Автоматическое включение фар при запуске двигателя автомобиля

Дата публикации: 27 июля 2016 .

Как известно, ближний свет обязательно должен быть включен при передвижении на автотранспортном средстве не только вечером и ночью, но и в дневное время. В ситуации, когда ходовые огни не работают, сотрудник ГИБДД вправе выписать водителю штраф. Конечно, это незначительная сумма, но головной боли она создает. В связи с этим большинство автолюбителей столкнулось с рядом неудобств из-за того что многие элементарно забывают включать ближний свет, садясь в машину, либо не выключают огни покидая авто, из-за чего утром обнаруживают аккумулятор совершенно разряженным.

Для того чтобы избавиться от подобных проблем многие решают доработать процесс включения и отключения фар. Благодаря простейшим схемам фары могут включаться одновременно с зажиганием или в момент запуска двигателя. При этом с дневное время зажигаться будут фары ближнего света, но не габариты, а ночью все будет работать в привычном режиме. Рассмотрим оба варианта.

Автоматическое включение фар при зажигании

Для того чтобы организовать такую работу осветительных элементов необходимо подключить их к источнику питания зажигания, а как многие знают одни приборы могут быть подключены при любой позиции замка зажигания, другие же начинают функционировать только при уже включенном зажигании. Исходя из этого самое удобное место для подключения фар – это кнопка включения печки (крайний правый блок выключателей).

Для этой схемы понадобятся:

Далее, нам необходимо:

Вынуть выключатель габаритов (крайний слева блок выключателей).
Отключить плюсовой провод от колодки клавиш отвечающей за работу ближнего света (обычно это зеленый двойной провод) и подключить его к реле.
В плюсовой провод, который идет к выключателю печки, необходимо врезать дополнительный провод и тоже подключить его к реле.
Подвести к реле провод, который питает сами фары.
Кинуть проводок на минус (на корпус).

Соединения можно пропаять, но для полноценной работы хватит и обычной заизолированной скрутки. В итоге, автоматическое включение ближнего света фар будет работать, как только вы включите зажигание.

Однако такой способ считается не самым экономичным, так как фары начинают работать сразу, что не очень актуально в зимнее время, когда двигатель необходимо прогревать или при ремонте автомобиля.

Чтобы избежать таких неудобств, можно немного усложнить схему, чтобы ближний свет отключался во время стоянки, независимо от работающего или неработающего зажигания.

Автоматическое включение фар после запуска двигателя

Чтобы организовать подобную схему работы, можно пойти в двух направлениях: подключиться к датчику давления масла или к ручнику.

Способ 1: Подключение к датчику давления масла

Для осуществления такого подключения потребуется:

Все детали размещаются в небольшом корпусе от реле, после чего прибор необходимо подключить к датчику давления масла. Когда давление в системе смазки двигателя нормализуется, то есть при включении мотора, датчик будет размыкаться, а питание с него перейдет на конденсатор. В конечном счете, напряжение на реле будет подаваться через включенные в подачу питания фар транзисторы. При отключении двигателя, питание с датчика подается на нужную лампу, расположенную на приборной панели. В это время конденсатор, который входит в блок управления фарами начинает разряжаться и подача питания к реле останавливается.

В этом случае управлять фарами можно также в ручном режиме, если применить параллельное подключение. Для того чтобы задать время отключения и включения фар достаточно подобрать сопротивление на плате. Чем этот параметр будет выше, тем через больший отрезок времени фары включатся и отключатся.

Правда и этот метод нравится далеко не всем, так как такая схема намного сложнее (нужно тянуть провода и произвести 3-4 соединения).

Способ 2: Подключение к ручнику

Это способ намного проще, так как в этом случае достаточно лишь чуть-чуть доработать схему подключения фар при зажигании, о которой мы говорили в самом начале. Для этого достаточно добавить еще одно реле и короткий провод (порядка 25 см) к штатному контакту кнопки ручника.

Благодаря такому способу фары будут отключаться, как только вы потяните ручник, и загораться когда вы его отпустите.

В заключении

Все эти способы занимают минимум времени и денежных вложений, а результат избавляет от многих неприятностей. Автоматизация процесса включения фар не требует особых навыков в электрике, поэтому вы справитесь с таким подключением самостоятельно без лишних проблем.

