≪
-
Сначала они просто разговаривали на повышенных тонах, потом начали кричать друг на друга. Потом, кажется, кидались посудой, предметами обстановки и что есть силы хлопали межкомнатными дверьми. В конце сосед громко и отчетливо назвал свою жену круглой дурой (на самом деле, не совсем "круглой", но я подставил синоним, чтобы не шокировать вас), спешно оделся и так хлопнул входной дверью в квартиру, что от сотрясения на этаже сработала пожарная сигнализация. Все чаще и чаще соседи выясняли отношения среди ночи прямо за стеной нашей спальни. С каждым разом мне все больше хотелось сделать одно из двух. Или выйти и поубивать их насмерть, или сделать хорошую шумоизоляцию. Взвесив все за и против каждого варианта, я решил, все же, остановиться на втором. Он показался мне гораздо дешевле. И вот в один прекрасный момент я нашел себя стоящим в отделе строительных материалов большого магазина ОБИ на окраине Москвы. Сейчас перескажу вам, что узнал от специалистов, а потом покажу, как можно сделать недорогую шумовку своими руками.
Немного теории о распространении звука
Прежде чем мы начнем воздвигать великую китайскую стену в своей квартире, стоит понять некоторые особенности природы звука. Если она ударяется в стенку, она отражается, но отдает стенке часть энергии. Стенка, будучи сделанной из твердых материалов, не является идеальным звукоизолятором. Поэтому мы можем прекрасно слышать громкие звуки из соседней квартиры. Все же стена значительно ослабляет звуковые волны. Если по дороге звук встретит еще одну стену, то для остаточных волн она будет являться уже почти непреодолимым препятствием. Иными словами, звук из соседней квартиры почти не будет беспокоить нас, если мы просто уйдем в другую комнату, не имеющую общих стен с соседями.
Вы думаете, я по ошибке написал это еще раз? А вот и нет. Сейчас я скажу еще одну неприятную вещь о волнах. Если в стене на пути звуковой волны будет хотя бы небольшое отверстие, то звук прекрасно проходит через нее лишь незначительно сбавляя громкость.
Простой пример: в комнате работает телевизор, попробуйте уйти в соседнюю и не закрывайте дверь. Что получилось? Правильно, почти ничего не изменилось. Закройте дверь. Все равно звук будет просачиваться через щель под дверью. Попробуйте закрыть щель одеялом - уже лучше, но не идеально. Не идеально потому что не герметично.
Опять? Ну, а что поделаешь, если он действительно - волна, которая гораздо быстрее и лучше распространяется по твердым конструкциям. Вспомните: когда кто-то из соседей начинает что-то сверлить, то ощущение такое, что сверлят прямо в вашей квартире. И не важно, что ремонт затеяли на 8 этажей выше или ниже. Находиться дома будет совершенно невозможно.
Именно поэтому специалист из отдела стройматериалов сразу сказал, что от хлопков дверью, грохота посуды о раковину, имеющую жесткое крепление на стене, звук закрывающихся дверец шкафчиков, тоже висящих на стене, спасения не будет в любом случае. Все эти звуки молниеносно разносятся по всем ближайшим стенам, полам, несущим колоннам.
Однако, такие звуки, как разговоры за стеной, музыка из телевизора, ворчание стиральной машинки вполне можно немного приглушить.
Для этого нам надо действовать по следующей схеме.
Первый шаг создания звукоизоляции: Заделывание щелей в стенах
Наши усилия могут принести гораздо лучший результат, если перед началом активных действий мы тщательно проверим наши стены на предмет наличия сквозных щелей к соседям. Бывает, дом дает усадку, пенобетонные блоки отслаиваются от несущих колонн, образуя трещины.
Не стоит волноваться - дом от этого, скорее всего, не развалится. Но в образовавшиеся отверстия могут проникать разные неприятности. Например, если ваш сосед курит прямо в комнате, то сигаретный дым без труда найдет дорогу в вашу квартиру. Сам страдал от этого, пока не нашел злосчастную лазейку для дыма. Пусть теперь хоть "укурятся", ко мне дым больше не проникнет. по крайней мере до тех пор, пока дом в очередной раз не повернется "к лесу задом, ко мне передом".
