьи будут – уже много написано и ещё будет написано!

А разделять тормоза не собираешься?

Пока нет, меня устраивает текущая работа.

скажите, а прокачка на Х6 такая же как на 500 ке

Спасибо огромное за столь подробное описание процесса всех ваших действий, разобраться легко даже человеку далекому от техники!

Пользуйтесь на здоровье :)

Привет! Всё доступно и понятно, спасибо, сохранил Ваш блог.

Метод мной давно использован на авто, только вот не совсем понял, на ATV есть разница с какого контура нужно начинать качать? С самого дальнего например как на авто, или без разницы. Извините если спросил глупость, просто во владении АTV я совсем недавно. Спасибо.

Я думаю, это без разницы.

Спасибо, в одного прокачал.

Все сделал по твоей инструкции!а ручка и педаль все равно мягкие !тормозят но не очень!в чем дело то ?

Если и то, и другое плохо работает – велика вероятность, что в каком-то переднем тормозном суппорте прохудилась манжета, разделяющая контуры. Это можно проверить следующим образом. Открутить и снять крышку бачка на ручке. Нажать на тормозную педаль. Если в бачке возникнет фонтанчик- значит, так оно и есть.

Если фонтанчика нет – тогда прокачиваем тормоза снова и снова, пока не выгоним пузырек. У коллеги на Х6 такое было, тормозухи литра 2 прокачали.

Midas а есть возможность как то узнать какой супорт?

Не знаю :). Но если у тебя фонтанчика нет, то дело не в нем. Я так понимаю, проблема в заднем суппорте.

Спасибо!фантанчик есть!тоесть надо менять суппорт да?или можно его разобрать?

Ну я не могу гарантировать 100%, что это суппорт, но вообще скорее всего он, точнее – манжета внутри. Манжеты, увы, отдельно не продаются. И еще надо выяснить, какой именно суппорт.

Midas нажимаю на педаль фантана нет а на ручку фонтан есть это все равно перееданий супорт?просто ехал до дома а задний супорт был за торможен и нагрелся до красна,от этого манжеты сгореть могли?

Ну я же четко написал. Если от педали фонтана в «ручечном» бачке нет, значит, дело не в манжете.

Если суппорт был нагрет докрасна (хотя не представляю, как это возможно), то, вероятно, ему уже вагинец.

Не !не супорт был нагрет не так выразился наверно ,а диск колодки были заторможенны а супорт походу завосдушен!а домой ехать надо было!вот и ехал на зажатом супорте!

Здравствуйте! а можно выложить как менять антифриз..

Скажите а без компрессора не прокачать тормоза, как передние. т.е Один подливает жидкость второй штуцера откручивает?

Я соединял шланг от бачка с более длинным шлангом трубочкой, затем в длинный шланг вставлял воронку, подвязывал эту конструкцию на высоту роста (можно и выше) и всё прокачивалось самотёком.

Здравствуйте.Пытался прокачать по Вашей схеме. Давление в бачке догонял до 4 (в крышку бачка ставил уплотнительную прокладку).Незначительный выход тормозной жидкости только из верхнего переднего штуцера, из остальных 3 -ничего. Давление в бачке 4. В чем ошибка? Заранее благодарен.

А тормоза до этого работали вообще?

Пробег 340 км. Работали отлично. Передние тормоза работоспособны.

Для прокачки задних нужно всего навсего выкрутить посильнее шток который давит на поршень в цилиндре,каким то образом это помогло прокачать задний контур самотеком так же как и передний

блин проблема .где бачок главного цилиндра три пружины .в середине самая маленькая пружина для чего она . у меня просто трос болтается и не чего нет .

Одна из пружин чисто возвратная, чтобы педаль возвращать в поднятое положение.

трос уходит куда то к селектору переключения передач .

А, это к штифту, который блокирует включение задней передачи, пока не нажата педаль тормоза.

Максим, а вы этот штифт не вытаскивали на совсем (для удобства)?

понятно . спасибо за инфу .перебирал задний редуктор и подвеску. .добрался сегодня до передка открутил крышку боковую а там трос висит и за что пружина внизу крепится нечего нет открутилось и потерялось вот вижу в инете смотрю не чего не могу найти .завтра собираюсь ехать в цф мото. может там есть .центы тока там ужас

Спасибо… отличный отчет, всё так и сделал, все работает!