Материалы: http://avto-moto-shtuchki.ru/jelektronika/95-avtomaticheskoe-vkljuchenie-far-pri-zapuske-dvigatelja-avtomobilja.html

2 ≫

Хочу поделиться своим опытом применения профессиональных пироэлектрических пассивных инфракрасных датчиков (PIR). Речь о датчиках, которые используются в системах охранной сигнализации. Именно эти датчики я давно использую для автоматического включения и отключения освещения. Вы спросите – к чему вся эта суета, если подобный датчик для бытового применения можно свободно приобрести в магазине? Причины, конечно, есть, и их даже несколько. Те, кто уже имел опыт использования подобных бытовых датчиков, прекрасно знают, что качество их работы, и качество того, как они сделаны, очень часто, как говорится – «ниже плинтуса». Не скажу, что они все такие, но при их покупке необходимо осознавать, что Вы покупаете «кота в мешке». В личной практике, был опыт покупки подобного бытового датчика…Я потом, был вынужден потратить ещё три дня, чтобы довести его работу «до ума». Второй серьёзный недостаток – из-за особенностей их схемотехники, большинство из них, не способны включать нагрузку мощностью менее 60 Вт. И это очень большой недостаток. Почему это так, поясню позже. Очень плохо и то, что они не имеют гальванической развязки от сети 220 Вольт, что – плохо, в любом случае.

Именно по этим причинам, я использую только профессиональные датчики. Следует особо отметить, что эти датчики есть в свободной продаже, и цены на них соизмеримы с бытовыми датчиками. Профессиональные датчики – надёжны, по определению, и качество их работы никогда не вызывает проблем.

Очевидно, что человек, который не дружит с электричеством, не сможет использовать этот датчик. Но имея даже небольшой опыт работы с паяльником, Вы сможете это сделать. О практической пользе автомата, который включает свет везде, где Вы появляетесь, пояснять особо – нечего, это и так понятно. Но положительные эмоции, которые он вызывает, просто словами не передать – после установки первого автомата, мне целый год хотелось поклониться в знак благодарности, когда при входе в прихожую, вдруг сам зажигался свет. Теперь уже давно, и подсветка столов кухонного гарнитура, свет в туалете, в ванной комнате, коридоре – включается сам. Получаешь этакий а-ля «умный дом», но, правда, без «мозгов» пока.

В рамках данной статьи, мы не будем вдаваться подробно в сам принцип работы датчика – об этом уже много написано. Пусть оно «булькает» там, как то там.… Нам важно другое – сделать так, чтобы датчик включал свет.

Будем потихоньку двигаться в цели, и к концу повествования, станет ясно, что теперь всё ясно.

Начнём с самого датчика, естественно. Как он выглядит, рассказывать не буду – все видели. Важно другое – внутри, мы найдём плату с клеммной колодкой с подписями - +\- 12 V и символами контактов нормально замкнутого реле. Сразу понятны две вещи – понадобится блок питания на 12 Вольт (о нём подробнее позже поговорим, каким он должен быть, зависит от того, что ещё вы будете им питать)…, и то, что сразу использовать штатные контакты реле мы не можем. Ну что же – датчик – он и в Африке – датчик, его работа – команды раздавать. А контакты его реле работают так – когда движения перед датчиком нет, его контакты – замкнуты, и они разрываются лишь на несколько секунд, в сам момент срабатывания датчика (когда он «увидит» движение).

Непосредственно включать и выключать свет, будет другой блок - назовём его – таймер . Принцип его работы станет понятен, если мы посмотрим его схему.

Сама схема таймера настолько проста, что я для неё даже плату никогда не делал, а монтировал все элементы навесным монтажом прямо на выводах реле. Логика работы таймера очень проста.

При отсутствии движения, контакты реле датчика движения – замкнуты. Потенциал анода VD1 равен нулю. Конденсатор С1 – разряжен (через резистор R2), полевой транзистор – закрыт, реле Р1 – выключено. При срабатывании датчика, контакты реле датчика кратковременно размыкаются, при этом, конденсатор С1 быстро заряжается по цепи - +12V_резистор R1_ диод VD1_ - 12V. При этом, транзистор Т1 включает реле Р1. Затем контакты реле датчика вновь замыкаются, и конденсатор С1 начинает медленно (около четырёх минут) разряжаться через резистор R2 (через замкнутые контакты реле датчика, С1 разряжаться не может – этому препятствует запертый диод VD1).

Весь фокус в том, что если в течение этих четырёх минут, датчик заметит хоть малейшее движение, конденсатор С1 вновь зарядится до максимума, и отсчёт четырёхминутного периода времени начнётся заново. Иными словами – свет в помещении не погаснет до тех пор, пока датчик движения «видит», что в помещении есть движение. Свет погаснет лишь через четыре минуты после того, как все покинули это помещение. Время выдержки можно изменить, изменив номиналы С1 или R2, но практика показала, что четыре минуты – вполне достаточно – высидеть четыре минуты без движения, конечно можно, но это надо сильно постараться.