Кроме дыма через щели в стенах будут проникать звуки жизнедеятельности соседей. У меня за стеной квартира, которую сдают внаем. Чего только не довелось наслушаться :(. В современных зданиях итак слышимость отменная. Особенно на верхних этажах, где стены тоньше. А тут еще эти щели.
Одним словом - не стоит лениться, надо внимательно "пройти" по стыкам и проверить, нет ли там отверстий. Если есть - можно заделать простой монтажной пеной или герметиком.
Шаг 2. Замеры и расчет количества материала
Чтобы не покупать лишних материалов для шумоизоляции надо как следует измерить стену, или стены, которые требуют нашего внимания. У меня, на счастье, была всего одна проблемная стена с соседями. Вот она:
Она была выполнена из обычного силикатного кирпича, поэтому прекрасно проводила звук. Перед поездкой в магазин надо вооружиться рулеткой, измерить длину и высоту стены, вернее, всех стен, с которыми надо поработать. Можно использовать бытовой лазерный дальномер. С ним работать гораздо удобнее и быстрее, чем с рулеткой. Особенно, если нет помощника, который мог бы "подержать" и "наступить". Более того, некоторые модели дальномеров сами вычисляют площадь стены. Очень полезная штуковина для домашнего мастера. Давно присматриваюсь :).
Результаты замеров лучше записать на бумажку, иначе в магазине будете мучительно вспоминать цифры. В результате можете запросто купить материала больше или меньше нужного количества. И то и другое одинаково обидно и неудобно.
Шаг 3. Покупка материалов для звукоизоляции
Здесь у каждого будут свои предпочтения. Позволю себе показать, что купил я.
Во-первых, это звукоизолирующая минеральная вата Rockwool Акустик Баттс:
Материал, специально предназначенный для звукоизоляции. Волокна минеральной ваты расположены хаотично, что делает материал отличным поглотителем звуковых волн. Они просто запутываются в волокнах и постепенно гаснут, так и не добравшись до места назначения, то есть - ваших ушей.
Этот же материал обладает еще парой отличных свойств: он не горит и не "сваливается", то есть сохраняет исходный объем на долгие годы. Он же сохраняет тепло, не подвержен воздействию грибка или грызунов. Одним словом, Rockwool Акустик Баттс - это как раз то, что нам нужно.
В упаковке, которая показана на предыдущей фотографии, имеется 10 плит материала толщиной 5 сантиметров и размерами 100х60 см. Таким образом, в одной упаковке содержится 6 квадратных метров материала. Зная площадь стен, которые необходимо изолировать, можно легко подсчитать, сколько упаковок понадобится.
Мне потребовалось две с половиной упаковки. Естественно, пришлось покупать три. Обошлись они примерно в 2300 руб.
Кроме звукоизолирующего материала надо предусмотреть нечто, что мы положим поверх него. Ведь мы же не можем просто приделать к стене плиты Rockwool и оставить их открытыми. Надо чем-то закрывать. Вариантов тут масса. Можно купить гипсокартонные плиты, можно стеновые панели типа вагонки. Я выбрал второе. Опять таки, зная, сколько метров стены надо закрыть вы покупаете определенное количество упаковок панелей.
Далее потребуются бруски, которые будут удерживать плиты Rockwool и к которым мы будем крепить стеновые панели.
Наконец, крепеж и инструменты: дрель, отвертка или шуруповерт, ножовка по дереву и нож для "резьбы" по плитам Rockwool.
Шаг 4. Начинаем делать звукоизоляцию
Отрываем плинтус и внимательно изучаем стык пола и стены. Если надо, обрабатываем подозрительные щели герметиком или, в особо запущенных случаях, монтажной пеной.
Далее устанавливаем первый ряд плит. Чтобы они не попадали на пол, можно слегка прихватить их к стенам клеем.
После установки первого ряда становится понятным, где нужно будет сверлить, чтобы установить первую горизонтальную перекладину. У нас получается что-то типа этого:
Так мы движемся снизу вверх до тех пор, пока не упремся в потолок. Там часть плит надо аккуратно подрезать не допуская образования незакрытых участков стены.
Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что при работе с плитами Rockwool, особенно при их разрезании, образуется множество мельчайших частиц. Они могут впиваться в кожу рук и даже вдыхаться через нос, находясь в воздухе в виде мельчайшей пыли. Отсюда - работать желательно в перчатках и респираторе. По крайней мере, не помешает марлевая повязка.