Спасибо большое! Восполбзовался методом прокачки задних тормозов. Пришлось толбко контуры разделить, передние суппорта перепускали.

Пирни, развел контуры, при прокачке задка вообще не парюсь, процедура таже что и с бачком, только вместо бачка в трубку пихаю нипель( предварительно немного обрезав в диаметре). Беру обыкновенный ручной насос, заливаю в него тормозуху и продавливаю, все работает.

Большое спасибо за очень ценную информацию ))))))

А ведь ВАЗовский бачок можно и оставить там на постоянно?

Конечно можно. Согнуть кронштейн из жести – и готово. Или хомутом прижать.

Спасибо огромное за мануал! ну и за сайт в целом)

всем привет ! я вместо бачка с классики использовал набор «мастак» для промывки инжекторов . технология тоже самое но тормоза увы не появились .хотелось бы обменяться телефонами потому как сам люблю по ковыряться

Внесу поправку ..для хорошей прокачки поставте не маленький бачок а на 0.5 от газ воды.с обеих сторон вставить сосок от безкамерной шины и прогнать под давлением 0.5 атм ..так лучше и быстрее это все происходит и пузырьки уходят ..читал тут что если нажимать на тормоза и смотреть есть ли фонтанчик из переднего рулевого тормозного бочка ( ёмкости )то прохудилась манжета …фонтанчик есть от ножной пидали и тормоза не куда не пропали .хотя система стоит родная и не деленная

Пардон …не большая не точность ..прогнать не под 0.5 атм а надо 5 атм .тогда лучше будет

Не надо там 5 атм, все отлично прогоняется при 1,5.

Подскажите пожалуйста, делал все по вашему способу, все работает, но я по собственному идиотизму не уследил за уровнем в бачке и загнал в систему воздух. А потом, опять же из-за идиотизма, начал тыркать ручку переднего тормоза при снятых тормозах (менял колодки) и поршень, который давит на колодку, вылетел и тормозная жидкость вылилась и из переднего контура. В общем перематерился весь.

Правильно я понимаю, что починить обратно я могу загоняя литрами новую тормозную жидкость или все, в сервис везти?

И еще вопрос: как этот пункт делать для левого колеса? «2. Нажать тормозную ручку и, при нажатой ручке, закрыть штуцер. » Не могу дотянуться. А написано, что все работы делаются в одно лицо. Или есть какая-то приспособа у вас, которая ручку держит нажатой, пока закручиваешь штуцер?

Надо поставить поршень на место и заново прокачать тормозную жидкость (причем оба контура, т.к. на передний суппорт заведены оба). Много жидкости для этого не нужно.

Не знаю, мне длины рук хватает для ручки и для ключа.

Спасибо. А я уждумал все сломал, много в статье и в комментариях упоминаний пузырьков воздуха и тяжелой борьбы с ними.

Прокачивать я разумеется буду оба контура, я написал непонятно видимо, я не уследил за уровнем в бачке от ВАЗа 2107, даже когда выключаешь насос, давление в бачке продолжает давить жидкость, поэтому доливать нужно не когда уже уровень на нуле, а чуть заранее. Ну, век живи, век учись:)

Ну да, следить надо внимательно :)

Я сделал проще, просверлил насквозь верхнюю крышку переднего тормоза сверлом 2мм вместе с пластмаской и резинкой. Включая на пару секунд компрессор с иглой для накачки мячей (вставлять до упора) приоткрывал по очереди штуциры.

хммм… а почему нельзя просто прокачать с помощью трубочки с клапаном на конце?

На автомобиле всегда так делал – трубочку глушил с одного конца болтом, там же сбоку делал отверстие и на него сверху резинку надевал (обрезок шейки резиновой медиц. груши). Жидкость выходила, а обратно – не заходила и воздух не захватывала, то есть открывать-закрывать штуцера и не надо.

+ на штуцерах я бы не рекомендовал использовать 12-гранные или рожковые ключи. Лучше специальный для тормозов, риска свернуть закисший штуцер гораздо меньше

Почему нельзя? Не все же в курсе такого ноу-хау :)

добрый вечер.хотел поинтересоватся.проблема такая суппорта поставил новые прокачивал как показано.фонтанчик есть у меня.может что то с главным быть. уже чуть не литр прокачал.и может ли фонтанчик быть из за воздуха.

