≪
-
Работа механизма многоступенчатой коробки передач невозможна без слаженных действий механизмов сцепления. Начало движения и процесс торможения любой марки машин выполняются с помощью этих деталей. Педаль сцепления Лада Приора, Таврия и других автомобилей подвешена на оси и с помощью кронштейна крепится к кузову. Срок ее службы зависит от правильного положения водителя в салоне. Не следует подолгу держать ногу на педали, потому что возрастающая нагрузка снижает ресурс механизмов сцепления.
Устройство сцепления Приора
Кратковременное соединение двигателя и трансмиссии при переключении передач и для постоянной передачи крутящего момента при движении автомобиля выполняет сцепление.Трансмиссия остается неповрежденной и подвергается перегрузкам. Конструкции сцеплений бывают фрикционными, гидравлическими и электромагнитными.
Самым распространенным видом является фрикционное. Оно находится под капотом авто. Магнитную полярность использует электромагнитное, а давление рабочей жидкости — гидравлическое. Механизм сцепления включает следующие детали:
Каждый автомобиль имеет однодисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной пружиной, которое отключается с помощью тросового беззазорного привода с механизмом авторегулировки троса. Корзина — это стальной кожух, в котором находятся нажимная пружина диафрагменного типа и диск, закрепленный на 3 пары пластин. Прикрепляется корзина с помощью 6 болтов к маховику и закрывается алюминиевым кратером.
Педаль сцепления верхней частью напоминает двуплечий рычаг, на конце которого есть палец. К нему и присоединен трос привода выключения детали. Длину троса регулирует храповый механизм. Трос находится в металлической оболочке, имеет полиэтиленовое покрытие. С помощью кронштейна, который служит ограничителем хода педали сцепления, его верхний торец прикрепляется к педальному узлу. Гофрированный чехол закрывает нижний конец троса.
Включается с помощью вилки, поворачивающейся в двух втулках. Верхнюю из них можно снимать, а вот нижняя плотно запрессована в кратер сцепления. Поворачивая вилку, водитель делает усилие, направленное на нажимную пружину через шариковый подшипник. Он находится на муфте выключения сцепления и с помощью П-образной пружины соединяется с вилкой привода. В авто Приора существует датчик, который лучше всего покажет неисправности в сцеплении.
Устранение неполадок в работе сцепления
Причиной некомфортной езды и начала момента движения является очень тугое нажатие или, что еще хуже, болтается педаль сцепления, что может привести к созданию аварийной обстановки на дорогах. Что же лучше: замена или ремонт?
Конструктивная особенность сцепления такова, что при смене угла наклона тарельчатой пружины в процессе изнашивания нужно применять большее усилие для нажатия. При этом может оборваться трос, нарушиться выжимной подшипник, а педаль сцепления щелкает и скрипит. Все эти неполадки можно устранить.
Чтобы заменить трос, лучше для начала снять воздушный фильтр. Из паза рычага с помощью ключей извлеките трос вместе с проводком. Чтобы облегчить ремонтные работы, лучше для начала потянуть на себя педаль сцепления и демонтировать ее. Теперь можно свободно извлечь уплотнительный чехол троса и снять проводок с наконечника. При обратной установке его торец должен находиться на одном уровне с новым, исправным.
Если датчик неисправен, его заменяют новым устройством. Показателем замены троса являются неполадки пластмассовой втулки на пальце. Если она очень деформирована — пришло время менять, предварительно смазав специальным веществом.
После замены нужно отрегулировать на Приоре привод сцепления. Для этого достаточно просто потянуть трос за наконечник вперед до полного упора. Расстояние от рычага и до торца должно быть не более 27 мм. Замена сцепления должна производиться специалистом во избежание дальнейших неполадок в работе.
Сцепление автомобиля Лада Приора
Датчик сцепления
Бывает, что при переключении скоростей машина начинает почему-то подскакивать и дергаться. Такие же признаки наблюдаются и при малых оборотах. Вся причина в том, что неисправен датчик сцепления. Находится он в салоне, в месте крепления оси педали сцепления и только на тех машинах, которые используют Е-газ. У них зачастую отсутствует датчик положения дроссельной заслонки и холостого хода.
