≪
-
Если печка ВАЗ 2110 не дует в ноги или не дует по бокам. Не дует в ноги задних пассажиров или в дождь у Вас постоянно потеют окна, то это нормально :) По крайней мере так считает АвтоВаз.. После доработки печки в ВАЗ 2110 таких проблем не будет.
Перед началом всех доработок и модернизации печки нужно быть уверенным, что отопитель работает исправно. В противном случае его нужно отремонтировать.
Что бы переделать печку ВАЗ 2110 для начала снимаем панель и разбираем ее на части.
Все части между собой держаться на болтиках.
Для того, что бы печка хорошо дула по бокам на боковые стекла можно поступить по одному из 2х вариантов:
Проложить гофры для обдува боковых окон
Просто заклеить все щели, через которые теряется поток воздуха
Скажу сразу, что гофры дают положительный эффект только для обдува ног передних и задних пассажиров.
Для обдува боковых стекол гофра эффекта не даст. Обычно начинает дуть хуже чем было, в редких случаях так же как до установки гофры. Вот пример, как я считаю делать не стоит :)
Поэтому лучший способ сделать обдув боковых окон ВАЗ 2110 это заклеить все щели в панели.
Я закрыл щели между верхней и нижней частями панели, а так же отверстия под болты крепления с помощью антискрипа (моделин).
Далее нужно доработать заслонку печки, которая направляет воздух на лобовое стекло, в лицо и в ноги.
Изначально эта заслонка не плотно прилегает, и часть потоков воздуха поступает не туда куда нужно.
Используя моделин и двух сторонний скотч (им я обклеил саму задвижку печки) я заклеил все щели и саму задвижку.
Корпус обклеил вместо штатной губки — Битопластом10. В некоторых местах в 2 слоя.
Большая часть потока воздуха теряется в щели, которая находится в начале пути следования к водительскому стеклу.
Она достаточно большая, поэтому ее я залил пеной.
Частый вопрос: Не скрипит ли пена внутри панели ?
Отвечаю по своему опыту: Нет, скрипов нет.
Далее переходим к модернизации печки в части обдува ног водителя и задних пассажиров.
Пластиковый блок распределения воздуха (елочка) тоже имеет щели по всей длине, поэтому в ВАЗ 2110 печка плохо дует в ноги.
Можно конечно попробовать заклеить щели, но я решил убить сразу двух зайцев используя гофры.
Гофра не только доставит поток воздуха в ноги без потерь, но и будет занимать мало место под панелью. А в том месте как раз находится очень много проводов, доступ к которым очень затруднен. После установки гофры для обдува ног места для проводки стало гораздо больше.
Итак елочку я спилил и запенил внутрь ее три гофры. Центральная гофра от пылесоса(внутренность гладкая, диаметром 40мм, а две другие — обычные ребристые внутри, тоже 40мм диаметр)
Важно: Диаметр гофры не должен быть меньше 40мм, и если гофра длинная, то внутри она должна быть гладкая, иначе будет свист !
Получается одна гофра — для ног водителя, другая для ног переднего пассажира и третья длинная к пепельнице — для задних пассажиров. Перегородки у тоннеля отрезал, чтобы гофра могла без труда там поместиться.
Еще моделином заклеил небольшие отверстия у воздуховодов. Скорее для души, чем для пользы.
Доработка заслонки печки ВАЗ 2110
В мороз ниже -20 возникла проблема: нельзя сделать поток воздуха одновременно во всех направлениях.
И тогда либо ноги мерзнут, либо боковые стекла замерзают. Приходится все время заслонку переставлять, то в ноги, то в лицо..
На машинах с 2003года выпуска и новее при заслонке в ноги дует сразу во всех направлениях, а до 2003года выпуска — только в ноги. Все разжевано тут.
Вот я и доделал под себя, как мне удобно. Модернизировал заслонки :)
Не снимая ничего пилкой по металлу выпилил(красным цветом) края у заслонки.
Заслонку лобового стекла не трогал(на мой взгляд если и у нее спилить края, то будет хуже дуть по краям лобового стекла)
И выпилил кусок(зеленым цветом) для увеличения забора на боковое стекло водителя.
Пилил долго и усердно вечерами с фонариком в зубах
Выпиливал часа 2 точно..