подскажите пожалуйста. купил б\у квадр. плохой задний тормоз. полез прокачать. оказалось педаль работает только на зад. как восстановить эффективность тормозов?

Привет,вот вы пишите «Надеваем на штуцер (передний, ближайший к нам)» а за что отвечает соседний штуцер?его качать не нужно?

Я докачал до того,что суппорт при нажатии шевелится,но торможение среднее,мне кажется дело уже в колодках

Соседний – это штуцер второго (основного) контура, всё написано в статье далее.

При прокачке передних цилиндров жидкость почти совсем не течёт в чем проблема.заранее спасибо

А можешь сказать от чего подходит трубка для прокачки?

Сливная? У меня от омывателя какого-то ВАЗа, но она маловата в диаметре, трудно налезает.

Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой не схватывают тормоза по отдельности перед и зад. А если нажимать все сразу схватывает. При прокачке тормозов под давлением жидкость идет из штуцера. И примерно через нажатий 6-10 на все тормоза иногда из верхнего бочка на ручке выплёскивается тормозная жидкость. Похоже это на прохудившиюся манжету?

Квадроцикл CF MOTO 500A.

Да, это 99% что манжета прохудилась.

Подскажи после замены задних колодок, педаль стала «деревянной», что может быть?

Спасибо автору, прокачал с другом тормоза по вашей методе, т.к. менял суппорт передний один, а у другого чистил цилиндр…НО, Общий контур хоть и прокачан был полностью, педаль/ручка как была ватной так и осталась….похоже видимо это лечится только разделением контуров. А вот передний контур, как не прокачивали по вашей методе – педаль мягкая…..извели литр тормзухи…видимо где-то воздушый пузырь……Помог метод, найденный на просторах инета – обратная прокачка: К штуцеру переднего суппорта через трубочку подсоединяем наш волшебный бачок с тормозухой, даем давление 1.5-3 атм и имеем фонтанчик в расширительном бачке на руле…..правда пол квадрика в тормозухе после этого, но цель достигнута.

Здравствуйте , подскажите такая ситуация в месте где подходит патрубок к тормозному цилиндру от бочка который стоит на педали тормоза, там пластиковая крышка с патрубком черная которая крепится одним винтом к цилиндру из под неё сочится и капает тормозная , винт затянут хорошо. Тормоз задний слабый. Есть фото.

С x8 не пркатывает такой способ.второй день умираю уже.

Николай! Удалось ли прокачать на Х-8? Я одновременно под давлением заводил трубки на оба штуцера основного цилиндра, но эффекта железных тормозов достичь не удалось. Прогнал не менее литра жидкости.

Где трубочку взял?

И можно ли отрезать эту трубку от слива карбюратора?

Да автомагазине купил, это трубка омывателя от какого-то ВАЗа. Но у нее диаметр маловат, очень тяжело налезает.

После прокачки заднего контура на сф500 2а вклинил суппорт задний .На сф500 2а схема прокачки та же?,просто рабочий цилиндр в другом месте находится может из за этого не получилось?Сбросил давление ключем на8 .Тормозов так и нет(((

Конструкция идентична, а если заклинил цилиндр – значит, надо разбирать суппорт и смотреть в чем проблема. Задние тормоза довольно часто клинят…

а жидкость которая выходит из штуциров можно повторно вливать для прокачки

а есть ли разница в прокачке тормозов 500 с 500 – 3 ( С КУЗОВОМ)

Все тормозные системы однотипны и прокачиваются одинаково.

а если тормозная система разделена принцип прокачки тот же.

Да – но вероятнее всего, для прокачки задних тормозов не нужно будет никаких приспособ, они должны прокачиваться просто от педали.

день добрый. для задних у меня в крышку врезан ниппель тут уже попроще! а вот с передними умаелся как конь. правда по вашей схеме еще не пробовал! но раньше передние быстро прокачивал без проблем чем задние. а сейчас прям гемморой какой то одним словом. но все равно заранее благодарен.

Всем привет. Купил CF500 совсем без тормозов. Прокачал по обычной схеме «нажал-открыл штуцер-закрыл штуцер-отпустил» сначала перед, потом зажал перед с фиксацией куском провода и по той же схеме прокачал общий контур от передних к задним. Главное смотреть за уровнем. Тормоза не разделены. Почему у всех так не получается?

ОООООчень полезный сайт!

Вот здесь все тоже самое (про задние тормоза) но на видео.