Магнит, который поворачивается с шестерней привода и датчик Холла в количестве двух штук, которые преобразуют изменения магнитного поля в электрический сигнал и передают в блок управления, вот составные датчика сцепления. Электронный блок при помощи такого сигнала может показать реальную картину величины хода сцепления. Работает датчик по тому же принципу, что и показатель переключения передач.
При движении идет нагрузка на педаль сцепления, сигнал о состоянии которого передаст датчик. Он определит частоту вращения коленчатого вала и включенной передачи. Если такой сигнал не поступает, значит пора менять датчик.Обрыв, короткое замыкание в электрической цепи, ненормированная высота педали сцепления, неисправность выключателя — все эти показатели может отследить датчик с помощью сигнала.
Люфт педали сцепления
Иногда можно услышать, как щелкает педаль сцепления, или неожиданно заметить, что она не зафиксирована и болтается, неприятно скрипит. Почему? Причин бывает несколько:
- неисправность пластиковой втулки;
- требующий смазки проводок наконечник;
- отсутствие смазки первичного вала в коробке;
- прижатый ведомый диск.
Троссовый, беззазорный привод выключения сцепления Лады Приоры имеет храповый механизм. При этом регулировка для эксплуатации совсем не нужна. Этот механизм имеет маленький выключатель, который издает щелчок, точно такой, как и у компьютерной мышки. Можно самостоятельно отрегулировать трос, и щелчки исчезнут сами по себе.
Наиболее распространенная причина того, что педаль скрипит, отсутствие смазки. Ее можно решить путем покупки графитовой смазки в баллончике и тщательной обработки деталей. Производители Приоры доработали механизм натяжки троса и установили на нем маленькую пружинку. Если пропадает смазка, это вызывает определенный звук при нажатии. Механизм троса оснащен и металлической скобой, которая при определенных условиях эксплуатации вызывает щелчки.
Иногда при нажатии на педаль можно заметить, что она без особых усилий проваливается вниз и не возвращается в исходное положение или вовсе болтается, щелкает. Значит, порвался трос механического привода, его срочно нужно заменить. Возможно, слетела и лопнула пружина или сломалась вилка включения. Если попал воздух в систему гидропривода, то щелкает педаль сцепления. В этих случаях ремонт возможен только в сервисных центрах или мастерских.
Сцепление sachs
В производстве сцеплений для различных марок авто есть и свои инновации. Сцепление, как и все остальные механизмы, быстро изнашивается, и каждый водитель задается вопросом, как выбрать нужный механизм. Стиль вождения и условия эксплуатации прямо пропорциональны сроку службы. Поэтому специалисты компании sachs, учитывая все пожелания водителей, выпустили в продажу совершенно новые, экологически проверенные маховик, выжимной подшипник, диск сцепления и рабочий цилиндр, компактные узлы сцепления и другие не менее интересные конструкторские решения. К таким новинкам относятся:
- Корзина сцепления типа MZ, имеющая вытяжное действие.
- XTend с автоматической компенсацией износа.
- Маховик двухмассовый ZMS.
- Выжымной подшипник типа CSC.
- Сверхкомпактный узел сцепления (для спортивных машин).
Какое сцепление поставить, выбирать вам, но если водитель бережно относится к своему авто, замену можно производить после 100 000 км пробега. Педаль сцепления — это своеобразный индикатор технического состояния двигателя и трансмиссии.
Она сигнализирует о различных неисправностях и требует профилактики и постоянного контроля. Грамотная и правильная замена сцепления, использование всех возможностей этих конструкций продлит жизнь вашего авто.
Материалы: http://1ladapriora.ru/modifikacii/pedal-stsepleniya.html
2 ≫
-
Щелкает педаль сцепления что это может быть? каждый раз как собираюсь глянуть в чем дело, она перестает щелкать!
Comments 27
У меня так дощелкалось и однажды на светофоре трос оборвался, потом пытаясь врубить передачу сломал кулису. Трос проверь может где подгнил, иожет где смазать нужно.