Перед тем как начать крепить стеновые панели к образовавшимся горизонтальным брускам, следует принять меры к тому, чтобы ликвидировать жесткую связку между ними и панелями. Ведь бруски напрямую крепятся к стене, невольно становясь проводниками звука.
Поэтому на бруски можно наклеить вот такую ленту из пористого материала. Она немного похожа на ленту для заклеивания окон на зиму.
Далее начинаем устанавливать стеновые панели. Дело это довольно простое - справится любой уважающий себя джентльмен.
Самое мерзкое - установить самую последнюю панель. Придется повозиться. Чем точнее вы ее подгоните, тем меньшую щель оставите для проникновения шума.
Теперь ставим на место плинтус и облагораживаем места стыка новой стены с потолком и примыкающими стенами. Для этого можно использовать тот же плинтус. Я использовал деревянные уголки.
Если в стене была розетка, можно вывести ее на новую поверхность стены или укрепить на плинтусе, что я и сделал.
Насколько эффективна такая звукоизоляция
Как я уже говорил, от грохота по конструкциям типа хлопанья дверьми она не спасает. Тут нужно что-то посерьезнее. Тем не менее, теперь, когда соседи разговаривают между собой, мы по крайней не слышим отчетливо каждое слово. Да, звук все равно проходит, но он уже не оказывает такого раздражающего действия.
Есть с чем сравнить: эта стена, граничащая с соседями, продолжается дальше, в прихожей. Вот там как раз все осталось по-прежнему. Но задачей было сделать хотя бы элементарную звукоизоляцию в спальне. Считаю, что у меня все получилось.
Лучшие отзывы сайта
Умная розетка Redmond
На первый взгляд - это просто бесполезная побрякушка. Но время от времени эти умные розеточки становятся настоящими палочками-выручалочками в домашнем хозяйстве и бизнесе. К сожалению, в их рекламных роликах приведены не самые удачные примеры. Отсюда и "отношение плевое". А напрасно!
Светоотражающая пленка.
Как мы испортили себе окна!
С приходом солнечных весенних дней у многих возникает мысль наклеить зеркальную пленку на окна. Так можно защититься от палящих лучей и любопытных взглядов. К сожалению далеко не любая пленка от солнца по окончании сезона снимается без проблем.
Скоростной поезд Ласточка.
Чтобы я еще хоть раз.
Если вам предстоит путешествие по железной дороге, соглашайтесь на поезд Ласточка в самом крайнем случае. Я имел неосторожность прокатится на нем из Нижнего Новгорода в Москву и больше никогда не допущу подобной оплошности.
На каком этаже лучше купить квартиру?
Краткое философское эссе на основе жизненного опыта.
За свою долгую жизнь я сменил 24 места жительства. Если вы собираетесь купить квартиру, не поленитесь, прочитайте этот текст. В нем есть такие мелочи, о которых вы даже не подозреваете. Обидно будет потом кусать локти.
Скоростной поезд Сапсан.
Какие места лучше выбрать?
Я ездил в Сапсане не один раз и теперь точно знаю, какие билеты покупать, чтобы ехать с комфортом даже в обычном сидячем вагоне второго класса. Открываю секреты выбора удачных мест в Сапсане.
Что если заменить все лампы в квартире на светодиодные?
Большая статья с подробным расчетом экономии от использования светодиодных ламп вместо традиционных "лампочек Ильича". Узнайте, через какое время вы начнете получать чистую экономию, и какие светодиодные лампы лучше покупать.
Материалы: http://proverilnasebe.com/index.php/exp/tovill/fixing/190-stop-noise.html
2 ≫
-
Владельцев автомобилей, не относящихся к премиум-классу, редко устраивает уровень шума в салоне и звучание штатной «музыки». Звуки, проникающие в салон извне, негативно влияют на самочувствие водителя и пассажиров, способствуют повышенной утомляемости. Многие решают улучшить акустический комфорт любимого авто своими руками. Нужного эффекта поможет достичь шумоизоляция дверей автомобиля.
Для чего нужна шумоизоляция
Необходимость дополнительной шумоизоляции дверей автомобиля возникает в двух случаях:
- не устраивает слишком высокий уровень шума в салоне;
- планируется установка качественной акустики.
