Глушитель скутера чистка

В течение эксплуатации скутера, в выхлопной системе постепенно накапливается остатки горения топлива и масла, что приводит к заметным ухудшениям в работе, будь то двухтактный, или четырехтактный двигатель.

Забитая нагаром система выпуска может стать причиной снижения мощности двигателя, возникновению перебоев в работе, способствует перерасходу топлива. При движении при резком открытии дроссельной заслонки двигатель очень медленно реагирует и ускорение мотороллера очень слабое.

Выхлопные трубы двухтактных двигателей более подвержены загрязнению нагаром, чем четырехтактные, хотя, именно на двухтактных двигателях, эта проблема больше влияет на работу мотора. Мотор захлебывается своими отработанными газами.

Выявить загрязнение, можно довольно просто, нужно демонтировать деталь и подуть во впускной патрубок. Если при этом будет чувствоваться сопротивление воздушному потоку, то необходимо прочистить. Существует несколько способов чистки, которые отличаются по своей эффективности и трудоемкости.

Механический

Наиболее радикальный, вместе с тем и самый трудоемкий способ, дающий наилучший результат – разрезание, и удаление нагара различными скребками и инструментами, и последующее заваривание сваркой. При этом нужно знать внутреннее устройство системы. Обычно, сбоку, вырезается прямоугольное окно, через которое и производятся работы. После того, как глушитель будет заварен, придется покрасить, чтобы восстановить эстетический вид.

Проще удалить нагар с помощью троса. Нужно взять отрезок троса необходимой длины, один конец его зажать в патрон электродрели, а другой распушить, и постепенно продвигать внутрь, проворачивая трос дрелью на небольшой скорости. В некоторых случаях получают положительный результат.

Химический

Можно прочистить химически. Этот способ считается более эффективным, в сравнении с применением троса. В качестве чистящей «химии» нужно взять бытовое средство для чистки канализационных труб, типа «Мистер мускул», «Кот» или другое подобное средство на щелочной основе.

Кстати, эффективность чистки выхлопных труб зависит именно от используемого качественного средства.

Для начала заглушите один конец выхлопной трубы, обеспечьте герметичность, затем насыпьте порошок в глушитель, наполните его горячей водой, и оставьте в таком виде на сутки.

На следующий день, вылейте всю «грязь» вместе с чистящим составом и хорошо промойте проточной водой из шланга. После этого просушите и установите на мотороллер.

Термический

Следующий способ очистки, можно назвать термическим, то есть прокаливают паяльной лампой или просто в костре. Он должен нагреться, что называется «докрасна». Можно направить пламя лампы внутрь системы походу выхлопных газов. Делать это до тех пор, пока не перестанет выделяться дым от сгоревших остатков.

После такого обжига, вытряхивают весь нагар, продувают его сжатым воздухом из компрессора, и красят его термостойкой краской.

Надеемся, хотя бы какой – то из вышеописанных способов чистки, поможет восстановить работоспособность выхлопной системы. Соответственно увеличить мощность двигателя и качество работы.

Последние посты

Эксплуатация скутера

Как узнать расход топлива

Очень часто владельцы скутеров, рассчитывающие на весьма умеренное потребление топлива, бывают сильно разочарованы необходимостью все более частых заправок.

Обслуживание

Долгий срок службы скутера и надежность его работы, заключается в грамотном обслуживании и бережной эксплуатации.

Не заводиться

Первоначально определяем, из-за какой системы не заводится скутер.

Материалы: http://www.50kubovihyjskuter.ru/ehkspluataciya/glushitelj.php

Доступные файлы (1):

• Васьковский И.Н. Замена подшипников узла сцепления скутера HONDA LEAD AF20 (Документ)
• Васьковский И.Н. Ремонт редуктора скутера HONDA LEAD AF20 (Документ)
• Васьковский И.Н. Установка сигнализации на скутер HONDA LEAD AF20 (Документ)
• HONDA. Руководство по эксплуатации скутеров (Документ)
• Реферат - Термическая резка (Реферат)
• Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса (Документ)
• Алешин Н.П. и др. Сварка. Резка. Контроль. Том1 (Документ)
• Соколов. И.И. Газовая сварка и резка металлов (Документ)
• Нойман А., Рихтер Е. (ред.) Сварка, пайка, склейка и резка металлов и пластмасс (Документ)
• Реферат - Профессиональная гигиена полости рта (Реферат)
• Хлебопечка ALASKA ВМ 2600 (Документ)
• Схемы операционного контроля качества СМР I-1 Земляные сооружения, основания и фундаменты, бетонные работы, каменные конструкции (Документ)