Тоже счелкает, но натянуть лень. Тросик вытянулся.
Ох, ребят не знаю на счет 10-го тросика. У меня почти за 150 тыс. км пробега он ни разу не рвался. А щелкает очень давно.
у меня то то щелкает то нет, видать когда подрастянется подтягивает и все, поэтому считаю пусть будет так.
Миллион раз обсужденная тема, поиск рулит.
Было так на приоре у меня, побрызгал на соединение педали и тросика WD-40,и все прошло
= Звук штатный, узел работает — не фиг лезть. Проще относитесь к приоре чтоли )))) Какие-то там адские мм в ход пошли, какие-то волшебные смазки, какие-то особые 10-ные троссики которые не рвутся )))))
Мне на днях еще один парень тыкал пальцем в какое-то руководство по эксплуатации и приговаривал, мол чтобы сделать натяг сумматора ручника надо снимать глушитель…Мы с другом натянули за 10 минут из которых 5 ушло на "Привет Илюх, как дела? Блин надо ж задом загонять — сегодня двигатель не снимаем )))))"
Еще раз по теме:
= Звук штатный, узел работает, смазка заложена с завода, трос не рвет
даже в инструкции написано, что щелчки это нормально, у меня на данный момент пробег 102т.км, и нормально, были щечки, время от времени, ничего не порвалось. Была 10ка так там надо было трос сцеления регулировать, а в приоре не надо…
Вот регулировка сцепления.
Между вилкой и началом тросика нужно выставить ровно 27мм. и щелчки пропадут, если непонятно откуда до куда, сегодня собирался добавить в БЖ запись там будет фото, ближе к вечеру заходим и смотрим, подкручиваем у себя и радуемся :)
Между вилкой и гайкой пластмассововой любой смазкой промаж, да и зазор проверть.
просто хоть иногда туда поглядывай и смазывай хоть по немного в месте где троссик ходит(из салона, рядом с педалью)
так что или купи мерен ( не факт что там ничего не защелкает) либо забей- надо оторваться он и по тихому это сделает) или ставь десяточный что б не щелкал и лазь его(особенно в зиму подтягивай) и меняй двигло на 106е) чтоб клапана не гнулись) вобщем шагай назад по эволюции лады)
по мне так лучше я залезу подтяну чем так встать где нибудь на трассе, у знакомого 3 раза рвался и вконец поменял на 10чный, не научились ещё делать саморегулирующий)))) а про двигло это не в ту степь))
на че й то не в ту?!))) ну на приоре то и ремни рвутся) но не брать же нам всем теперь богданов или 8 клапанные приоры( делают ли их то сейчас) че прям у всех тросса таки и рвутся?)
я сказал именно про тросик а не про движок! это совсем разные вещи! тросик то можно поставить 10, и ничего нигде хуже не станет! в отличии от разницы приоровских движков от тех которых ты отписал. и не прям у всех рвутся, но я не стал больше рисковать! а представь ты поедешь за 1000 км и по дороге где нигде нет станций порвётся?
по мне так лучше я залезу подтяну чем так встать где нибудь на трассе, у знакомого 3 раза рвался и вконец поменял на 10чный, не научились ещё делать саморегулирующий)))) а про двигло это не в ту степь))
вам мурзилка для чего дана? Необходимую информацию не читаете, а на сайте потом пишите ах, какая херь, она меня замучила. А на самом деле вопрос 2-х минут исправить щелчки. Эта тема уже обсосана со всех сторон. Попробуйте поиском воспользоваться. ))))
так что или купи мерен ( не факт что там ничего не защелкает) либо забей- надо оторваться он и по тихому это сделает) или ставь десяточный что б не щелкал и лазь его(особенно в зиму подтягивай) и меняй двигло на 106е) чтоб клапана не гнулись) вобщем шагай назад по эволюции лады)
поэтому и поставил 10точный тросик))) ну его этот самонатяжной тросик))) не хочу опять попастся так)))
ну это личное дело каждого) по мне пусть сам натягивается) он у тебя просто щелкал или еще какие побочные эфекты?)