Про сам принцип работы, надеюсь, уже всё понятно. Осталось рассказать про всякие нюансы использования.

Рисунок ниже – схема включения нагрузки на 220 Вольт. Поясню назначение опции «дежурный свет». Практика использования автомата включения света, к примеру, в ванной комнате, показала, что входить в неё, гораздо комфортней, когда в ней полумрак, а не полная темнота. Эту дежурную подсветку и обеспечивает постоянно включенный светодиод HLдс (достаточно лишь одного светодиода). Он потребляет лишь 180 мВт, но значительно повышает комфорт.

Ниже – схема включения светодиодного светильника на 12 Вольт (как сделать светильник – поясню ниже).

Печатная плата таймера может выглядеть, например, так

Но её желательно будет подкорректировать под реле, которое Вы планируете использовать.

Подробности про блок питания на 12 Вольт. Его лучше использовать уже готовый, от какого-нибудь модема, к примеру. Мощность его должна быть, как правило, не велика. Давайте прикинем – сам датчик движения потребляет всего 20 мА, плюс таймер – 50-60 мА, то есть, без светодиодного светильника, достаточно совсем маломощного БП, рассчитанного на потребляемый ток 100-200 мА.

Если питать от блока питания и сам светодиодный светильник, то основной ток будет потреблять сам светодиодный светильник, в этом случае, блока питания на 12 Вольт, с максимальным током 1 Ампер, Вам должно хватить вполне. Такой блок питания легче использовать готовый, чем собирать самому. Но как Вам удобней – решайте сами.

Светодиодный светильник достаточно просто сделать самому, из отрезков светодиодной ленты. Подробно рассказывать, как это сделать я не буду – там всё очевидно на фотографии ниже. Его я использую для освещения разделочного стола в кухонном гарнитуре.

Подавать питание на подобный автомат, удобно в том месте, где ранее был подключен патрон лампочки. Это позволит использовать штатный выключатель. Уходя на работу, Вы, как обычно выключаете свет, и автомат полностью обесточивается.

Сделайте себе такой автомат, и он долгие годы будет обеспечивать комфорт Вам и Вашим близким. Уверяю, Вы ещё долго потом будете задавать себе вопрос – и почему же я не сделал это раньше?

Некоторые из профессиональных датчиков, после подачи питания, производят самодиагностику, поэтому, первая команда может появляться с задержкой в 15-20 секунд. Это штатная работа датчика, и не следует воспринимать это, как признак ненормальной работы.

Напомню, так же – необходимо правильно выбрать место расположения самого датчика движения. Он, по возможности, должен всегда «видеть» Вас, где бы в данном помещении Вы ни находились.

И ещё маленький совет – если на кухонном гарнитуре Вы планируете разместить два светодиодных светильника, их желательно сделать в одно время, и из одной и той же светодиодной ленты. Причина проста – все светодиоды немного отличаются по спектру излучения, и если делать светильники в разное время и из разных светодиодных лент, то велик риск того, что оттенок белого света у них будет разный, что сильно бросается в глаза. И светодиодную ленту надо купить с «запасом», чтобы при выходе из строя отдельных светодиодов (что случается раз в год), было чем их заменить. Ленту для светильников, желательно испо льзовать без п ластикового покрытия. Это значительно облегчит последующий ремонт светильников.

Ещё, буквально два слова про полевой транзистор VT1 в схеме таймера - мой выбор указанный в перечне, может показаться странным, но причина проста - там можно ставить практически любой с N-каналом, который есть под рукой и который не жалко. Важно лишь, чтобы он имел реально большое сопротивление исток- затвор ( без встроенных резисторов и защитных стабилитронов).

Список радиоэлементов

Прикрепленные файлы:

Таймер ДД_180714.lay (270 Кб)

Оценить статью

Техническая грамотность

Средний балл статьи: 4.9 Проголосовало: 3 чел.

Комментарии (3) | Я собрал ( 0 ) | Подписаться

Для добавления Вашей сборки необходима регистрация

Правда логика управления там через микроконтроллер, но это только для дальнейшего развития, чтобы сделать умный свет действительно умным.

Но за статью, все равно спасибо

Там обычно LM324 достаточно. Но, главное - чтобы свет сам включался!

Хочу на основе PIR сенсора выключатель сделать для настольной лампы, чтобы лампа включалась и выключалась, когда просто проводишь рукой в пяти ( или десяти ) сантиметрах от подставки. Идея не моя - видел где-то по ТВ пару лет назад. Если удастся реализовать наипростейшим способом, расскажу, что получилось.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 59178 от 03.09.2014 выдано Роскомнадзором

Материалы: http://cxem.net/house/1-365.php

3 ≫

Итак, поскольку постоянно забываю включать, а что ещё хуже – выключать ближний свет, я решил попробовать автоматизировать этот процесс. Обычные реле, продающиеся в магазине меня не устраивали тем, что свет либо включается сразу после включения зажигания/запуска ДВС, либо после достижения определённого напряжения, а напряжение как известно – вещь непостоянная.