Далее купил банку кофе за 230р в жестяной банке(кофе кстати я не пью и жена не любит, так что гостям на 5 лет хватит )
Все дует как и хотел:
Заслонка на лицо — только лицо и боковые стекла
Заслонка на лобовое — только на лобовое
Заслонка на ноги — 50% боковые стекла, 25% ноги, 25% лобовое.
Выпилив у заслонки кусочки поменьше — будет поток меньше на боковые стекла и больше в ноги.
Пока решил оставить так, не понравится можно будет чуть призакрыть такими же жестяными пластинами выпилы.
Пластины от банки кофе лучше закрасить черным цветом, что бы их не было видно через решетку.
Доработка обдува ног печки ВАЗ 2110
Понадобятся пыльники, любые которые Вам понравятся.
Понадобится решетка, я взял от старых колонок. Вырезал из решетки круг.
Вот такой резинкой (купил тоже на авторынке) закреплял решетку к пыльнику. Закрепил супер клеем.
С другой стороны закрепил стяжкой, но можно и пластиковым зажимами закрепить.
Такой способ обдува для ног водителя не подойдет, потому что будет сильно греть правую ногу на педали газа.
Вместо моей решетки (из колонок) можно использовать к примеру резиновые накладки от Fiat-Punto.
После того, как я понял, что обдув ног водителя нужно переделывать. Я сделал поток воздуха для ног водителя за педалями.
Вырезал угол у пластиковой стенки внизу панели.
И вставил сантехническую трубу.
Такой способ на мой взгляд самый эффективный и простой.
Для обогрева задних пассажиров я вывел гофру из пепельницы.
Через штатные пластиковые накладки под сиденьями я делать обдув ног задних пассажиров не стал. Для этого придется уложить вместо одной гофры — две. Тогда придется использовать гофру уже меньшего диаметра.
Если Вы решите делать двумя гофрами под сиденьями, то приподнимите пластиковые направляющие под сиденьями, чтобы они не дули в края ковриков.
Кстати, вместо решетки можно использовать дефлектор от ВАЗ 2105. Тогда потоком воздуха у ног задних пассажиров можно будет управлять.
Далее, как показать людям эффект после доработки печки ВАЗ 2110 ?
Что построенная система (гофра+изогнутая труба) дает отличный поток воздуха в ноги передним и задним пассажирам ?
Просто взять и поднести огонь к месту обдува, что я и сделал :)
Весь результат на видео в конце статьи, судите сами…
Как доработать печку ВАЗ 2110 простым способом без разборки панели и без гофры
Переделка печки которую я показал выше хоть и сложная и долгая, но очень эффективная.
Снять елочку не снимая панель ВАЗ 2110 можно. Процедуру описывает «savinov»: Снимаем обе боковины бороды и бардачок. Ножовкой по дереву отпиливаем елку снизу на сколько было ее видно в проеме. Откручиваем болт крепления елочки и опускаем ее вниз. Опять отпиливаем то, что попало в проем. Все. Оставшийся верхний кусок вытаскиваем в проем бардачка. Вся работа заняла час.
Обрабатываем верхний кусок, склеиваем термоклеем, вставляем шланги, заливаем пеной, устанавливаем обратно на силиконовый герметик.
Можно ли улучшить или переделать печку более простым способом ?
Действительно можно. Чтобы повысить эффективность работы печки (распределение потоков воздуха) можно поступить проще.
Первые 4 решения из темы «Нам морозы не страшны» с форума autolada.ru
Первое изменение коснулось термостата: Меняется 5ти дырный термостат на 6ти дырный.
Результат превзошел все ожидания. Как только закончилось лето — повернул ручку отопителя на полтора оборота и теперь термометр на БК после прогрева не показывает ниже 90 — 91 гр. Держится, как вкопанная.
воздуховоды задних пассажиров ваз
Второе изменение коснулось штатных воздуховодов, идущих от тоннеля под кресла (поставляют теплый воздух назад).
На самом деле поток воздуха просто умирает в них.
Эти воздуховоды я просто выкинул и тепло пошло назад и под кресла водителя и пассажира.
Третье изменение — решетки воздуховодов идущих от елочки в ноги водителя и пассажира. Наблюдения показали, что весь воздух, выходящий из самых нижних решеток, греет коврик. Причина, в неправильном расположении самих жалюзей. Они направлены под углом вниз.