В первом случае шумоизоляция дверей автомобиля является одним из этапов комплекса работ по звукоизоляции в целом, во втором — способ снизить негативное влияние вибрации дверей и посторонних шумов на акустическую картину в салоне авто.
Любая работа начинается с подготовки необходимого инструмента и вспомогательных материалов. Для установки шумоизоляции дверей своими руками обязательно понадобятся:
- Отвертки: плоская, крестообразная или TORX (звездочка).
- Нож и ножницы.
- Валик для прикатки материала.
- Обезжириватель.
Возможный вариант комбинации звукопоглощающих материалов
Первоначально необходимо снять внутреннюю обшивку двери. Инструкция по ремонту автомобиля подскажет, как сделать это правильно. Заранее нужно приобрести комплект новых пистонов крепления — как правило, использовать их можно только один раз. Далее необходимо демонтировать все внутренности, чтобы они не мешали наносить материал. Штатную шумо- и виброзащиту тоже необходимо тщательно удалить.
Пример пистона дверных карт
Когда ничего не мешает работе внутри двери, можно приступить к нанесению виброгасящего материала своими руками. Он нужен для того, чтобы избавиться от собственной вибрации внешней панели двери, которая сама по себе может быть источником дополнительного шума. Клеится он на панель не сплошным листом, а кусочками в шахматном порядке, и только на плоскость. Ребра жесткости оклеивать нет необходимости. Необходимо тщательно прокатывать материал валиком, чтобы между ним и поверхностью двери не оставалось пузырьков воздуха. Следите за тем, чтобы все тяги механизма открывания могли свободно перемещаться.
Следующим этапом будет оклейка звукопоглощающим материалом. Именно он обеспечивает отсутствие шумов, «поглощая» лишний звук.
Не следует экономить, используя более дешевые звукоизолирующие покрытия. Несмотря на похожие названия, работают они не так, как звукопоглотители. В отличие от последних, звукоизоляторы только преграждают путь акустической волне, позволяя ей отражаться от своей поверхности.
Звукопоглощающий материал наклеивается по всей поверхности панели двери. Он должен закрыть максимум ее площади (минимум 80% доступной площади). Главное — не переусердствовать и не закрыть дренажные отверстия двери.
Внутренний каркас дверей тоже необходимо обработать. После установки внутреннего оснащения проемы внутреннего каркаса заклеивают сначала специализированной фольгой, а затем вибропоглощающим материалом.
Правильная шумоизоляция дверей автомобиля подразумевает нанесение виброизолирующего и шумопоглощающего материала на внутренние обивки. Без этого обработка будет неполной, а качество — недостаточным. Обивка двери, хотя и сделана не из металла, сама служит неплохим резонатором акустических колебаний. Сначала на плоские поверхности клеится вибропоглощающий материал, а затем поверхность оклеивается шумоизолятором. Края обивки обрабатывают противоскрипным материалом.Преимущества и недостатки дополнительной шумоизоляции
После того, как шумоизоляция дверей автомобиля закончена, владелец получает следующие преимущества:
- уровень шума в салоне значительно уменьшится;
- снизится количество вибраций;
- звук закрывания дверей станет тише и мягче;
- улучшится звучание акустической системы.
К недостаткам можно отнести увеличившийся общий вес конструкции. Соответственно, нагрузка на петли также увеличится.
Побочные эффекты
Необходимо упомянуть о дополнительном, «побочном» эффекте шумоизоляции автомобиля. После обработки вибро- и шумопоглощающими материалами улучшается теплоизоляция. Благодаря оклейке зимой салон быстрее прогревается и медленнее остывает. Летом наоборот, солнце медленнее нагревает автомобиль из-за дополнительной изоляции, так как она задерживает не только звук, но и тепло.
В случае необходимости можно дополнительно усилить теплозащиту, использовав для оклейки деталей кузова и дверей специализированные материалы.
Утеплять автомобиль следует после шумоизоляции, дополнительным слоем. Для этого хорошо подходят теплоизоляторы на основе вспененного полиэтилена.
Толщину следует подбирать исходя из климатических условий места использования авто. Главное не переусердствовать и не слишком утяжелить автомобиль.
В целом, шумоизоляцию автомобиля своими руками сделать несложно. Аккуратно и с любовью сделанная работа будет радовать владельца еще долгое время.