Материалы: http://scooter777.ru/article/2359

Даже райдер, который объездил множество трасс и ландшафтов, иногда может ошибаться или сделать неверное движение, которое приводит к травмам. Мы не говорим уже о новичках или совсем неопытных и начинающих спортсменах. Квадроцикл относиться к достаточно опасным видам транспорта и в особенности это относится к спортивным моделям. Поэтому нельзя не обращать внимания на технику безопасности или бдительность.

В квадроцикле очень важна управляемость и устойчивость на дороге, но не менее важный аспект машины - это тормоза. Для этого на больших заводах имеются специальные отделы, которые и занимаются разработкой тормозных систем. Подходят они к этому серьезно и с огромной ответственностью.

В основном в квадроциклах, как и в большенстве автомобилей используют тормозные колодки. Делаются они из сплавов твердых металлов и алюминия, редко но бывает, что используются карбонокерамические или углепластиковые тормозные колодки.

Streamline Vehicle Corporation - это американская компания производитель, которая занимается выпуском дополнительных тормозных модулей, они могут быть установлены в независимости от базовой заводской комплектации.

• Они должны быть надежны;
• Ценится долговечность тормозов;
• Высокая скорость реакции.

На данный момент существует несколько вариантов усовершенствования тормозной системы, которая устанавливается непосредственно на заводе изготовителе. Они делают передвижение безопаснее и являются абсолютно законными.

Можно установить специальную втулку, что бы противостоять непредвиденным аварийным ситуациям. Она может изгибаться в радиусе до 90 градусов и даст запас фронтальным и боковым перегрузкам, когда Вы очень резко тормозите.

Втулка сделана из нержавейки, что дает дополнительное сцепление с тормозными дисками и торможение получается более плавным. Она прекрасно сочетается с легкими тормозными колодками из алюминия. Установка такой детали не предполагает особых усилий и не вызовет проблем.

Управление процессом торможения, можно усовершенствовать с помощью рукоятки на руле, которая помогает тормозить более плавно, благодаря системе распознавания местности и усилия. Рукоятка сделана из специально материала, которым легко управлять даже в перчатках. Это поможет в езде по непроходимой местности или на большой скорости.

Streamline - это рукоятка, которая оборудована специальным предохранителем от случайного срабатывания акселератора или тормозов. Эта инновация очень полезна на неровной дороге, где можно случайно нажать на тормоз или прибавить газу. Испытания разработчиков Streamline, показали что теперь, можно без особых усилий тормозить всего лишь одним пальцем. Само торможение происходит более эффективно и плавно.

В рукоятке Стимлайн установлена специальная алюминиевая заглушка с нержавеющим болтом, для предотвращения всевозможных случайных действий. При выборе рукояток стоит обратить внимание на эти заглушки - резиновые быстро изнашиваются и могут дать обратный негативный результат.

Тюнингом тормозных систем основательно занялись еще лет десять назад, сейчас его используют как любители, так и райдеры занимающиеся профессиональным спортом.

Тормозные колодки квадроцикла - это самая изнашиваемая деталь и ее усовершенствованием занимаются разные инновационные отделы на заводах.

Сейчас белее дорогие модели квадроциклов, укомплектованы тормозными колодками из углеродного волокна и с алмазным напылением. Эти инновации позволяют повысить износостойкость тормозной системы и тормоза смогут служить в 2 раза дольше.

Конструкция со множеством каналов позволяет тормозам не перегреваться, а технологии позаимствованные в гонках Формулы - 1, которые разработаны на основе рекуперативной энергии, делают тормоза на много эффективнее.

Работа системы KERS заключается в том, что когда мы тормозим, энергия передаваемая на остановку - возвращается в мотор для быстрого возобновления разгона.

Данный модуль очень эффективно помогает экономить топливо, особенно на не ровной местности, где перепада скорости движения просто не избежать.

На сегодняшний день KERS устанавливается на автомобили и производители квадроциклов тоже не намерены упускать такой шанс усовершенствоваться.

Любой райдер, садясь на своего железного коня, должен обязательно проверить тормоза машины и быть уверенным в своей безопасности.