Устраняется этот дефект просто. Снимаем нижние боковинки и выкусываем эти жалюзи. Затем разворачиваем их под 90 гр., так чтобы они направляли поток воздуха вперед, в сторону педалей и вклеиваем их с помощью Поксипола.
К сожалению на все отверстие их не хватает, недостающую часть можно изготовить из полосок пластмассы или подобрать небольшую вентиляционную решетку и вклеить ее часть.
Либо сделать проще и врезать решетки с торцов дверей. Отдельно продаются по цене 10 руб/шт.
В результате воздух начинает греть ноги внизу. От кончиков ботинок и поднимается теплым потоком снизу из под торпеды, согревая все оставшиеся части ног и при этом ничего не жарится.
Четвертое и последнее — по совету с форума, передавливаем пароотводящую трубку идущую от печки к расширительному бачку. Естественно не полностью. Можно установить жиклёр.
В результате, печка начинает греть более равномерно, что на ходу, что на холостом ходу во время стоянок в пробках и на светофорах.
Этот метод подойдет только для отопителя старого образца. Дело в том, что на нем патрубок находится прямо на патрубке впускном, то есть ОЖ (охлаждающая жидкость) через него уходит не нагрев радиатор.
На новом же отопителе — пароотводящий патрубок расположен почти в конце радиатора — то есть ОЖ прошедшая там уже отдала тепло (основную часть) радиатору.
Как определить какой отопитель установлен у вас ?
Сентябрь 2003 года — примерная дата до которой устанавливали отопитель старого образца, а после нового образца.
Определить легко по новому жабо и САУО (режимы 1 2 3 4 ) в отличии от старого (А 1 2 3) или совсем старого (А 1 2).
Пятый вариант — для тех, кто не думает о задних пассажирах или ездит в машине без них. Просто перекрывается ход потоку для задних пассажиров любым подручным материалом. Закрыть можно прямо на выходе из елочки.
Таким образом больший поток будет в ноги передних мест, а назад вообще потока не будет.
Шестой вариант — Заглушка центрального дефлектора. Она почти полностью перекрывает поступление воздуха к центральным дефлекторам, тем самым улучшает поток воздуха для обогрева боковых стёкол и салона авто в целом.
Седьмой вариант — установить кранчик печки под капот.
Восьмой вариант — сделать теплоизоляцию пола, дверей, потолка. Использовать в качестве утеплителя СПЛЕН или изолон. А так же доработать или установить дополнительные дверные уплотнители. Таким образом, тепло в салоне автомобиля будет держаться дольше
Девятый вариант — для того, чтобы печка на ВАЗ 2110 жарила зимой и на холостых оборотах, можно установить в ВАЗ 2110 доп.помпу от газели. Тогда тосол будет циркулировать быстрее и на ХХ печка будет давать такое же тепло, как и при езде.
Десятый вариант — Доработать термостат ВАЗ 2110.
Одиннадцатый вариант — переделать Систему охлаждения двигателя на Калиновскую. Будет более быстрый прогрев двигателя зимой.
Двенадцатый вариант — переделать вентиляцию салона. Сделать вытяжку через багажник. Вентиляция салона будет эффективнее и как следствие меньше запотевания/замерзания стекол, теплее салон зимой и прохладнее летом.
Четырнадцатый вариант — доработка.
Более подробно тут.
Суть доработки заключается в увеличении количества теплоносителя (т.е. увеличении циркуляции) в печке и как следствие повышение температуры воздуха на выходе печки.
Доработку я сделал сам после логических размышлений:
В системе охлаждения через пароотводные трубки проходит приличное количество подогретой охлаждающей жидкости, и проходит вся эта жидкость мимо печки. Как в прошлом методе — передавливается пароотводящая трубка.
Через канал подогрева дросселя мимо печки проходит не меньшее количество жидкости. Штуцера патрубков подогрева дросселя находятся практически в тех же местах где и штуцера патрубков печки, а значит два потребителя сидят параллельно. Т.е. канал подогрева дросселя попросту шунтирует поток жидкости через печку.
Неплохо было бы избавиться от этих двух недостатков без вреда для машины.
Решение: я полностью убрал патрубки подогрева дросселя и заглушил их штуцера, в итоге поток теплоносителя в печке увеличился.