В общем, появилась необходимость почистить глушитель от нагара и прочей дряни. Сначала решил использовать легендарный "Мистер Мускул". Залил в глушитель водный раствор 2 пакетов мускула, заткнул отверстия, потрусил глушитель и оставил на ночь откисать. На следующий день начал сливать с глушителя этот раствор, вылилось часть черной жидкости (не более1/3 от объема залитой) и выпало немного кусочков размягченного нагара. И все. Причем, судя по "хлюпанию" жидкости внутри, стало понятно, что большая часть жидкости все-таки осталась в глушителе. Потом опять несколько раз заливал горячей воды из чайника, трусил и вращал глушитель вокруг своей оси во всех 3-х плоскостях – особого эффекта не было. Проточной воды в гараже нет, а промывать дома было неохота.

Так как какой либо конкретной информации по "внутренностям" глушака Лид не нашел, поэтому воссоздал нижеуказанную схему (рис. 1) на основании собственных наблюдений, изучения конструкции глушителя и сделанных замеров некоторых его частей.

Из рисунка видно, что конструктивно глушитель состоит из трех отсеков, разделённых металлическими перегородками и сообщающимися между собой посредством вставленных в перегородки трубок. Для удобства я условно пронумеровал эти отсеки (камеры) цифрами в кружках синего цвета в последовательности пути прохождения через них выхлопных газов, который указан красными стрелками на рисунке. Видно, что выхлоп из цилиндра вначале проходит по 55 мм. трубке через середину глушителя до его "задней" части, затем попадает в камеру № 1 , потом через 16 мм. трубку (на рисунке вверху) попадает в камеру № 2, из нее по трубке такого-же диаметра идет в самую маленькую из всех камеру № 3, и оттуда через 25 мм. трубку далее переходящую в 16 мм отработанные газы устремляются собственно на выхлоп.

ВАЖНО ! : Для того, чтобы разъединить части глушака, необходимо удалить (например спилить болгаркой по кругу) сварку на месте вваривания выхлопной трубки в корпус глушителя. (см. фото 5). Иначе разобрать глушитель никак не получится.

После разъединения частей глушака, подходящим инструментом, например отверткой, аккуратно удаляются слои нагара в местах их наибольшего отложения. Больше всего слой нагара был на стенке задней части глушителя (возле выхода с 55 мм. труби) – около 1-1,5 см. (!) и вообще его больше всего в камере № 1, но и в других местах также хватало. Особое внимание следует уделить 16 мм. трубкам, например у меня трубка, которая соединяет камеры № 1 и № 2 (на схеме вверху) была забита примерно наполовину ее сечения (!), еле выковырял отверткой с нее нагар.

Когда большие куски нагара удалены, начинаем пропаливать элементы глушителя паяльной лампой (или газовой горелкой – у кого что есть). Тут особых рекомендаций давать не буду, т.к. по ходу работы и так понятно. Нагар на стенках и трубках постепенно нагревается, начинает чадить и вонять, но спешить не нужно – выпаливать надо до конца, пока металл не станет чистым. При обпаливании нужно направлять сопло пламени во всевозможные места, все трубки и отверстия, куда можно достать. Рекомендуется периодически ставить глушитель вертикально и легким постукиванием по нём деревяшкой вытрушивать обгоревшую дрянь. По ходу чистки обязательно не забыть прочистить все трубочки изнутри. Длинные трубки удобно чистить прочисткой в виде упругой, но гибкой спицы или шомпола с металлическим ёршиком на конце. Если такого инструмента нет, можно с успехом воспользоваться старим металлическим тросиком, предварительно распустив проволочки на одном из его концов (ну типа такого, как обычно пробивают канализацию  ).

ВАЖНО ! : При работе с паяльной лампой, горелкой или другими источниками открытого огня, обязательно соблюдать меры безопасности. Следует помнить, что глушитель в процессе работы нагревается до очень высокой температуры, и брать его в руки необходимо только в специальных рукавицах, или в крайнем случае с помощью грубой тряпки.

Сама сборка особых проблем не вызывает, просто надеваем все обратно. Тут главное аккуратно и правильно обварить (лучше газосваркой) по швам части глушака и выход выхлопного патрубка (тот, что резался болгаркой).