Материалы: http://autolirika.ru/soveti/kak-pravilno-shumoizolirovat-dveri-svoimi-rukami.html
3 ≫
-
By admin on 27 Июль 2011
Многое в своем автомобили можно сделать самому. Например, сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками.
Не так страшен черт, как его малюют.
Главное, выделить достаточно времени на этот процесс и закупить необходимые материалы для шумоизоляции.
Желательно, также, предварительно посмотреть фотоотчет о проведении шумоизоляции по марке своего автомобиля. Такую информацию сейчас легко раздобыть на форумах или сайтах московских тюнинговых компаний.
Говоря «шумоизоляция», я подразумеваю шумо-виброизоляцию автомобиля. Потому что делать только ШУМОизоляцию, без ВИБРОизоляции – неправильно.
Вообще термин «шумоизоляция» – это комплекс проводимых работ по автомобилю, который позволяет снизить уровень внешних шумов на 3-6 дБ внутри салона.
Что конкретно дает шумо-виброизоляция салона автомобиля?
- понижение уровня дорожных шумов (шум дороги, шум колес и подвески, стук камней о подкрылки, шуршание песка и воды по порогам а\м)
- повышение общего уровня комфорта внутри салона засчет снижения шумов
- понижение уровня шума от дождя (при обработке крыши)
- повышение «теплостойкости» салона автомобиля. Салон медленнее «отдает» тепло.
Процесс шумоизоляции состоит из нескольких этапов:
- четко понять, какие детали автомобиля вы будете обрабатывать. Какие детали НУЖНО обрабатывать.
- рассчитать и закупить необходимое количество нужных материалов
- разобрать салон
- обработать кузов автомобиля
- собрать салон
Есть несколько вариантов обработки кузова автомобиля: частичная обработка, полная обработка. Под «частичной» обработкой подразумевается шумоизоляция каких-либо частей а\м. Например, только 4 двери; только капот; только пол и т.д.
«полная» обработка делится, обычно, на два варианта: обработка всего кузова автомобиля без обработки крыши; обработка всего кузова вместе с крышей.
*нужно отдельно заметить о том, что очень редко проводится РЕАЛЬНАЯ ПОЛНАЯ шумоизоляция (т.е. с полной разборкой торпедо). Дело в том, что для полной обработки моторного щита, необходимо разобрать и снять торпедо автомобиля. Это очень затяжной и неприятный процесс. Поэтому, большинство студий предпочитает не связываться с ним.
Термин «полная шумоизоляция», используемый студиями подразумевает обычно:
- обработку арок колес
- обработку обшивок дверей
- обработку багажного отделения
- обработку задней полки (если она есть)
Обычно поверхности обрабатываются в два-три слоя (это так и заявляется установщиками).
Первый слой – виброизоляционный материал. В зависимости от места применения – бимаст, вибропласт.
Второй слой – шумоизоляционный материал – сплэн, битопласт
Третий слой – антискрипный материал – маделин.
Пожалуй, есть только одно исключение – подготовка автомобиля к соревнованиям по качеству звучания. Если студия планирует занять призовые места, то такой автомобиль будет обработан по полной программе.
Теперь о «понимании процесса».
Вы должны четко понимать, зачем вам нужна шумоизоляция и что она вам даст.
Обычно, о шумоизоляции задумываются владельцы «шумных» машин или те, кто собирается модернизировать аудиосистему своего автомобиля.
В первом случае нужно обратить внимание на пол, арки колес, капот.
Во втором случае - на двери, пол, заднюю полку, пятую дверь (для хетчбеков), арки колес.
Если вы определились для чего вам нужна шумоизоляция и что именно вы будете обрабатывать в своем автомобиле, можно переходить ко второму пункту.
2.рассчитать и закупить необходимое количество нужных материалов.
На сегодняшний день, на российском (московском) рынке есть большое количество материалов, предназначенных для шумо-виброизоляции автомобиля.
Есть зарубежные марки, которые появились на нашем рынке на заре «эры автозвука», но со временем, практически пропали. Это например бренд Dynamat. Именно с этого бренда началось увлечение автозвуковиков шумоизоляцией.
Он и сейчас продается, но вы будете немного «удивлены» ценами.