Материалы: http://quadro-club.ru/remont-quadrocycles/peredelka-i-usovershenstvovanie-tormoznoy-sistemy-kvadrocikla/

Мы в #ТвойГараж.РУ давно хотели показать весь возможный тюнинг для квадроцикла Стелс Гепард. Мы решили собрать все на одном квадроцикле, топовой модели в линейке Стелс - Guepard G850 EPS. Получился красивый проект для реальной демонстрации внешнего вида и внедорожных возможностей. Пока мы работали над проектом, он получил неофициальное прозвище от наших ребят - "Хмырь" . Не секрет, что лидером среди серийных квадроциклов, уже с завода оборудованных ультимативным комплектом для бездорожья (а точнее для соревнований по преодолению грязевых (мудовых от слова mud-грязь) ям - является квадроцикл BRP XMR . В простонародье зовется "Хмырем", что даже стало именем нарицательным для такого типа аппаратов. Цветовую схему окраски и пленки мы выбрали вдохновленные ярким образом квадроциклов от яркого Ostacruiser, делающего уникальные проекты на базе квадроциклов BRP.

Итак, данный квдроцикл мы делаем прежде всего для серьезного бездорожья, а не для кросса.

Поэтому за основу мы взяли самый мощный из линейки Stels, квадроцикл Guepard G850 в комплектации Trophy.

Набросав идеи по созданию «Хмыря» и утвердив их, мы разобрали квадроцикл практически до рамы и начали постройку. В процессе создания нашего монстра мы старались исключать лишние детали и преследовали цель максимального облегчения.

Максимальная мощность - это первое, что требуется для преодоления серьезного бездорожья. Повысить стоковую мощность нам удалось с помощью новой прошивкой G850 в связке с прямым выхлопом Weldporn G1 . Говоря иными словами мы скорректировали впуск и выпуск мотора. Для нашего проекта мы используем одинарную систему Weldporn G1. Почему так, а не иначе спросите вы, да все просто, мы боремся за минимальный вес квадроцикла и простоту исполнения.

Улучшение проходимости Stels Guepard G850 и тюнинг трансмиссии - это второй шаг в постройке нашего монстра. Улучшить проходимость возможно большой грязевой резиной, мы использовали проверенную ITP Monstr Mayheym 14-9x30 по кругу. Выбор узкой резины сделан так же из-за облегчения квадроцикла и снятия чрезмерной нагрузки с заднего редуктора, приводов и вариатора. Мы не стали изобретать "велосипед" и воспользовались проверенной схемой конструкторов BRP, ведь схема установки узкой резины на все 4 колеса уже давно зарекомендовала себя на комплектации XMR.

Так же для повышения проходимости и усиления ходовой части мы использовали изогнутые нижние рычаги от бренда Yellow Pro . Гнутые рычаги заметно повышают проходимость в колеях, выполнены из более прочной трубы, устанавливаются на сайлентблоки , из-за своей геометрической особенности крепления заднего амортизатора предотвращают протирание колесных дисков, на рычагах приварены щитки, предотвращающие повреждения пыльников привода . Ко всему этому мы установили диски R14 с бедлоками, обезопасив себя от непреднамеренного разбортирования резины.

Диски поставили проверенные временем ITP SD Bedlock . Установили 30-ю грязевую резину с огромным грунтозацепом. Установка 30-х колес значительно нагружает вариатор, дабы снизить нагрузки ставим грязевой клатч-кит от компании EPI Performance . Он существенно снимает нагрузку с вариатора и дает отличный подхват на низах. Чего так не хватает в стоковых версиях. При установке клатч-кита не забываем и о ремне. Устанавливаем усиленный карбоновый ремень Gates G-Force c12.

Важными элементами, которые необходимо подвергнуть усилению, являются пыльники п риводов . Устанавливаем бронебойные полиуретановые пыльники на все внутренние и наружные гранаты . Теперь о проколах и порезах пыльников ветками и льдом можно забыть.

Усиление подвески от ТвойГараж.РУ. Тюнинг коснулся и амортизаторов . ТвойГараж.РУ совместно с заводом Rusam (Damp) мы разработали новые однотрубные амортизаторы Rusam Claw 1 . Основное отличие однотрубных амортизаторов от штатных- это однотрубная компоновка амортизатора, низкий вес, отличная производительность достигнутая отсутствием возможности закипания масла (кавитации). Амортизаторы Rusam Claw 1 возможно устанавливать штоком вниз. Это делается для того, что бы грязь не скапливалась у сальника и не протягивалась штоком под сальник. Такая установка так же способствует снижению неподрессоренных масс подвески. Амортизаторы невозможно перегреть и они в любых режимах выдают стабильную и надежную характеристику. Пробои так же исключены на конструктивном уровне.