ПОДГОТОВКА И ПОКРАСКА

После сваривания швов рекомендуется подровнять и зачистить их соответствующим инструментом (болгаркой, точилом или в крайнем случае напильником). Желательно пройтись по поверхности мелкой наждачкой, и удалить ржавчину в тех места, где она возможно имеется. Красить желательно специальной температурностойкой краской (в баллончиках). Но тут уже кто как сам захочет, можно, например, серебрянкой или еще чем-нибудь подходящим. Лично я покрасил черной высокотемпературной (650˚ С) краской из баллончика (производства Польша). После этого проездил более 500 км., краска на самом глушителе абсолютно не выгорела, только немного потеряла блеск, а вот на колене и возле выхлопного окна цилиндра несколько посинела. Но на собранном скутере этого абсолютно не видно.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

1. Перед разрезанием, я пробовал греть глушитель в сборе паяльной лампой снаружи, но особого эффекта не было. Только при вскрытии понял почему, если взглянуть на схему то видно, что большая часть внутренней поверхности камеры № 1 а также внешняя часть 55 мм труби покрыта теплозащитной прослойкой из материала, похожего на стекловату (на рисунке желтого цвета) , закрытого от рассыпания металлической сеточкой (фото 6, 7). Поэтому, нагревание глушителя снаружи и не позволяет эффективно выпалить нагар с внутренних стенок камеры.

2. Как недостаток метода стоит отметить невозможность добраться до внутренностей камеры № 3, но я обжег ее со стороны камеры № 2 и снаружи, и вытрусил оттуда всю гадость через трубки.

Да, кстати, вес почищенного глушителя оказался равным 3600 грамм. Так что в принципе, примерно оценить степень "забитости" лидовского глушака также можно по его весу.

ВАЖНО!. Установлено, что конструкция глушителей GW2 (AF-20) и GW3 (НF-05) абсолютно одинаковая. Разница между ними заключается только в диаметре перепускных трубок: в глушителе GW2 они 16 мм., а в GW3 – 19 мм.

15.01.2009 г. (Отредактировано автором 20.05.2009 г.)

Материалы: http://nashaucheba.ru/v24070/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8.%D0%BD._%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE,_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_honda_lead_af-20_hf-05

Если скутер постепенно теряет мощность, а с карбюратором, цилиндром и трансмиссией всё в порядке, то самое время проверить забитость глушителя. Поскольку в двухтактных двигателях масло постоянно сгорает, то неудивительно, что рано или поздно глушитель забивается нагаром. И нагар может достигнуть такой толщины, что существенно уменьшит диаметр пропускных отверстий внутри глушителя. Выпускная система не сможет работать с положенной нормой, и мощность двигателя упадёт.

Поэтому имеет смысл иногда проверять забитость глушителя. Как часто это делать, я не знаю – наверное, не чаще, чем раз в 5000 км. Для проверки нужно снять глушитель и подуть в его трубу, предварительно обёрнутую салфеткой. Если воздух идёт с сопротивлением, значит, глушитель забит.

Есть 3 основных способа чистки глушителя:

• химический, например, с помощью щёлочи или растворителя
• прожиг извне, например, в костре
• разрезание, выжигание и обратное заваривание выпила

Сварочного аппарата у меня нет, поэтому третий способ отпадает автоматически. Да и вообще, распиливать, жечь, варить, потом красить – проще и дешевле купить новый глушитель, не вижу я никакого смысла заниматься такой работой. Второй способ, с выжиганием в костре и выстукиванием, не требует сварочного аппарата, однако всё равно глушитель будет изуродован внешне, и это тоже не мой вариант. Ведь я любитель химии, а глушитель у меня не настолько сильно забит, чтобы переходить к радикальным мерам. Значит, чистим химией!

Для чистки понадобится щёлочь – едкий натр, он же – каустическая сода. Её можно приобрести в виде средства для чистки забитых труб «Крот» всего за 8 с небольшим рублей. Я взял 2 пакетика.

Для того чтобы снять глушитель, нам понадобится торцевой ключ на 10 и на 12.

Сначала нужно открыть сидение и ключом на 10 открутить 4 болта крепления сидения к раме. У скутера Honda Tact потребуется отвинтить и снять крышку маслобака. После откручивания болтов снимаем сидение.

Теперь нужно ослабить две гайки, крепящие глушитель к цилиндру. До конца отвинчивать их не надо, достаточно открутить где-то на 5-6 мм.

Далее ключом на 12 отвинчиваем болты крепления глушителя к картеру двигателя.

Глушитель снят, можно нести его в дом.

Необходимо заткнуть выхлопное отверстие глушителя резиновой пробкой.

Засыпаем «Крота» в глушитель. Вообще, это надо делать в резиновых перчатках. Я сразу не сообразил, поэтому «Крот» меня слегка покусал.