Есть также много других брендов: NoiseBuster, NoisKiller, Vblock, STP, Викар и другие.
По большому счету, эти материалы похожи друг на друга как братья близнецы и часто отличаются, всего-лишь, размерами листов.
Кто-то пошел дальше и стал под своим брендом производить такие материалы для продажи на российском рынке.
Самым популярным брендом остается – Стандартпласт, более известный «в народе» как STP.
Сайт производителя наполнен большим количеством материалов о шумоизоляции. Рекомендую почитать.
С этим материалом работает большинство московских студий.
Ассортимент производителя широк и предлагает потребителю материалы на любой вкус.
Характеристики всех материалов и спектр их применения вы сможете найти на сайте, но обычно установщики выбирают следующее:
- для обработки дверей, багажника, задней полки – Вибропласт
- для шумоизоляции используется Cплэн.Им покрывается вся поверхность, ранее обработанная бимастом или вибропластом.
- для обработки обшивок, частей торпедо используется Маделин
- для обработки крыши вторым слоем, используется Битопласт
- для обработки капота и крышки багажника используется Изотон ЛМ
Вам нужно выбрать необходимое количество нужного материала.
Приведу пример «обычной» для московских студий шумоизоляции на автомобиль Мазда 3 хетчбек.
Капот – Изотон ЛМ – 1 лист
Обработка 4-х дверей – Вибропласт М1(2) – 8 листов
- Сплэн 3004 – 4 листа
Задняя полка – Вибропласт М1(2) – 1 лист
Пол салона – Бимаст – 8-10 листов или Вибропласт М1(2) – 6 листов
- Сплэн 3004 – 6 листов
Багажник (пол) – Вибропласт М1(2) – 4 листа
- Сплэн 3004 – 4 листа
Потолок – Вибропласт М1(2) – 3 листа
- Битопласт – 1 лист или Сплэн 3004 – 2 листа
Обшивки дверей – Маделин – 1 лист и Сплэн 3004 – 2 листа на 4 двери
Цены указывать не буду, т.к. они сильно разнятся по Москве, в зависимости от поставщиков.
Примерные розничные цены можно посмотреть на сайте производителя.
Разборка салона – дело достаточно утомительное, особенно если вы не знаете технологию разборки и у вас нет специального инструмента. Но нет ничего невозможного.
Основное правило – все гаечки и болтики складывать в отдельные коробки и обязательно их помечать. Не стоит надеяться на свою память, которая «подскажет» при сборке.
Поверьте, не подскажет.
Алгоритм полной разборки салона:
- снимаем задний диван
- снимаем передние сидения водителя и пассажира
- снимаем центральную консоль
- снимаем ремни безопасности (откручиваем в нижней точке)
- разбираем дверные обшивки
-снимаем боковые стойки
- снимаем потолок (если нужно)
Собирается салон в обратном порядке.
Главное – не забывайте внимательно проверять все подключения проводов. Бывает, что из-за одного неподсоединенного разъема приходится опять очень многое разбирать\собирать.
Про снятие торпедо на современном автомобиле я не буду рассказывать. Этот процесс лучше доверить профессионалам. Торпедо – очень сложный элемент для разборки\сборки.
4. обработка кузова автомобиля
обработка кузова делится также на несколько этапов:
- подготовка. Необходимо поверхность кузова обработать ацетоном или бензином (для удаления загрязнений), после чего обработать обезжиривателем. Самый простой вариант – протереть кузов тряпкой смоченной ацетоном.
- подготовка материала. Лучше всего предварительно вырезать из картона необходимый кусок и подогнать его по детали (если речь идет о сложных деталях, типа внешней стороны двери). После этого по лекалу вырезается виброизоляция.
Если вы используете Бимаст, то обязательное условие – прогреть лист промышленным феном перед прикладыванием.
- укладка материала. Самое важное правило – должны остаться открытыми все технологические отверстия, которые будут задействованы при сборке салона (отверстия под крепежные болты, отверстия под коннекторы и т.д.).После того, как вы уложили кусок материала, вам необходимо его «прикатать». Это можно сделать или специальным валиком, или самодельной монтажкой, в виде лопаточки (такой инструмент бывает часто намного удобней валика).