Усиление тормозной системы. Данный тюнинг скорее не усиливает тормозную систему, а придаёт долговечность тормозным колодкам в условиях сильной загрязненyости. Устанавливаем усиленные медные колодки 4Muds .

Эргономика квадроцикла. Да, мы затронули и эту часть «Хмыря». И без того комфортную эргономику Гепарда мы решили прокачать. Установили новую защиту рук. Поставили более широкий, усиленный руль с разваркой. Приподняли его на 40 мм с помощью рулевых проставок для наилучшего контроля квадроцикла в том числе в положении стоя. На перекладину руля, по желанию, можно установит подушку или крепление для навигатора. Так же устанавливаем дополнительный влагозащитный и ударопрочный ящик для инструмента и к анистру на 10 литров . Ящик ставим ставим на заднюю багажную площадку, в него помещается запасной ремень, удлинитель троса , шаклы , набор инструмента нож и небольшой термос .

Для комфортного управления квадроциклом устанавливаем обогрев ручек и курка газа от фирмы Koso . Для уверенной ночной езды установили на вынос радиатора дополнительный мощный и энергоэффективный LED - свет Aurora . Выбрана балка всего лишь на 50 ватт, 10 диодов, комбинированная. Она отлично светит, компактная и весит достаточно мало. Плюсом данной оптики является наличие готового комплекта проводки.

Глубина преодолеваемого брода Stels Guepard G850. «Хмырь» строится для крайне агрессивных покатушек, а это значит, что квадроцикл нужно подготовить к глубоким погружениям. Для преодоления бродов был установлен комплект выноса радиатора и новых "длинных" шноркелей от Yellow Pro , выведен сапун бака под приборную панель, полностью загерметизирован впуск двигателя, впуск и выпуск вариатора.

Убираем все лишнее с «Хмыря»: тяжелый стоковый выхлоп, защиту рычагов и защиту порогов, фаркоп, пассажирское сидение, рамку под номерной знак, расширители арок, педаль заднего тормоза.

Дизайн «Хмыря». При создании проекта было решено сделать его ярким и запоминающимся. Обклеиваем пластик пленкой стилизованной под пиксельный камуфляж. Цвет камуфляжа белый с черным. Пленка отлично подходит на квадроцикл белого цвета. Металлические элементы красим порошковой краской в синий цвет. Бампера, тормозные ручки, пружины, нижние рычаги, руль, рулевые проставки.

Проект «Хмырь» полностью готов и прошел испытания.

На испытаниях выявлены некоторые недоставки: раскручиваются колесные гайки. Это особенность шпилек ступичных проставок, поэтому при их установке обязательно протягивайте колесные гайки после первых 2-х, 3-х выездов. Обязательно используйте при установке колесных гаек - резьбовой фиксатор синего цвета (средняя фиксация). Это предотвратит полное раскручивание гаек даже при их ослаблении, а так же потерю колеса в движении и возможные повреждения.

На испытаниях рулевых наконечников недостатков не выявлено, но в дальнейшем данный узел планируется доработать путем установки усиленных рулевых наконечников с доработкой поворотного кулака под усиленные наконечники.

ТвойГараж.РУ планируют клубные выезды по Подмосковью и выезды на различные мероприятия и выставки, а так же тест-драйвы и обзоры с топовыми видеоблогерами.

Мы любим экспериментировать, создавать что-то особенное и просто набираться опыта. Команда ТвойГараж.РУ тестирует на себе весь тюнинг, который продается в нашем салоне. Мы делаем это для того, чтобы понимать нужен ли он, как он работает и чтобы Вы были уверенны в том, что приобретаемый товар проверен. В сложных ситуация он выдерживал самые жесткие нагрузки.

Весь тюнинг который устанавливался на наш квадроцикл вы можете приобрести у нас в салоне или интренет магазине. Активные ссылки на товар Вы можете найти в тексте.

Следите за новостями на нашем сайте и делитесь своим опытом с нами в соц-сетях и YouTube . Такое общение для нас - бесценно!

Чип тюнинг – 12 000р.

Итог по запчастям: 312 830 руб.

Общая стоимость квадроцикла: 1 001 600 руб.

Материалы: http://tvoygaraj.ru/novosti/nash_tuning/tuning-stels-gepard-g-850.html