Теперь наполняем глушитель горячей водой. Осторожно! Реакция растворения едкого натра в воде также добавит тепла, поэтому глушитель сильно нагреется!

Наполненный глушитель взбалтываем и оставляем на сутки.

Пришло время сливать гадость. Ну, у меня глушитель новый, поэтому ничего страшного на выходе я не увидел.

После слива хорошо промываем его из шланга от душа. Ванна при этом превращается в кошмарное зрелище, поэтому процедуру следует проводить в отсутствие домочадцев. Ну, или в присутствии ничего не понимающих :). Потом ещё придётся долго отмывать ванну «Доместосом» и другими чистящими средствами.

После промывания осталось лишь вытрясти из глушителя всю воду. А затем я его сразу просушил феном на минимальной температуре. Это нужно делать вне помещения, потому что вонять будет сильно.

Вот так, всего за 17 рублей можно прочистить глушитель. Если не запускать его состояние, то глушитель прослужит вашему скутеру очень долго!

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Крот сильная штука его применяют для чистки толстых чугуных труб или пластиковых нейтральных , мне кажется он у тебя за сутки сьел полглушителя,летом дыры появятся.

Нет, едкий натр не реагирует с железом. Банальная химия :)

Нда,оказывается автор прав, ты прям разрушитель стереотипов )

Ну сушить в общем то и не обязательно,а так всё отлично. Спасибо автору)))

напиши поподробней как снять пластик , а то я все гайки открутил а пластик не снимается

Химия не очень помогает. Лучше прожигать, после прожига у меня столько золы вышло что скут просто попер. Правда после прожарки для эстетики надо его заново покрасить огнеупорной краской

Химия только для несильно засоренного глушителя.

Верно, химия помогает только тогда, когда глушитель забит слабо. В моем случае не помогло, три попытки результата не дали. Помогло только разрезание и прожиг паяльной лампой, потому что новый японский глушитель у нас стоит безумно дорого. В итоге такой резвости от своего «полтинника» я даже не ожидал, с непривычки аж чуть в стену не врезался)

На такте 24 5 болтов. Один возле сидения под крестовую отвертку. На твоей первой фотке возле наклейки болт.

а жидкий крот подойдёт?

вполне,в его составе тоже содержится щёлочь.

Когда будут новые статьи?

у меня треккер50. заливаю шприцом пол литра воды разведенным порошком вроде крота(куастическая сода100%) не снимая глушитель вообще , даю постоять 1-2 часа , заводиться без проблем прямо с водой внутри и начинаю ехать постепенно наращивая скорость, всё выходит за 15 минут….конечно чистка хуже, но затраченный усилия, деньги и время почти нулевые…можно повторить если сильно забит…на 2-4 месяца хватает чтоб нормально ездить…скутеру 10 лет…и очень важно в перчатках всё делать, очень неприятьный химикат для кожи

Можно еще обычной горелкой его прокалить, постучать по нему и вытрусить мусор.

В магазинах продаются с баллонами на 200мл пропановые. Вся прелесть такого способа в том что выгорают отложения масла, которые осели на стенках.

Я так же бензином чистил . Залил примерно полторашку на ночь. На утро слил жижу как олифа. Снова налил контрольный литр побультыхал и сразу слил . Ничем не сушил просто вытряхнул хорошенько прикрутил и завел. Минут 10 на холостых поработал и все когда сел за руль сразу почувствовал эффект! Он словно ожил что ли.

Еще есть химия для мытья двигателей ( особенно для грузовиков и пр . техники с жесткими условиями эксплуатации !) , она отлично вымывает весь нагар и остатки масла. Брал такую у товарища , он на авто мойке работает. Снимал глушак и заливал эту химию на ночь , не разбавляя ее. Ставил глушак вертикально , баклушей вниз и до верха заливал химию. Очистилось отлично! Краска на месте , ржавчины нет. Обошлось мне это в 250 руб.

Могу добавить с собственной практики ,лучше всего это прожиг с разрезанием с внутренней стороны вдоль всего глушителя . после чего отгинается сетка ,смачивается стекло вата бензином на минут 15 и выжигается . особое внимание стоит уделить внутренним трубкам тонким , также на одной из перегородок стоит глушащая сетка тоже со стекловатой. После прожига вычистить гагар ещё раз пропитать бензином и выпалить остатки . при зборке не забывайте поставить вырезанные с окном кусок стекловаты и естественно все заварить и зачисть . всем удачи ))

попробуйте шуманит – всё очистит. Или в аптеке димексид

Материалы: http://scooter777.ru/article/938