- укладка второго слоя (шумоизоляции) – второй слой клеится прямо на первый. Особой обработки только что уложенной виброизоляции не требуется. К тому же, Сплэн очень хорошо клеится и крепко держится. Сплэн, также рекомендуется «притереть». Это можно сделать руками.
- для укладки Бимаста вам обязательно потребуется промышленный фен. Без него вы не сможете подготовить материал таким образом, чтобы он начал прилипать к поверхности. Бимаст нужно разогревать.
- Часто задаваемый вопрос – «как шумоизолировать двери». Обычно, на внутреннюю сторону двери (которая ближе к улице) кладут один слой Вибропласта, на внутреннюю сторону двери (ближе к салону) кладут еще один слой Вибропласта, закрывая им ВСЕ отверстия кроме технологических и оставляя только отверстие под акустику. На этот слой приклеивается слой Сплэна3004, который должен также закрывать всю поверхность двери. Дверная обивка обклеивается Сплэном3004, а края и соприкасающиеся с металлом двери части – Маделином.
Самое важное не потерять необходимые для сборки винты и саморезы. И не перепутать их. Именно поэтому, в пункте №3 на этом сделан акцент.
Если вы учли все технологические отверстия, то сборка не составит особого труда.
После сборки вам остается только наслаждаться полученным результатом.
Он очевиден. Я не встречал ни одного Клиента, который не заметил бы разницы.
Именно поэтому – шумоизоляция автомобиля пользуется такой популярностью.
И еще несколько слов о шумоизоляции.
Многие «любители» повозиться со своими автомобилями (ради которых и написана данная статья) часто спрашивают меня: «Как именно и каким материалами нужно делать «шумку»?»
В ответ на мои ответы и рекомендации я слышу следующее: «а вот в такой-то студии делают не так, а вот так…»
Что я могу на это сказать? Шумоизоляция – такой процесс, на котором может «играть» и студия и установщик.
Можно использовать материалы дешевле чем STP, но ничем не уступающие ему по характеристикам. STP уже давно «берет» наценку за бренд.
Можно экономить на материалах и положить вместо 8 листов 6 листов материала.
Заказчик, скорее всего этого не увидит и не почувствует, а компания экономит. На 10 машинах можно сэкономить 2 пачки материала. А 1 пачка в розницу стоит – 2500 руб. Понимаете?
Таким обычно грешат установочные центры официальных дилерств (те, которые занимаются «шумкой»). Ведь там вообще нет никакого контроля за проводимыми работами над новым автомобилем со стороны покупателя. И есть поток автомобилей на установку.
Можно использовать материалы не совсем так, как рекомендует производитель. Но эффект при этом все-равно будет.
Например, сплошь и рядом установщики используют в качестве основного материала Вибропласт М1. Это самый тонкий (и дешевый) виброизоляционный материал, который НЕ НУЖНО ГРЕТЬ перед установкой, т.е. его можно быстро приклеивать.
Это повышает скорость обработки автомобиля и понижает себестоимость процесса.
Клиент остается довольным – ему за 1 день сделали «полную шумоизоляцию». Но на самом деле он не знает правды. Или знает, но понимает, что заплатил он в два раза меньше, чем за профессиональную «шумку», а получит результат, которым в любом случае будет доволен.
Все эти «уловки» позволяют снизить цену на шумоизоляцию, которую заявляют студии для своих клиентов.
Некоторые студии в открытую врут потребителям, не доводя до их сведения, что за продукт получит Клиент. Например, сейчас в Москве можно найти спецпредложения по ПОЛНОЙ ШУМОИЗОЛЯЦИИ автомобиля среднего класса за 18000 руб. с материалами.
Это, наверное возможно, если установщик не получит за свою работу ни копейки, а все уйдет на закупку материала.
Некоторые дают Клиенту несколько вариантов на выбор. Попроще (дешевле и быстрее) и подороже (медленнее и дороже).
В данном случае, как раз важно понимать, чего именно хочет добиться Клиент.
Надеюсь, я ответил на многие вопросы «начального уровня».
Если же у вас остались вопросы – задавайте их мне по почте.
Компания Elsheep Team предлагает своим Клиентам услуги по шумоизоляции автомобилей.
В разделе Цены на шумоизоляцию Вы сможете ознакомиться с нашим прайс-листом на данную услугу.
Материалы: http://www.elsheep-team.ru/node/16