А пароотвод радиатора пустил через дроссель и теперь струя жидкости в пароотводном патрубке совершает полезную работу подогревая дроссель. (уточняю: жидкость по пароотводу продолжает течь из радиатора в расширительный бачок, но в разрыв шланга пароотвода вставлен подогрев дросселя)
Штуцера к которым раньше были подключены шланги идущие на подогрев дросселя были заглушены короткими отрезками трубок с пробками на концах, зажатыми хомутами. Пробками (по случайному стечению обстоятельств) стали подошедшие по диаметру резьбовой части омеднённые болты
Патрубок пароотвода радиатора отсоединил от бачка и подключил к штуцеру подогрева на дросселе, ко второму штуцеру на дросселе подсоединил новую трубку и подключил её к бачку. (наверно можно использовать одну из старых трубок штатного подогрева дросселя, но у меня они стали дубовые и я их выбросил).
Трудностей с доработкой у меня не возникло, главное аккуратно слить часть жидкости через те самые отсоединяемые патрубки штатного подогрева дросселя.
После этого поток воздуха из печки стал гораздо темплее/горячее.
Если же Вам все равно не хватает тепла в салоне автомобиля и Вы выбились из сил и не знаете, как еще выдавить тепла из штатного отопителя, то можете установить дополнительную печку в салон.
Ваша «десятка» стала вас огорчать, двигатель работает на повышенных оборотах? Узнайте как за 10 минут можно устранить проблему с холостыми оборотами на ВАЗ-2110
Видео по ремонту и модернизации печки автомобилей ВАЗ
Узнайте первыми, какая будет цена Skoda Kodiak 2016 и когда этот автомобиль будет продаваться в России
2 Комментариев
Все сделал как написано в данной статье,дует офигенно.Но с такими гофрами как у вас на рисунках ,гул стоит как в самолете.Где взять гофры без ребер.
А каким именно способом вы воспользовались?
Материалы: http://sanekua.ru/kak-peredelat-pechku-na-vaz-2110/
2 ≫
-
Несмотря на то, что салоны, в которых используется материал белого цвета, быстрее пачкаются, смотрятся они довольно привлекательно. Новые автомобили с таким салоном стоят немало, но можно самостоятельно заменить его в своей машине, потратив не так много времени, как может показаться поначалу, и сэкономив деньги. В данной статье речь пойдет о том, какие элементы салона можно модернизировать, и будет описан процесс замены стандартного салона.
Заводской салон данного автомобиля является достаточно надежным, а пространство внутри здесь организовано достаточно хорошо. Но комфортом перед современными автомобилями ВАЗу 2110 похвастаться вряд ли удастся, поэтому многие его владельцы стремятся хотя бы немного усовершенствовать его салон.
Улучшить можно следующие части:
- Замена обшивки дверей с целью улучшения внешнего вида и повышения изоляции шума.
- Замена обшивки самого салона. В этом случае можно перешить салон самостоятельно или использовать готовый салон иного автомобиля. Все зависит от кошелька владельца авто.
- Изменения в приборной панели. При этом можно значительно расширить ее функционал, использовать панель другого автомобиля или модернизировать старую.
- Установить специальные накладки на педали и заменить рычаг коробки передач.
- Установка нового руля, поскольку заводской не отличается оригинальностью.
- Применение различных аксессуаров, которые повлияют на внешний вид салона и сделают его более удобным и эргономичным.
Разбор салона не составит большого труда и займет не более 3 часов даже у человека без опыта. Вначале необходимо вытащить автомобильные сидения, чтобы они не мешали работе, затем постепенно снять всю обшивку салона, не повредив проводку панели. Проводов здесь достаточно много, поэтому необходимо обязательно пометить каждый разъем, чтобы не перепутать при обратной установке.
Проводку также нужно снять и осмотреть ее на наличие трещин, следов коррозии или перегорания в заводской обмотке. В большинстве случаев после длительного срока эксплуатации, проводка автомобиля нуждается в замене.
Для этого выполняют следующие действия:
- Ознакомиться со схемой электрооборудования автомобиля;
- Снять переднюю панель салона;
- Внимательно осмотреть проводку, особенно те провода, которые соединены с механизмом стеклоочистителей и фар передней группы.
- Демонтировать поврежденную проводку и заменить ее новой.