Поэтому реле использовал стандартное пятиконтактное, т.к. четырёхконтактного нормально-замкнутого не нашёл. К выводу «30» реле подключаем провод, соединённый с красным спаренным проводом от фишки замка зажигания, который включает втягивающее реле стартера. К выводу «86» цепляем провод с фишки лампочки генератора. Вывод «85» - масса. К выводу «87а» подключаем зелёный провод с кнопки включения наружного освещения. К выводу «87» ничего не подключаем.

Зажигание выключено – на реле нет напряжения и фары не горят.

Зажигание включено – на лампе генератора минус и фары не горят.

Запуск ДВС – на лампе появился плюс, но плюс появился и на втягивающем стартера, релюха разомкнута и фары не горят.

ДВС заработал, отпускаем стартер, реле замыкается и т.к. на лампе генератора плюс, этот плюс идёт на трёхрычажный переключатель света. Ну, собственно схема:

То есть фары загораются только тогда, когда запущен двигатель и выключен стартер. Это особенно актуально зимой, т.к. чем меньше лишних потребителей во время запуска двигателя – тем больше шансов завестись.

Переключение света в подрулевом трёхрычажном переключателе происходит следующим образом: 0 – фары выключены, 1 – горит ближний свет, 2 – горит дальний.

Габариты включаются отдельно кнопкой включения наружного освещения. Про габариты я рассудил так: они нужны только ночью, а ночью их включить 100% не забудешь, потому что как только стемнеет, станет невидно показания приборов. Забыть выключить тоже можно только по очень большой запарке, т.к. гарящие габариты ночью сразу бросятся в глаза. Можно сделать чтобы габариты выключались автоматически, но это лишние реле и лишние провода. ИМХО это ни к чему.

Такую схему считаю практически идеальной. Единственное что хотелось бы улучшить – это чтобы ближний горел и в нулевом и в первом положениях подрулевого переключателя. Но тогда нужна дополнительная релюха, чтобы при переключении на дальний гас ближний и ещё принудительное отключение фар с кнопки или ручника.

Автор доработки - форумчанин fessar, обсудить доработку и задать вопросы можно в этой теме.

Реле автоматического

ЭНЕРГОМАШ: 719.3777-01Реле автоматического включения света 719.3777-01

Реле 719.3777-01 предназначено для автоматического включения/выключения ближнего света и габаритных огней автомобиля. Применяется реле на автомобилях ВАЗ 2104-2115, 2121, АЗЛК 2141, ГАЗ, УАЗ, иномарках и других, в которых обмотка реле ближнего света постоянно подключена к «массе».

За счет автоматического включения/выключения света, реле 719.3777-01 позволяет упростить работу водителя и исключить возможность движения без света (что особенно актуально в свете последних изменений в ПДД), а также необходимость выключения света после окончания движения.

Включение света происходит после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети значения «напряжения включения» и удержания его не ниже этого уровня в течение 5с. Выключение света происходит сразу после выключения зажигания. Реле обеспечивает включение фар ближнего света и габаритных огней непосредственно после запуска двигателя, что позволяет облегчить пуск двигателя, уменьшить нагрузку на аккумулятор (особенно в холодное время) и увеличить срок службы ламп. При этом водитель всегда может отключить автоматический режим простым «перещелкиванием» штатного переключателя света. И никаких проблем. Пользуюсь 2-3 года

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Спасибо, тоже возьмем на

Спасибо, тоже возьмем на заметку ;)

Войдите, чтобы оставлять комментарии

включение ближнего света при

включение ближнего света при движении влияет на расход ( особенно для долгих поездок ),поэтому экономнее поставить хорошие ДХО и подключить их по моей схеме : http://www.semerkainfo.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1758&start=440 и вообще никаких замороек )))

Войдите, чтобы оставлять комментарии

В энергомашевском реле стоит

В энергомашевском реле стоит предохранитель на 7,5. Когда сгорел через 2 года, припаял на 10. Пола стоит

Войдите, чтобы оставлять комментарии

На лампу заряда аккумулятора,

На лампу заряда аккумулятора, давления масла - при включенном зажигании идет общий +

После того как ДВС завелся - массы разрываются.

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Максимиллиан

Материалы: http://www.semerkainfo.ru/content/avtomaticheskoe_vklyuchenie_i_vyklyuchenie_blizhnego_sveta