только щёлкал, вначале по одному щелчку при нажатии, а потом поболее, ездил так неделю, и ночью в городе встал)))) пришлось ждать следующего дня
приор то новый!))) а на новий приор братка, ставят для какой то хрени САМОНАТЯЖНОЙ ТРОСИК!))) вот он негодяй и щелкает!) сам сначала начал грешить что г… русский автопром!( когда у самого защелкало) а потом с знающими людями пообщался, информацию ото всюду почерпнул, сам изогнулся) нос туда сунул) а оно и правда там такая приблуда) так что не знаю кому и зачем?))) самонатяжной троссик затягивают))) хотя наши умельцы все могут)
Тросик сцепления, щёлкал щёлкал, думал в самой педали дело, как вдруг он не сломался, в приоровских тросиках стоит какая то пластмассовая штука, вот она и сломалась, поменял на 10точный) вроде всё норма))
Материалы: http://www.drive2.com/c/163961/
3 ≫
-
Доброго вам дня, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о том, как удалить посторонние звуки (хрусты, скрипы, трески) при работе с педалью сцепления Лада Гранта. Механика вообще «больная» тема для отечественного автомобиля производства ВАЗ. Делая в целом надежные и неприхотливые коробки сборщики иногда допускают ошибки: не правильно выставляют педали сцепления, жалеют смазки на рабочие элементы механизмов, нарушают технологические процессы. Как итог потребитель вынужден сталкиваться с посторонними шумами при работе с педалью сцепления и коробкой в целом. Сегодня я расскажу вам, как убрать эти назойливые звуки.
Как всем известно схема привода троса сцепления на Лада Гранта оснащена автоматическим натяжителем (компенсатором износа) троса сцепления. По задумке конструкторов такая схема упрощает эксплуатацию автомобиля, владельцу больше не требуется самостоятельно регулировать зазор на вилке сцепления и заниматься подстройкой педали сцепления. Но тем не менее, проблемы все-таки встречаются. Чаще всего виноваты сборщики, которые не верно выставляют рабочий зазор на вилке сцепления и жалеют смазки при сборке. В итоге мы получаем посторонние шумы при работе с педалью.
Для того, чтобы разобраться с проблемой нужно провести комплекс не сложных мер. Для начала нам необходимо отрегулировать зазор на вилке сцепления. Сделать это можно как с учетом снятия корпуса воздушного фильтра, так и без.
Если вы приняли решение снять корпус фильтра, то вам необходимо: снять патрубок холодного забора воздуха и патрубок подвода воздуха в ресивер, снять проводку с датчика массового расхода воздуха, отсоединить жгуты проводки, которые закреплены на корпусе и освободив из резиновых упоров удалить корпус из подкапотного пространства.
Чтобы выставить зазор на вилке сцепления, нужно потянуть трос сцепления до упора по ходу движения авто, и путем отворачивания и заворачивания пластикового барашка выставить зазор в 27 миллиметров между барашком и вилкой сцепления.
После того, как мы выставили гарантировано рабочий зазор на вилке, нам необходимо смазать элементы в педальном узле. Для работы подойдет WD-40. Нам необходимо подать смазку на втулку сцепления и пластиковый храповик компенсации износа. Так же, при необходимости, можно подать смазку на оболочку троса сцепления.
Выполнив этот не хитрый ряд действий вы гарантировано избавитесь от шумов при работе с педалью сцепления и выставите механизм на оптимальный уровень работы. Если шумы при нажатии на педаль остались, советую обратиться в официальный сервис, поскольку наличие таковых после всех необходимых работ может быть сигналом о неисправности, которая потребует замены троса или педального узла.
Видео
Какой зазор на свечах зажигания
Основные трудности с ДВС автомобиля обычно возникают в связи с неверно выставленным зазором между электродами в системе зажигания. Некоторые производители
Материалы: http://new-granta.ru/kak-ubrat-tresk-xrust-i-skrip-ot-pedali-scepleniya-na-lada-granta/