В первую очередь необходимо демонтировать заводскую обивку. Делать это необходимо аккуратно и примерно в такой последовательности:
- Воспользовавшись отверткой открутить саморезы, которые удерживают заводскую обивку.
- Снять ручку для опускания/подъема дверного стекла, для чего нужно вначале извлечь фиксатор.
- Снять панель, удерживающую дверную ручку.
- Вывинтить кнопку дверного замка.
- Слегка подцепить обивку отверткой и аккуратно снимать ее. Для ее крепления используются пластиковые пистоны. Они могут быть сломаны при демонтаже обшивки, но это не проблема – можно приобрести новые в магазине.
В плане необходимости доработки заводской приборной панели мнения расходятся: кого-то устраивает и имеющаяся, остальные хотят ее немного переделать, чтобы установить дополнительные датчики, индикаторы и прочие элементы.
Способы доработки приборной панели:
- Можно модернизировать сами приборы, используя люминесцентную краску, которая наносится на стрелки и отметки на приборах. При желании можно добавить тахометр, установить светодиодные лампочки и т. д.
- Приобрести готовые вставки, ассортимент которых довольно большой.
- Заменить все приборы полностью на более современные, со стрелками или электронным дисплеем.
- Если есть в наличии панель другого автомобиля – применить ее. В этом случае могут возникнуть проблемы с электропроводкой, подгонкой корпуса панели. Поэтому самостоятельно без опыта это делать не рекомендуется.
В качестве материала можно выбрать недорогой дерматин. Его легко обрабатывать, вырезать кусочки нужной формы, клеить. Однако он обладает и некоторыми недостатками:
- Плохо противостоит механическим воздействиям;
- Быстрее изнашивается, чем натуральная кожа.
- Плохо переносит перепады температуры.
Но дерматин значительно дешевле кожи, поэтому было решено выбрать его в качестве основного материала для нового салона.
Для новой обшивки понадобится примерно 4х2 метра материи (лучше взять с запасом), аут спирит, клей 152И, большой запас терпения, поскольку работа довольно кропотливая. Лучшим вариантом будет спецклей 88, который можно приобрести в специализированном магазине, но клей, указанный выше, также справился со своей задачей.
Все работы лучше проводить на открытом пространстве или в гараже. Клей довольно токсичный и имеет неприятный запах, от которого весьма сложно избавиться, если проводить работу прямо в квартире.
Для вырезания материала по контуру был использован канцелярский нож и ножницы. Ножницами необходимо вырезать прямоугольник, который затем приложить к панели. Обрезку можно производить канцелярским ножом по контурам панели, оставляя при этом запас. Клей необходимо нанести как на саму панель, так и на сопрягаемую с ней поверхность материи, и выждать 10 минут. После подсыхания клея нужно наложить материю на панель и аккуратно разгладить, чтобы не было морщинок. Желательно данную процедуру выполнить с первого раза. Если сразу ровно приклеить не удалось, придется отдирать дерматиновую накладку, на поверхности которой может выступить клей. Более мелкие детали панели проклеивать заменителем кожи значительно проще, поэтому особое внимание необходимо уделить именно крупным частям.
Конфигурация основной панели довольно сложная, поэтому вырезать по ее форме целый кусок дерматина вряд ли удастся. Лучше всего разделить ее на части, разметив карандашом:
- Левая часть панели до консоли, возле которой прочертить карандашом линию;
- Непосредственно консоль;
- Правая часть панели, на которой имеется бардачок.
После проклейки материала необходимо собрать все элементы панели и визуально проверить, все ли получилось правильно.
Теперь необходимо проклеить маделином все стыки и сопряжения пластиковых элементов панели, используя герметик промазать воздуховоды, поскольку в них имеются довольно крупные щели. Внутри панели можно уложить сплен толщиной 4 мм.
С дверной обивки, о снятии которой шла речь выше, необходимо удалить верхний слой заводского материала. Это необходимо для того, чтобы заменитель кожи приклеился лучше. Аналогично тому, как производилась поклейка дерматина на панель, необходимо вырезать по контуру материал, смазать сопрягаемые поверхности клеем, выждать 10 минут и аккуратно их совместить. По желанию, можно приклеить также шнур с неоновой подсветкой в районе дверной ручки. Так она будет заметнее в темноте, а дверь смотреться еще привлекательнее.
Подобным образом необходимо проклеить обивку каждой двери.
В первую очередь необходимо демонтировать все оставшиеся элементы салона, тщательно все очистить и вымыть.
На двери, потолок, моторный щит, тоннель пола и арки и прочие поверхности необходимо установить вибропоглащающий битумный материал. Можно использовать Визомат МП 4. Также можно демонтировать заглушки из резины, которые закрывают технологические отверстия в днище автомобиля. На место них лучше установить Визомат, при этом сделать это как со стороны салона, так и днища.
В качестве шумоизоляции был использован Сплен 10 мм, а сверху можно проложить заводской шумоизолятор.
Перед установкой панели необходимо подключить всю проводку и проверить ее работоспособность, поскольку повторное снятие и установка панели – довольно непростой процесс.
Далее необходимо установить на место панель. Сложность может возникнуть в том случае, если было использовано слишком много шумоизолирующего материала, излишки которого нужно удалить. Также довольно непросто произвести установку панели в направляющие штыри, которые расположены в районе печи.
В воздуховод для подачи воздуха на ноги можно установить пластиковые трубы и закрыть щели с помощью монтажной пены. Возможно, это будет выглядеть не очень эстетично, но зато ноги будут в тепле.
В центральный дефлектор можно установить GPS-навигатор. Для этого необходимо извлечь все перемычки, немного подпилить проем. Для установки понадобится эпоксидная смола, стеклоткань, шпатлевка и грунтовка.
Обшивку сидений можно выполнить самостоятельно, либо заказать их на заводе-изготовителе автомобиля. Если было решено самостоятельно доработать сидения, можно выбрать один из следующих вариантов:
- Установить новые майки и чехлы. Новые элементы лишь визуально изменят салон, но на комфорт водителя и пассажиров никак не повлияют.
- Можно сделать обшивку своими руками, что может получиться не у каждого. После снятия старого материала желательно заменить старый износившийся поролон.
- Установить сидения с другого автомобиля. Но найти подходящие для ВАЗ 2110 довольно сложно.
Для изготовления своего тоннеля понадобится лист фанеры толщиной 4 мм и листы картона, для создания шаблонов.
Вначале необходимо установить нижнюю часть заводского тоннеля. Затем с помощью листов картона выполнить шаблоны, по которым из фанеры вырезать тоннель. На получившийся тоннель необходимо приклеить дерматиновый материал и получившееся изделие прикрутить к заводскому тоннелю.
Самый простой, но при этом недорогой и эффективный способ, это сделать пересветку с помощью одиночных диодов и диодной ленты. Цвет можно выбрать любой, какой понравится. Главное помнить, что приборная панель будет у вас перед глазами все время, пока вы будете за рулем. И слишком яркие, броские цвета могут значительно повысить утомляемость и банально раздражать водителя.
Так же подсветку можно подобрать под цвет автомобиля. Как в тон, так и контрастным оттенком. К тому же, часто делается и внешняя подсветка, тогда важно, что бы цвета обязательно сочетались. Поэтому, если вы планируете делать тюнинг не только в салоне, обязательно заранее определитесь, в каких цветах и какой. Что бы в итоге машина смотрелась целостно и гармонично. Если же этого не сделать, можно добиться эффекта новогодней елки. И вместо стильного тюнинга получить «колхозный» вариант.
Как правило, подсветку делают на следующие части панели:
Салон и кузов можно, а порой и нужно, подсветить в следующих местах:
- поставить отдельное освещение для задних сидений, которое не будет пересекаться по направлению с общей салонной лампой. Это необходимо и для маленьких детей, которым страшно ездить в темноте, и просто для пассажиров, которым, вдруг, на ходу понадобился свет. Ведь такая подсветка совершенно не мешает водителю. Кстати, потому же стоит и выбрать для нее мягкие, не слишком яркие диоды;
- подсвеченный бардачок, как внутри, так и снаружи, это не только очень удобно, но и весьма красиво, ярко и стильно;
- хорошо смотрится подсветка в ногах, причем, как у пассажира, так и у водителя;
- конечно, яркий свет в багажнике, это крайне нужное, важное и действительно рациональной дополнение к штатной подсветке автомобиля;
- продублировать подсветку номера тоже весьма стоящее дополнение;
- подсветка диодами вместо ходовых огней на данный момент весьма популярна, как ввиду экономичности, так и за стильный и яркий внешний вид.
Таким образом, сделать тюнинг машины с помощью подсветки как единичными диодами, так и лентами из них, это отличная идея. И самое главное, доступная практически каждому автолюбителю. Ведь материалы потребуют весьма скромных вложений. Да и установка их каких-то сложных и редких навыков не потребует.
Но все равно, если у вас нет реального опыта работы с паяльником и светодиодами, лучше найти мастера или просто товарища, который умеет обращаться со всем вышеперечисленным. И попросить его помочь в установке и монтаже хотя бы на первых порах. А после, когда появится собственный навык, продолжить монтаж самостоятельно.
Материалы: http://vazremont.com/zamena-salona-lady-2110
3 ≫
-
Переделанная система вентиляции "с дверей на багажник" дает увеличение скорости потока воздуха в салоне на 11%. В летнее время температура в салоне снижается на 1-2С, а зимой поток воздуха увеличивается на 15% и повышается температура на 3С.
Так же после вытяжки через багажник заметно меньше потеют или обмерзают окна.
► Закрыть вытяжки в дверях.
► Сделать отверстия для вытяжки в багажнике
► Организовать доступ из салона к клапану
Теперь подробно по каждому из трех пунктов:
Закрыть вентиляцию в передних дверям можно по разному: например, заклеить решетки в дверях изнутри скотчем или залепить вибро-материалом и покрасить в цвет кузова. Внутри двери ржаветь ничего не будет, т.к. обработано антикором.
Т.к. ВАЗ сделал вентиляцию и через естественные щели, то нужно доработать дверные уплотнители или установить дополнительные, чтобы поток воздуха не покидал салон из этих самых щелей
Тогда эффект вытяжки через багажник будет лучше.
Первым делом нужно помыть машину, тогда работать будет на много приятнее и мараться почти не придется. Снимаем задний бампер и ложем его на тряпки, чтобы не поцарапать.
В зависимости от года выпуска на кузове под бампером могут быть подштамповки, либо их не окажется.
Но это не страшно, под вырез можно выбрать любое место под бампером, главное чтобы между кузовом и бампером в том месте было достаточное место для потоков воздуха..
Делаем отверстия дрелью по углам и вырезаем прямоугольник электролобзиком.
Острые края обрабатываем напильником и примеряем клапан (клапан должен плотно сесть в отверстие без зазоров, иначе будет попадать вода).
Обезжириваем отверстие и грунтуем. После высыхания грунтовки промазываем мовилем. Таким образом ржавчины не будет. После подсыхания устанавливаем клапан.
Если места между клапаном и бампером мало, то можно вырезать пару ребер жесткости внутри бампера для больше площади вентиляции.
В самом бампере отверстия делать не нужно, под бампером достаточно щелей чтобы вентиляция работала..
В ВАЗ 2111 места подштамповок лучше не использовать для вентиляции, т.к. они очень близко располагаются к местам крепления катафотов на бампере. Лучше выбрать место ближе к центру или по бокам.
Для чего нужен клапан?
Клапан построен таким образом, чтобы пропускать поток воздуха только в одну сторону.
Можно конечно оставить отверстие в кузове и ничем его не прикрывать, либо поставить декоративную решетку, но тогда никто не даст гарантии, что выхлопные газы не попадут через отверстие в салон..
► 21120-8104101-00 (Дефлектор вытяжной вентиляции левый)
► 21120-8104100-00 (Дефлектор вытяжной вентиляции правый)
► 1118-8104114 (вытяжной дефлектор от калины)
Цена примерно 250р за пару. Хотя в некоторых местах цены сильно задирают, либо ничего вообще не знают о таких клапанах дефлекторах.
Не нашли в магазине? Тогда можно заказать дефлекторы в интернет-магазине.
Или сделать клапан (дефлектор) самому.
Вырезать из пластика вертикальной стойке для бумаг такой короб и шторку для предотвращения забора воздуха с улицы диэлектрических перчаток.
Либо просто прикрыть отверстия с улицы материалом от тех же рукавиц или перчаток.
Материалы: http://avtopro24.ru/news/dorabotka_ventiljacii_salona_vaz_2110_2112_2111/2013-12-26-108
